Замена турбины форд мондео 4

Обновлено: 01.05.2024

Замена турбины - Форд Мондео

Наш техцентр работает на рынке автоуслуг с 1992 года. В ассортименте все виды работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей всех марок. Опытные мотористы проведут компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля и представят подробный отчет о выявленных неисправностях и возможных угрозах. По согласованию с вами произведут ремонт ДВС или замену проблемных узлов и деталей с нашего склада запчастей. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запчасти.

Ремонт любой сложности бензиновых двигателей автомобилей марок Skoda, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Volkswagen, Ford. От диагностики и замера компрессии до капитального ремонта. Промывка, чистка, ремонт или замена элементов топливной и системы охлаждения, прочие операции по ДВС. Также выполняем работы по ТО, диагностике и ремонту ходовой и трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления, тормозной системы, установке дополнительного оборудования. В число услуг входят выдача карт ГТО, автострахование и мн. др. Наш сервисный центр расположен в районе Фили-Давыдково (ЗАО) в пешей доступности от ст. метро Кунцевская. Звоните с 9 до 21 часа, ответим на вопросы, вместе определим наиболее удобное время Вашего приезда!

Сервисный центр "Форрингс"

Автотехцентр Вилгуд на Беломорской

Профилактика, компьютерная диагностика, ремонт ДВС любой сложности с предоставлением 2 лет гарантии на выполненные работы. При первом посещении дарим бесплатную диагностику по 41 параметру. Работаем по регламентам заводов производителей. Озвучиваем цены до начала работ. Скидки и бонусы для постоянных клиентов до 50% по клубной карте.

Автосервис 24 часа в ЗАО

Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

Снятие и установка двигателя Ford Mondeo 4

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека.

Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

1. Для удобства работы снимите капот (см. Снятие и установка капота).

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. Очистка системы вентиляции картера).

8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

9. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).

10. Снимите крышку монтажного блока в моторном отсеке (см. Снятие и установка монтажных блоков) и отсоедините от разъёма блока колодку моторного жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.

11. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.

13. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода.

14. Снимите расширительный бачок системы охлаждения (см. Снятие и установка расширительного бачка).

15. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колёс).

16. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль не оборудован кондиционером, радиатор можно не снимать. Достаточно отсоединить отводящий шланг от нижнего патрубка радиатора.

19. Выверните болты крепления компрессора кондиционера (см. Снятие и установка компрессора). Не отсоединяя от компрессора трубопроводы, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

20. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера (см. Замена насоса гидроусилителя рулевого управления).

21. С помощью съемника или специального приспособления сожмите фиксаторы и разъедините трубопровод подачи топлива.

22. Отсоедините шланг продувки адсорбера.

24. Отсоедините отводящий шланг радиатора отопителя салона.

25. Отсоедините пароотводящий шланг, подводящий шланг радиатора отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения от отводящего патрубка водяной рубашки.

26. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

27. Отсоедините тягу от рычага механизма переключения передач.

28. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгутов проводов от выключателя света заднего хода.

29. Отсоедините от картера сцепления трубопровод гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

30. Установите под двигатель надежную опору и снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата).

31. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

32. Отсоедините левую и правую опоры силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата Замена правой опоры подвески силового агрегата).

33. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

34. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.

35. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

36. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

37. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: – перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор; – обязательно замените прокладку катколлектора новой; – при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Как настроить геометрию турбины на автомобиле

Как настроить геометрию турбины на автомобиле Ford Mondeo 4, а так же длину упорного винта и длины акктуатора.

И так прежде чем перейдем к рассмотрению и анализу наших графиков-замеров. Учтите прежде чем настраивать турбину нужно убедиться в работоспособности всех исполнительных механизмов, вакумного насоса, герметичности вакуумных трубок, и самого актуатора. Иначе результат будет не в лучшую сторону это точно)

И так Рассмотрим в вкратце принцип действия нашего турбокомпрессора. На картинке мы видим сам исполнительный механизм геометрии турбины. Который как раз и управляет ее скоростью вращения. Для этого здесь есть два регулировочных винта и гайки. Первое это настройка оптимальной высоты упорного винта. Чем ниже его высота тем эффективнее его производительность при меньшей скорости газов. Из опыта было установлено что при минимальном значении на моей турбине слышен посторонний свист, причем очень громкий. Так что здесь нужно быть очень осторожным. Чуть позже я расскажу каким методом я выставил это значение.

Следующий параметр это оптимальная длина штока актуатора, если длина штока будет слишком маленькая то геометрия не сможет выйти в минимальное значение производительности. Как итог высокие обороты турбины передув, ошибки, повышенный износ и т.д.

Если же длина штока будет слишком большой то может не хватить вакуума, что бы вывести шток в положение максимальной производительности турбины на низких и средних оборотах двигателя. То есть будет очень большой провал в тяге при наборе скорости и т.д.

И так рассмотрим сначала первый график.

- Красный график это положение исполнительного механизма турбины в процентах. На более старых версиях программы это значение было в вольтах. Но как по мне в процентах гораздо удобнее и понятно.

- Зеленый график – давление в топливной рампе.

- Бирюзовый – давление во впускном коллекторе в Мпа.

- Розовый – количество оборотов двигателя.

- Синий положение педали газа.

- Сиреневый – температура воздуха во впускном коллекторе.

Рассмотрим верхний красный график. Как видим минимальное значение – это когда отсутствует вакуум, логично что это значение должно быть нулевым. Но в моем датчике это 2 %. Но я не стал его пока трогать, оставил все как есть. Максимальное значение 97% . То есть ход штока от максимума к минимуму составляет 95%. Как мне кажется должно значение быть около 100%. И данная длина штока немного коротковата. Т.к. не на данном участке давление растет до максимального значения и не падает ниже. То есть здесь явный передув, хотя ошибки при этом не загорается. Следствие передув небольшой! Но во время езды при резком нажатии на газ иногда появлялись провалы, а при наборе рывки. И как видно из графика турбина пыталась минимизировать свои значения и шток начал стучать в дно графика и давление начало скакать.

На данном графике на котором я езжу после настройки 106% но выставлял сразу вроде как 104% возможно при затяжки контргаек немного сместил… Я хотел выставить значение в пределах 102% с небольшим запасом хода штока. Но даже с такими данными график существенно изменился. Передува явно нет. Авто отлично набирает скорость. Хорошая динамика и нет передува. Как видим давление к 4000 постепенно падает. И геометрия доходит до 8% максимум. Тоесть работает во всем своем рабочем диапазоне. Поэтому решил ориентироваться именно на такие параметры. Думаю они будут у каждого немного отличаться но не значительно.

И еще заметил , что при 95% на первом графике амплитуда хода штока гораздо больше чем на на графике со 104%. Поэтому эксперименты будут продолжены но только в других сериях) Так что если не подписаны Вы знаете что делать.

И так - зная в каких пределах должен ходить шток Вы без проблем сможете его настроить.

А что же с упорным винтом? На моих турбинах он был выкручен по разному… Хмм очень странно. Но стендов у нас нет … исходя из логики Решено было найти минимальное значение при котором будет наивысшая эффективность надува турбины при минимальных оборотах. Так как мне вообще не нравиться как тянет авто на низких оборотах. Ну что же зная чо и как за что отвечает приступаем к настройке турбины.

Первым делом нам нужно настроить упорный винт (так. Как меняя его, мы изменим максимальных ход штока турбины, а как мы помним это очень важный параметр! Но как же узнать насколько мы его повернули? А очень просто: в первом варианте я пробовал использовать вакууометр. Но он максимум может создать у меня 0,5 бара вакуума, при этом шток немного не доходит до конца, до нашего упорного винта, а это не допустимо для точности измерения. да и не у каждого под рукой он будет! Но к счастью у нас есть вакуумный насос)) Кстати шанс повредить мембрану подавая максимальный вакум на актуатор очень велик. Так что будьте предельно внимательны. Подумайте может все таки не стоит трогать? Если боитесь то можете приобрести вакуометр и безопасно им настраивать. Но я посчитал что производитель учел такую нагрузку))) И так открываем капот, можно снять фильтр воздушный для удобства, ноя не снимал так как до трубок я спокойно могу дотянуться. Cнимаем с дальнего клапана N 75 две вакумные трубки соединяем их вместе, при помощи переходника. В моем инструменте как раз они были поэтому не пришлось что либо колхозить. Далее идем в автомобиль подсоединяем наш кабель ELM 327 и на ноутбуке запускаем программу ForScan . Открываем таблицу с измерениями по умолчанию у вас уже будут с замеров сохраненные значения. Нас интересует только 2 VanePos и Давление во впускном коллекторе. Заводим авто включаем плэй. И смотрим на диаграмму-график. Не забудьте взять ручку и листок бумаги так как все данные будем вносить в таблицу.

И так Vane Pos у нас будет постоянное значение. Это наше опорное значение зная его после всех манипуляций мы сможем вернуться в исходное состояние настройки трубины Если что то пойдет не так. Так что будьте внимательны. Оно немного будет колебаться из-за вибраций и погрешности в механизма штока. Но это не главное. Главное произвести замеры нажимая на газ 800 1500 2000 2500. И занести их в таблицу. Далее лезем под авто, производитель как будто знал что мы сюда полезем здесь есть окошечко прямо к турбине. К нашему упорному винту головкой на 8 отжимаем стопорную гайку. Далее шестигранником Т9 поворачиваем на пол оборота против часовой стрелки (это будет приблизительно 2-3%) можно на ¼ оборота для точности измерения.

Заводим авто записываем VanePos в таблицу и снова снимаем замеры при разных оборотах и вносим в таблицу. Потом снова глушим откручиваем еще на пол оборота наш упорный винт, и измеряем. Я крутил до тех пор пока не начался страшный свист) но к тому времени значения давления стали уменьшаться. В итоге у нас получиться таблица с исходными данными. На основе ее выбирал максимальную производительность турбины до 2500 оборотов. У меня получилось значение 112% далее как я и говорил появлялся странный свист. Поэтому не стал дальше крутить.)

Вот так выглядит моя таблица измерений. На основе нее выставляем 112% и зажимаем контргайку. Не знаю конечно насколько такой метод правильный но факт того что на низах тяга стала больше это факт. Но вот на верхах уменьшилась) тоесть такой настройкой я уменьшил турбояму. Тоесть тяга стала более равномерной с низов. И подхват стал чуть ниже 2000 оборотов. Хотя до настройки был выше 2000 оборотов.

800 1500 2000 2500 3000

106% 104 121 142 161 -

109% 106 127 145 163 -

112% 107 129 146 171

113,5% 108 124 147 166 -

114% 108 129 143 159 165

115% 108 128 141 146 -

После того как настроили упорный винт осталось отрегулировать длину штока. Как мы помним она должна быть в пределах 100% . Максимальное значение мы уже знаем оно 112% минимальное можно узнать отсоеденив вакум от актуатора, и в программе Forscan посомтреть значение VAnePos у меня оно 2%. Тоесть длина штока должна быть около 102%. Если VanePos 0% то длина 100%. И так приступаем отжимаем стопорную гайку штока и крутим пол оборота в любую сторону главное запомнить куда)). Но я смог разконтрагаить только без вакуума. А вот подкрутить подстроечную гайку только при заведенном авто и при правильно подключенных вакумных трубках… Так как тогда шток находится приблизительно по середине он легко крутится. После глушим зажимаем контрагайку соединяем вакуумные трубки между собой вместе заводим и смотрим значение VanePos если начало уменьшаться то мы направильном пути. Смотрим сколько % полоборота и докручиваем в необходимую сторону. Зажимаем все и едем тестировать! Снимая при этом график замера разгона. И смотрим что бы значения положения VanePos не выходило за рамки дозволенного, и при этом смотрим график давления как изменился Ну и оцениваем как стала авто ехать хуже или лучше.

Кабель ELM- 327 покупал ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

Вакуометр можно купить ЗДЕСЬ

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю - ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше - через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина - забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал - 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Настройка геометрии турбины Форд Мондео 4 2.0TDCi

Доброе время суток у меня Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 130 2003г. Даёшь газу где-то 1000 оборотов появляется какой-то треск в моторе а бо дитонацыя а 2000 оборотов пропадает что за проблема.

Юра Железко

Если можно телефон

Юра Железко

Добрый вечер как с тобой можно связаться? Проблема с Фордом

Роман Чубак

Красавчик, но слово блин лишние.

T528PM

Muscle Drug

Поменял картридж ..выставил геометрию .с небольшим зазором .а актуатор оставил как было раньше и машина стала тупить особенно на низах ..думаю актуатор не втягивается до упора ..надо что-то крутить теперь ..думаю запустить двигатель и покрутить шток к упорному болту а потом посмотреть его ход ?))

Vadym Basistyy

Спасибо за видео. Лайковский Вам. И если не трудно вопрос по фокус 2 2005 год, 1,6 TDCi, турба с геометрией. При наборе оборотов 2500 начинает душиться машина. Больше обороты не развивает, а только клюет на этих оборотах. Что на нейтралке, что в пути на любой передаче. Началось это после замены ГРМ. Метки проверял все ок. До 2500 просто самолёт, подрывает норм. 2500 и бык бык бык , как москвич короче тыркает и дёргается. Спасибо если ответите. Отключал шланг с актуатора тоже самое

Alexandr Pavlocev

Добрый день, скажите пожалуйста сколько длина дуть турбина в стоке? Спасибо заранее.

СвятославПК

Посоветуй пожалуйста у меня значение vane-pos от 24% до 99% скажи пожалуйста я так понял что нужно длину штока удлинить?
P.s поставил новый актуатор так как прошлый перестал держать вакуум

Николай Голев

Здравствуйте после покупки ФМ 4 дизель,висит ошибка р003а, показанияVAN POS на заглушенном 9,15%, на ХХ 118%,что нужно сделать со штоком удлинять или укорачивать? И наверное болт фиксации нужно отрегулировать только как, доступа к штоку вообще нет как же ты до него добрался?

Man Ger

Доброго ввремени суток. Графики Ваших показаний по ссылке не открываются.

Ремонт турбины Мондео 4 дизель марки Форд

Конструкторы компании Форд никогда не боялись смелых экспериментов, но даже для этого признанного лидера автомобилестроения задача, которую он перед собой поставил в 90-х годах прошлого века, была фантастической: создать автомобиль, который одинаково полно удовлетворял запросам потребителей всех частей света и стран мира – от североевропейской Норвегии до западноафриканской Буркина-Фасо.

Тем не менее, конструкторы Форд с этой задачей справились блестяще – так в 1993 году мир узнал первый автомобиль из будущего большого семейства Форд Мондео. Кстати, само название этой линейки автомобилей в переводе с французского и означает «мир».

Мы за ценой не постоим

Автомобиль сразу же пришелся
по вкусу всем, за исключением разве что американцев – с их любовью ко всему большому (вспомните-ка легендарные американские автомобили) они посчитали Мондео слишком маленьким и отнесли его к компактному классу. А вот в Европе продажи Форда Мондео со дня их старта, даже, невзирая на относительно высокую стоимость автомобиля для своего класса, пошли «на ура». Не стала исключением и Россия, где, чтобы стать счастливым обладателем этой машины, покупатели выстраивались в очереди.

Даже глядя на Мондео любого из четырех его поколений, а уж тем более после тест-драйва есть от чего прийти в восторг: элегантный, комфортный, мощный, вдобавок легкоуправляемый автомобиль просто создан для того, чтобы нравиться. Последние два из перечисленных нами качеств – результат мощных двигателей, устанавливаемых на эти автомобили. Любители быстрой динамичной езды выбирают Мондео с бензиновым мотором; те же, кто ценят в машине мощь и надежность вкупе с экономичностью, останавливают свой выбор на дизельном двигателе.

Ремонт турбин Форд Мондео: предпосылки

Конструкторам дизеля EcoBoost, который в различных модификациях стоит на Мондео последнего поколения, удалось невозможное: создать дизельный двигатель, который при объеме всего в 2 литра способен развивать мощность в 240 л.с. Это стало возможным благодаря системе турбонаддува, значительно увеличивающей мощность двигателя, но оставляя его объем прежним.

Собственно, именно в турбинах и состоит основная разница между различными модификациями двигателя EcoBoost. А если быть предельно точным – в электронной начинке турбины, которая с каждой модификацией Мондео становится все сложнее. Так, например, по утверждению дилеров, пьезоэлектрическая форсунка турбины Мондео 4 ремонту практически не поддается ремонту. Так что уж коли случилась с ней беда – покупай новую. Знаем мы эти дилерские уловки – лишь бы дополнительно что-нибудь всучить клиенту. Однако изрядная доля правды в этом утверждении есть.

Ремонт турбины Мондео 4 дизель – работа для сумасшедших

Обратимся к мнению тех, кто, потратив изрядное количество времени на изучение устройства и ремонт турбины Мондео 4 дизель, достиг в этом вопросе полной ясности.

Стоимость той же упомянутой нами пьезоэлектронной форсунки для Форд Мондео 4 составляет половину месячной среднегородской зарплаты. Есть желающие рискнуть?

Даже если причиной поломки
стало просто загрязнение турбины, ремонт ее лучше доверить квалифицированному специалисту профильного автосервиса. Тем более что установить причину поломки турбины можно только после того, как сама турбина снята с двигателя, разобрана и все ее детали, очищенные от накипи и тщательно промытые в химрастворе, сияют первозданным блеском, будто только сошли с конвейера.

В чем дилеры правы, так это в том, что детали турбины ремонту не подлежат – любой вышедший из строя ее элемент требует замены на новый. Собственно, в этом и заключается ремонт – в чистке, замене вышедших из строя деталей на новые, сборке, балансировке и установки турбины на штатное место. Но зачем же менять всю турбину целиком?

Ремонт турбины Форд Мондео 4: профилактика страшных снов

Впрочем, в некоторых случаях экономически обосновано не ремонтировать старую турбину, а заменить ее на новую. Если из строя вышла не одна деталь турбины, а сразу несколько и суммарная их стоимость сопоставима с покупкой новой турбины – то смысл приобретения новой имеет место быть.

А смысл этот возникает, если вовремя,
при появлении первых признаков некорректной работы турбины, не забить тревогу и не обратиться в автосервис.

Неполадки в работе турбины развиваются по принципу домино: попавший в турбину посторонний предмет (будь то масляная накипь, нарос топливной гари или микроскопическая песчинка) постепенно приводят к износу сперва одной, потом нескольких деталей. Далее цепь неприятных событий начинает разворачиваться с быстротой ускоренного кино: физически ломается одна деталь, другая, третья. Двигатель же продолжает худо-бедно работать – с понижением мощности, с усиленным расходом топлива, но все же (по большому счету, дизель может работать и вообще без турбины).

Однако, вскоре «встает» и он: в результате неравномерной подачи в них топлива выходят из строя цилиндры и поршни – а это уже влечет за собой капитальный ремонт всего двигателя.

Разумеется, это худший из вариантов развития событий, но не наихудший. Вот если двигатель вашего Мондео 4 заклинит на трассе, да еще на изрядной скорости… Последствия такого фортеля двигателя даже трудно себе вообразить. Трудно – и не надо.

Замена турбины Форд Мондео 4 2.0 TDci

У меня так же воет как у вас в конце видео после установки откапиталенной турбины, у вас ещё ходит эта турба?

Сергей Иванов у нас стоит прошивка чип. и турбины не хватает критически. ищем сваповую

@KaMoAuto а бу вообще не воет?

умерла через месяц. Параметры были занижены на стенде напорядок от заводских. как только установили параметры заводские турбина прожила метров 500. купили б.у полет нормальный)

Спасибо. Интересует ваше мнение моя турба присмерти целесообразно самому ее снять купить описанный вами ремкомплект прокладок (700руб) заказать на АлиЭкспресс картридж (5000руб) самостоятельно его заменить и поставить турбу обратно. На ваш взгляд какова вероятность успеха и что ещё может понадобиться и при замене картриджа придется снимать актуатор и настраивать по новому положение штока?

А где ремкомплект заказывал?

Супер. Молодца. Так держать )

Почему и как попадает масло в интеркулер и выпускной коллектор?

Клапан вентиляции на клапанной крышке

Какое напряжение на актуаторе турбины должно быть при вакууме 0.6? Если газнуть до 3000об.м. должны ли быть движения штока? Заранее спасибо за ответ.

@Владимир Задунайский не мерял никогда, только зачем оно вам? Про этот момент расскажу в следующем ролике, про регулировке турбины. И почему не важно какое оно там. Оно важно но измерения тестером не столь важны, как например показания с елм327. Но напряжение должно меняться при изменении оборотов на датчике актуатора турбины.

@Vladimir Sirosch Напряжение в вольтах измеренное тестером

напряжение? механическое? или электрическое? Движение штока актуатора должно быть в любом случае, если Вы нажали на педаль!

Молодец, ждём следующий выпуск. Ребята поработайте над звуком, слышно плохо, без обид))

Здравствуйте .Когда поменяете катридж из китая сделайте видео ,раскажите как работоет а также с сылку на продовца и номер модели ,посколько в продажах все автомагазины кричат китайское гавно ,но на деле сами торгуют китайскими турбинами и рем. Комплектами ,главное найти продовца с качественным товаром .Пойтому будет актуальна информация от вас по пакупке.

Покупай у меня Моник 2,5Т,ракета,я один хозяин,90 тыщ пробега,движка в порядке,2007 год,Бельгия

Прям таки ракета)

@Spikerbass не,дальше страшно было,я её на шестой до 200-205 смог разогнать, отсекает и всё,так мне подсказали на пятой за 205 и она пошла,я это делал раз всего,а про масло надо глянуть,в гараже стоит,всегда у одного покупаю

@Барсук да, я так не гоняю)) сколько оборотов при 246 было, дальше не набирала? Можешь точнее модель масла? Я пока comma x-tech 5w30 залил и 5в40 comma на долив взял

@Spikerbass Кастрол,но я сильно не гоняю 120-130) разок давал 246,но это я проверял сколько смогёт,у тебя тоже движка 2,5Т?

Здравствуйте. Пол года мучаюсь с настройкой турбины. Заменил актуатор и естественно пришлось выставлять заново длинну штока.. Настраивал очень долго по данным от соклубников. В итоге выставил с горем пополам. Машина едет хорошо-в этом проблем нету. Но частенько ошибка висит в форскан по передуву. Настраивал ступенчато-сначало на ХХ 103 maf, а потом на ходу с 3 передачи в пол--250 map. Но иногда в повседневной эксплуатации все равно ошибка по передуву. Подскажите пожалуйста как грамотно настроить её? Заранее спасибо

Ремонт турбины Мондео 4 дизель марки Форд

Мы за ценой не постоим

Ремонт турбин Форд Мондео: предпосылки

Ремонт турбины Мондео 4 дизель – работа для сумасшедших

Ремонт турбины Форд Мондео 4: профилактика страшных снов

Замена турбины Форд Мондео 4 2.0 TDci

У меня так же воет как у вас в конце видео после установки откапиталенной турбины, у вас ещё ходит эта турба?

Андрей Черкашин

Владислав Калмыш

А где ремкомплект заказывал?

Андрей Владимирович

Супер. Молодца. Так держать )

Игорь 73 иванов

Yuhniy

Почему и как попадает масло в интеркулер и выпускной коллектор?

Владимир Задунайский

Алексей Агеев

Молодец, ждём следующий выпуск. Ребята поработайте над звуком, слышно плохо, без обид))

Андрей Осипов

Барсук

Покупай у меня Моник 2,5Т,ракета,я один хозяин,90 тыщ пробега,движка в порядке,2007 год,Бельгия

Барсик Барсик

Spikerbass

Держи дальше микрофон и говори громче, реально, невыносимо слушать озвучку, будто стоишь над ухом шепчешь..

Читайте также: