Замена шланга гур форд маверик

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Ford Maverick

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Ford Maverick используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Ford Maverick может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Ford Maverick

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Ford Maverick, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Ford Maverick под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Ford Maverick к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Ford Maverick не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Ford Maverick и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Ford Maverick, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Ford Maverick достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Ford Maverick поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Ford Maverick. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Ford Maverick

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Ford Maverick, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Ford Maverick определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Ford Maverick реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Ford Maverick

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Ford Maverick как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Ford Maverick с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Ford Maverick не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Ford Maverick V6 3.0 › Logbook › ГУР. Ремонт, часть 1

Продолжаю восстанавливать БЖ.
На сей раз по записям на МЭТфоруме, сентябрь 2011. Заодно в одну и ту же запись сведу замену гидроопоры ДВС, хотя по факту она менялась зимой 2011-2012. Фоток снова нет, хотя точно помню, что фотал старую опору рядом с новой.

При покупке машины мне был отдан хозяином б/у-шный насос ГУР с завещанием «поменяй». Родной насос подвывал и в районе насоса и вся лобовина были в масле.

Отданный насос ГУР разобрал, состояние внутри — все блестит, выработок на вид нет, микрометра у меня тоже нет, решил что все прекрасно.
Для профилактики в насосе сразу были заменены мелкие сальнички (куплено в магазине ТОЙОТА по принципу «мне вот такие же только новые»), подшипник (NSK 6202), сальник (Corteco 19016630B). Перебрав это все хозяйство дома в тепле, пошел в гараж.

1. Снял крепление опоры (3 болта с головой на 18 и 2 гайки тоже на 18, причем гайки на длинных шпильках, короткая головка не подходит). Предварительно поддомкратил движок под угол картера, на сколько поднимать надо очень хорошо понятно на вид.
2. Отсоединил датчик давления в ГУР, зеленый разъем.
3. Открутил и отвел в сторону шланг высокого давления в штуцере на выходе насоса ГУР (ключ на 18 — штуцер в шланге, ключ на 19 — удерживать от проворота выход насоса ГУР).
4. Разжал и отвел в стороны хомуты с шланга подачи насоса ГУР (от бачка до насоса). Снял шланг с насоса, отвел в сторону. Пролил б-гомерзкую жыжу на пол гаража. Бачок ГУР НЕ трогал, никому он не мешает.
5. Тут и далее буду писать не как я делал в первый раз, а так как надо делать и как я делал во второй раз. Снимал и ставил ГУР я два раза за вечер (ниже напишу — почему). Второй раз именно как описано.

Снял гелевую опору, 3 болта с головкой на 13. Для отворачивания ближнего к крылу болта использовал карданчик, иначе придется снимать бачок антифриза.
Привет предыдущему хозяину: болт опоры, который как раз ближний к крылу открутился от руки (был не затянут). Болт ближний к моторному щиту был не родной, какой-то мудак поставил туда болт с шагом 1.25, попортив ессно резьбу в лонжероне (родной шаг 1.5). Короче в гидроопору лазил кто-то криворукий «на отъ.бись».
6. Далее после съема опоры заклинил шкив насоса ГУР жалом от старой отвертки, засунув в шкив его примерно на 14-00, если смотерть на шкив. Ремень пока НЕ снимал, чтобы создавалось дополнительное стопорящее усилие.
7. Накидным ключом на 18, усиленным на полметра, открутил гайку шкива, снял шкив. Ослабил воротком на 3/4, надставленным на полметра, натяжитель ремня, скинул ремень.
8. Головкой на 10 открутил 6 гаек на лобовине крепления насоса ГУР, затем головкой на 12 (или на 13 — не помню) еще 2 гайки — тоже на лобовине насоса ГУР, сверху.
9. Собственно все, теперь насос может быть легко вынут.

Все в районе насос ГУР было в толстом слое говна из жыжы с пылью, досталось это все от предыдущего владельца, продолбавшего течь шланга высокого давления. Отмыть в гаражных условиях — значит обгадить себе весь пол всерьез и надолго (пол у меня из ДСП), не стал мыть, на улице тоже не комильфо без горячей воды, даже при наличии химии — поеду позже на мойку.

Сборка аккуратненько, в обратной последовательности.
Гидроопору ДВС купил оригинальную, но не родную, а толи от рестайла толи от тайваньца, не помню уже. Несмотря на мнение, что она другая (она по форме железа действительно отличается), все габаритные и присоединительные размеры подходят. Номер опоры 6L8Z 6068 AA, заодно и болты поменял на родные 1363194.

Собрал все хозяйство в обратной последовательности, долил масло, прокачал не заводя двигатель, поворачивая руль туда — обратно на 2 полных оборота несколько раз.

Завел.
При первом же поворачивании руля — дикий вой, пузырение в расширительном бачке, после глушения — «буль-буль-буль». Выгнал на улицу из гаража, крутил рулем (прокачивал) и на заведенном и на заглушенным — хрень какая-то. Где-то подсос. На вой гидрача пришел сосед с гаражей. Покумекали. Фигли тут кумекать — где-то подсос.
Заехал обратно в гараж.
Осмотрел — ничего не увидел криминального. Поскольку все кругом в масле, понять, течет ли гдето или это старое масло — нереально.
Раскидал все обратно, вынул насос. На нем — свежее масло. Нихрена не понял отккуда, лобовина при этом сухая, соответственно решил протянуть болты задней крышки (4 штуки, головка на 12). И, мля, момент истины. Оказалось что я дома собрав насос, гайки закрутил от руки и не протянул, поскольку весь боевой инструмент в гараже. А в гараже ессно забыл протянуть.

Как итог — болты протянуты, все собрано второй раз за вечер, прокачано.

Во второй раз снятие-установка-прокачка-тестовая поездка заняла ровно 1 час. Все в полном порядке. Ничего не воет, руль крутится пальцами.

Это был первый, но далеко не последний визит в недра системы ГУР.

Дальше было в планах довести до идеала ходовую, устранить еще порцию мелких косячков, сделать несколько хотелок, ну и первая зима с этой машиной

Как заменить шланг гидроусилителя высокого давления

Гидравлические системы рулевого управления облегчают маневрирование автомобилей, особенно в труднодоступных местах, например на парковках. Усилитель руля использует двигатель для нагнетания жидкости через шланг высокого давления к коробке рулевого управления, и эта жидкость под давлением помогает вращать механизм рулевого управления. Если в шланге высокого давления возникает утечка, давление в рулевой коробке снижается, и управление автомобилем становится все более трудным. Когда это происходит, шланг высокого давления необходимо заменить.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Найдите бачок жидкости гидроусилителя руля. Часто они расположены вместе с насосом гидроусилителя руля, но иногда они расположены в других местах моторного отсека. Если у вас есть сомнения, обратитесь к руководству пользователя. Найдите напорный шланг, подсоединенный к бачку рулевой жидкости. Это будет иметь резьбовой соединитель удерживается на месте с помощью стопорной гайки.

Шаг 2

Подготовьте разъемы на обоих концах шланга под давлением путем распыления тонкого проникающее масла для смазки резьбы.

Шаг 3

Поместите плоскую нижнюю кастрюлю под разъемы, которые вы собираетесь ослабить. Ослабьте гайки, удерживающие напорный шланг на обоих концах, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4

Удалить оба конца шланга под давлением из их соединений. Осторожно снимите шланг, сохранив все ослабленные хомуты. Вы будете использовать их снова, чтобы закрепить новый шланг на месте.

Шаг 5

Соедините оба конца шланга давления замены соединителей, что старый шланг был присоединен. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки так, чтобы разъемы были плотно закрыты. Замените все зажимы, которые использовались для крепления старого шланга на месте.

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Замена шланга гур форд маверик

Ребята помогите советом. На форд маверик 3 л 2005 г.в. рестайл после морозов потек шланг ГУР с насоса на рейку. Позвонил в контору по ремонту рукавов гидравлики, там сказали привози отремонтим.

Все темы про эту проблему прочитал, но нет нигде информации как снять этот шланг с машинки. С рейки то еще как-то можно постараться открутить, а вот от насоса никак понять не могу. Можно-ли снять без снятия насоса ГУРа?

миротворец

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

Гуня66

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

Откручивать надо двумя ключами.
Штуцер (короткий) в насос ГУРа (на него один ключ) и гайка которая в него вворачивается
(на неё другой ключ). откручиваем.
Шланг ГУРа (на нем гайка).

Гуня66

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

Шланг откручивается от насоса, потом откручиваем промежуточное крепление (на рейке),
откручиваем крепление подрамника и в образовавшийся зазор вытаскиваем его.

Гуня66

Я не могу открутить этот шланг от насоса на машине. у меня рука туда не пролезает. Я уже не говорю про то что бы там ключ установить. Вот поэтому я и создал эту тему. Думаю что кто нибудь расскажет как снимал на своей машинке. Думал уже снимать дефлекторы вентилятора но надо сливать антифриз. (НЕХОТЦА).

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

У меня вот так .

Общий вид щтуцера насоса и напорной магистрали к рулевой рейке.
На шланге установлен датчик давления (регистрирующий повышение
давления в напорной магистрали) с помощью которого происходит увеличение
оборотов (на ХХ) двигателя.

Детально. Из насоса ГУРа выходит короткая трубка оканчивающаяся соединительной
муфтой (с внутренней резьбой) и размерностью граней на «19».
В муфту вкручивается накидная гайка (размер на «18»).

Берем два ключа, один на «18» и другой на «19».

Устанавливаем их на элементы крепления, и удерживая ключ на «19» другим ключем
на «18» (вращая против часовой стрелки) откручиваем.

Расширительный бачек системы ГУРа установлен выше насоса, поэтому когда напорная
магистраль будет снята, масло будет вытекать из соединительной муфты.
Глушим это отверстие подходящим материалом.

Течь возвратного патрубка ГУРа Тараса

обнаружил течь на резиновом патрубке возвратной лини ГУРа (течёт прямо из трубки - она старая и дубовая, так что возможно треснула где-то). В общем я вот думаю ну его нах менять всю линию. Может можно просто сверху надеть другую трубку подходящего размера и затянуть хомутами. Давление вроде бы там небольшое так что должно выдержать. Очень не хочется делать эту работу по-человечески и лужи вытираять тоже большого желания нет.

P.S. Пепелац - Taurus GL 87, Wagon V6 3.0L

все же очень просто! Все же очень просто! Течет, как я понял, из участка, который как-бы самый последний по ходу масла, т.е. одной стороной этот шланг входит в бачок ГУРа. Не так ли?

1. Очень аккуратно отсоединяем шланг от бачка (всем известно, что если чуть дрогнет рука, тот сосок на бачке отломится и ты его ничем не приклеишь. Для страховки лучьше снять хомут и канцелярским острым ножом разрезать шланг вдоль - он всеравно уже не нужен, а бачок сломаешь - никуда не поедешь).

2. В месте штатного крепления этого шланга к металлотрубке должна имется как-бы заводская зафальцовка. Берем пилу по металлу, можно просто полотно, и пилим саму зафальцовку почти вдоль, но чуть наискось. Таким образом, как-бы распиливаем металл зафальцовки. Главное саму металлотрубку не перепелить!

3. Затем отделяем шланг от трубки, подчищаем, покупаем армированный масло-бензостойкий армированный шланг с внутренним диаметром 8 мм. и два хороших хомута. Думаю, что дальше все понятно.

== вот в этом месте поправлю . можно разобрать гур и придумать как сосок заново вкрячить Ж-)) типа железного болта со сквозной дыркой и на герметк :-))

> 2. В месте штатного крепления этого шланга к металлотрубке должна имется как-бы заводская зафальцовка. Берем пилу по металлу, можно просто полотно, и пилим саму зафальцовку почти вдоль, но чуть наискось. Таким образом, как-бы распиливаем металл зафальцовки. Главное саму металлотрубку не перепелить!

== серега - вопрос . нафига этазавальцовка .. простоотпиливаем часть трубки вместе с зовальцовкой этой и сажаем шланг подобранный на трубку и вешаем хомут - это же обратка там давления нет никакого . и геммору меньшь ..вопрос вызван тем то я сам так собираюсь делать - поправь меня плз если я не прав

>
> 3. Затем отделяем шланг от трубки, подчищаем, покупаем армированный масло-бензостойкий армированный шланг с внутренним диаметром 8 мм. и два хороших хомута. Думаю, что дальше все понятно.

== тык я видно не правльно понял ..завольцовку спиливаем нах так?

персональные разъяснеия Персональные разъяснеия.

Вообщем, да. Смекалка и безисходность приведет к такому решению. Ведь течь в бачке - это загубление ГУРа, приходится выбирать. Имелось ввиду то, что как-бы надежно всеравно ты не сделаешь это соединение, атемпературный режим ГУРа и текучесть и агрессивность АТФ сделает свое дело.

Гораздо удобнее спилить зафальцовку, хотябы потому, что это проще, чем перепилить трубу. А главное то, что под зафальцовкой есть штатное расширение трубки, т.е. уступочек-расширение, и шланг наденется как надо и не будет соскакивать и течь.

Замена тормозных шлангов на Ford Maverik

Сегодня поговорим о такой процедуре как замена тормозных шлангов. Проводить данную процедуру будем на автомобиле Форд Маверик.

Многие автовладельцы грешат тем, что уделяют недолжное внимание состоянию тормозных шлангов. А зря, ведь они «слетают» только так под влиянием внешних факторов. Помимо оценки состояния тормозных шлангов нужно проводить периодически оценку тормозной системы в целом.

Разбираться будем с заменой тормозных шлангов. Но это вовсе не означает, что в гараже это сделать нельзя. Если у вас есть смотровая яма, базовые знания авто и желание то эта работа вам под силу.

Итак, вот процесс пошагово:

Задираем авто на двухстоечном подъемнике.

Сбрасываем передние колеса.

Проводим оценку тормозного шланга (на наличие трещит на оболочке).

Далее проводим процедуру по защите посадочных мест, смазываем либо смазкой, либо обрызгиваем ВД-40.

Теперь переходим к демонтажу тормозных шлангов. Для этого требуется специальный инструмент - разрезной ключ).

Верхний штуцер шланга срываем.

За ним срываем нижний штуцер.

Извлекаем пластины, которые крепят тормозные шланги.

Далее нужно вытащить из держателя шланг, для этого тянем его вниз.

То же самое повторяем с верхним креплением.

Видим, что извлеченные шланги в очень плачевном состоянии, ездить на авто с такими запчастями крайне опасно.

Собираем все в обратной последовательности.

Фиксируем новый шланг.

Далее проводим прокачку тормозной системы, для выполнения этого шага нужно сорвать штуцера на суппортах.

Далее оцениваем количество тормозной жидкости. Если нужно доливаем тормозную жидкость.

Шланг высокого давления гур

Ребят. Столкнулся с такой проблемой. Хочу заменить шланг высокого давления гур на fiesta 5. Его оригинальный номер 1 465 854 стоит дорого 13000+. Купил аналог: CGA 10-PQP813-RA гибы у него другие, особенно возле насоса гур. Таким образом я не могу дотянуть шланг до гур примерно 10см.

Вот оригинальный, фото с нета:

Вот, который я купил:

Если пробить по exist, то видно все аналоги, которые с фото. У всех такие же гибы, как у которого я купил. Получается, что из-за этих лишних гибов я не могу дотянуть трубку до насоса. Не покупать же мне оригинальный шланг высокого давления. .

Решил вопрос следующим образом.
Данный не оригинальный шланг высокого давления удлинил в фирме по изготовлению таких шлангов рвд. Разрезали шланг, установили фитинги и изготовили врезной кусочек, шланга примерно 20см. Который теперь накручивается на эти фитинги.
Далее меня ждала следующая проблема. Все эти шланги идут в продаже без штуцера. Этот штуцер я купил отдельно, он оригинальный. Смысл его следующий. На трубке рвд, где он должен стоять, существует прорезь под фиксирующее кольцо, котрое находится внутри это штуцера.

При установке штуцера на шланг он ни как не мог зафиксироваться, очень легко снимался. Такого не должно быть, так давление масла из насоса его с легкостью выбьет. Проблема заключалась в том, что эта прорезь на трубке была выточена слишком тонкой и кольцо ни как там не фиксировалось. Пришлось изъять кольцо из штуцера измерить его толщину и толщину углубления на трубке. Разница было примерно около 0.3 мм. Далее после демонтажа кольца, пришлось его подвыпремить, оно изготовлено из цветного металла, похоже на латунь. Толщину кольца на наждачном круге легкими движениями руки уменьшили и также прошлись полотном по металлу пройтись по прорезе на трубке.

Далее примерили кольцо на трубке. Кольцо встало в прорезь. Вернули кольцо на место штуцер. И только после этих мани пуляций штуцер встал в своё место так как это было изначально задумано.
Вот такие запчасти, которые приходится доделывать.

Решил вопрос следующим образом.
Данный не оригинальный шланг высокого давления удлинил в фирме по изготовлению таких шлангов рвд. Разрезали шланг, установили фитинги и изготовили врезной кусочек, шланга примерно 20см. Который теперь накручивается на эти фитинги.
Далее меня ждала следующая проблема. Все эти шланги идут в продаже без штуцера. Этот штуцер я купил отдельно, он оригинальный. Смысл его следующий. На трубке рвд, где он должен стоять, существует прорезь под фиксирующее кольцо, котрое находится внутри это штуцера.

Замена бачка ГУР Ford Maverick в Нижнем Новгороде

Замена бачка ГУР Ford Maverick - одно из возможных решений при ремонте ГУР. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена бачка ГУР Ford Maverick в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ford Maverick.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену бачка ГУР будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ford Maverick распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ford Maverick

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ford Maverick позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: