Замена ремкомплекта насос форсунки фольксваген

Обновлено: 07.05.2024

Volkswagen Bora Variant › Бортжурнал › Замена ремкомплекта насос-форсунок.

Всем привет. Хочу рассказать про то как я поменял ремкомплект насос-форсунок на моей машине. Так как в нашем городе я не нашёл нормальных дизелистов (некоторые из них просто не согласились это делать, потому что насос-форсунки для них очень трудно, так как работали они в основном со старыми дизелями с ТНВД), пришлось набраться храбрости и сделать всё самостоятельно. Начнем с того, что меня побудило на данное действие.
1. Сначала на холостых оборотах после прогрева двигателя началась вибрация авто. типа пинков и вздрагиваний двигателя. Со временем они начали усиливаться и в дальнейшем на светофоре вообще было невозможно стоять, дергалась так что аж укачивало.
2. На холодную заводилась с пол-пинка, а на горячую как будто вдогонку в сильным потряхиванием.
3. И финальной стадией для меня было то, что при простое около 6 часов приходилось крутить очень долго что б завести авто, то есть завоздушивалась топливная магистраль. Для проверки пару дней ставил авто таким образом, чтоб задняя часть авто была выше морды, заводилась нормально после простоя с запахом соляры, значит все таки форсунки пропускают.
И так собравшись с мыслями и инструментом (набор автомобильный, ключ динамометрический, Штангенциркуль, ветошь и т.д.) приступил к ремонту. Так же были куплены ремкомплекты ко всем четырем форсункам и обязательно новые болты крепления форсунок, чтоб разом поменять все.
Приступим:
1. снимаем клапанную крышку

2. Отщелкиваем контакты форсунок

3. Откручиваем ось роликовых рычагов, откручиваем 4 болта и аккуратно вынимаем. Запоминайте что как делали. Здесь их тоже видно, что для одной пары ось снята.

Далее откручиваем болт крепления первой форсунки и вытаскиваем форсунку. Я настойчиво рекомендую вынимать форсунки именно по одной (вытащил поменял и поставил назад, потом следующую), что бы не перепутать местами и четко понимать что и где вы поменяли а где нет. Но это дело вкуса.
Чтоб вытащить форсунку надо иметь либо специальный обратный молоток, либо как я сделал. Берем толстую отвертку и аккуратно расшатываем форсунку влево-вправо вокруг своей оси, что б она полегче вышла из посадочного места.

Берем толстую веревку и делаем из неё петлю, закидываем под форсунки и тот конец что у вас в руке привязываем к чему нибудь чтоб можно было вытягивать форсунку. Зовем товарища который рывками вытягивает форсунку а вы в этот момент рукой или отверткой её опять расшатываете и держите одновременно чтоб она не улетела когда выйдет из посадки., Через некоторое время форсунка окажется у вас в руках.

Осматриваем форсунку. А вот и виновницы моей проблемы, причем многие резиночки уже были на стадии износа.

Далее меняем колечки по одному и не перепутайте где какое и ни в коем случае не допускайте их перекручивания или повреждения. Прям Мега осторожно.

Так же меняем шайбы и маленькие металлические толкатели сверху форсунки. Все резиночки и шайбочки есть в ремкомплекте.
Далее смотрим на износ посадочных колодцев на двигателе. Есть легкие потертости, но без сильных задиров.

Я думаю ничего страшного. У кого сильные задиры, то лучше не собирать, а пригласить мастера и показать, возможно придется зафтуливать гнезда, но это уже без мастера не сделаешь… У меня всё, слава богу. нормально. Ничего критического.
Далее после замены ремкомплекта на всех форсунках и установки их в посадочные места несильно закручиваем НОВЫЕ болты крепления форсунок для небольшой фиксации форсунок и штангенциркулем выставляем форсунки ровно относительно двигателя и затягиваем нужным моментом, как написано в ELSA

Затянуть крепежные винты форсунок с моментом 12 Нм и довернуть на 270° (3/4 оборота) (доворачивание можно выполнять в несколько приемов). Для этого нам и нужен динамометрический ключ.
Далее установить ось роликовых рычагов и затянуть крепежные винты следующим образом:
– Сначала затянуть вручную внутренние винты -2-, затем — внешние винты -1-.

Затем в той же последовательности закрутить с моментом 20 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)
Далее проводим регулировку насос-форсунок (описывать не буду, в интернете много видео на этот счет), подключаем контакты форсунок и устанавливаем клапанную крышку с заменой прокладки. Вот в принципе и всё. Теперь работа двигателя нормализовалась и исчезли ранее описанные проблемы.
На работу ушло около 5 часов с перекурами и чаепитием. Как говорится: Глаза боятся, а руки делают. Честно говоря ничего сложного в этом нет. Просто нужно сосредоточится и подготовить инструмент и одного помощника (подойди-подай-иди на …-не мешай). Ремкомплект стоит около 400 руб за 1 комплект (их нужно 4) и болты крепления форсунки около 100 рублей за штуку (нужно 4 штуки). Всем спасибо.

1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG

BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность

Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго - до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99

Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.

Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.

Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) - в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).

Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..

Фотограф, вот 13 и 23 группа

Фотограф, вот 13 и 23 группа

Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.

bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.

Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков - к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?

И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.

У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же

О ремонте насос форсунок Volkswagen

В современных бензиновых моторах топливо впрыскивается в камеры сгорания под большим давлением. Это происходит благодаря работе насос-форсунок – в определенные моменты времени они подают нужную порцию топлива, а управляются электронным блоком.

Подробнее о ремонте и замене форсунок

Такая топливная система называется Gasoline Direct Injection (GDI), а у Volkswagen AG она имеет обозначение FSI. Состоит из:

топливного насоса высокого давления (ТНВД);
камеры высокого давления с регулятором;
привода топливного насоса;
топливной рампы;
предохранительного клапана;
датчика высокого давления;
впрыскивающих форсунок;
блока управления форсунками;
топливного насоса низкого давления;
перепускного клапана;
топливного фильтра;
входных датчиков.

Со временем насос-форсунки изнашиваются и требуют ремонта или замены. Трущиеся друг с другом детали – плунжерные пары – получают повреждения, зазор между ними увеличивается и подача топлива нарушается. Также засоряется сетчатый фильтр на корпусе, его нужно очищать.

Признаки проблем

Необходимость в замене или ремонте топливной системы можно определить по:

увеличенному расходу топлива;
нестабильной работе мотора;
появившемуся постороннему шуму;
изменившемуся цвету выхлопного газа.

Точно определить неисправность сложно – для этого требуется диагностическое оборудование и опыт. Проблемы с топливной системой могут возникать не только из-за форсунок, но и при поломках насосов высокого и низкого давления, электронного блока, при нарушении герметичности системы.

Запасные части и их стоимость

Продаются ремкомплекты для насос-форсунок. В зависимости от модели двигателя процесс ремонта и стоимость запчастей различны. Использовать бывшие в употреблении детали мастера по топливной аппаратуре не рекомендуют. Определить их исправность практически невозможно. Средние цены (в рублях):

Мастера обычно устанавливают оригинальные запчасти, но допускается использование качественных аналогов.

Процедура ремонта и замены

Ремонт форсунок Volkswagen нужно выполнять в чистом помещении. Попадание посторонних частиц внутрь корпуса недопустимо.

Это приведет к преждевременному износу и выходу из строя топливной системы.

Самостоятельная

Ремонт насос-форсунок VW в домашних условиях практически невозможен. Однако опытные автолюбители меняют детали топливной аппаратуры своими руками. Для этого нужно:

Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора или выключить «массу».
Вынуть электропровода из разъемов насос-форсунок.
Снять рампу с проводами и отвести ее в сторону.
Аккуратно открутить топливные трубки.
Снять первое и второе крепление насос форсунки VW.

Извлечь форсунку, стараясь не повредить посадочное место.
Новую деталь смазать дизельным топливом – ту часть, которая входит в гнездо.
Осторожно установить новый элемент и зафиксировать его планками крепления.

Важно. В зависимости от модификации мотора порядок работы может быть иным. Нужно изучить документацию к конкретному автомобилю.

В сервисе

Ремонт насос-форсунок Volkswagen на СТО позволит не тратить время на изучение технической литературы. С сервисах есть необходимый инструмент и стенды для проверки деталей. Мастера самостоятельно выполнят диагностику насос-форсунок, определят и устранят все неисправности. В редких случаях требуется ремонт посадочных мест, эту работу можно сделать только в сервисе.

Стоимость ремонта зависит от:

модели двигателя;
типа неисправности;
места, где находится СТО.

Крупные автосервисы могут выполнять диагностику бесплатно, если ремонт производится у них.

Средняя стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры.

Вид работ	Стоимость, руб.
Чистка и регулировка	3500
Восстановление и ремонт	от 2000-3500
Проверка насоса низкого давления (ННД)	от 1500
Ремонт ННД	от 3000

Автосервисы часто предоставляют скидки постоянным клиентам.

Чтоб найти хорошую СТО, нужно изучить тематические форумы или посмотреть отзывы в социальных сетях.

Возможные проблемы и нюансы

При снятии форсунок часто возникает трудность: деталь прикипает к посадочному месту и вручную извлечь ее невозможно. Чтобы снять элемент нужно использовать приспособление, которое называют «обратный молоток» или фирменный съемник – их продают в магазинах автозапчастей.

При отсоединении топливных трубок нужно быть аккуратными – они тонкостенные и легко деформируются и ломаются.

Если в отверстии насос-форсунки есть стружка или частицы грязи, то нужно промыть бак, заменить фильтры и полностью промыть систему.

В чем преимущества систем FSI?

Под каким давлением впрыскивается топливо в цилиндры?

Это зависит от мотора и скорости движения. Максимальное значение – 0.5 Мпа.

Что нужно учитывать при обслуживании бензиновых двигателей с насос-форсунками?

Выводы

Насос-форсунка VW – сложная деталь, которая подвергается значительным механическим нагрузкам. Эффективность работы мотора зависит от точности ее работы. Чтобы избежать серьезного ремонта топливной системы и двигателя, нужно периодически проводить диагностику автомобиля.

Замена ремкомплекта насос форсунки фольксваген

Расскажу как я восстановил резьбу под болт крепления насос-форсунки в ГБЦ двигателя BPE.

Краткая предыстория. После замены уплотнителей насос форсунок в сервисе, не проехав и 10 тыс. км, двигатель начал троить, диагностика показала, что форсунка четвертого цилиндра по всем признакам пропускает газы в топливную магистраль. Было принято решение вскрывать, вскрытие показало что болт крепления форсунки был очень слабо затянут. Уплотнения я ещё раз заменил на новые, и при попытке затянуть болт, согласно Эльзе 12 Нм+ доворот на 270", болт при довороте на первые 90" предательски провернулся, вытянув за собой резьбу.
На форуме комрад Егорш подсказал, что существует система восстановления резьбы Helikoil, погуглив немного я нашел где это можно взять и заказал себе небольшой комплект. Метчик, вставки высотой 12 и 18 мм. Ещё купил сверло удлиненное на 6мм и болт М6х130, из болта за полминуты при помощи болгарки я сделал приспособление для вкручивания ввертыша, существует оригинальное, но цена в 1т.р напрочь отбило желание его покупать.
Далее все просто, рассверливаем отверстие сверлом на 6, намажьте сверло литолом, тогда стружка останется на сверле и никуда не разлетится, нарезаем резьбу оригинальным метчиком(Внимание . только оригинальным. обычный метчик не подойдет), метчик также мажем литолом или маслом. Вот здесь хотелось бы отметить, что метчик имеет небольшую длину, а отверстие сидит глубоко, поэтому необходимо запастись удлинителем метчика, я такого не нашел, поэтому использовал головку удлиненную на 5,5мм, которая была куплена в свое время для снятия моторчика отопителя. Забив аккуратно метчик в головку получаем на выходе квадрат по 1/4, который далее удлиняется и вращается любым инструментом.
Далее навинчиваем ввертыш на приспособление для вкручивание и закручиваем это все в головку. После чего приспособление выкручивается и всё, новая резьба у нас в ГБЦ. По технологии надо ещё обломить хвостик на ввертыше за который цепляется приспособа, но я не стал это делать.
Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен

Самостоятельное снятие и установка насос-форсунки

Автопроизводители рекомендуют проводить замену насос-форсунок при пробеге от 100 до 150 тыс. км, их очистку – после 50 тыс. км. Необходимость в очистке или замене насос-форсунки может возникнуть при возникновении проблем с распылителем, возникновения коррозии, деформации, трещин, износа корпуса детали.

Итак, появилась необходимость снять насос-форсунку для очистки или замены. На многочисленных форумах бывалые автолюбители утверждают, что это сделать просто. Потом, в комментариях, выясняется, что они сами изготовили съемник, без которого снять нф без повреждения не получится. Однако «без жертв» у таких умельцев не обходится даже с хорошим самодельным съемником. Повреждение посадочного места насос-форсунки при снятии – самый печальный по последствиям результат неумелой работы.

После очистки насос-форсунку надо установить, точно сориентировав в посадочном колодце. Работу насос-форсунки после замены распылителя и ход плунжера требуется проверить на стенде. Может оказаться, что все ваши усилия были напрасными и форсунка стала работать хуже. Лучше заранее трезво оценить свои умения и наличие необходимого инструмента – обращение к специалистам Слобода Дизель Сервис для диагностики и ремонта насос форсунок избавит вас от этих проблем.

Снятие насос-форсунки

Для самостоятельного снятия насос-форсунки снимите крышку ГБЦ нужной головки блока. Далее надо добиться равномерного расположения вверх соответствующей пары кулачков. Для этого с помощью ключа требуется повернуть коленвал. При отсутствии ключа эту опера-цию можно выполнить вручную – надо вращать поддомкраченное переднее колесо, добиваясь нужного положения кулачков. Предварительно надо включить высшую передачу.

У регулировочных винтов ослабить контргайки. Сами винты требуется выкручивать до момента, когда нужное коромысло опуститься на пружину толкателя нф.

толкатель насос-форсунки.

Выкрутить болты, которыми крепится ось коромысла, с помощью торцевой насадки. Начинать откручивать надо от внешней части. Демонтировать роликовый рычаг привода клапанов.

Вынуть колодку, для чего выкрутить ее болт крепления. Затем потребуется отвертка, чтобы вынуть разъем (штекер) нф. Избегайте возникновения перекоса. Для этого разъем с тыльной стороны без усилия требуется поддерживать пальцем.

Теперь потребуется съемник, который надо установить в свободное посадочное место зажимной колодки. Этот паз находится сбоку нф. Нет съемника – придется изготавливать его самому.

Вставить захваты съёмника T10163 в резьбовые отверстия насос-форсунки.

Насос-форсунка извлекается из посадочного колодца на ГБЦ вверх. Делать это надо осторожно, аккуратно постукивая съемником.

Установка насос-форсунки

Насос-форсунка осторожно устанавливается в посадочный колодец до упора с равномерным нажимом. Зажимная колодка вставляется в свое посадочное место.

Требуется заменить регулировочный винт в коромысле и толкатель нф.
При проведении очистки и установке на место б/у насос-форсунки, нужно заменить уплотнительные кольца и теплозащиту. В комплект поставки новых нф они входят. Во время установки нельзя допускать перекручивания колец.
До установки уплотнительные кольца смазываются.
НФ должен располагаться к зажимной колодке под прямым углом. В противном случае болт крепления может ослабнуть, выкрутиться и повредить детали узла.

Болты крепления зажимной колодки надо вкручивать так, чтобы нф можно было слегка провернуть. Затем потребуется шаблон, готовый или сделанный самостоятельно из пластинки, толщина которой соответствует зазору между нф и постелью подшипника. Насос-форсунка вворачивается в направлении от шаблона и центруется если это необходимо. Момент затяжки – 12 Н∙м, потом делается дополнительная затяжка на 270º. Это ¾ полного оборота.

Установить на место снятую ось коромысла. Сначала рукой вкручиваются внутренние болты, потом внешние. После этого динамометрическим ключом с моментом 20 Н∙м болты затягиваются в такой же последовательности. Доворот делается на 90º − это ¼ полного оборота.

На регулировочном винте нф устанавливается индикатор (микрометр). Коленвал надо проворачивать по направлению вращения ДВС до тех пор, пока ролик коромысла не окажется в верхней точке. В этот момент индикатор будет в нижней точке. Теперь индикатор можно убрать.

Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки.

Начните закручивать регулировочный винт. Вы почувствуете сопротивление пружины нф, которая будет сжиматься. Когда это сопротивление станет ощутимым, насос-форсунка закручена до крайнего положения.

Ослабьте регулировочный винт, повернув его на 180º против часовой. Винт надо зафиксировать в этом положении, одновременно закручивая контргайку. Контргайка затягивается с усилием 30 Н∙м.

установка насос-форсунки.

Установите разъем на место. Затем поставьте на место и закрепите крышку ГБЦ.

Замена уплотнительных колец насос-форсунок (НФ) (двигатель BNZ. VW T5 2,5. Много фото)

на 400гр. (пробег 135тыс.)
Приспособу для выбивания форсунки изготовил, фото выложу.
Начал разбирать и застрял, дойдя до снятия клапанной крышки.
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.

Всё что пока снял

Lelik78

Профессиональный советчик

evgen.kh

Постоянный участник

Lelik78

Профессиональный советчик

evgen.kh

Постоянный участник

Это те в которые упирается регулировочный болт?

Piligrim

Всегда готов!

evgen.kh

Постоянный участник

Вчера снял пластиковую накладку переднего бампера по этой инструкции.

Как я отметил на картинке болтов №8 было не 4 а 6 штук.
Позиций №6 и 7 у меня не было.
Сложного ничего нет кроме как отстегнуть защёлки на накладках которые выше противотуманок.
И не забыть разъединить разъёмы от бампера.
У меня один был подсоединён в отсеке аккумулятора к левой фаре, а ещё два внизу рядом с правым крылом.

На радиаторе какое-то непонятное мокрое пятно.
Это же радиатор, охлаждающий впускной воздух после турбины?

Что это за брусок отломанный? просто поддерживает накладку?

Стоит ли ставить перед радиаторами металлическую сетку?

evgen.kh

Постоянный участник

evgen.kh

Постоянный участник

В субботу продолжил.
Без проблем выдвинул передок в сервисное положение.
Но для откручивания коллектора нкжно отвести в сторону пластиковый кабельканал который заслоняет некоторые болты.
С ним я помучался т.к. закреплён он вот такими фиксаторами

которые очень тугие и спрятаны так что мало чем долезешь.
Вообщем пришлось вытачивать приспособу и при помощи плоскогубцев разжимать фиксаторы.

Потом коллектор снимается без проблем.

И следом пластиковая клапанная крышка.

С виду ни так уж всё и страшно внутри как ожидал. Заливаю Castrol longlife 507 допуском через 5 тыс. ( машина у меня 1 год.)

Далее снял коромысла. По инструкции сначала откручивать крайние болты.

И кабель канал т.к. напугали что фишки разъёмов часто ломаются при вытаскивании и принципа их фиксации я не знал.

Как выяснил фиксируется он маленьким пиптиком который без проблем проходит, а вот разъём одёт туго из-за своего резинового основания внизу.

Форсунку вынимал с подключённым проводом, а потом отвёрткой через окошко выталкивал разъём так было меньше шансов что-то поломать.

Для выбивания НФ использовал самодельный обратный молоток. (точилом вытачивал )

По этим чертежам

Снятая НФ с уже заменёнными резинками

Поединой оказалась только одна резинка

Колодцы под НФ оказались как и у всех с вмятинами от НФ и даже со стружкой сами НФ тоже стёрты с одной стороны.

Заменил один держатель НФ т.к он был плохо отлит

Всё что было заменено.

Работы по вытянуть НФ, заменить кольца вставить зажать болты с определёнными моментами и отрегулировать болт толкателя, заняло

evgen.kh

Постоянный участник

Острые кромки в колодцах просто сминал закруглённой гладкой бронзовой ручкой шила. Его видно на последней фотке.
Регулировочные болты откручивал как в инструкции на 180 градусов.
После сборки двигатель завёлся с 3го раза (пока прокачало топливо) работал нормально.
Помогла ли замены резинок для предотвращения поднимания уровня масла напишу после нескольких тысячь.

Уже сделал тройник для измерения уровня давления масла со шлангом от тормрзной системы газели

evgen.kh

Постоянный участник

Снял радиатор охлаждения воздуха.
Внутри оказался сухой.

Но с огромным мокрым непонятным пятном. Которое уже неделю не может высохнуть

Но есть там же пятно и на следующем радиаторе кондиционера

Следующий за ним радиатор ОЖ сухой.
Может ли это пятно быть просто когда-то попавшим маслом?
если взять кусок грязи с этого пятна и сжать то вытекает жидкость типа воды прозрачная и без запаха и води не жирная (надо попробовать капнуть на бумагу) но почему то не высыхает уже неделю.
Пробовал горелкой высушить но оно как-то стрёмно загорается смотри

evgen.kh

Постоянный участник

Сейчас появилась проблема которая раньше изредка появлялась

Это я так понял он?

Подозрение на плохой контакт.
В каком канале диагностики можно глянуть измеряемую величину? Я не нашёл
Т.к. завтра нужно выехать просто пока заглушил рециркуляцию иначе двигатель сума сходил.
Клапан вычистил моторчик проверял всё ок работает

seric

После чистки и мойки моторчик надо адаптировать, чтобы он стал в рабочее положение.

evgen.kh

Постоянный участник

Как адаптировать?
Пока вычитал что нужно просто зайти в канал измерений 70 и пойдёт его адаптация.
Как на этой картинке взятой с другого форума

И всёже можно где-то узнать измеряемый ЭБУ сигнал с датчика положения клапана, чтоб понпжимать его в ручную и глянуть значения измерений выходят за пределы или нет?

seric

Адаптировать VASом, через ведомый поиск

насос-форсунки

дизельные моторы с насос-форсунками отличаются от прочих тем, что не имеют насоса высокого давления, оно создаётся в самой форсунке при нажатии кулачка распредвала.

В такой конструкции есть и плюсы и минусы, и о последних можно судить по статистике обращения в ремонт. К сожалению, за счёт достаточно высокой надёжности ВАГ-овских конструкций, и особенности системы управления таким двигателем, о неисправностях владелец узнаёт, когда стоимость восстановительного ремонта превысит все разумные пределы.

Слабым местом можно смело назвать гидрокомпенсаторы. Из-за высокой нагрузки они достаточно быстро перестают выполнять свою роль, но успеть отсечь этот момент в дизельном двигателе весьма сложно

А потом они разбивают посадочное место в головке, перестают вращаться и банально протираются

и иногда до такого состояния

если вовремя не заменить неисправный гидрокомпенсатор, он начинает болтаться в посадочном месте, разбиваясь ещё больше

а так же может повредить головку блока

следующим страдает распредвал. С его поверхности стирается прочный слой

а потом кулачок моментально стачивается, буквально за пару тысяч километров.

Лечится только заменой распредвала и гидротолкателей. Нужно отметить, что нельзя ставить лишь бы что, большое внимание нужно уделять производителям, если нет возможности купить оригинал. А так же всегда менять крепёжные болты и постелей распредвала, и оси коромысел и самих форсунок.

Даже если форсунки вынимаются только для диагностики, предварительно запаситесь ремкомплектами, все уплотнения и регулировочные болты меняются обязательно

Если пробег превышает 100 000 км, при любых работах в головке проверьте состояние вкладышей распредвала.

В отличии от бензиновых версий, при проблемах с давлением или качеством масла, их замена позволяет существенно удешевить ремонт.

Но и это ещё не весь список. Как я уже писал, кулачок распредвала толкает коромысло, а то через шарнирное соединение давит на форсунку.

Как в любом подвижном сочленении тут присутствует и трение, и потери от него

изменение зазоров приводит к повышению нагрузки на форсунки,а они не вечны

по следам неравномерного износа можно представить, как форсунку перекашивает в головке

и всё это опять может привести к необходимости замены головки блока

Как этого избежать? VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, могу рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок. По отклонениям от допуска можно делать косвенные выводы о состоянии привода.

Выработка в посадочных местах насос-форсунок

Насос-форсунка – это топливный инжектор, который сам себе создаёт давление, самостоятельно его впрыскивает в камеру сгорания. В устройстве присутствует плунжерная пара, пружины, перепускные клапаны. Механизм насос-форсунки очень сложный, но при этом – отличается своей надёжностью.

В данной статье мы обсудим проблемы насос-форсунок от VAG и их проблемы с колодцами под насос-форсунки. VAG отдал преимущество насос-форсункам с 2001-2002 года и по 2008 год устанавливал их на подавляющее большинство своих дизельных моторов. Такой выбор не делал никто кроме них, но как показала практика, насос-форсунки оказались действительно надежным и качественным выбором. Почему? Всё потому, что ресурс насос-форсунки значительно выше, чем ресурс любой форсунки типа «Common Rail». Она является более надежной и даже более устойчивой к низкому качеству топлива.

Тонкости работы VAG насос-форсунки

Но, всегда есть свои НО. VAG не доработал эту систему в начале своего производства. После 2008 года они и вовсе отказались от неё. Поэтому есть проблемные двигатели с данными форсунками. Например, моторы 1.9 TDi, 2.0 CDI с насос-форсункой, 2.5 TDi с насос-форсункой. В данных моторах насос форсунки закрепляются при помощи одного болта. Сама форсунка приводится в действие при помощи распределительного вала. Вектор нагрузки на форсунку должен идти в одном и том же направлении. Но, он не всегда находится ровно оси её установку. Даже если это практически так, всегда есть дополнительные вибрации дизеля и насос-форсунка может немного смещаться.

Запомните! Ремкомплект на VAG-моторе с насос-форсункой необходимо менять каждые 50-60 тысяч километров пробега, чтобы избегать контакта форсунки с головкой!

Что случается в итоге?

Таким образом, эти вибрации разбалтывают саму форсунку, так как крепление болта только одно. Форсунка разбалтывается в посадочном месте, где установлен специальный рем.комплект из резиновых колец. Они используются в качестве прокладки между головкой блока цилиндров и самой насос-форсункой. И это было бы неплохо, если бы по прохождению времени, резинки не изнашивались. Они уже не будут сидеть так плотно, из-за этого повышается нагрузка, которую создаёт распределительный вал и появляется люфт форсунки в колодце.

В данной конструкции итак присутствует небольшой зазор, но он становится ещё больше по причине того что резина усаживается и сжимается, вырабатывается. Получается, что резина уже не держится в качестве прокладки и трёт по металлу. Проблема в том, что насос-форсунка выполнена из стали, а сама головка блока цилиндра – из алюминия. Поэтому головка вырабатывается и появляется тот самый зазор.

Но, подача топлива по магистрали проходит через тело головки блока цилиндров. Получается, топливо к форсунке подаётся не сверху! Оно бежит к головке блока и присутствуют технические каналы, через которые топливо попадает в место, куда устанавливается форсунка.

Как восстановить насос-форсунку?

Получается, что топливо удерживается резиновыми кольцами, которые прохудились. Форсунка разбалтывается и получается, что топливо выливается вниз в картер двигателя. Таким образом, уровень топлива в двигателе повышается. Данная проблема характерна для VAG-овских моторов.

Если же вас настигла эта ситуация, но вы вовремя не заметили данную неисправность, вполне вероятно, что вам предстоит капитальный ремонт двигателя. Но, если вы всё же успели заметить, необходимо обязательно сразу отреагировать на ситуацию и сделать реставрацию посадочных мест форсунок. Существует несколько технологий их восстановления:

Втуливание с помощью алюминия;
Втуливание с помощью бронзы;
Втуливание при помощи стали;

Стальные втулки считаются самыми износоустойчивыми. Также. Следует полностью заменить весь ремкомплект Насос-форсунок, иначе втуливание не поможет. После того, как завтулили стальными втулками, ресурс увеличится.

Замена ремкомплекта насосфорсунки VW, Audi 1.9TDI

@proVsio Eto проверенная технология? Наждачка не слетает?

Деревянная плочка, на конце наждачка зафиксированная шурупом и переходник под шуруповерт для ускорения процесса

Жесть! После колхоз полнейший!

Здраствуйте. У меня вопрос, какие могут быть симптомы плохой регулировки НФ после замены ремкомплекта?

@proVsio Eto понятно, спасибо

Добрый день Как поджать контакты на насос форсунках?

Обычно иголкой подгибаю

Какой фирмы рем набор лучше?

Ааааа😂, всегда ставлю бош, проблем не было

@proVsio Eto я про рем набор форсунок, бош говорят резинки плохие ?

Geits, contitech это ремни, ina ролики, hepu помпа, у INA пывает помпа подводит

Крепление форсунки на два болти з какого года шли,кто зкажет.

С 2004 если не ошибаюсь

Дружище спасибо за видео, но ты забыл поменять маленькое резиновое колечко где ставиться сам толкатель !

@proVsio Eto у меня 2.0 SDI 2004г мотор, форсунки так же в износе с одной стороны и колодец тоже, но есть кулибины которые ставят второй зажим на форсунку, вот думаю может тоже поставить, чтобы колодцы потом не завтуливать )

Хоть кто-то заметил)

Kak mojno svizatca s vami

proVsio Eto spasibo

@Alexandre Manoukyan может, но лучше провести компьютерную диагностику, она покажет состояние форсунок и лучше диагностику сделать на ходу, проверить надув турбины

Неряшливо все делается.На столе бардак,камера бегает так,что разглядеть работу проблематично.Сделай видом культурно и будет тебе лайк,а так. Поучись снимать у европейцев.Все делают молча,но все понятно по качеству работы с камерой.

А 4-те колечко куда?

С какого года форсунки на двух болтах?

А уменя did 16 2.0 двюмя будет крепетса?

@Ихторн У меня мотор 2.0 BDJ один стоит

@Алексей Меркурьев двумя болтами крепятся на моторе 2.0 16 кл , а моторы 2.0 8 кл bmm на одном крепятся

@Алексей Меркурьев с 2.0 моторов

Чем помыть насосфорсунку коммон ройл

Если разобрана, то очистителем карбюратора, если нет то промывкой для дизельных систем winss, но есть риск что станет хуже

Прошу помощи специалистов?
Снял крышку форсунок, ключём начал прокручивать двигатель и слышу как в раене форсунок звук как подсос воздуха должно так быть или нет, и второй вопрос: освободил первых две форсунки и с одной вылазит пружина со штоком, должно ли так быть. Пассат б-5 2004 280 000тыщ пробега

Как узнать менять мне эти ремкомплекты или нет. С машиной такое твориться что пипец полный))

точно такая же проблема, расскажите как отремонтировали.

Меняли эти кольца два месяца назад когда пошёл белый дым из выхл трубы, было всё норм, пару деньков назад на перекрёстке захлох, завёл только с помощью плака, отсоеденил топл фильтр начала ездить но постоит и еле заводиться, или в догонку или даже не хватает, бывает троит, а бывает всё идеально и утром с пол оборота заводиться, помоги друг, очень люблю это авто ))

Узнать невозможно, их стоит менять, при плохом запуске на холодную при этом всё остальное исправно и повышение уровня масла

У меня проблема такая что на тёплую очень плохо заводиться а холодная идеально. Когда тёплую заводишь такое чувство что нет давления солярки, заводиться в догонку, в чём может быть беда?

proVsio Eto по компьютеру смотрели в 13 группе совсем не значительные отклонения ну и в 23 соответственно тоже небольшие минуса совсем были, других ошибок не было. Единственное что насторожило температура топлива была 74 градуса, это нормально?

Часто проблема в фарсунках, при таких признаках, а что компьютерная диагностика показала?

Технически ГБЦ дерьмо, извените но ето так не рекомендую брать автомобили VAG

ребята объясните пожалуйста как соляра в это форсунку попадает я такой форсунку раньше не видел , вроде трубок не видно .

+правдоруб стар привет, все просто: в голове есть каналы по которым подается и отводится саляра, а резинки являются уплотнителем в местах соединения)

Читайте также: