Замена насоса гур на опель омега а
Обновлено: 13.05.2024
Замена сальников распределительного вала на автомобиле Опель Омега А двигатель C20NE.
Многим владельцам Опелей с двигателем C20NE приходилось сталкиваться с течью сальников распределительного вала. В этой статье подробно описывается замена переднего и заднего сальников.
Замена заднего сальника.
Для замены заднего сальника сделайте следующее:
1) Отключите аккумулятор.
2) Снимите все провода с распределителя зажигания. Он расположен с задней стороны двигателя рядом с задней стенкой моторного отсека.
3) Открутите три болта крепления трамблера. Для откручивания используйте ключ типа «звездочка» 8мм.
4) Снимите крышку трамблера.
5) Внимательно осмотрите и запомните положение бегунка. Не лишним будет сфотографировать его.
6) Выкрутите два болта крепления бегунка к тарелке.
7) Запомните или сфотографируйте положение тарелки.
8) Вытащите тарелку, потянув ее в сторону заднего моста.
9) Осторожно, стараясь не поцарапать постель сальника, подцепите и вытащите сальник отверткой.
10) Протрите постель сальника чистой неворсистой тряпкой.
11) Возьмите новый сальник, и смажьте боковую поверхность и кромки тем же маслом, что залито в двигатель.
12) Осторожно вставьте сальник на место, приставьте к нему головку на 19, и легонько постукивая пальцем, посадите сальник.
13) Вставьте тарелку точно так же, как она стояла до снятия.
14) Поставьте бегунок и закрутите двумя болтами.
15) Установите на место распределитель зажигания и закрутите болты.
16) Подключите высоковольтные провода и аккумулятор.
Работать придется в очень тяжелых условиях – мало места и ограниченная видимость. Альтернатива – снятие головки блока цилиндров и замена на столе.
Замена переднего сальника.
Для замены переднего сальника сделайте следующее:
1) Отключите аккумулятор.
2) Слейте охлаждающую жидкость. Если не слить жидкость, она начнет сочиться из-под ослабленного крепления помпы.
3) Снимите патрубок подачи воздуха к инжектору.
4) Отщелкните две скобы и снимите кожух вентилятора.
5) Двумя ключами на 13 ослабьте крепление генератора и снимите ремень генератора.
6) Ключом на 19 ослабьте крепление насоса гидроусилителя руля.
7) Ключами на 36 и 32 открутите муфту вентилятора и снимите вентилятор. Имейте ввиду, что на вентиляторе левая резьба. Гайки затянуты очень сильно, поэтому придется надевать на ключи трубы, чтобы увеличить рычаг.
8) Отщелкните защелки крепления защиты ремня газораспределительного механизма(ГРМ). Аккуратно снимите кожух, состоящий из двух половин.
9) Включите четвертую передачу.
10) Приподнимите заднюю левую сторону автомобиля так, чтобы колесо не касалось земли.
11) Вращая колесо, добейтесь совпадения метки шкива ГРМ и метки на алюминиевом корпусе.
12) Опустите машину, проверьте на месте ли метки, и уберите домкрат.
13) Открутите четыре болта крепления шкива коленчатого вала. Для этого попросите помощника до упора нажать педаль тормоза. Снимите шкив.
14) ослабьте три болта крепления помпы к корпусу двигателя и повернув помпу против часовой стрелки, снимите ремень ГРМ с шестерни ГРМ. Для этого используйте шестигранники. Возможно понадобится полное снятие помпы для нанесения нового герметика.
15) Вставьте в отверстия шестерни ГРМ ручки мощных плоскогубцев, и используйте подходящий кусок арматуры в качестве воротка.
16) Ключом на 19 открутите гайку шестерни ГРМ, удерживая вал от проворачивания плоскогубцами и арматурой.
17) Обработайте шестерню жидкостью WD-40. Через полчаса снимите ее покачивая чем-нибудь. Старайтесь не потерять шпонку.
18) Отверткой, стараясь не поцарапать постель, снимите сальник. Смажьте новый сальник использующимся в двигателе маслом, вставьте в постель, и аккуратно посадите на место оправкой. Сгодится подходящая по диаметру головка.
19) Сборку произведите в обратной последовательности. Не забудьте выставить и проверить метки на шкиве коленчатого вала и шестерни ГРМ. Для натяжения ремня поворачивайте помпу.
alt="image7" width="620" height="auto" />
20) Залейте охлаждающую жидкость и подключите аккумулятор.
Следуя рекомендациям этой статьи, вы сможете заменить оба сальника распределительного вала. Это достаточно простая, хотя и с множеством действий, операция.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Собственно начал сильно гудеть насос ГУР и был тугой руль, а при медленном проворачивании руля, он мог немного прыгать, т.е. не равномерное усилие. Был куплен б/у насос с омеги Б, за 250 грн.
Но к сожалению отверстие под заливку масла мне не подходило, так как оно упиралось в блок АБС, на моем насосе отверстие для залива находится сбоку, сразу возле перепускного клапана.
Было решено перебрать свой насос и всунуть туда внутренности б/у насоса. Когда свой снял, то при проворачивании шкива, были слышны стуки, хрусты, вообщем гаплык)).
Ниже фотоотчет по разборке насоса, на фото корпус б/у насоса, а внутренности мои.
Сам насос. Возле шкива отверстие с резьбой для подачи жидкости под давлением в рейку. Трубка без резьбы - подача жидкости с бачка. А у меня эта трубка сразу возле выпускного отверстия.
Задняя часть насоса. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое выталкиваем кольцо.
Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.
Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.
Край кольца вылезет легко.
Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контолируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.
Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам.
Под крышкой видим кольцевую пружину.
Снимаем верхнюю крышку барабана.
Снимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. В моем насосе это ромбики, а на омеговском круглые точки.
Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.
Снимаем барабан.
Снимаем большое кольцо. Уже видно неравномерность овала.
Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки
Снимаем крышку
..и шпильки
Снимаем корус со шкива с осью.
Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет))
Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.
Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.
Барабан внутри кольца
В таком положении лопасти должны были уже повыпадать, на омеговском так и было.
Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. В указанных местах надо все зачистить и потом промыть. Грязи вообще не должно быть, даже малейшей.
Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно.
Очень большой выступ, о него и стучали лопасти.
Сверху барабана видна выработка, и сильно потемневший металл, в результате перегревов, т.е. не поступления жидкости - вывод ездить без жидкости нельзя.
..высунутые лопасти
После чистки заусениц, у вас лопасти должны легко ходить в пазах барабана. Кстати в омеговском насосе была ну очень маленькая выработка и все внутренности почти зеркальные))
Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса.
Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.
Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой.
Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Заводим машину и кратковременно польностью перекрываем трубку подающую жидкость с бачка в насос. Мне немного помогло.
Но в планах разобрать этот перепускной клапан.
Всем удачи.
Есть вопросы, задавайте, пока насос у меня разобран, могу сфотографировать что-то недостающее
Все масло шприцом из бачка не выкачать, так что при съеме шлангов будьте готовы, что со штуцеров, при съеме шлангов, потечет масло.
У меня вытекло примерно 50 мл. На этом этапе слилось еще мл. И затем заново крутим рулем влево и вправо до упора.
Этот пункт я повторил 3 раза Крутим стартером — крутим рулем, крутим стартером крутим рулем…. Слилось еще около мл. Этот этап подойдет тем, у кого нет компрессора.
А если есть, то можно воспользоваться и им, масло гур опель омега а на мой взгляд, позволит чуть больше слить масла. Далее берем бачок ГУР и моем его, я его мыл очистителем карбюратора.
После этого желательно продуть бачок воздухом. Ставим бачок, подсоединяем шланги, затягиваем хомуты и заливаем новое масло.
Подливаем масло я доливал еще мл. При отказе ГУР управлять автомобилем возможно, но руль будет тяжело поворачивать, он станет тяжелым.
Какое масло залить в ГУР Опель Омега Б?
В ходе эксплуатации жидкость ГУР Опеля Омега может протекать в различных местах, чаще всего через шланги. В результате этого уровень масла ГУР будет падать. Езда без жидкости в гидроусилителе Опеля Omega подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую.
Вследствие этого он получит серьезные повреждения и выйдет из строя. Интенсивная эксплуатация Опель Омега делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари. Это повод задуматься о ее замене. Перегрев масла часто происходит при длительной фиксации руля в крайнем положении, вплоть до его закипания, давление в этом случае максимальное.
Как заменить жидкость ГУР Opel Omega
Не стоит также масло гур опель омега а авто при парковке на длительное время с вывернутым до упора рулем. Заменить жидкость в гидроусилителе Opel Omega можно двумя способами: Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.
Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.
Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Опеля Омега, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе. Забираем шприцем с трубочкой из бачка старое масло по максимуму.
Замена жидкости ГУРа Opel Omega B, Opel Omega A
В пластине вварены 2-е шпильки для крепления рулевой машинки. Левый верхний болт держит машинку и переходную пластину. Рулевой вал. Как оказалось, проблем с рулевым валом в обще никаких.
Не нужно ничего отрезать и варить. Необходимо иметь с рулевой машинки Опеля переходник опель омега а гидроусилитель шлицы входного вала с демпфером. Отверстия на демпфере резиновом точь в точь, как на Самураевском.
При обнаружении трещин насос замените. Слабое усилие от насоса гидроусидителя Неисправен контрольный клапан Перекос нажимной пластины относительно кулачка Устранить.
Слабое усилие от рулевого механизма Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра. Утечка колец клапана и сальника клапана Снять, разобрать и заменить уплотнения.
Щебечущий шум от насоса Ослабление ремня Отрегулировать натяжение. Визжащий звук исходит от ремня хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем Ослабление ремня Глухой звук низкого тона от насоса Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.
опель омега а гидроусилитель
Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку.
Заливаем новую жидкость до отметки MAX.
Не заводя двигатель, плавно крутим руль Опеля до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.
Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в опель омега а гидроусилитель не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек. В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха!
Замена жидкости ГУРа Opel Omega B, Opel Omega A
В пластине вварены 2-е шпильки для крепления рулевой машинки. Левый верхний болт держит машинку и переходную пластину. Рулевой вал. Как оказалось, проблем с рулевым валом в обще никаких.
Не нужно ничего отрезать и варить. Необходимо иметь с рулевой машинки Опеля переходник опель омега а гидроусилитель шлицы входного вала с демпфером. Отверстия на демпфере резиновом точь в точь, как на Самураевском.
При обнаружении трещин насос замените. Слабое усилие от насоса гидроусидителя Неисправен контрольный клапан Перекос нажимной пластины относительно кулачка Устранить.
Слабое усилие от рулевого механизма Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра. Утечка колец клапана и сальника клапана Снять, разобрать и заменить уплотнения.
Щебечущий шум от насоса Ослабление ремня Отрегулировать натяжение. Визжащий звук исходит от ремня хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем Ослабление ремня Глухой звук низкого тона от насоса Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.
опель омега а гидроусилитель
Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку.
Заливаем новую жидкость до отметки MAX.
Не заводя двигатель, плавно крутим руль Опеля до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.
Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в опель омега а гидроусилитель не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек. В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха!
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления (шестицилиндровые двигатели)
1. Поместить поддон для сбора жидкости под автомобиль.
2. Удалить из расширительного бачка как можно больше рабочей жидкости.
4. Поднять и зафиксировать автомобиль.
5. Снять передний правый подкрылок.
7. Ослабить хомут (2) и отсоединить отводной шланг (1) расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления от насоса (3).
8. Отметить положение впускного шланга рулевого редуктора (7) относительно насоса.
9. Отвернуть полый болт (5) впускного шланга рулевого редуктора.
10. Отсоединить впускной шланг гидроусилителя от насоса.
11. Удалить уплотнительные кольца (6, 8) впускного шланга рулевого редуктора.
Примечание. Не использовать уплотнительные кольца впускного шланга повторно.
12. Через отверстия в шкиве отвернуть болты (4) крепления насоса гидроусилителя. Отвернуть два болта крепления с правой стороны насоса гидроусилителя.
13. Отвернуть болт (9) с левой стороны насоса гидроусилителя.
14. Снять насос гидроусилителя рулевого управления с автомобиля.
15. Если необходимо, переставить шкив со старого на новый насос гидроусилителя.
Установка
1. Обрезать и загнуть металлическую пластину впускного шланга усилителя по линии отреза (1).
2. Установить насос гидроусилителя рулевого управления (3) на автомобиль.
3. Установить три болта (4, 9) крепления насоса гидроусилителя. При помощи ключа МКМ-6600-1 затянуть болты моментом 22 Н-м.
4. Установить два новых уплотнительных кольца (6, 8) на впускной шланг рулевого редуктора.
5. Совместив установочные метки, подсоединить впускной шланг (7) рулевого редуктора к насосу.
6. Установить полый болт (5) впускного шланга рулевого редуктора и затянуть моментом 37.5 Нм.
7. Подсоединить отводной шланг (1) расширительного бачка к насосу гидроусилителя. Зафиксировать шланг хомутом (2).
9. Установить правый передний подкрылок.
10. Опустить автомобиль.
Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)
Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.
Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.
Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.
Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.
В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр. После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки.
Ремень демонтируем. После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.
Далее под патрубок установим ёмкость или сосуд, для того, чтобы слить туда жидкость антифризную.
ПОсле, нам нужно взять плоскогубцы и с их помощью разжать хомут патрубка, потом с термостата его аккуратно уберите.
В сосуд продолжает стекать жидкость антифризная.
Начинаем болты теплового экрана мы выкручиваем ключом Торкс Е10.
Экран сдвиньте в сторонку, вы можете лямбду снимать, но и без снятия это сделать возможно.
Берем возьмём шприц(можно грушей) выкачиваем жидкость, которая располагается в баке. Мы брали шприц 20-ти кубовый, чтобы он глубже входил в бак можете "ушки" отогнуть. После, возьмём головку на "22" и выкрутим магистраль гидравлическую. Будет лучше, если у вас будет шланга-удлинитель.
Болты-торксы, которые крепят насос Гура, следующим действием мы выкручиваем с помощью головки Е12. На фото мы обвели их.
После хомут магистрали нижней нужно немного ослабить.
Насос немного поднимите, а шланг скиньте, помните, что польётся жидкость, нам нужно слить её в какую-нибудь ёмкость.
НУ а теперь, мы можем вытаскивать насос старенький. Чтобы было наиболее удобно, можете датчик с термостата скинуть. Ну а на фото выше видно какую картину мы увидели.
В сравнении два насоса. Если вы видите, что на насосе располагается штуцер, тогда мы его ключом на "27" затянем, не бойтесь перестараться.
Далее на магистраль мы устанавливаем прокладку, она располагается под пробкой.
Ну а теперь выполните сборку в обратной последовательности. Помните, что масло нужно заливать в бак до максимальной отметки, которая располагается на щупе. Далее устанавлиаем тепловой экран.
Потом двигатель заводим, руль покрутите в две стороны. Посмотрите нужно ли долить масло или нет. Потом начинаем бак выкручивать, двигатель прогреваем. После жидкость антифризную доливаем и снова уровень проверяется.
Принцип замены насоса гидроусилителя руля
В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.
Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.
Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.
Как устроен гидроусилитель руля?
Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.
После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.
Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.
Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.
В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.
Замена насоса гидроусилителя
В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.
Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.
Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.
Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.
Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.
Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.
Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.
Способы улучшения системы гидроусилителя
Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.
Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.
Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.
При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.
Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.
Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.
После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.
На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.
Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.
В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Читайте также: