Замена шланга гур рено логан

Обновлено: 02.05.2024

Renault Logan Черепахомобиль › Бортжурнал › Самый полный мануал по доустановке ГУРа на аутентик

Итак, я ездил на своем логане долго и прекрасно, изредка балуя ремонтами, типа замены колодок, ступичного подшипника, ремней, масла и т.п. Писать нет никакого смысла, это как написать про то, как сходить в туалет или помыть причандалы- всем понятно, что это и так происходит.
Другое дело, что я загорелся идеей улучшить свой логан по мере возможности. Сейчас конкретно про гидроусилитель рулевого управления. Можно до дыма из ушей убеждать других и себя, что "лучше всего рейка без ГУРа, ходит дольше, дешевле в обслуживании, не течет, чувствуешь руль, легче управлять на льду" — все это глупость и ересь. Никакие отговорки не компенсируют отдачу в руль от плохих дорог такую, что руль из рук вырывает, неимоверно худшую маневренность из-за увеличенной "длины" руля (4,5 оборота от лева до права у рейки без ГУРа против 3,2 оборотов на рейке с ГУРом), ощутимо бОльшее усилие для поворота руля, и нереально тяжелую параллельную парковку из-за всего выше перечисленного. Можно утверждать, что "руль крутится тяжело только на месте или при движении на малой скорости", но, блин, логан- машина никак не шоссейная, это городской автомобиль! И он, блин, ОБЯЗАН соответствовать таковому! Он должен быть маневренным для виляния на заваленных как попало машинами придворовых улочках, с легким и коротким рулем, чтобы крутить туда-сюда при втыкании машины с мылом на парковку у своего дома. И да, вырывать руль на кочках и ямах тоже не должно, весь город в них, как в язвах, подрулевыми переключателями пользоваться невозможно.
В общем, плюнув на показную матерость любителей качать руки нетрадиционным способом, я таки решил доустановить ГУР себе. Да, дельце предстояло то еще, потому я решил попробовать пройти простым инженерным путем — посмотреть чужой опыт и сделать аналогично, только без допущенных ошибок и промахов. И ооооооо, как же велико было мое разочарование когда я принялся читать один из форумов, посвященных логану. Там один товарищ очень пылко набрасывался на людей, заочно определяя гуманитарное образование собеседников, просто за допущения идеи о возможности установки ГУРа. Красиво написал, кажется. Если проще- неадекват набрасывался на людей уверяя, что НЕВОЗМОЖНО установить ГУР на машину без него, и все кто считает иначе- дилетант и гумманитарий, с трудом меняющий лампочки. Ну или как-то так… Он, видимо, считал, что он как раз-таки, достаточно умен, талантлив и технически подкован, чтобы давать заключение о невозможности. В общем, толковой информации об установке ГУР очень мало, буквально пара статей. Да чего уж, и те не раскрывают толком того, что ждет впереди. И это не говоря о куче непонятных моментов, не упомянутых вообще никак. Ну ничего, руки не из задницы, потому сами разберемся.
Предвосхищая дальнейшее повествование, замечу, что ГУР установить на логан возможно. Даже более того: это не так уж и сложно. И сделать это можно так, что никто на техосмотре не догадается о произошедшем, ведь все делается из ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ! Самые главные препятствия в этом это наличие необходимого инструмента, наличие запчастей и подходящего места. Я посоветовал бы обратиться в какой-нибудь рукастый сервис, чтобы там всю работу провернули, но если вдруг случится так, что что-то не будет подходить, то к концу дня появляется вероятность, что машина (возможно вместе с владельцем) будет гореть на дне соседнего оврага. Итак, приступим!
Первое, что необходимо (конечно, после желания ковыряться) — это рекогносцировка. Итак, логан, первая фаза, комплектация аутентик, абсолютно не копаная, из самопала только сигнализация. На этой основе и продолжим.
Второе- запчасти. Список будет небольшим, хотя и не сказать, что дешевым. Советую присмотреться к какой-нибудь разборке, ведь некоторые вещи таки придется брать оттуда, даже если задаться целью поставить все новое, но обязательно с адекватными разборщиками. Да, такие бывают, несомненно, хотя и встречаются редко- не пытаются ничего втюхать, не болтают слишком много, не суетятся — это лучший вариант. И вот самое поганое, что я не нашел списка запчастей на просторах интернета, когда занимался этим сам. Точнее список есть, но он не полный и не точный. А хуже- в нем не указаны очень хитрые, но заковыристые моменты, которые не дадут собрать систему. Не надо думать, что-то вроде: "Да ну, разборщик подберет все необходимые детали в комплект и нет проблем!". Не подберет, разборщики сами не знают что и как. Поэтому особые моменты я буду выделять вот такой надписью: ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Итак, что нужно точно новое, из магазина:
1) Ремень доп.оборудования с натяжным роликом. Можно 5 ручейковый (как в оригинале), можно 6-ручейковый. В магазине говорить: "Мне нужен ремень с роликом на логан моего года с гур но без кондея".
2) Рулевые наконечники. Возможно, тяги. Лучше сразу поменять, чтобы было приятно сразу. А вдруг рейка с плохими наконечниками? Момент знакомства будет испорчен.
Что нужно с разборки:
3) Рулевая рейка с ГУРом. Надо обратить внимание на шлицу под рулевую колонку, они бывают чуть разные, невнимательность наградит стуком, который тяжело отследить. Ну и, конечно, надо выбрать рейку посвежее, без люфтов и ржавчины.
4) Насос ГУРа. Здесь должно быть все понятно: чтобы не люфтил, чтобы не тек, чтобы не был убитым.
5) Бачок ГУРа с кронштейном. Можно выбрать любой- старой версии, новой версии, вообще от другого автомобиля. Главное- проверить фильтр в бачке, должен быть чистым. Ну или заменить, конечно.
6) Возвратная трубка от рейки к бачку. Всегда стандартная, крепления подходят родные, стоит как влитая.
7) Шланг низкого давления от бачка к насосу. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Их бывает два, один почти прямой короткий, с малым изгибом, другой длинный, с двумя 90-градусными изгибами. Первый для варианта с кондиционером, второй- для варианта без кондиционера.

8) Трубка высокого давления и датчик давления. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Эта трубка так же бывает 2 видов под варианты с кодеем и без. Отличить можно по характерному кронштейну крепления в насосу. Если кронштейн есть- это для варианта с кондеем, если только петелька под болт- для варианта без кондея. Они никак не заменяемы, согнуть одну под другую не возможно. Ну и да, если датчик будет Б/У, надо уделить внимание тому, чтобы он не сопливил. Обычно, трубку снимают и датчик не откручивают, тогда внимание на наличие подтеков.

9) Кронштейн крепления дополнительного оборудования для логана. В моем случае, для варианта только с ГУРом, без кондея. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! настоятельно рекомендую сразу же купить и болты под него, они разной длины, с широкой шляпкой и вообще. Лучше пусть будут родные, так меньше шансов, что они сорвутся, или что слишком длинный болт пробьет блок двигателя.
10) Генератор. Да, его придется менять, старый снимается с обратной стороны двигателя, новый ставится на кронштейн спереди. И крепления, увы, разные. Впрочем, новый и более мощный- это положительно скажется на энергоресурсах автомобиля. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! В зависимости от кронштейна дополнительного оборудования, генератор подбирается с разными креплениями. В моем случае- крепление на 3 болта плашмя. Кстати, болты советую тоже взять сразу с разборки.

11) Шкив коленвала. Да, нужнен другой, если повезло иметь аутентик. Дело в том, что родной шкив- 4-х ручейковый, а нужен 6-и ручейковый. Ничего не поделать. Болт крепления подходит оригинальный.
12) Проводка двигателя. Да, шок и ужас, но проводку двигателя надо менять. Ну, не совсем так, проблема в том, что в оригинальной проводке нет разъема под датчик давления в трубке ГУРа и старые провода, которые шли к генератору, не дотянутся до нового места расположения нового генератора. В принципе, можно забить на датчик давления, а силовой провод и провод возбуждения нарастить… Но это довольно палевно при техосмотре и в целом колхозно. Я против. Да и при покупке всего вышеперечисленного, мне накинули проводку за символическую цену. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Проводка бывает двух типов, расхождения в разъеме датчика положения коленвала и разъеме в коммутационной коробке под капотом. Я хотел бы сказать, что они различаются на 1 фазу и на 2 фазу, но по факту и в 1 фазе была та и другая проводка, и во 2 фазе творилось то же самое. Официально- такого не было, все строго, по факту- облом-с, "я его слепила из того, что было". Так или иначе, в целом, закономерность по фазам сохраняется.

Отлично, замечательно. Вот все это барахло надо найти, купить и после привести в порядок. Ну, там, почистить шкив коленвала, генератора и насоса ГУР, поменять на рейке пыльники, набив смазкой, поменять наконечники или тяги, протереть проводку… Ну и все в таком духе. Теперь третье- собираем инструменты и химию:
1) Хороший набор ключей и головок. Если уж пытаться ставить ГУР своими силами, то инструмент быть должен. Иначе лучше вообще не приступать к делу, только время потратить даром. Отдельное внимание надо обратить на наличие кардана для трещетки и нескольких удлинителей. Их должно быть столько, чтобы получилось общее чудовище примерно под метр длиной.
2) Метчики М10 х 1.5 . Желательно и №1 и №2, но можно только №2.
3) WD-40, или что-нибудь аналогичное.
4) Спирт, растворитель или обезжириватель.
5) Литрушка оригинального эльфа для гидроусилителя
6) Разные болтики, гаечки, шаёбочки, подбирать придется по ходу дела.
Собрав всю эту свору можно приступать к делу. Этап 1: демонтаж.
Итак, начинаем с подкапотки- скидываем акумулятор, снимаем корпус воздушного фильтра и дроссель. Поднимаем машину, скидываем колеса, убираем брызговики. Слева на коробке за снятым брызговиком отсоединяем синий разъем, смотрим по проводу и отстегиваем клипсу, удерживающую провод. Спускаем машину, под капотом открываем монтажную коробку, оттягиваем защелки и снимаем разъемы с реле поднимая вверх. Далее, оттягивая защелки, разъединяем разъем, соединяющий проводку салонную и двигателя. Вытягиваем провода из коробки. На блоке ЭБУ за АКБ тянем вверх защелку до упора и снимаем разъем с ЭБУ. Лучше пробрызгать WD-40, легче будет вытянуть защелку. Откручиваем гайку на плюсовой клемме АКБ, снимаем провода. Ползем дальше по проводу, снимая попутно разъемы со всего, вообще всего, запоминая, как провод был уложен. Вопросы возникнут только на стартере- очень неудобное место, придется лечь на двигатель, запустив руки вглубь. Надо заприметить, как идет провод к адсорберу (рядом идет провод к модулю зажигания) — таким путем придется тащить провод к генератору и датчику ГУРа. Отсоединив все разъемы, открутив гайки и сняв клипсы вытягиваем проводку. Аккуратнее- разъемы цепляются за все подряд. С ней покончено.
Далее ослабляем генератор, стягиваем ремень и откручиваем генератор совсем. Вынимать его сложно- места мало, лезет плохо. Я вытащил из- под правого крыла.
Лезем в салон, включаем 4 скорость и зажимаем чем-нибудь (или кем-нибудь) педаль тормоза. В этот момент легко срывается болт шкива коленвала. Снимаем сам шкив, болт лучше наживить обратно. Отжимаем тормоз и лезем к педалям. Там ждет муфта, соединяющая рулевую колонку и вал рулевой рейки. Откручиваем гайку, выбиваем болт и тянем муфту вверх- готово. Теперь собираем экстремально длинный удлинитель на трещетку. Не забываем карданчик. Этой байдой будем откручивать рейку, делается это проще сверху, между двигателем и моторным щитом. Надо выкрутить 2 здоровенных болта, усилия там не шибко большие, хотя и болты идут не влегкую. Открутив рейку не надо пытаться ее шатать- ничего толкового не выйдет. Поднимаем машину и под крыльями с обоих сторон откручиваем вертикальные стойки, между подвеской и кузовом. Лучше открутить только сверху- всего по одному болту с каждой стороны. Теперь откручиваем и сбиваем рулевые наконечники с поворотных кулаков. Поднимаем машину еще выше. Здесь снимаем пластиковый пыльник с морды снизу, ослабляем передние болты подрамника, откручиваем примерно на 5 мм, теперь откручиваем задние болты подрамника. Он опустится вниз, ощутимо. Лучше подпереть чем- нибудь, хотя передние крепления должны выдержать. Вот теперь можно вытащить старую рейку и поставить новую.
Отсюда можно сказать, что начинается этап 2: сборка. Засовываем вал рейки в отверстие в салон, далее возвращяем в обратном порядке подрамник на место, стойки, ставим пыльник морды. Теперь сначала прикручиваем рейку к подрамнику, а потом ставим на место рулевые наконечники. Прикручиваем их, накидываем муфту рулевой колонки с салоне, закрепляем родным болтом с гайкой. Теперь просовываем трубки, идущие к рейке. Сначала возвратную, потом- высокого давления, кронштейн на трубке высокого давления будет мешать обратной установке. Трубки крепятся на заранее имеющиеся места- ведите трубки плавно, места найдутся сами. Тут и пригодятся припасенные болтики, гайки и шайбочки. Опускаем машину, готовим ВД-шку и метчик №2 М10 х 1.5. Примеряем кронштейн дополнительного оборудования на переднюю часть блока двигателя, со стороны ремня ГРМ, примечаем места крепления. Вот в этих самых отверстиях должна быть резьба, да и она там есть, только засрана припекшейся грязью, бесполезно лезть туда с болтами. Пробрызгиваем отверстия ВД-шкой, затем проходим пару раз метчиком- готово. Крепим туда кронштейн допоборудования, на него снизу насос ГУРа, сверху- генератор. Далее 4 скорость, тормоз в пол- ставим новый шкив на коленвал, затягиваем болт (по уму, не надо перетягивать!). Протираем обезжиривателем все шкивы ТЩАТЕЛЬНО, ждем высыхания вешаем новый ремень, крепим ролик натяжителя на планке, натягиваем ремень и закрепляем планку. Ставим бачок ГУРа на кронштейне на родное место- около замка капота. К нему цепляем возвратную трубку, трубку высокого давления соединяем с насосом ГУРа, далее ставим шланг между бачком и насосом. Приступаем к проводке, точнее- к установке НОВОЙ проводки. В целом- точно в обратном порядке как при снятии, только с учетом того, что провода генератора будут свисать с другой стороны двигателя. Не забываем фишку датчика около левого колеса! Теперь возвращаем на место сначала пыльники под крыльями, потом- колеса. Ставим машину на колеса, возвращаем дроссель и после корпус воздушного фильтра. Все, теперь проводка соединена с двигателем, лезем в распредкоробку под капотом- ориентируясь на фотки из интернета ставим фишки с релюхами на места, соединяем разъем с разъемом салонной проводки, закрываем крышку распредкоробки. Соединяем ЭБУ со своим разъемом, нацепляем провода к плюсовой клемме аккумулятора.
Заполняем бачок родным маслом гидроусилителя, прокачиваем как обычно- поворачивая руль от одного края до другого. БЕЗ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ! Добавляем масло по мере ухода в систему, не превышаем метку "MAX". Когда масло уходить перестанет, цепляем аккумулятор, пускаем двигатель. Двигатель запустится откровенно плохо, обороты будут очень высокие- сбросились адаптации. Придется поиграть зажиганием, несколько раз пустить и остановить двигатель, после минуты работы. У меня в норму ХХ вошли после 5 пуска. Проверяем уровень масла- оно должно немного упасть, долить при необходимости. Проверить все стыки трубок, датчик давления, насос и рейку- нет ли утечек. Если все делали прямыми руками и по трезвяку, а запчасти были годными- все получится с 1 раза, как у меня.
ТА-ДА-ДАМ! Поздравляю, теперь у Вас есть ГУР. Не так сложно, да?
З.Ы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ехать сразу на сход- развал, причем ехать медленно- можно так криво поставить рулевые наконечники, что при малейшем вилянии на колее машину выкинет- это опасно! Если колеса стоят даже визуально криво- только после самостоятельной примерной регулировки.
З.З.Ы.
Теперь руль стал мягче и куда маневреннее- сделайте пару кругов по пустырю или малонаселенному месту- с непривычки Вы будете давать лихого крена машине, я вообще привык только на 3 день, пару раз заехав на бордюр. Но проезд до дома прошел как никогда легко и приятно :)
З.З.З.Ы.
Желающим что-то добавить или покритиковать- добро пожаловать в комментарии, сомневающимся же в целесообразности, любителям качать руки об руль и прочим не видящим необходимости- я не вижу необходимости в Вашем сомнительном мнении.

Трубопроводы гидроусилителя рулевого управления

• С помощью шприца удалите жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Пережмите зажимом подводящий трубопровод насоса гидроусилителя рулевого управления

- левое переднее колесо,

- левый передний подкрылок,

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ БАЧКОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• С помощью шприца удалите жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

- левое переднее колесо,

- левый передний подкрылок,

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЧКОМ

• Отверните гайку (1) трубопровода низкого давления на бачке с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от бачка.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой отопления и вентиляции салона

• Ослабьте затяжку хомута (2) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой отопления и вентиляции салона

• Ослабьте затяжку хомута (3) с помощью приспособления (Mot. 1448),

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой кондиционирования воздуха

• Ослабьте затяжку хомута (4) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой кондиционирования воздуха

• Ослабьте затяжку хомута (5) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Снимите трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Отсоедините колодку проводов от датчика давления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой отопления и вентиляции салона

- штуцер (6) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

- трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой отопления и вентиляции салона

• Отверните болт трубопровода высокого давления (8 ) на многофункциональном кронштейне.

- штуцер (7) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

- трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем K7J или К7М и системой кондиционирования воздуха

- штуцер (9) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

- трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

Модели с двигателем К4М и системой кондиционирования воздуха

- штуцер (10) трубопровода высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления,

- трубопровод высокого давления с насоса гидроусилителя рулевого управления.

- болт (11) крепления трубопровода высокого давления к коробке передач,

- болт (12) крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач.

- болты на тепловом экране,

- тепловой экран рулевого механизма,

- штуцер (13) крепления трубопровода высокого давления на рулевом механизме,

- трубопровод высокого давления на рулевом механизме,

- трубопровод высокого давления гидроусилителя рулевого управления.

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ БАЧКОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

• Отсоедините трубопровод низкого давления в точке (14)

• Ослабьте затяжку хомута (15) с помощью приспособления (Mot. 1448).

• Отсоедините трубопровод низкого давления от бачка.

- болт (16) на креплении трубопровода низкого давления на подрамнике,

- болты крепления теплового экрана рулевого механизма,

- штуцер (17) крепления трубопровода низкого давления на рулевом механизме,

- трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и и рулевым механизмом.

• Всегда заменяйте уплотнительные кольца трубопроводов гидроусилителя рулевого управления.

• Трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом

- трубопровод низкого давления между бачком гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом,

- штуцер крепления трубопровода низкого давления на рулевом механизме,

- болт крепления трубопровода низкого давления на подрамнике,

• Затяните требуемым моментом:

- штуцер крепления трубопровода низкого давления к рулевому механизму (21 Нм),

- болт крепления трубопровода низкого давления на подрамнике (21 Нм).

- тепловой экран рулевого механизма,

- болты на тепловом экране,

- трубопровод низкого давления на бачок,

- хомут при помощи приспособления (Mot. 1448).

• Установите трубопровод низкого давления в блок электровентиляторов.

• Трубопровод высокого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом

- трубопровод высокого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевым механизмом,

- штуцер крепления трубопровода высокого давления на рулевом механизме,

- штуцер трубопровода высокого давления на насос гидроусилителя рулевого управления,

- болт трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач,

- болт трубопровода высокого давления на коробке передач.

• Затяните требуемым моментом:

- штуцер трубопровода высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления (21 Нм),

- штуцер трубопровода высокого давления на рулевом механизме (21 Нм)

- болт крепления трубопровода высокого давления к рулевому механизму (21 Нм),

- болт крепления трубопровода высокого давления к маятниковой опоре на коробке передач (21 Нм).

- тепловую защиту рулевого механизма,

- болты теплового экрана.

• Присоедините колодку проводов к реле давления.

ТРУБОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ НАСОСОМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЧКОМ

- трубопровод низкого давления между насосом гидроусилителя рулевого управления и бачком,

- трубопровод низкого давления насоса гидроусилителя рулевого управления,

- трубопровод низкого давления на бачок,

- держатели с помощью приспособления (Mot. 1448).

- левый передний подкрылок,

- левое переднее колесо,

- защиту поддона картера двигателя,

• Заправьте систему гидроусилителя рулевого управления маслом ELF RENAULT MATIC D2.

Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не удерживайте рулевое колесо в крайних положения.

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое сначала при неработающем двигателе.

• Удалите воздух из системы, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе.

• При необходимости приведите в норму уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Renault

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Renault используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Renault может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Renault

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Renault, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Renault под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Renault к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Renault не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Renault и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Renault, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Renault достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Renault поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Renault. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Renault

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Renault, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Renault определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Renault реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Renault

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Renault как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Renault с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Renault не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.