Замена прокладки вакуумного насоса bmw x1

Обновлено: 04.05.2024

Замена прокладок вакуумного насоса N42

торкс;
головка на 10 мм;
трещетка;
комплект новых прокладок.

Снимаем воздушный фильтр а так же подднон воздушного фильтра. Снимаем пластиковую защиту двигателя и заднюю стенку.

После этого получаем доступ к вакуумному насосу. Откручиваем шланг и сам насос (три болта на 10).

Выкручиваем 5 винтов.

И внутри видим такую картину.

Очищаем все части

Меняем прокладку и производим сборку в обратной последовательности.

Добавлено: 03.03.2014 10:49

Комментариев пока нет. Вы можете оставить комментарий первым.

Добавить комментарий

Другие публикации рубрики "Документация"

Снимаем корпус воздушного фильтра. Она удерживается двумя зажимными кольцами на шланге и одним болтом. Головкой на 19 выкручиваем и снимаем натяжитель расположенный под клапанной крышкой, с левой стороны двигателя. Его не видно, нужно найти его наощупь. Натянут он туго. Осложняет .

Появились такие симптомы: когда в положении D удерживаешь автомобиль на тормозе, его сильно тянуло вперед, такая же картина наблюдалась и в положении R. Кроме того наблюдались толчки при переключениях и остановках, а так же работа коробки с рывками при спокойном разгоне. Замена ATF и фильтра не помо.

Довольно распространенной «детской болезнью» дорестайлинговой версии автомобиля BMW X5 в кузове E70 является разгерметизация задних фонарей, что впоследствии приводит к попаданию внутрь воды и как следствие начинают гнить плата и провода. Данную проблему можно решить собственными сила.

Замена прокладки вакуумного насоса БМВ Е90

Симптомы к замене прокладки вакуумного насоса БМВ Е90

1) Течь под автомобилем во время длительной стоянки

2) Запотевание двигателя (масляный налет)

3) Течь масла по днищу автомобиля

4) Уровень масла с каждой поездкой снижается

Осмотр на наличие течи масла БМВ Е90

Благодаря большому опыту наших механиков, место течи определяется с точностью, они смогут рассказать про данный кузов очень много и о его больных местах. Вот и в этом случае при течи масла сразу же пали предположения на прокладку вакуумного насоса. Необходима замена. Согласовали все работы с владельцем по ремонту автомобиля БМВ Е90 и приступили к работе.

Фото работы по замене прокладки вакуумного насоса БМВ Е90

Основные места течи масла БМВ Е90

Автомобиль БМВ Е90, как и все подвержен засыханию прокладок двигателя. Рассмотрим несколько наиболее распространённых вариантов течи масла.

1) Течь клапанной крышки (прокладка клапанной крышки от высокой температуры теряет свою эластичность, из-за этого происходит течь)

2) Прокладка поддона двигателя (с пробегом за 150000км все БМВ страдают этой болезнью)

3) Прокладка КМФ (корпус масляного фильтра)

4) Сальники двигателя

5) Прокладка вакуумного насоса

В первую очередь необходимо снять верхний декоративный пластик. Для того чтобы заменить прокладку вакуумного насоса необходимо снять клапанную крышку. Сняв ее получаем доступ к вакуумному насосу. Крепиться он ближе к моторному отсеку. Меняем уплотнительные кольца и собираем все в обратном порядке. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, хорошо обезжирив перед этим посадочное место. Протягиваем все болты крепления. Прикрутив декоративный пластик завершаем ремонт. Отремонтированный автомобиль передаем владельцу.

BMW 1 series (F20) Апгрейд тормозов часть 2.Замена вакуумного насоса.

Я лошара выкинул в никуда двадцатку, но машину таки починил. Всё что не ломается приводит к тюнингу. Я закончил не доделанный апгрейд тормозов. А теперь по порядку.
Началось все ещё наверное в начале лета, а руки дошли только в августе.Грешил сначала на клапанную крышку, а потекла прокладка вакуумного насоса. Купил, отдал в сервис. Поменяли. Все равно ссыт. Ладно.
Тут настало время замены колодок. 3 сентября собирался в отпуск под Анапу, ехать не мало, решил махнуть. Меняю колодки, езжу день, другой, но что то не то, машина тормозит не совсем как надо. Сначала думал ну колодки не притерлись, но с каждым днем понимал что не в них дело. Иду к ребятам в сервис:мол так и так. Ну говорят, может клапан на вакуумник. Ок. Идём снимаем клапан, да, действительно он продувается, не держит, меняет на другой от нивы, катается, говорит ничего не поменялось. Собирает все как было, а я на следующий день укатываю в отпуск. По приезду обращаюсь к другому товарищу, объясняю ситуацию на словах.В ответ мне говорят да это вакуумный насос. Ок. Насос все равно течёт, снимаю насос, думаю разбиру, посмотрю, заодно прифигачу на герметик чтобы не тёк. Разбираю насос, да, действительно есть уже выработка на крышке. Беру наждачную бумагу убираю выработку, понижаю градацию до р1000 тем самым почти заполировав её до нужного состояния. Собираю насос, ставлю на машину и… Ни-че-го.‍ alt="♂" />
Ни хуже ни лучше. Ну думаю хрен с тобой, наверное все таки выработка сильная, зазор остался, надо поменять насос. Заказываю Пирбург, он идёт в оригинале. Снова снимаю насос, ставлю новый(уже почти делаю это почти с закрытыми глазами.) На улице. Температура около нуля, дубак, но надежда на лучшее не даёт покоя. И… Ни-хре-на‍ alt="♂" />
Уже нет злости, уже все равно:что сделано то сделано… Минус 13000…Дальше я понимаю что остался вакуумник и Гтц. Гтц я так и так не менял при апгрейде суппортов, думаю, ну это как раз тот случай. Лезу на авито, нахожу в сборе вакуумник с гтц от 328.Покупаю.Приехал СДЕКом. Дело вечер, ну думаю начну пока с малого, попробую ка поменяю я все таки хотя бы клапан на вакуумнике. О чудо, небольшой, но прогресс заметен. Далее на выходных лезу, меняю вакуумный с гтц, тормозуху, прокачиваем все это дело и все лучше не придумаешь! Машину стало не узнать, я как будто на Ваг сел. Совсем отвык от того что машина может так тормозить Педаль наконец стала отзывчива, как и должно быть. К слову до этого я ездил и тормоза были почти как на заглушенной машине. Ну среднее что то между тормозящими и совсем нет. Иногда очень сильно пришлось нажимать педаль и несколько раз я думал что заеду в задницу впереди ехавшему.
Подитожим.В общем как я думаю я мог бы отделаться банальным клапаном и прокачкой тормозов за 2000 а по итогу разгрузил себя на 20000…
Кстати, все можно сделать самому замена всех узлов не представляет особой сложности. При замене вакуумного цилиндра желательно преобрести новую подкладку, т.к. Она нереально тонкая и фактически одноразовая. Для меня был один сложный момент, когда я снимал стопорную скобу на педали тормоза. Она больно хитрожопаяПо всем номерам и особенностям тормозных цилиндров я обращался к статье mitaha. Спасибо ему большое, за проявленное терпение, когда я ему делал голову по поводу этого всего

Меня насос. Клапанную крышку снимать вообще нет смысла, это вам ничего не даст. А вот жабо с растяжкой придётся снять. Жабо желательно, но не обязательно.

Номерок насоса, может пригодится кому

Бестолковая наклейка на цилиндре, но пускай будет. Не несёт никакой информативности

Течь вакуумного насоса

Сегодня обнаружилась проблема, а именно течь масла из вакуумного насоса М57 N2, низ корпуса насоса и правый (по ходу движения) угол сверху теплообменника АГР мокрые.

В связи с этим возникло несколько вопросов:

- достаточно ли поменять резиновый уплотнитель между насосом и ДВС? В интернете видел, что люди разбирают насос и меняют там прокладку, которая не поставляется отдельно, но вроде подходит от N46, вот этот номер 11668626471. Если кто знает (если надо вообще туда лезть) дайте номер прокладки, которая точно подходит во внутрь;

- надо ли менять болты (в ТИСе написано заменить либо гермет резьбовой нанести) или можно старые закрутить (новые наверно из золота, 230 000 за штуку), обязательно ли в таком случае гермет наносить;

- есть ли какие специфические моменты во время снятия/установки насоса, в ТИСе написано выставить по меткам шестерню насоса с метками на распредвалу, есть ли тут какие проблемы;

-обязательно ли снимать частично систему АГР или она мешать не будет;

- чем чревато, если отложить данную проблему на не длительный срок (недели на две и пробег километров 300)

Может кто сможет более или менее доступно ответить на данные вопросы, может что-то упустил.

e66 760Li
Беларусь,Минск

снял насос,разобрал, поехал с образцом уплотнительного кольца в автозапчасти,подобрал по размеру,собрал насос. Подобрать и заменить уплотнительное кольцо снаружи. Для облегчения установки наружное кольцо можно смазать литолом каким нибудь,или чистым маслом.Никаких меток ,болтов с герметиком там не нужно.

F02 750LIX
Минск / Беларусь

Ясно, спасибо за ответ. А чтобы сразу купить и внутреннюю прокладку, может размеры есть. И что насчет внутреннего кольца от насоса N46 мотора, не в курсе? Хотелось бы сразу разобрать и собрать насос без беготни.

e66 760Li
Беларусь,Минск

размеры этих колец на экзисте есть в каталоге оригинальном.от n46 не в курсе,подойдет ли

W222
Москва

RUBIN SCHWARZ
Беларусь

F02 750LIX
Минск / Беларусь

В общем делюсь информацией. Поменял прокладки вакуумного насоса. На корпус (внешняя), с прокладкой проблем нет, вот ее номер 11667794767, а вот внутренняя отдельно по каталогу не идет, многие рекомендуют снимать свою и ехать на рынок подбирать. Но это машина на приколе и это долго, на подборе прокладки круглого сечения (специально не смотрел, но те что на глаза попадались были такими), в то время как в насосе стоит квадратная и отзывы в интернете не однозначные по круглым прокладкам, у людей начинались проблемы с вакуумом. Но есть решение, набор прокладок для вакуумного насоса на N46 мотор (если не попутал) №11668626471. В наборе идет 2 прокладки, большая и маленькая, нам нужна большая. В чем отличия от той, которая стоит по заводу: заводская белого цвета и гладкая со всех сторон, из набора - черного цвета и имеется по окружности всей прокладки в центре едва заметная бороздка, для чего она не знаю, наверное на насосе для которого она предназначена, на корпусе имеется аналогичный выступ. Прокладка ложится идеально и крышка садится на нее также идеально.

Замена прокладки клапанной крышки n20b20

1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.

2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).

Это слайд-шоу требует JavaScript.

4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.

Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.

Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.

7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.

Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.

Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.

При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.

11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.

Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).

Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.

Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.

Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.

Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.

Ремонт вакуумного насоса тормозов BMW 318i E90 N46B20

В нашем автотехцентре BMW-STO не так давно была BMW 318i E90 с двигателем N46B20. В прошлый раз мы рассказывали достаточно редкий случай замены прокладки поддона ДВС. В этот раз случай не менее интересный, так как выход из строя вакуумного насоса тормозов на этих автомобилях является «болезнью».

Что такое вакуумный насос тормозов?
Если не углубляться во внутреннее устройство, то принцип работы и его назначение понятны. Данный узел способствует усилению давления на тормозные механизмы для облегчения эксплуатации автомобиля. То есть при нажатии на педаль тормоза, узел увеличивает давление в среднем в 3-5 раз. По этой причине, выход насоса из строя критичен, без него Вам придётся давить на тормоза с большой силой, что негативно скажется на управлении автомобилем и зачастую приводит к аварийным ситуациям.

Процедуру «лечения» начинаем с разбора. Первым делом демонтируем короб воздуховода.

Затем снимем всё навесное, которое расположено ближе к лобовому стеклу.

Сам вакуумный насос тормозов расположен в очень тесном месте и закрытом от взора множеством патрубков месте.

Перед ремонтом, насос разбирается и тщательно очищается от масла и грязи.

В ходе ремонта так же меняются уплотнители, которые со временем изнашиваются и часто являются причиной выхода из строя тормозов.

По окончанию ремонта, сборку производим в обратном порядке, проверяем автомобиль и отдаём его владельцу.

При появлении проблем или изменении поведения при торможении автомобиля, наш автотехцентр BMW-STO рекомендует немедленно записать автомобиль на диагностику для локализации и оперативного решения проблемы.

Подержанный BMW X1 E84 – За драйв нужно платить

Скажем прямо, подержанных BMW X1 в кузове E84 приходится пересмотреть великое множество, прежде чем найдется что-то относительно нормальное. Оно и не удивительно, последние тенденции баварского производителя вызывают некоторые огорчения.

Стоит отдать должное инженерам, ходовые качества «Икс Первого» не те, что ожидаешь от городского паркетника. Автомобиль, не смотря на высокий клиренс, отменно штурмует повороты и при этом обладает нехилой динамикой, какой мотор не выбери. Однако количество слабых мест и банальных недоработок откровенно раздражает. Очевидно, что наводку на проектирование давали именно маркетологи и экономисты, посчитавшие, что прибыль превыше репутации.

Приключения «лобовухи»

С кузовом E84 BMW X1 проблем немного, а те, что есть, считаем некритичными. Коррозия не отваживается атаковать даже восстановленные кузовные панели. Плюсом ко всему, владельцы этой модели обычно скрупулезно относятся к эстетической части и, если что-то нужно красить, то делают это в хороших мастерских, где при необходимости специалисты способны подогнать толщину ЛКП «под прибор».

Битых BMW X1 много, но ремонт, как правило, качественный. Большим плюсом будет и то, что металл не корродирует даже от глубоких сколов

Правда, за декоративными хромированными накладками не уследишь, через год-два эксплуатации покрытие начинает трескаться и отколупываться. Ничего не поделаешь и с лобовым стеклом, оригинальный Pilkington слишком легко царапается и покрывается трещинами, поэтому заказывать оригинальную «лобовуху» нет никакого смысла, долго не продержится. Тем более, что часть машин Калининградской сборки пропускали дождевую воду в салон из-за некачественной заводской (!) вклейки.

К выбору силового агрегата BMW X1 стоит отнестись скурпулезно, иначе можно упустить важные мелочи, которые только мелочь в кармане и оставят

N46 и запах масла

BMW X1, будучи «посаженным» на платформу 3 series, получил и похожую моторную линейку. Самый младший бензиновый агрегат N46 (18i) из версий подешевле оказался самым непредсказуемым и чуть ли не самым дорогостоящим в обслуживании, примерно поравнявшись с дизельной установкой N47. Типичная «болячка» бензинового атмосферника – масложор. В большинстве случаев часть смазки уходит в выхлопную трубу через маслосъемные колпачки. Если вдруг ощутите запах горелого масла, срочно готовьте к замене вакуумный насос, иначе капли смазки на выпускном коллекторе представляют реальную пожарную опасность.

Потеря масла для мотора N46 – дело обычное. Нередко источником соплей становятся электромагнитные клапаны Vanos

Однако нередки случаи, когда до 150 тыс.км владельцам приходилось обновить поршневую группу. Одна канистра «паленого» или неподходящего масла, одна случайная заправка и вы в группе риска. А нелепая, на наш взгляд, конструкция без масляного щупа, кажется, сооружена специально для того, чтобы отказавший однажды датчик уровня смазки приговорил двигатель к отправке на свалку.

Vanos и Valvetronic – часто становятся причиной вмешательства в мотор, особенно, если пробег перевалил за сотню

При проверке перед покупкой BMW X1 E84 стоит учесть, что для N46 типичны и другие «болячки», присущие современным бензиновым баварским агрегатам. Конечно же, это проблемы с VANOS и Valvetronic, возникающие после первых 100 тыс.км. пробега. Особо активные водители к этому моменту прилично растягивают цепь, которая заявляет о себе характерным стрекотанием, а в запущенных стадиях обозначается россыпью ошибок в блоке ЭБУ.

Ряд приводных цепей N47 расположен в тылу мотора, отчего замена всего узла влетает в копеечку. Только цепь ГРМ можно обновить без снятия силового агрегата

Демпфер на защите двигателя N47

Дизель внимания к себе требует не часто, а если и требует, то суммы на ремонт, особенно топливной аппаратуры, выходят немаленькими. К примеру, цепи ГРМ и маслонасоса спрятаны в задней части мотора и, если первую еще можно поменять без снятия двигателя, то на вторую Вы скорее забьете и оставите на «радость» следующему владельцу.

Демпфер крутильных колебаний дизельного мотора N47 выполнен воедино со шкивом, поэтому в особо запущенных состояниях деталь отпочковывается и летит вниз

Самым главным «расходником» мотора прослыл шкив коленвала, который заодно играет роль демпфера крутильных колебаний. Эту деталь стоит периодически контролировать, иначе однажды услышите звуки разрыва ремня и падения шкива на защиту двигателя.

N20 и пластиковый стаканчик

Что удивительно, N20B20 не такой уж привередливый, даже с его типичными для таких агрегатов слабыми местами. Чем обычно «грешат» турбированные бензиновые моторы? Правильно – чрезмерной чувствительностью к манере езды, а также к качеству топлива и обслуживания. Практически все экземпляры с пробегом более 80 тыс.км. имеют масляные «сопли» во впускном коллекторе, а это значит, что второму владельцу, если он не собирается продавать автомобиль в ближайшее время, придется менять турбонаддув и мыть форсунки.

При грамотном подходе к эксплуатации N20 может без серьезных проблем проехать 200 тыс.км, однако течи через пластиковый корпус масляного фильтра избежать вряд ли удастся, уж очень распространенное слабое место. В случае «прорыва», деталь лучше заменить на алюминиевую.

ZF или GM

С коробками передач все просто, постарайтесь искать машину с КПП серии GM, которые стыковались с бензиновыми моторами. Проблем они практически не доставляют и требуют от владельца лишь своевременной замены масла при условии, что гонки со светофора будут не частыми. В противном случае, однажды придется раскошелиться на ремонт гидротрансформатора.

С КПП для дизеля не все так гладко. Полуробот-полуавтомат от ZF , как и любое другое относительно новое и сложное устройство, нуждается в доработках. А пока владельцы периодически приезжают на дорогостоящий ремонт и чистку «мехатроника», который редко «доживает» до пробега 150 тыс.км, особенно, если владелец не заморачивался заменой масла в КПП.

Привод полный неожиданностей

Те, кто думает, что до 100 тыс.км на BMW X1 можно ездить от ТО до ТО находится в самой большой группе риска. К примеру, пропущенные однажды «сопли» на переднем редукторе, обеспечат потерю масла и, даже небольшое отклонение от нормы приведет к тому, что сначала Вы будете слышать гул при сбросе газа, а потом приедете в сервис на замену узла. Кстати говоря, к раздатке, да не дадут мне соврать владельцы полноприводных X1, примерно те же самые вопросы. Все как на Ниве 4х4, раз в месяц будь добр осмотри трансмиссию.

Итог эксплуатации X1 без масла в переднем редукторе

Поэтому в подержанном виде X1 с формулой 4х2 менее опасен. Пусть во многих российских дворах заднеприводный BMW X1 по проходимости приравнивается к переднеприводным старушкам ВАЗ, зато потенциально дорогостоящие проблемы трансмиссии обойдут Вас стороной. Вы не станете тешить себя надеждами, якобы владеете настоящим внедорожником, отважившись на проплыв бродов, убивая рейку, или преодоление серьезных рельефов, в короткие сроки, уничтожая сайлентблоки подрамника.

Загонять X1 на серьезное бездорожье – безумство. Полный привод кроссовера заточен под иные цели

Задний редуктор есть-пить почти не просит, но слежка за его опорами – дело обязательное. При появлении хрустов в задних ШРУС паниковать не стоит, в большинстве случаев это означает, что пора набить в шарниры смазку, которой пожалел производитель.

Сайлентблоки переднего рычага X1 обычно уходят из жизни первыми. У полноприводных версий рычаги стальные, у авто 4х2 – алюминиевые

Сталь или силумин в подвеску

Хотите Вы этого или нет, но выбор трансмиссии влечет за собой выбор конструкции передней подвески. Только в этом случае, заднеприводный вариант менее предпочтителен, так как передние нижние рычаги отлиты из алюминия, что приведет к ограниченному числу замен гидроопоры рычага. А ресурсом она, как раз таки, не отличилась. Раз в 50-60 тыс.км опору придется менять на новую, причем вместе с шаровой, выносливость которой немногим больше.

Приклееные к стабилизатору втулки – очередное издевательство на автолюбителями

При замене «расходников» стабилизатора стоит учесть, что производитель посчитал втулки чем-то очень важным и посадил их на клей. В итоге из-за пустякового, на первый взгляд, ремонта придется, либо повестись на уловки «любящего» Вас изготовителя, купив из-за резинки целый торсион, либо освоить процесс «колхоза» при установке аналогов.

Рулевой вал X1, пораженный коррозией через 30 тыс.км. дилеры не восстанавливают, предлагают установить новую за 100 тыс.руб. Зверство, не иначе

Такую же толстую палку в колесо может вставить и Сервотроник. Пропажа усиления на руле и загоревшийся значок баранки на панели обычно означает сбои в работе датчика положения рулевого вала из-за попадания на него воды с последующей коррозией. Ни чисткой, ни заменой элемента дилеры не утруждаются, предлагают лишь обновить всю рейку стоимостью около 100 000 рублей. От этого безумства владельцам X1 приходится бежать в сторонние сервисы, где и контакты восстановят и защитят рейку от попадания «убийственной» влаги.

Задняя подвеска в основном докучает только скрипами и серьезных вмешательств раньше 150 тыс.км. не просит.

Звон-салон

Если тех.часть X1 E84 еще как-то стыкуется с понятием современный перемиум автомобиль, то в случае с интерьером стоит признать, таких ужасных по качеству салонов в истории BMW еще не было. Некоторые пластиковые элементы торпедо без лишних усилий со скрипом перемещаются в пространстве, а при легком постукивании пальцами звенят, как у бюджетного Solaris. При движении на неровностях не так все плохо, однако к сверчкам может присоединиться стук замка багажника.

Стиль салона BMW X1 нареканий не вызывает, а вот качество материалов чуть выше уровня бюджетных авто

Что интересно, на электрику владельцы жалуются нечасто, банальные отказы парктроников не в счет. Вот только вмешиваться в тщательно продуманные электросхемы самостоятельно не стоит, лучше доверить это офф.дилеру. Несоблюдение этого правила может очень дорого обойтись и любителям чип-тюнинга.

Вот так выглядит водительское кресло через 100 тыс.км пробега

Типичное состояние BMW X1 с пробегом 100 000 км

Это уже обычная практика для многих немецких машин, когда подержанный автомобиль по выходу из гарантийного обслуживания уже имеет серьезные проблемы. Поэтому в случае с X1 на рынке б/у авто лучше искать совсем свежие экземпляры. Типичная картина BMW X1 с пробегом 100 000 км, находящегося в продаже – это почти всегда затраты по подвеске, потрескавшиеся дерматиновые кресла, либо запачканные тканевые сидения, масляные течи на двигателе, в том числе и на турбине (если имеется), сверчки в панели, пара перекрашенных элементов.

Если дерматиновые сиденья лопаются, то тканевые легко пачкаются. Стоит только разок усесться в мокрых штанах и разводы обеспечены

Из практики подбора авто под ключ – один из 10 проверенных BMW X1 в хорошем состоянии. Скрученные пробеги встречаются не часто, в основном этим занимаются специализированные BMW сервисы.

Основной Vin-номер X1 расположен на правой чашке. Как оказалось, это довольно уязвимое место. К примеру, на этом автомобиле криминалистическая маркировка повреждена при ДТП

Покупать или нет BMW X1 E84

Печально, что автомобиль, который в знаменитой «немецкой тройке» (Mercedes, BMW, Audi) играет роль спортивно направленного, к агрессивному вождению как раз таки не приспособлен. Не сказать, что ходовые качества у X1 не соответствуют, как раз таки с этим все в порядке, но за активный стиль вождения придется настолько дорого и часто платить, что расстройства и разочарования в конечном итоге будут преобладать над удовольствием от управления.

Такова сущность современного автомобилестроения – многие машины по выходу из гарантии требуют немалых вложений по тех.части. От этого, цены на подержанные машины следует воспринимать, как первоначальный взнос на автомобиль, который действительно хотите купить, все остальное вы будете отдавать по мере эксплуатации, если решите для себя, что оно того стоит.

Замена вакуумного насоса bmw x1

Есть ли способ увеличить долговечность насоса за счет улучшения процедур технического обслуживания и интервалов между ними? Каким будет время простоя при устранении утечки?

Есть ли у вашего поставщика насосов возможность предоставить временное быстрое решение, чтобы вы не теряли деньги? Можете ли вы накачать поставщика сделать сервисные звонки на месте быстро, когда это необходимо?

PFS Pumps предоставляет несколько вариантов, таких как замена новых насосов на полке. Отремонтированные насосы и аренда насосов.

Сервисные вызовы доступны, если только насос не подходит лучше всего для того, чтобы вернуться на наш объект для быстрого анализа. Наши сотрудники имеют более чем 32-летний опыт ремонта насосов в Канаде. Иногда ремонт является гораздо лучшим решением, чем покупка нового агрегата. Но для его решения и оценки требуются опытные и надежные специалисты по насосам. Рекомендуется иметь резервный вакуумный насос, чтобы предотвратить более длительное время простоя при ремонте основного насоса.

Диагностика и ремонт

Утечка механического уплотнения может произойти из-за чрезмерных рабочих температур.

Кроме того, может быть недостаточная смазка уплотнения, которая требует проверки потока промывочной жидкости. Давления и температуры

Вы хотите принять необходимые меры предосторожности. Прежде чем делать ремонт. Вызванный утечкой вакуумного насоса , чтобы сохранить вас и других людей в безопасности. Защищая насос. Изолируйте насос от источника питания и вакуумной системы. Чтобы вам не пришлось беспокоиться о случайном включении во время процесса ремонта. Затем дайте насосу достаточно времени, чтобы остыть.

Что касается инструментов, то обычно для устранения утечки в вакуумном насосе требуется только торцевой ключ. Гаечный ключ с открытым концом и плоская головка и крестообразная отвертка.

Имея наготове инструменты,вы должны провести осмотр наиболее очевидных мест, где происходят утечки. Например, убедитесь, что все фитинги и соединения герметичны. Если утечка сохраняется после проверки этих областей, есть хороший шанс. Что вам нужно будет демонтировать насос для дальнейшего осмотра. Обязательно ознакомьтесь с вашим гарантийным сроком и условиями перед демонтажем насоса.

Для утечки уплотнительной воды найти точное местоположение относительно просто. После идентификации попробуйте затянуть уплотнение в области сальниковой набивки.

Если утечка сохраняется, снимите упаковку полностью. Если утечка происходит из прокладки корпуса, вам нужно будет затянуть болты корпуса. Однако, если это тоже не удается, замените всю прокладку. Другие возможные исправления включают затяжку или замену заглушек и отливок.

Если насос не достигает своего максимального давления, вы можете иметь дело с внешней утечкой. Самое простое и экономичное решение-это затянуть все фитинги, включая фитинги для труб. Если это не остановит утечку, фитинги, вероятно, нуждаются в замене.

Если вы заметили, что ваш вакуумный насос протекает маслом, уплотнения, вероятно, изношены и нуждаются в замене. Это не только устранит проблему утечки, новые уплотнения также позволят насосу поддерживать соответствующий уровень масла, что. В свою очередь. Уменьшит необходимость в частой замене.

Для широкого спектра высококачественных насосов вы никогда не ошибетесь в выборе Premier Fluid Systems (PFS). Как лидер отрасли с более чем 40-летним опытом работы, мы хотели бы иметь возможность иметь вас в качестве ценного клиента. Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]

Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.

Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e - уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed - уважуха за те знания, которые даются не каждому!

В общем, дело было так.

Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.

В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и "арендовал" у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:

Скинул все кожухи:

И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.

Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.

Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:

Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:

. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) :)

С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):

Снятие впуска

Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:

Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::

Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:

КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили "усики" с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:

Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:

С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:

Но то, что я увидел внутри "центрифуги" повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::

После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:

По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.

Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::

Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.

Так вот.

Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.

И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!

В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.

Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.

Договорился с товарищем об "аренде" того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед - на боки):

Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:

Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:

И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):

Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):

Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])

Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:

Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное - не засрать маслом все вокруг:

Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:

В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг - нах*й.

Подпираем коробас, чтоб не упал на пол :)

Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):

Снимаем картер

После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.

Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:

Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:

Большое зубчатое колесо - неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:

Один из самых важных блоков - масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать :)

Двигатель на столе

Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:

Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:

Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:

А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd - Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).

Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом :)

А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:

Разбор ГРМ

Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.

Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:

Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.

Торсионная пружина эксцентрикового вала.

На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:

Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):

Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:

Ну все, парни, пошла жара! :) Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её "обжимает" вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.

Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):

Заглянув в колодец привода ГРМ:

. можно увидеть, как цепь "облегает" нижнюю звезду:

Снятие опорной перемычки

Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) :)

Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:

Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу :)

Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:

Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:

Читайте также: