409 двигатель уаз гремит цепь

Обновлено: 12.05.2024

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

шестигранный ключ 6 мм;
зубило и молоток;
головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
приспособление для установки фаз газораспределения;
доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Едва высохли слезы счастья от установки комплекта ГРМ конторы "Прогресс", как на себя обратили внимание мерзкие ритмичные постукивания и клацанья, издаваемые двигателем в первые минуты после холодного старта. Под подозрение попали:
1. Гидронатяжители "Прогресс" из комплекта.

Следует отметить, что главным виновником обрывов цепей на всех цепных моторах являются отнюдь не башмаки или звезды, не вкладыши осевой фиксации распредвала и коленвалов, не грубо обработанные звезды или цепи. Безусловно, качество их изготовления прямо влияет на ресурс привода, но все же чаще всего обрывы происходят из-за гидронатяжителя.

В моем понимании гидронатяжитель по своей сути — это гидравлический демпфер, состоящий из корпуса и установленного в него подпружиненного штока (плунжера). Гидронатяжитель устанавливается в блок двигателя так, чтобы пята плунжера упиралась в пяту башмака или звездочки, по которой скользит цепь ГРМ; с противоположной стороны закрывается крышкой, жестко крепящейся на блоке. Таким образом, в систему привода ГРМ включается упругий элемент, задача которого — быстро и эффективно гасить вредные колебания цепи. Эти колебания представляют собой отклонения элементов цепи от оптимальной траектории, возникающие при взаимодействии элементов цепи и звезд в процессе движения, а также под действием различных сил — вибрации двигателя, ударов подвески, движения в повороте и т.п.

Постоянный контакт плунжера и башмака (звездочки) обеспечивается пружиной, которая стремится разжаться и двигает плунжер в прямом направлении. Но пружина в силу механических свойств металла имеет собственную амплитуду колебаний, а потому не может быстро гасить колебания движущейся цепи, и более того — вступает с ней в резонанс при определенных условиях. Именно поэтому рабочим телом гидронатяжителя является моторное масло, которое практически не сжимается, но обладает определенной текучестью. Масло подается в пространство между корпусом гидронатяжителя и плунжером при работе двигателя через обратный шариковый клапан и при воздействии цепи на плунжер через башмак (звездочку) работает как амортизатор, препятствуя обратному движению плунжера в корпус гидронатяжителя. Поскольку скорость поступления масла много выше скорости расхода, гидронатяжитель на заведенном двигателе всегда им заполнен и имеет сопротивление, пропорциональное скорости перемещения плунжера. Излишки масла при обратном перемещении плунжера вытекают через зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя, таким образом удается обеспечить работу привода без резких рывков и ударов.

Другое дело, когда двигатель заглушен. Масло постепенно покидает гидронатяжитель через упомянутый зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя. Первое время после запуска двигателя, пока гидронатяжитель еще не успел заполниться нужным количеством масла, единственным демпфером в нем является пружина. Как уже было сказано, с этой ролью она справляется не может по своей природе. На этом этапе удары цепи по башмаку (звездочке) могут привести к чрезмерному утапливанию плунжера в корпус гидронатяжителя, возрастанию амплитуды колебания цепи до нежелательных значений.

Для компенсации этого эффекта на плунжер устанавливается стопорное кольцо, а на корпусе гидронатяжителя делаются канавки. При движении плунжера в прямом направлении стопорное кольцо выходит из одной канавки и движется до следующей, встает в нее и фиксирует плунжер, не давая ему перемещаться в обратном направлении. Таким образом, амплитуда колебаний цепи с момента запуска двигателя до наполнения гидронатяжителя маслом (пока машина греется, например) находится в допуске для оборотов холостого хода.

Схема привода ГРМ ЗМЗ 406-409:

Нужно сказать, что плунжер имеет определенный рабочий ход в прямом направлении, который позволяет компенсировать износ ("вытягивание") цепи. Из вышеизложенного ясно, что исправный гидронатяжитель и его стопорное кольцо обеспечивают автоматическую компенсацию износа цепи. Усилие пружины натяжителя, сечение обратного клапана, давление масла и зазор между плунжером и корпусом натяжителя рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянное натяжение цепи без перетяга и прослаблений.

Теперь рассмотрим ситуации, когда гидронатяжитель частично или полностью не выполняет своих функций:
1. Засорение обратного клапана. Скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла, обратный ход плунжера ограничивается только стопорным кольцом и пружиной — повышенный износ цепи, особенно на высоких оборотах двигателя, работе под нагрузкой.
2. Поломка пружины плунжера. Низкая скорость перемещения плунжера, заклинивание плунжера.
3. Поломка стопорного кольца/засорение канавок. Избыточный обратный ход плунжера, заклинивание плунжера.
4. Производственный брак (очень распространенное явление). Неточное изготовление плунжера, корпуса гидронатяжителя, неверно подобранная пружина, брак обратного клапана — скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла с вышеперечисленными последствиями.

Понятно, что в случае, если гидронатяжитель не работает как должно, амплитуда колебаний цепи возрастает, износ соединений ее элементов происходит интенсивнее, цепь вытягивается и рано или поздно попадает на зуб звезды одним из соединительных элементов. Происходит обрыв.

Почему осевые перемещения валов не играют столь значимой роли? Потому что они компенсируются штатным осевым зазором соединения элементов цепи (см 1:48 — 2:02 на видео).

Кроме того граждане, занятые борьбой с осевыми перемещениями валов, частенько забывают о том, что цепь обладает собственной массой и всегда имеет осевые перемещения, вызванные инерцией различных ее участков при разгоне и торможении автомобиля. Поскольку в конструкции привода ГРМ известных мне цепных двигателей демпферы осевых перемещений отсутствуют, я делаю вывод о том, что крупнейшие мировые автопроизводители (см Nissan, BMW и др.) либо не знают о вреде таких перемещений, либо понимают, что перемещения элементов цепи вдоль оси их соединения не влекут за собой вредных последствий, в отличие от перемещений, перпендикулярных оси соединения.

Гораздо важнее, чтобы цепь была натянута как надо.

Фух, вроде все. Школьные знания физики закончились. Если где неправ, поправьте — статью буду дополнять и корректировать, чтобы она была информативной.

Теперь о том, почему в системе привода ГРМ должен быть демпфер. Демпфирование применяется в тех случаях, когда уравновешивание элементов движущейся системы невозможно, а гасить вредные колебания нужно. Убрать демпфер из привода ГРМ означает убрать элемент, способный компенсировать большинство внешних воздействий на цепь, обеспечить ее движение близко к расчетной траектории, снизить общую вибронагруженность двигателя. Именно поэтому предложения по замене гидронатяжителей конструкциями с мебельными болтами вызывают у меня истерический смех. Это максимум можно назвать успокоителем, т.к. он ничего не демпфирует, а только ограничивает амплитуду колебаний — по типу пластиковых успокоителей, которые есть в приводе и так. Даже если получится отрегулировать их на нужное натяжение, они все равно не будут работать на виброзащиту двигателя, компенсировать температурное расширение и вытягивание цепи от износа.

Чуть лучшим вариантом является механический натяжитель типа ИСАИ (см. также Бон, Пилот и др.).
Проблема подобных конструкций в том что:
1. Применяется пружина с неправильно подобранным (конским) усилием. В итоге получается практически тот же болт, который умеет постоянно перетягивать цепь. Перетянутая цепь радостно пропиливает башмаки и рвется.
2. Применяется пружина с неправильно подобранным (слабым) усилием — получаем недотяг, избыточные колебания и быстрый износ.
3. Отсутствует полноценный демпфирующий элемент, находящийся в постоянном контакте с пятой башмака (звездочки).
По сути это тот же успокоитель, который может частично компенсировать вытягивание цепи.

Таким образом, лично для меня лучшим решением остается гидронатяжитель. Проблема только в том, чтобы найти качественный.

На почве недоверия к изделиям фирмы "Прогресс", по наводке знающих камрадов прикупил натяжители Ina арт. 40904-1006109-00 с адаптером. Такие сейчас ставятся на Профи и вроде как на новые Патриоты, а потому продаются в оригинальной упаковке ЗМЗ.

Натяжитель, если честно, выглядит как игрушечный. Я понял так, что сам он импортный, на вид сделан очень добротно, не придерешься. А вот адаптер к нему отечественный, и это сразу видно по грубой мехобработке.

Установили, завели. К удивлению собравшихся, натяжители сразу же заработали бесшумно. Контраст особенно разителен, если вспомнить сотрясавший два гаража грохот натяжителей от "Прогресса".

На текущий момент проехал на новых натяжителях около 2000 км. Доволен. Изделие своих 750 рублей за штуку стоит однозначно, памятуя о сложностях замены ГРМ. Поделки от "Прогресса" ушли в ЗИП. Наблюдения продолжаю.

змз-40904 трещащий шум двигателя на холостом ходу

Шум цепей слушают касаясь крышек гидронатяжителей цепей.
.
Так могут шуметь и подшипники роликов, так что неподвижных болтов их крепления тоже желательно коснуться концом указки стетоскопа.

Стетоскоп можно изготовить самостоятельно из отрезка рукоятки клюшки или березовой палки, обстругав как учительскую указку. Тонким концом касаться неподвижных деталей двигателя в местах прослушивания , а с широкго конца слушать ухом.

я думаю если цепь будет сильно болтаться, то это может привести к очень плачевным последствиям.
посмотри она и маслонасос крутит, и впускной/выпускной распредвал.

какие лучше ставить я взял не разборный, у него нет вверху головки. стоимость порядка 395 рублей. я думаю взять можно любой.
вот еще полезная ссылочка: Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей

продаются они уже заряженными, можно старые зарядить, но я старые просто выкинул.

если вы про гидронатяжитель цепи, честно сказать я не знаю какой поставил. ((((
но меня устраивает полностью.

а относительно вопросов, просто надо набраться терпения и не опускать руки, и все будет ок. и машина будет вас радовать.

эко спросил :lol: вместо тех звездочек с кронштейнами ставят в которые упераются натяжители но там еще и цепи на 70/90 ставить надо ,в общем замена грм Лимитед 2007 Авантюрин

Я поставил на нашу рабочею машину. в общем посмотрим

Таким образом имеем тестовую машину с ГРМ Родоса?
Тогда ждем результатов независимого тестирования.

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Проверка работы гидронатяжителей: на работающем двигателе, прослушиваются стетоскопом зоны крышек гидронатяжителей на наличие стуков на режиме сброса оборотов с 2500 оборотов в мин до минимальных оборотов холостого хода.
Резко выделяющегося стука быть не должно. При выявлении стуков заменить дефектный гидронатяжитель. Периодичность проверки 10000км

Добавлено через 11 минут
Надо в рамочку и наверх
Жаль нигде не встречал размеров предельного выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя.

Жаль нигде не встречал размеров предельного выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя.

Это не поможет?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

На работе Патр 2012 год пробег уже под 80 т км, все ОК с ГРМ. Лотерея, понимаешь.

Добавлено через 6 минут
У меня тоже стопорное кольцо стерлось на нижнем на 60000. При замене однорядного ГРМ на двухрядный, цепи и звезды были в идеальном состоянии, можно было только гидронатяжители поменять и ездить дальше.

У моего тоже было все в идеале, хоть картину пиши, только плужер был выдвинут примерно на 2,5 см и верхний успокоитель обломило.

На работе Патр 2012 год пробег уже под 80 т км, все ОК с ГРМ. Лотерея, понимаешь.

Добавлено через 6 минут

У меня ни чего не обломило, какого-либо растяжения цепи с разбегом фаз по эксплуатации авто не замечаю, замена ГН -15 мин. и 300 руб., замена ГРМ +/-15000руб и пара дней, в чем резон при каждом бряке движок перетряхивать.

честно сказать. такой проблемы не знаю, старый патр прошел 40, новый уже 30. что такое цепь. не в курсе )))))

Добавлено через 30 секунд
может все еще впереди.

После побега 15т.км периодически при заводке горячего двигателя стала постукивать, "дизелить" цепь ГРМ (звук пропадает через некоторое время после заполнения цилиндра гидронатяжителя маслом), в связи с чем решил заменить верхний заводской гидронатяжитель на аналог черного цвета с маркировкой "ЗМЗ" приобретенный в ближайшем магазине за 307руб. В результате цепь теперь гремит значительно громче после каждой заводки (некоторое время), лучше бы не менял.
Вопрос где купить в Новосибирске рабочие натяжители (гидро или механические) всеравно, планирую ГРМ менять на двухрядную цепь Е3?

35000 пробег(тьфу не помогло) дизелит по утрам. С чего начать ?

У меня после замены ГРМ на 2х рядку при первом запуске утром в прохладную погоду тоже цепь брякает недолго пока не натянется, думаю натяжители слабые, под крышки натяжителей пятаки или шайбы подложи должно помочь на какое то время.

У пластинчатой цепи усилие на разрыв чуть больше чем у двухрядки, килограмм на 50 (из примерно 2000), но она растяжений практически не терпит, и рвется из-за некачественных натяжителей, поэтому - кому как повезет. Кто-то и до 100 едит и горя не знает. Двухрядка тянется потихоньку, начинает жрать больше и тянуть хуже, но до разрыва дольше идет.

Вася диагностирует классно, Леха фазы выставляет четко. Мне только у него с фазами везло.

Короче Поликлиника рулит, Молния человек серъезный вдумчивый, все под контролем держит. Ошибок на порядок меньше чем у конкурентов, не говоря уже про дилеров.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Может кто-то пользовался, расскажите.

Меняю верхний натяжитель на механический, менять буду сам. Эксперимент понимаешь. Какой ставить ? Какой Евген на "бурундуки привезет, может там и воткну.

Если что поможем ,я бы еще и шестерни поставил разрезные и можно до 100 тыс катать смело

Нижний тоже без проблем меняется, я бы поставил ГН Ракету гидравлику (удачный конструктив, перезаряжается, недорогие 300руб.пара), принцип у всех одинаковый подпружиненый шток имеющий фиксацию обратного хода, только у ГН задний ход до стопора значительно больше т.к. в работе участвует давление масла и помпенсируется увеличенный зазор (цепь не брякает), а у МехН расстояние между насечками стопора значительной меньше.
Мне не понятно у МН за счет чего компенсируется натяжение цепи при ее остывании зимой когда цепь нагревается до 90С а потом остывает до-30С, если свободного хода из-за фиксатора практически нет?.

Цикл - Есть синусоидальный закон. Чем меньше синусоидальная гармоника-тем более кажущиеся оказывается движение. В принципе этим можно объяснить все проблемы с нашей цепью. Всю ночь не спал, много думал, но так ничего и не понял.:wacko:

Ну наконец все ясно, только есть нюанс почему законы физики распостраняются только на Российский автопром?

Реально мучает вопрос логично предположить, что после остывания цепь сокращается в длине и должна сильней давить на натяжитель у которого шток зафиксирован, а почему тогда утром она ослаблена и какое то время брякает пока натяжитель не прокачается, причем эффект одинаков на МехН и ГН а?

А здесь потянул один раз, и, тысяч на 15 забыл.
Как тянуть ? До дури или по приборам ? И мнений по цепям и натяжителям х. ва туча в блогосфере.

почему гремит цепь грм на змз 409 — 11 тыс. видео:sarcastic:

Может дело в том, что в моторе не только цепь сжимается и расширяется?

Откатывается механический натяжитель под действием вибрации двигателя и усилием цепи, натягивается - выбирая свободный ход тоже под вибрацией и внутренней пружины силой 5-6 кг/см.

С гидронатяжителями цепь побрякивает пока они масло не наберут, с механическими - исаи, пишут что не брякает по утрам. Это все про исаи, про другие не знаю, не вникал.

Как тянуть ? До дури или по приборам ? И мнений по цепям и натяжителям х. ва туча в блогосфере.

почему гремит цепь грм на змз 409 — 11 тыс. видео:sarcastic:[/QUOTE]

Натяжителей и цепей действительно превеликое множество. Я основываюсь лишь на собственном опыте эксплуатации. За последние 45т.км с механическими натяжителями ни посторонних звуков, ни проблем с пластинчатой цепью не было. Как тянуть смотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Не исключено, что через 500км что-то случиться, от этого никто ни на каких натяжителях не застрахован. А двухрядки тоже рвет.

. Откатывается механический натяжитель под действием вибрации двигателя и усилием цепи, натягивается - выбирая свободный ход тоже под вибрацией и внутренней пружины силой 5-6 кг/см.

И я того же мнения, по факту ИСАИ болт двигающийся под воздействием пружины или цепи в обоих направлениях, а что происходит когда двигатель заглушен (нет вибрации) при этом цепь остывая сокращается, по логике упираясь в натяжитель она должна сильней натягиваться и растягиваться, т.к. без вибрации болт даже под нагрузкой вворачиваться не будет.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Я не знаю из какой именно марки стали делают пластинчатые цепи и прикидываю что температура скачет от 90 до минус 40 те 130с
Но на 30см там 0.4 мм на метре пускай 1мм

Да на каждом из ста тысяч милионов шарниров зазоры больше..
P.s.:- хотя если поставить две одинаковые стальные линейки 30см и одну из них по центру согнуть так чтобы ее длинна уменьшилась на 1 мм. То прогиб получается мм5 - 7. Зависит от глазомера.

Плюс еще учесть, что охлаждается и сжимается не только цепь, но и все другие детали двигателя, так, что вполне возможно, что при остывании натяжка цепи наоборот ослабевает

Согласен т.к. по факту после остывания цепь ГРМ прослаблена, другие варианты со свободным ходом, демпфированием вроде логичны, но есть одно но под названием ИСАИ болт выкручивается до упора в цепь и нет демпфирования вообще, а ГРМ работает годами.

Время нашел.
Сам менял ,обычная процедура,, могу помочь,а вообще все в поликлинику едут

Да не так там и глубоко, даже не по локоть[emoji1]

ewgen, втулочно роликовая цепь? и башмаки вместо шестеренок на подшипниках - много читал про этот комплект, тихий, легкий, тоже хочу, жди в гости )

осталось еще с натяжителями определиться, а то с прошлой замены на двухрядку змз прошло около 30ткм вроде если не меньше, а цепь уже почти до предела вытянулась.

Вот и я тоже, не могу решить: гидро., или мех.? А если мех., то ручной, или автоматический?
Думаю если ставить МН то ИСАИ (но цена 1150руб. и под заказ), т.к. в силу его конструкции болт выкручивающийся под воздействием вибрации и часовой пружины (раскручивающейся вокруг своей оси) и закручивающийся от воздействия цепи (при приложении физ. воздействия более чем пружина) не может перетянуть и натянуть цепь он скорее убирает слабину, провис цепи + стекание масла по его корпусу непосредственно на цепь, что увеличивает ресурс цепи.
При остывании двигателя натяжка цепи ослабевает из-за сжатия головки и блока, МН реечного типа (Пилот, Рус. богатырь и другие аналоги) со стопором и мелким шагом (в отличии от ГН) натягивает цепь (надавливая на нее с силой нескольких кг, не менее 4). При нагревании двигателя из-за расширения блока и головки цепь натягивается упирается и давит на рейку (шток) которая не имеет обратного хода, в результате возможно чрезмерное натяжение цепи ИХМО

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

прошло 35000 после замены ЗМЗ 2ух рядка. С 30000 км всё хуже и хуже динамика на Симинский на 2 заползаю. На обгон страшно выходить. пидаль в пол а он медленно так 120 и всё. А 5000 тысяч назад (2 недели) 140 спокойно ложил, а дальше в напряг но шёл. Разницы нет бенз или газ.
Качество достало уже. На той недели ГУР крякнул 100 км от дома. На этой недели на одиннадцатой тысячи км от замены масла, резинку выдавило из под фильтра (разложилась) Как всегда ночь, дождь и я с семинара в костюмчике. Между Бийском и Белокурихой. Уже перед соседями стыдно в гараже во время ремонта ворота не открываю. А то говорят опять ремонтируешь. Дома ремонт хрен доделаешь всё Уаз да Уаз

Гидронатяжитель цепи ЗМЗ 409 обеспечивает равномерное натяжение привода газораспределительного механизма на работающем двигателе. Устройство подключено к системе смазки мотора, в конструкции предусмотрен башмак, исключающий колебания свободных ветвей цепи. В процессе эксплуатации натяжитель изнашивается, что приводит к проскакиванию звеньев цепного привода по приводным звездочкам и нарушению фаз газораспределения.

Особенности гидронатяжителя на УАЗ Патриот

Для привода распределительных валов в моторах ЗМЗ 409 используется двойной цепной привод. Нижний натяжитель (расположенный горизонтально на крышке механизма) применяется для обеспечения корректного привода промежуточного вала. Устройство воздействует на цепь через качающийся рычаг, на противоположной части цепи предусмотрен пластинчатый успокоитель.

На шестерне промежуточного вала установлено дополнительное зубчатое колесо, вращающее 2 распределительных вала при помощи вторичного цепного привода. Второй натяжитель располагается в головке блока цилиндров, предусмотрено 2 успокоителя ветвей цепного привода. Оба натяжителя оборудованы запорными кольцами, установка в корпусе клапана позволяет гасить колебания цепи механическим и гидравлическим способами.

Принцип функционирования

Устройство представляет собой металлический корпус цилиндрической конфигурации, который подключен к масляной магистрали. Внутри находится подвижный плунжер, оснащенный вспомогательной пружиной. В конструкции узла предусмотрен транспортировочный стопор, используемый при монтаже или хранении снятого элемента.

После пуска силового агрегата жидкость поступает во внутреннюю полость натяжителя, что приводит к выдвиганию тела плунжера из корпуса.

Элемент воздействует на специальный башмак или на рычаг натяжного приспособления (зависит от модели мотора ЗМЗ 409).

Плунжер способен двигаться назад при гашении колебаний цепи. При изменении частоты вращения происходит колебание привода ГРМ, усилие передается на башмак и на стержень плунжера. Внутри кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, который перекрывает масляный канал.

Гашение колебаний происходит за счет сжатия пружины и фильтрации масла через щель между плунжером и корпусом. В конструкции узла предусмотрено специальное кольцо, автоматически ограничивающее обратный ход плунжера по мере износа цепи привода распределительных валов.

Снятие гидронатяжителя цепи

Алгоритм замены натяжителей на силовых агрегатах ЗМЗ 409, установленных на внедорожниках Patriot с механической коробкой передач:

Для снятия устройств натяжения потребуется накидной гаечный ключ с размером зева 12 мм и отвертка с плоским жалом. Чтобы поменять верхний узел, нужно отвернуть 2 болта. Корпус устройства удерживается рукой, поскольку изделие выталкивается из посадочного гнезда усилием сжатой пружины.
Снять крышку и вытащить из штатного отверстия изношенный элемент. При демонтаже устройства рекомендуется осмотреть башмаки и звездочки, поскольку износ элементов повышает шумность работы цепного привода распределительных валов.
Для фиксации корпуса при дальнейшей разборке используются губки тисков, разведенные на расстояние 19 мм. Категорически запрещается зажимать кожух, поскольку материал деформируется и трескается.
Выкрутить плоской отверткой резьбовую пробку с установленным внутри клапаном.
Вытащить из полости корпуса пружину, а затем выдвинуть плунжер.

Нижний натяжной узел снимается и разбирается по аналогичной схеме. Перед началом демонтажа рекомендуется приготовить ветошь или тряпку, поскольку из канала выльется 15-20 мл моторного масла.

Снятые крышки натяжителя необходимо промыть бензином и выкрутить болт, закрывающий технологический канал. Резьба очищается от загрязнений, покрывается густой смазкой, а затем болт закручивается на место.

Профилактические меры

Под профилактическими мерами подразумевается очистка натяжителя и проверка работоспособности узла:

После разборки детали от каждого натяжителя складываются в отдельную тару, а затем промываются бензином. Для очистки скрытых полостей используется кисть с жестким синтетическим ворсом.
Промытые детали протираются мягкой салфеткой, а затем проходят визуальный контроль. Если на поверхности элементов обнаруживаются царапины или сколы, то весь механизм гидравлического натяжителя подлежит утилизации. Попытка установить узлы от другого изделия приводит к некорректной работе натяжного приспособления.
После сборки выполняется тестовый прогон устройства, стержень плунжера не должен цеплять за внутренние части натяжителя. Если фиксируется контакт между деталями, то дальнейшая эксплуатация натяжного устройства запрещается.
Не допускается обратный ход плунжера, который преодолевает усилие ограничительного кольца. При дальнейшей эксплуатации подобного устройства буду наблюдаться колебания ветвей цепи, приводящие к повреждению элементов конструкции газораспределительного механизма.

Как собрать устройство

Установка нового или очищенного натяжителя производится после смазки канала в блоке цилиндров. Для снижения риска течи масла рекомендуется заменить прокладку, расположенную под крышкой натяжного устройства.

Перед монтажом производится процедура зарядки натяжителя, которая выполняется специальной оправкой или при помощи подручных средств.

Алгоритм сборки очищенного натяжного приспособления для мотора ЗМЗ 409 состоит из этапов:

Для сборки элементов потребуется самостоятельно сделать цилиндрическую оправку из стального листа. Для формирования приспособления необходимо отрезать полосу листа шириной 12-15 мм и длиной 23-25 мм. Рекомендуется использовать материал толщиной около 1,0 мм, обеспечивающий жесткость конструкции. Оправка формируется плоскогубцами, диаметр детали равен диаметру плунжера.
Вставить втулку в полость корпуса, боковые стенки поджимают ограничительную пружину.
Задвинуть по шаблону плунжер (до упора в торец корпуса). При монтаже допускается использовать тонкую отвертку, которой дополнительно отгибается кольцевой пружинный элемент.
Вынуть шаблон из корпуса.
Смонтировать в полость плунжера пружину, узел устанавливается в тиски (зажимать кожух запрещается).
Аккуратно закрутить резьбовую пробку с клапаном. При закручивании чувствуется усилие, вызванное сжатием пружины.
Корректно собранным считается натяжитель с полностью задвинутым в полость корпуса плунжером.
Смонтировать деталь на двигателе, не следует воздействовать с усилием на выступающую плоскость плунжера. После размещения детали в канале блока или крышки запрещается нажимать на натяжитель.

После установки узла необходимо привести плунжер в рабочую позицию (разрядка натяжителя). Для доступа к рабочему элементу в крышке имеется пробка, закрытая болтом. Жалом тонкой отвертки следует нажать на натяжитель. Сработавшая пружина выталкивает инструмент, одновременно плунжер соприкасается с приводом башмака натяжного устройства.

После ремонта двигателя появился какой-то вой.

Видео работы двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=xzYoqpm9oZQ

После ремонта впускной распредвал стоял не по меткам на 2 зуба, исправили, но гул остался.

Думал что генератор, снял его ремень (на втором видео видно) всеравно гудит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?

При ремонте двигателя шлифовался коленвал, больше к сожалению ничего не знаю. В сервисе когда выставляли валы механик спец. приспособой (что то вроде щупа, от которого в уши идут трубки) прослушал агрегаты и сказал что воет генератор. Но оказалось что не он.

zverius, А че на видео ремни на месте стоят. Разом оба снимал? Все равно воет?

Добавлено через 44 секунды
в самом двс так выть вроде-как ничего не может
Может. подшипники звездочек могут завывать. или цепь, когда пилит успокоители.

А точно не коробка?

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Выжми сцепление, послушай. Или смотри цепи. Могут ручьи не совпадать.

Интересно гидронатяжители цепей туда засунули в заряженном состоянии, разрядив потом после приворачивания крышки через пробку?

именно так, достали разряженный, выставили вал по меткам, зарядили спец. приспособой какой то, затем вставили, прикрутили и как то разрядили, не помню точно как :)

А при вскрытии куда смотреть? и что понимается под вскрытием? сегодня снимал клапанную крышку, там ничего подозрительного вроде как нет.

Щас видео пересмотрел несколько раз, очучение что подшипник какой-то воет, не? Распердвалы могут так выть если их не правильно затянуть? Щас руководство по ремонту начну читать, посмотрю правильную затяжку всех узлов, похоже двигатель какой то чайнег делал, раз даже валы по меткам не выставил :(

Плохо что не известно что менялось, так как цепи меняются вместе со звездочками, иначе шаг не будет совпадать. Что стоит на натяжителях башмаки или звезды?

Не знаю точно что стоит на натяжителях, как узнать? под клапанной крышкой между звезочками стоит какая то хрень, а натяжитель даже не знаю какой, его вроде как не видно было или я плохо смотрел.

По ремонту двигателя: у двигателя вырвало опору двигателя, масло выбежало, после чего двигатель завели. он какое то время поработал и умер. Вот почему его ремонтировали. Больше подробностей не знаю :( Единственное, забыл еще сказать важную вещь: поставили поддон от 406-го (по крайней мере на нем так написано). В этой теме сказали что вроде как он подходит http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15040&page=3

я за версию
xxxPahanxxx, про подшипники звёздочек натяжных.

Подшипники звездочек номер 3 и 7 на рисунке:

Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку?
да
Нужно ли двигатель снимать?
нет:)

Добавлено через 13 минут 36 секунд
Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Только вместе со звездами.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)?
Если честно, х\з. попробуй, не крути сильно двиг. аккуратненько, должен доехать.

прислушивайся прсто чтобы других хрустящезвенящестучащих
Услышать не успеет. подшипник клинит, нагрузка на цепь, она его все таки проворачивает, ломает болт крепления натяжной звездочки, скачет через несколько зубов и ШШШШАААРРРАААХХХХ. цепь в клочья. и еще что нибудь. что зацепить успеет. )

По крайней мере на Соболе она рвалась именно таким макаром. :)

Услышать не успеет. подшипник клинит, нагрузка на цепь, она его все таки проворачивает, ломает болт крепления натяжной звездочки, скачет через несколько зубов и ШШШШАААРРРАААХХХХ. цепь в клочья. и еще что нибудь. что зацепить успеет. )

По крайней мере на Соболе она рвалась именно таким макаром. :)

Как я понял, загиб натяжителя не редкая проблема, звук перед поломкой похож на мой?

звук перед поломкой похож на мой
звуки потом мастер издает когда все пытается собрать как было:)

лучше навеное будет веревочку или эвакуатор и в сервис

Цепи меняются вместе со звездами, так как цепь со временем вытягивается, соответственно увеличивается шаг и под него прирабатываются звезды.
Натяжители не выбрасывай, их довольно легко перезарядить, найди инструкцию, ее пишут во всех мануалах по рамонту.

Спасибо. Как правильно разрядить натяжители не в курсе?

Подшипники звездочек номер 3 и 7 на рисунке:

Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку? Нужно ли двигатель снимать? Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)? Что бы их заменить надо снять передние крышки и головку, если пренебречь снятием головки - будет течь между головкой и нижней крышкой, даже герметик непоможет. Снятие головки - дело недолгое, поэтому лучше сделать со снятием

Добавлено через 5 минут 54 секунды
Сегодня взял ремкомплект змз, который двойной ресурс, там в комплекте звезды, натяжители и цепи. Цепи на двигателе прошли гдето 50 тыс. есть смысл их менять? или если двигатель без масла поработал, все что можно лучше заменить? Далее, на пальцах объясните как правильно разряжать натяжители? и нужно ли их вообще менять? Менять все буду однозначно, просто спрашиваю потому чтоб знать выбрасывать ли старые детали или оставить прозапас, малоли что, вдруг пригодятся. Берите только золотую серию. Там болты ещё в комплекте, если оставить старые болты на звёздочки промежуточного вала, что черевато повторным вскрытием - отламывает старые только в путь - едешь потихоньку, раздоётся небольшой щелчёк и машина встаёт :rolleyes: с воем можете ехать, если цепь порвёт - ничего страшного не случится, всё равно её надо в комплекте с звёздочками менять :rolleyes:

После ремонта двигателя появился какой-то вой.

Видео работы двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=xzYoqpm9oZQ

После ремонта впускной распредвал стоял не по меткам на 2 зуба, исправили, но гул остался.

Если вы услышали, что при работе двигателя ЗМЗ-409 появились посторонние звуки, шумы и стуки, которых не было раньше, стоит немедленно убедится, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях станции технического обслуживания.

Однако вначале можно попытаться определить причину стука самостоятельно, чтобы решить, ехать домой или на автосервис своим ходом или на буксире. Если же в результатах самостоятельной диагностики появились малейшие сомнения, то доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировки или эвакуатора.

Посторонние звуки, стуки, шумы в двигателе ЗМЗ-409 на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Стук коренных подшипников двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в самой нижней части блока цилиндров. Очень опасный, двигатель немедленно остановите, домой или на СТО придется ехать на буксире или на эвакуаторе. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла, сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в средней части блока цилиндров. Очень опасный, двигатель немедленно остановите, домой или на СТО придется ехать на буксире или на эвакуаторе. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в верхней части блока цилиндров. Опасный, не нагружая двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель, полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев. Не опасный, не нагружая сильно двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ЗМЗ-409.

Прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока цилиндров. Не опасный, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки двигателя ЗМЗ-409.

Опасные, но как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки на двигатель, можно доехать домой или до автосервиса самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля.

Читайте также: