Замена подшипника гур мазда

Обновлено: 02.05.2024

Mazda 626 2.0 16V Снежинка⁂ › Logbook › Ремонт насоса ГУР. Замена подшипника

Первые признаки смерти ГУР стал подавать еще пол года назад. Потихоньку начало вытекать масло. Подтянул на нем все что можно и вроде перестало течь. Этого на долго не хватило. Со временем к звуку мотора подключился гул, который очень хорошо был слышен в салоне. Без сомнений это был насос ГУР.

Было принято решение к замене подшипника, сальника, прокладки в насосе ГУР, чтоб один раз и навсегда забыть об этой проблеме.

Mazda EA03-32-610 Ремкомплект насоса гидроусилителя

Nsk 6203DDUCM (размеры 17Х40Х12) Подшипник генератора
(Внутренний диаметр, d /Внешний диаметр, D /Ширина, b)

Hyundai/Kia 57144-37000 (20Х36Х7) Сальник
Сальник я не покупал, т.к. он есть в ремкоплекте. Может кому-нибудь пригодится номер.

Ремкомплект насоса гидроусилителя пришлось ждать долго(18 дней). Что бы совсем не убить ГУР принял решение снять ремень и ездить пока так. Руль еле поворачивался даже на ходу! Но мне это не сильно волновало, т.к. я езжу на ней только на работу и все время прямая=)

Итак:
1. Сливаем жижку из ГУРа. (Мне возиться не пришлось т.к. она сама вытекла из-за разбитого подшипника)
2. Скручиваем шкив и снимаем патрубки.
3. Скручиваем 2 болта крепления насоса ГУР ( 1 верхний длинный второй под насосом на натяжителе короткий.
4. Снимаем ремень (у меня он уже был снял давно)
Теперь у нас насос снят.

Вот в таком состоянии у меня был подшипник

5 Отверткой вынимаем стопорное кольцо. У меня вынулось легко.

6 Откручиваем заднюю крышку насоса, держим крышкой к верху.

ВНИМАНИЕ! После того, как 4 болта выкручены, НЕОБХОДИМО насос перевернуть и положить КРЫШКОЙ на стол! Только после этого снимаем сам КОПУС (в нем останется только вал и подшипник) в верхнем направлении! В противном случае
весь механизм может разлетелся в виде: ротора с прорезями, меленьких лопаточек этого ротора, «статора» и крышечки всей этой конструкции.

7 После снятия крышки 2 дара по валу и вал с подшипником у вас в руке. Это не сложно

8 Все, осталось поставить новый подшипник на место.
Для этого я положил вал в морозилку на полчаса. После этого забил вал в подшипник через деревяшку. Потом, с помощью головки подходящего диаметра вбил подшипник в корпус. Вставил корпус в крышку с наосом.

9. За подшипником сразу видим изношеный сальник, выковыреваем его и меняем на новый.

10. Одеваем крышку обратно, смотрим чтоб сошлись метки "1" и "G", предварительно меняем прокладку если надо.

11. Ставим вал обратно, запресовываем подшипник, одеваем всё в обратном порядке.

Mazda 6 "RED ARROW" › Бортжурнал › Замена подшипников роликов и перебор насоса ГУР ч.1

Всем привет!
Выдалось свободное время и я решил поехать к другу в автосервис поставить приобретенные мною запчасти раннее, а это – рем. комплект насоса ГУР, подшипники для роликов и ремень вспом. оборудования.
Попытаюсь все изложить как можно подробно.
Ремонт начинается со снятия колеса с правой стороны. Ослабляем гайки, когда колесо на земле, полностью не откручиваем

Домкратим машину до полного отрыва колеса от земли и подставляем под порог поперек (шпалу, чурку), если данных подставок нет, можно использовать колесо, когда снимете. У меня на фото шпала и колесо для страховки домкрата в случае его падения

Далее снимаем защиту (пыльник) для того, что бы добраться до натяжного ролика, который натягивает ремень вспом. оборудования. Она крепится на клипсы (пистоны). Я использовал шило, что бы подцепить шляпки клипс и вытащить их, так же можно использовать что то плоское типа ножа или нож, но только аккуратно не пораньтесь. Пистоны отмечены красными кружками.

На фото ниже справа( отмечено черной стрелкой) видно немного защиту арки (локер), её(его) нужно снизу открутить от бампера, что бы добраться до оставшихся 2-х пистонов, которые крепят защиту(пыльник)

Смотрим вниз под бампер, видим саморезы 4 шт., откручиваем их головкой на 8 .

Далее когда открутили защиту (локер) отгибаем и видим оставшиеся 2 пистона вынимаем их и достаем защиту (пыльник).Пистонов должно быть 6 шт.

Перед снятием ремня лучше нарисовать как он проходит по шкивам оборудования, я так и сделал, чтобы потом не ломать голову.
Берем ключ на 14 (накидной) и какой-нибудь рычаг, чтобы ослабить ролик, я использовал длинный удлинитель(можно трубочку), той стороной, которая вставляется в трещетку и давим по часовой стрелке вниз.

Снимаем ремень и смотрим — выглядит не плохо, но уже порядком вытянулся, следует менять, судя по отметкам на корпусе ролика когда снимал

Белая линия была напротив треугольника в черном кругу, когда стоял старый ремень

Далее снимаем ролики указанные желтыми стрелками:

1. Ролик натяжителя ремня я целиком не снимал, снял только шкив, куда запрессован подшипник, путем поворота ключа на 14 против часовой стрелки, тоже с рычагом. Откручиваем болт с большой шайбой, она прижимает ролик, а так же служит как пыльник. ВАЖНО! Пометьте (на всякий случай) как ролик стоял, чтобы не перепутать при установке на место. Данное положение ролика показывает, что он полностью ослаблен, при стоящем ремне так не должно быть, иначе он просто слетит, проверяйте переодически.

У меня ролик металлический, поэтому я его выбивал на дощечках

Извлеченный подшипник фирмы NSK

2. Откручиваем паразитный ролик, я понял почему его так прозвали потому, что он в такой ж…пе находится. До кучи грани на болту были свезены, видимо до меня, как я не мучился в течении 30 мин. все без успешно.
Было решено сделать так, приварить старый ключ на 10 к болту, что бы его хотя бы стронуть, и счастье наступило вот он.( ВАЖНО! При проведении сварочных работ скинуть клеммы АКБ, дабы не повредить электронику а/м), подшипник выбивался тоже с помощью головки

Далее запрессовываем новые подшипники фирмы FAG в ролики и вот что получилось

Далее сделали перекур, попили чайку и переходим к важному моменту – это переборке насоса ГУР в надежде избавится от небольшого воя издаваемого им. Вой появился не давно примерно месяц назад и надо его попытаться вылечить дабы не стало совсем хуже.
Ну, приступим:
Для того, чтобы снять насос сначала нужно слить жидкость из бочка.
Для этого сжимаем хомут с помощью плоскогубцев, спускаем его вниз и снимаем шланг обратки. Можно подставить какую-нибудь срезанную бутылку. У меня под рукой ее не оказалось пришлость немного вокруг все залить.

Далее снимаем фишку с датчика давления масла ГУР, откручиваем крепление трубки высокого давления, головка на 17 ( не потеряйте медные прокладки 2 шт.), после этого берем головку на 12 и короткий удлинитель и откручиваем крепление насоса 2 болта сверху.

Mazda 6 "RED ARROW" › Бортжурнал › Замена подшипников роликов и перебор насоса ГУР ч.2

И откручиваем один болт снизу, ближе к шкиву под бочком. Видно не особо фотик еле залез в этот промежуток.

Ну вот и насос снят. Далее отгибаем защелки и снимаем зажимы

Отсоединяем бачок от насоса и откручиваем 4 болта крепления крышки.

Снимаем крышку насоса, так она выглядит внутри.

Теперь вынимаем все по порядку, не торопимся и запоминаем как стояло:
1. Снимаем старую прокладку – красная стрелка.

2. Вынимаем статор насоса. Если перевернуть его другой стороной, то там есть метка в виде буквы «С» — красный круг

3. Снимаем стопорное кольцо (работа кропотливая) — красная стрелка
4. Ротор – имеет метку в виде небольшого углубления(не сквозное отверстие), при сборке должно быть сверху(ОБЯЗАТЕЛЬНО) — желтый круг.
5. Не знаю как называется деталь под ротором, назовем её платформой. На фото она темного цвета, внимательно смотрим, тоже имеет метку в виде буквы «С» — зеленый круг

Вот все содержимое насоса

Далее видим внутренность корпуса насоса

Как видно прокладки стали плоскими и на ощупь напоминают пластик (задубели), снимаем их.

Далее переворачиваем корпус и достаем старый сальник. Я использовал отвертку чтобы достать.

Так выглядит шкив с валом (подшипников в насосе нет)

Берем рем. комплект и меняем все резиночки

Все вытираем тряпкой

Ставим новый сальник (вставляется руками путем нажатия), вставляем шкив с валом предварительно немного помазов АТФкой, переворачиваем насос. Далее ставим прокладки под платформу

Смотрим на платформу – метка «С» должна быть сверху справа (относительно крепления к ДВС), на фото не видно засветило немного

Вот так должно получится

Далее ставим ротор меткой вверх.
Нельзя переворачивать ротор меткой вниз т.к. он имеет фаску специально для того чтобы место, где стоит стопорное кольцо входило туда. При неправильной сборке можно выдавить заднюю часть крышки. У кого-то в Б/Ж смотрел, что при сборки насоса выдавило заднюю часть крышки, мол из-за того, что прокладки новые круглые, а старые плоские из-за этого и выдавило, это не так видимо автор поста просто не правильно поставил ротор (меткой вниз), т.к. с другой стороны нет фаски, то стопорному кольцу некуда утапливаться, следовательно вал не уходит и крышка упирается в него и при затяжке болтов выдавливает заднюю часть.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ОТЧЕТ: Ремонт ГУР

Собственно загудел ГУР - надо снимать.

Нам нужно:
1 литр Декстрон 2 или 3.
1 ремкомплект ГУР GJ6A-32-610 650р если не течет сальник и задняя крышка - можно не брать.

Снимаем правое колесо и снимаем пластик вокруг привода колеса.
Натягиваем натяжитель и снимаем ремень.
Снимаем патрубок снизу бачка ГУРа и засираем маслом все под ним.
Покрутим руль и спустим остатки жижи.
Снимаем ГУР и разбираем.
При эксплуатации на старом масле возникают задиры на статоре насоса между прокладкой 7 и звездой с 10-ю лепестками, коие и трутся о статор.
Нужно вернуть плавность и гладкость его внутренней поверхности.
(при помощи шлиф круга диаметром около 2 см или толкового токаря)
Собираем обратно, неверно собрать невозможно, если все собралось значит все ОК, единственное что статор ставится меткой С внутрь, а звезда ставится внутренней фаской к крышке для фиксирующего кольца иначе ротор заклинит при затягивании крышки.
Собираем, заправляем и смотрим за маслом в дальнейшем чтобы не быть как я.

Миниатюры

Вот вам фотки.

Сегодня свой разобрал. Как я понимаю это и есть причина шума и плохой работы насоса. По переливам видна неравномерность изогнутой поверхности.
P.S. Добавил т.к. тема первой находится в запросах поисковиком по ремонту ГУР, mazda 6 и Atenza. :)

Вот вам фотки.

Собственно загудел ГУР - надо снимать.

Как заменить подшипник насоса ГУР

Гидроусилитель руля не маловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобиля облегчается в десятки раз. В предыдущей статье мы уже рассматривали, как заменить ремень и что для этого надо. В этот раз рассмотрим, как заменить подшипник на ГУР. Скажу сразу, что процесс не быстрый и не легкий, поэтому если не любите сидеть долго на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу на сервисный центр. Все же если вы решились сами заменить подшипник, то рассмотрим в деталях, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно подшипники на гидроусилителе тоже выйдут из строя. Потому, лучше прислушиваться, когда станет гудеть.

Разбор насоса ГУР

Подготовив все, что нам понадобится, приступаем к съему самого насоса. Для начала снимем ремень гудроусилителя. Иногда для этого придется снять ремень генератора, так как они работают на одном передаточном шкиву. Сливаем жидкость из насоса, для этого некоторые используют шприц, чтоб вытянуть жидкость. Я предпочитаю поставить заглушки в патрубки (трубки) и снять насос целиком как есть, и так поставили заглушки в системе, чтоб не вытекала жидкость. Не забываем, что патрубки и трубки должны быть выше расширительного бачка гидроусилителя. Дождавшись пока стечет лишняя жидкость обратно в бачек, откручиваем все патрубки и трубки. Затем патрубки и трубки подвешиваем к капоту, они не должны свисать вниз. Откручиваем крепежные болты и полностью снимаем насос. Ну вот, наконец, он у нас в руках. Расположитесь в таком месте, чтоб вам было удобно разобрать его и не потеряли деталей.

Первым будет шкив насоса, для этого нужно застопорить сам шкив, можно застопорить с помощью большой отвертки, и откручиваем гайку в центре шкива, для этого придется приложить усилия. Зачастую резьба на гайке левая, так что не попутайте сторону, в которую откручивать. Еще небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что смотрите очень осторожно с ним. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если порвать её, то будем искать новую. Во избегании проблем перед покупкой разберите насос, а только потом покупайте подшипник, так как часто они бывают разные. Лучше всего снимать вниз, перевернув насос, так чтоб не высыпалась мелочевка на пол, а мелочевки там много. И так, разобрав насос, мы добрались до вала с запрессованным подшипником. Теперь, чтоб вытянуть вал с корпуса, аккуратно стучим по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите на состояние сальника, его тоже не стоит оставлять без внимания, тоже стоит заменить его, если износ виден. В руках у нас вал с подшипником, сложного нет нечего но, снять тоже его не просто. Желательно делать это с помощью трехлапого съемника. Тогда и старый подшипник снимите красиво и вал не повредите. Если нет под рукой такого съемника и старый вам не нужен больше, то аккуратным постукиванием стягиваем подшипник. Смотрите не повредите вал и не согните его, так как в плохом случае придется покупать насос целиком.

Сбор насоса

Перед тем как приступить к сборке стоит перемыть все составные части насоса, и по надобности перемазать их, так же стоит пересмотреть новый подшипник, они не всегда бывают смазанные из завода. Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или же металлическим кольцом вниз, а с другой резиновое красное на вал. Запрессовывать стоит красным кольцом в сторону низа (то есть наружу), он должен упираться во внутреннюю обойму. Не забываем про шайбу, одеваем её и ставим вал в корпус насоса. Ставим стопорное кольцо. Из насоса должно виднеться красное кольцо подшипника.

Собрав насос, переходим к шкиву. Ставим насос подшипником вниз, смотрите чтоб не было мусора, одеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем более толстый ролик. Ошибиться какую деталь, куда ставить невозможно, так как продумано заранее инженерами и вы принципиально, и физически не сможете её поставить не туда. Сверху на вал и ролики одеваем заднюю плиту. У нее по бокам характерные два отверстия под эти ролики. Перед установкой не забываем все активно смазывать, не жалейте смазки. После того, как только одели заднюю плиту приступаем к ротору насоса и одеваем его на вал. Смотрите внимательно, лопасти в роторе имеют специальную форму, с одной стороны они более круглые сверху, с другой острые, вот именно эти закругленные части и должны быть наружной частью. Вставляем лопасти по порядку в секции, строго соблюдая по форме. Немного смазываем жидкостью с бачка, что бы на сухую не запускался насос, хоть и придется, потом прокачивать. Закрываем лопасти, одев кулачек насоса на два торчащих ролика. Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, что бы хорошо пристало. Одеть её с ошибкой никак нельзя, там свои пазы и форма. Смотрите не сильно закручивайте болты, так как корпус зачастую алюминиевый и сорвать резьбу очень просто. Закручиваем шкив и не забываем о левой резьбе, а то будете долго закручивать его. Самый последний этап, это установка на автомобиль и подключение всех шлангов и ремня. Но и это еще не конец, перед тем как снимать ремень, сделайте себе пометку, насколько сильно он был натянут, что бы потом не гадать, сильно, или слабо вы его натянули. Собрав этот боекомплект в полную готовность, приступим к прокачке. Она так же немало важна, чем остальные процедуры, и так рассмотрим процесс прокачки.

Прокачка ГУР

После того как мы снимали насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нам нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять её на теплый двигатель, но так как мы меняли двигатель гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим. Для этого я прогреваю техническим феном бачек и все возможные каналы, по которым будем сливать жидкость. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. После того как отсоединили шланг обратки от бачка ГУР и засунув его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионку в бачек ГУР, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос ГУР и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку. После этого обратно соединяем шланг обратки с бачком и снова пару раз прокручиваем стартером и параллельно двигать рулем, где-то на 25% от его оборота, влево и вправо. Делается это для того, чтоб почувствовать руль. Ни в коем случае не стоит заводить двигатель, так как жидкость под давлением вылетит. Я обычно «обезглавливал» бензонасос, чтоб тот просто не мог запустить двигатель. В принципе на этом и вся прокачка, собираем все обратно и не забываем поставить «голову» бензонасосу обратно. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум.

Снятие и установка насоса гидроусилителя Mazda 6 2002-2015

Открутите три болта крепления и снимите насос гидроусилителя.

Рис. 5.32 . Установка насоса гидроусилителя в тисках с мягкими губками

Закрепите насос гидроусилителя, используя специальное приспособление (рис. 5.32).

Используйте специальное приспособление, чтобы предотвратить повреждение насоса при креплении в тисках.

Поднимите ушко зажима, используя отвертку с плоским шлицем.

Рис. 5.33 . Снятие зажима насоса гидроусилителя

Снимите зажим отверткой с плоским шлицем и молотком, как показано на рисунке 5.33.

Рис. 5.31 . Компоненты насоса гидроусилителя: 1 – насос гидроусилителя; 2 – датчик давления; 3 – разъем; 4 – уплотнительные кольца; 5 – управляющий клапан; 6 – пружина; 7 – зажим; 8 – расширительный бачок рулевого привода с усилителем; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – задний корпус насоса; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – зажим; 13 – статорное кольцо; 14 – ротор; 15 – лопасть; 16 – боковая пластина; 17 – уплотнительное кольцо; 18 – сальник; 19 – вал; 20 – передний корпус насоса

Разберите остальные компоненты, руководствуясь порядком, указанным на рисунке 5.31.

Сборка компонентов насоса гидроусилителя
Рис. 5.34. Установка зажима насоса гидроусилителя Наденьте зажим по направлению, показанному на рисунке 5.34.Убедитесь, что ушко зажима зафиксировано. Рис. 5.35. Установка сальника в переднем корпусе насоса Установите сальник в переднем корпусе насоса, используя специальное п.

Свистит гидроусилитель руля — в чем причина?

Появление посторонних звуков и вибрации во время движения автомобиля позволяет водителю определить, в какой части машины искать поломку. Прежде чем выйти из строя, многие комплектующие подают признаки неисправности, и чаще всего это вибрация, скрип или свист. Не исключение и гидроусилитель руля, состоящий из нескольких деталей, каждая из которых может выйти из строя. Чаще всего свист гидроусилителя руля является первым признаком износа элементов. Определить по звуку точную поломку без осмотра сложно. Это обусловлено тем, что свист может возникать на холодную, при повороте, при движении машины и других факторах. Также проблему часто вызывает плохое натяжение приводного ремня. Это возникает часто, поэтому первым делом при появлении свиста следует проверить ремень.

Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля

Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.

Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.

Свист ремня ГУР: причины и методы устранения

При возникновении поломок, вышедший из строя детали транспортного средства, издают звук. Если слышен свист со стороны генератора, то с уверенностью проблема кроется в ремне. Специалисты утверждают, что при этом его надлежит сразу же заменить. Однако это утверждение неверное. Перед тем как предпринимать серьезные меры требуется продиагностировать возникшую проблему, и применить действия по устранению.

Перед этим следует рассмотреть предназначение ремня ГУР. В процессе работы он выполняет не сложную задачу. Его цель — передача вращающего момента с коленчатого вала на генератор. За счёт этого последний вырабатывает электричество, которое выступает источником энергии для аккумулятора и других устройств.

Причины свиста:

1. Попадание жидкости на ремень или шкив. В роли жидкости выступает масло, антифриз, бензин или другой горюче-смазочный материал.

2. Износ. Из-за постоянного трения поверхность покрывается трещинами, в результате чего работая на всю мощь, он издает звук похожий на свист.

3. Низкое качество элемента. Если производителем элемента выступает китайские или тайваньские компании то материал, из которого состоит ремень и материал поверхности различны.

4. Погодные условия. Такой звук возникает, если на улице минусовая погода. После хорошего прогрева транспортного средства он исчезает.

5. Некачественный смазочный материал для подшипников. Таким образом, консистенция не позволяет ремню прокручиваться требуемым образом.

6. Плохая натяжка. Если процедура натяжки выполнена плохо, то в момент проскальзывания при работающем двигателе появляется свист.

Почему возникает свист гидроусилитель руля

Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.

Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.

Возможные причины появления гула

Если проявляется гул при работе усилителя на холодную или горячую, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе системы. Поскольку ее устройство в целом довольно простое, определить причину, по которой усилитель может гудеть и выть, вполне можно самостоятельно.

По каким же причинам это происходит:

Использование низкокачественного масла. Как известно, расходный материал в любом системе автомобиля имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого жидкость теряет свои свойства. И даже если автомобильный производитель уверяет, что масло заливается на весь срок службы машины, не нужно думать, что жидкость не надо менять. Все дело в том, что производители авто ставят определенные сроки использования транспортных средств в соответствии со стандартами страны, в которой машины выпускаются. То есть большинство производителей не рассчитывают, что их транспортные средства будут использоваться, к примеру, более 10-15 лет. Во многих странах Европы по истечении определенного срока предусматривается утилизация авто с компенсацией автовладельцу. О том, что расходное вещество потеряло свои свойства, можно понять по изменению цвета жидкости, а также появлению в ней осадка.
Также причина может заключаться в том, что уровень масла снизился до критического уровня. Из-за снижения уровня вещество не может поступать в нужном объеме во всех составляющие системы, отчего трущиеся детали могут работать с большей шумностью. Интервалы замены масла в ГУР могут быть разными, в зависимости от производителя авто, но как правило, менять жидкость нужно один раз в два года.
Следующая причина, по которой усилитель может свистеть, жужжать и шуметь — это неполадки в работе рулевой рейки. В данном случае причина обычно кроется в температурных перепадах. Из-за постоянной смены температур, что особенно актуально для периода межсезонья и зимы, работа гидроусилителя может быть нарушена.
Значительно реже причина появления посторонних звуков при работе усилителя заключается в износе ремня. Как и любой другой расходный элемент, ремень подлежит периодической замене. Со временем он может изнашиваться, что приводит к появлению гула, но он будет проявляться не только при повороте руля, а всегда. В результате износа ремень может оборваться, что приведет к тому, что ГУР не сможет выполнять свои первостепенные функции. Ремешок следует внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений. Если внутренние канавки ремня износились, на его внешней поверхности имеются следы трещин, по бокам имеются расслоения, это свидетельствует о необходимости замены ремешка. Может быть и такое, что ремень просто ослаб, если это так, то его можно попытаться подтянуть.
Попадание соли в систему, в частности, речь идет о соли, которой дорожные службы посыпают асфальт во время гололеда. Соль может попадать на сальники и пыльники гидроусилителя, что приводит к их разъеданию и, соответственно, утечке жидкости. В свою очередь, это становится причиной появления свиста. Решить такую проблему можно путем замены износившихся элементов системы.
Также проблема может заключаться в некорректной работе насоса. Как известно, предназначение насоса заключается в подаче масла в систему, а если это устройство работает некорректно или вовсе не функционирует, то жидкость не сможет поступать в узел. Или же продолжит поступать, но неравномерно. Насос можно попытаться отремонтировать самостоятельно, но если это не помогло, то устройство подлежит замене.
Выход из строя подшипника. Подшипник также представляет собой расходный материал, который нуждается в периодической замене. Износ подшипникового устройства приводит к тому, что деталь не может выполнять свои первостепенные функции. Возможно, причина заключается в отсутствии смазки в подшипнике. В любом случае, деталь необходимо менять.
Еще одна причина — появление воздушной пробки в системе. Завоздушивание системы — одна из самых распространенных проблем, которая возникает после замены рабочей жидкости. Также причина появления воздуха может быть обусловлена подсосом воздуха, если в системе имеются неплотные соединения. Из-за потери герметичности возможна и утечка масла. Что делать, если ГУР гудит из-за воздушной пробки? Учтите, в данном случае добавление жидкости в систему никак не позволит решить проблему, здесь необходимо действовать более масштабно. В частности, нужно выявить источник подсоса, произвести промывку системы, поменять расходный материал после чего прокачать ГУР и избавиться от воздушной пробки (автор видео о замене сальника и подшипника насоса гидроусилителя в гаражных условиях — канал Сделано руками).

Почему свистит гидроусилитель руля при попадании воздуха

Если в систему попал воздух, в гидроусилителе возникает гул. Это обусловлено тем, что насос, нагнетающий давление, предназначен для работы только с жидкостями. Когда в системе появляется воздух, начинаются перебои в работе, из-за чего и свистит ГУР. Если отреагировать сразу, проблему можно решить банальной прокачкой системы. Для этого нужно открыть расширительный бачок и до упора прокрутить руль несколько раз в обе стороны. Такие действия заставят жидкость циркулировать, и пузырьки воздуха выйдут через расширительный бачок. Если проигнорировать появление гула и продолжать эксплуатацию авто, воздух разобьется на множество пузырьков, а жидкость станет суспензией. В этом случае придется полностью ее заменить.
Безошибочно определить причину свиста гидроусилителя можно в любом автосервисе компании Oiler. Мы устраним поломку в день обращения, полностью заменив жидкость и прокачав систему, если в том есть необходимость. Цены на услуги у нас фиксированные, поэтому никаких доплат вам делать не придется. Также у нас можно купить расходные материалы от проверенных производителей.

Гудит на холодную

Если ГУР шумит на непрогретом двигателе, причинами неисправности становятся:

подсасывание воздуха через шланги низкого давления;
неисправность подшипника насоса;
загрязнение системы.

Когда собирается много грязи на дне расширительного бачка — это признак попадания мусора в систему. Засориться может также фильтр перед бачком (ставится на некоторые модели авто).

Для устранения подсоса воздуха лучше поставить два качественных хомута на трубку, проложенную от бачка к ГУР. Хомуты желательно после затяжки промазать герметиком. Рекомендуется также заменить кольцо, установленное на входном патрубке насоса. Подсасывать воздух может из неплотных соединений масляных шлангов, рулевой рейки или насоса. Поэтому следует, где возможно, устанавливать дополнительные хомуты.

Помогут также следующие меры:

замена уплотнителя на выходе расширительного бачка;
стравливание воздуха путём поворота руля в крайние положения на заведённом моторе;
замена сальника во всасывающем клапане давления ГУР;
замена всех резиновых прокладок, идущих в ремкомплекте.

Если на дне бачка обнаружено много грязи, надо удалить жижу, тщательно промыть ёмкость. Даже незначительное засорение со временем приведёт к износу элементов насоса ГУР — он начнёт издавать гул и стучать. Иногда целесообразнее обновить бачок вместе с фильтром, чем пытаться промыть их. Также следует демонтировать рулевую рейку, разобрать и почистить.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Замена подшипника гидроусилителя в Москве

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

Бачок для жидкости.
Золотник управления.
Регулятор давления в системе усилителя.
Насос.
Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.
Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Можно ли самостоятельно отремонтировать насос ГУР

Несмотря на то, что в последнее время все чаще в автомобилях устанавливают электрические усилители руля, гидроусилители не потеряют своей актуальности еще, как минимум, лет десять-пятнадцать. Во-первых, их система настолько усовершенствована, что так называемые «детские болезни» давно прошли, чего не скажешь об электроусилителях руля. Во-вторых, как показал опыт, они пока надежнее. Отсутствие дополнительной электроники тоже является плюсом.

Насосы системы гидроусилителя руля изнашиваются в процессе эксплуатации. Они создают большое давление, практически постоянно нагружены во время движения автомобиля. Неисправность насоса гидроусилителя рулевого управления иногда возникает после 100.000 километров пробега, иногда даже ранее. Некоторые автолюбители, думая, что устройство насоса сложное, даже не думают о возможности самостоятельного ремонта. На самом деле, конструкция насоса предельно проста. Однако, если приступить к самостоятельному ремонту без соответствующих рекомендаций, не соблюдая определенных правил, можно навсегда распрощаться со своим насосом.

Устройство насоса. Основные причины износа

Насосы гидроусилителя руля могут приводиться во вращение с помощью электропривода или с помощью ременной или прямой передачи от шкива коленвала (распредвала). Первый вариант лучше с точки зрения того, что гидроусилитель руля работает при неработающем двигателе. Это облегчает маневрирование во время буксирования автомобиля. Второй вариант более практичен, так как не требует дополнительных электроприводов. Стандартный насос представляет конструкцию пластинчато-роторного типа.

Основным рабочим элементом такой конструкции являются пластины 5, которые расположены в пазах 7 ротора 4. За счет того, что они подпружинены во время вращения ротора в рабочих камерах создается давление/рязряжение. Что в такой конструкции является причинами износа:

трение пластин, изнашиваются как пластины, так и камеры;
сколы и заусенцы, они возникают по причине загрязнения рабочей жидкости, попадания результатов трения (микрочастиц) в рабочую зону;
износ прокладки;
повреждение подшипника.

Кроме этого, ускорить износ насоса ГУР может так называемый «человеческий фактор», иначе говоря, отсутствие контроля за:

малым уровенем жидкости в бачке;
течью гидравлической жидкости;
загрязнением гидравлической системы;
неправильным натяжением ремня привода (малое или чрезмерно большое);
расцентровкой шкива насоса, ослабление крепления;
повреждением при аварии;
перегревом;
несвоевременной заменой фильтра;
неправильно заправленной жидкостью.

Давление в системе гидроусилителя рулевого управления достигает порядка 150 бар, часто даже более. Чтобы обеспечить такое высокое давление зазоры между пластинами и статором должны быть менее 10 микрометров. Увеличение зазоров в процессе износа пластин вызывает уменьшение давления, особенно, на малых оборотах вращения насоса ГУР. С этой точки зрения насосы, приводимые во вращение электроприводом, менее чувствительны, и могут эффективно работать при незначительном износе платсин, так как частота вращения ротора не зависит от оборотов двигателя.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.

При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Признаки несправности насоса ГУР

При появлении определенных признаков, стоит произвести диагностику ГУР, и по ее результатам реставрировать или заменить изношенные компоненты. В число таких “сигналов” попадают следующие:

руль стал хуже поворачиваться, особенно на малых скоростях;
под рулевой стойкой появились пятна масла (подтекание рабочей жидкости);
появление шума, гула, воя в рулевом управлении при работающем двигателе.

В некоторых сервисах Москвы предлагают быстро решить проблему, покупкой нового насоса, хотя стоимость его не малая. Это, конечно, тоже решение, но отдать деньги за новый насос ГУР вы всегда успеете, другое дело – произвести ремонт насоса ГУР и дать ему вторую жизнь, значительно продлив срок его эксплуатации при этом сэкономив бюджет.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
Снять приводной ремень.
Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
Теперь надо снять пластину и детали под ней.
После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Факторы, влияющие на цену услуги — замена подшипника гидроусилителя в Москве

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
квалификация персонала;
уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — замена подшипника гидроусилителя в Москве будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.

Рекомендуем: Инструкция по мелкому ремонту бескамерных шин своими руками

Гидроусилитель руля: что это и из чего состоит

Гидравлический усилитель руля – часть рулевого механизма, которая облегчает управление машиной при повороте, наезде на неровности дороги. Гидроусилитель снижает усилия, которые прилагает водитель на рулевое колесо во время движения. При наличии исправного гидроусилителя водителю гораздо комфортнее ездить, меньше нагрузка на руки, легче процесс парковки.

Рекомендуем: Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения

Читайте также: