Ауди 80 греется двигатель причины

Обновлено: 03.05.2024

Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого. у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.
Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать. кто знает.

Скачай книжку в соответствующем разделе, там досконально описано. Вкратце - возле ГБЦ есть болт для удаления воздуха.

Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого. у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать. кто знает.

все просто ,1. замени тосол на антифриз,2 должно войти 10 литров ,ну может чуть меньше
,залив 5-6 литров заведи машину пусть 5-10 минут поработает,,потом дольешь еще остаток жидкости ,и все

2 должно войти 10 литров ,ну может чуть меньше

Как. Всего около 6 литров емкость системы охлаждения!

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

половину пролить на землю (экологи не пинать)

Как. Всего около 6 литров емкость системы охлаждения!

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.

если входит меньше ,значит не все правильно слито с движка.в печке остается еще ,все полностью сливатиь надо

Отредактировано vigost (09.11.2010 21:03)

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.
если входит меньше ,значит не все правильно слито с движка.в печке остается еще ,все полностью сливатиь надо

Менял падиатор печки, сливал систему полностью, вынимал термостат, залил 6,5 л, под завязку!

Менял падиатор печки, сливал систему полностью, вынимал термостат, залил 6,5 л, под завязку!

не может этого быть ,ну я может соглашусь еще 7.5 л. но не меньше.

Ладно ребята,отставить споры!Бочки под тосол - тоже разные.Элементарщина,а забыли про нее!

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.

так это у тебя где-то колхоз, в мануале четко написано: 6 с хвостиком литров, и практика показывает что это именно так.

А пробку ту обязательно около ГБЦ откручивать для убирания воздуха? Или так может все выйти?

А пробку ту обязательно около ГБЦ откручивать для убирания воздуха? Или так может все выйти?

нету у меня никакого болта для удаления воздуха. заливается 6 литров!
а чтобы воздух ушел - так после поездки расширитель откручивать, он под давлением и проталкнётся, итак раза 2-3

нету у меня никакого болта для удаления воздуха

У меня тоже нету, откручиваю датчик. По моим наблюдением (и так и так пробовал заливать) если открутить датчик - быстрее воздух уходит (его меньше там остается.)

у меня есть там шестигранник на 5 по моему но я его не когда не откручивал так как не открутить

так это у тебя где-то колхоз, в мануале четко написано: 6 с хвостиком литров, и практика показывает что это именно так.

у меня только радиатор колхоз и все

а от чего у тебя радиатор.

Забыл сказать, у меня тоже радиатор от зубила.

У меня тоже нету, откручиваю датчик. По моим наблюдением (и так и так пробовал заливать) если открутить датчик - быстрее воздух уходит (его меньше там остается.)

SCH О каком датчике идет речь? Как я понял, пробка около ГБЦ это то, что обведено красным на рисунке
PS У меня нет термодатчика температуры ОЖ

Отредактировано Electroniq (12.11.2010 08:54)

SCH О каком датчике идет речь? Как я понял, пробка около ГБЦ это то, что обведено красным на рисунке
PS У меня нет термодатчика температуры ОЖ

Да, там. У меня там 2 датчика: снизу и сверху, сверху датчик для ежа подогрева, вот его и откручиваю.

Побуду некропостером.
Итак, доброго дня! Столкнулся вроде как с проблемой в сабже топика. Вводные данные - двигатель YN/WV, зажатая поршневая (степень 13.5) бензин газпром G98 - на холостых оборотах с уличной (+20) температуры до включения вентилятора прогревается за две-три минуты, далее вентилятор работает без остановки более 3 минут (больше пока не гоняли), мне кажется, что уж как-то очень быстро происходит набор температуры. Прошу совета или разуверения моих подозрений на неспособность системы охлаждения остудить двигатель. Термостат пока стандартный на 87, радиатор от б3 с расширителем. Датчик перегрева ОЖ пока что недееспособен, указателя температуры изначально нет. Вообще, у кого как греются карбюраторные 1.6?

Начну с того, что стал парить мозг датчик температуры ОЖ, который отвечает за показания на приборке (на тройнике сверху ближний к ГБЦ). Стрелка то показывала температуру, то нет, то зависала в произвольном положении. Заказал новый. Так как оригинал VAG 049 919 501 E стоит дороговато, остановил свой выбор на ДТОЖ Meyle 100 919 0027.

С установкой проблем не возникло. Кстати старый датчик стоял оригинальный. Стрелка ожила. Я доволен.

Тем временем морозики начались, ездил немного на короткие расстояния. И вот однажды в поездке заметил, что стрелка температуры поползла к 100 градусам, остановился, шланг перед термостатом холодный. Термостат стоит нормальный Behr TX 13 87D тута, ставил весной.

Пока подозрения упали на "заклинивший" в закрытом положении термостат. Заменил на первый попавшийся Wahler на 87 градусов. Антифриз новый залил. И что вы думаете – не открывается!
Собрал все термостаты, что были у меня в коробке, кинул в кастрюлю и варю. Выбрал тот, который раньше всех открывается и позже всех закрывается. Поставил – результат нулевой – не открывается даже на 105 градусах (больше двигатель греть побоялся).

При этом печка на холостых дует не очень горячим воздухом (субъективно).

Через крышку расширительного бачка антифриз НЕ вырывается, уровень ОЖ в норме, то есть признаков пробитой прокладки нет.

Вентилятор молчит. На всякий случай проверил моторчик вентилятора. Скинул фишку, там три контакта. Замыкаю два из них (к фишке только два провода подходит) — крутится, еще одним подозреваемым меньше.

Ну понеслась, может воздушная пробка, может еще что-нибудь.
Пробку искал дольше всего. За день три раза антифриз сливал-заливал. И патрубки печки снимал, и датчик на тройнике выкручивал, и фланец термостата приоткручивал – все пытался воздух из системы выгнать. Но, воздуха не было.

Суммируем признаки:
1. Температура двигателя переваливает за 100 градусов по Цельсию
2. Печка дует не очень горячим воздухом
3. Верхний патрубок на радиатор горячий
4. Термостат не открывается, вентилятор молчит, нижний патрубок холодный
5. Радиатор вверху горячий, внизу холодный
6. В расширительном бачке пузырей нет, антифриз не вырывается
7. Радиаторы (печки и основной) продуваются нормально

Остался последний, на мой взгляд, вариант – помпа. Заказал такую помпу, которая раньше всех будет доставлена (машина уже полторы недели на приколе, а ездить надо). Пришла помпа Jp Group 1114100600. Как ни странно, качество с виду вполне себе ничего, обработка металла качественная, крыльчатка металлическая. Расстроила только прокладка – не металлизированная. До кучи заказал кольцо уплотнительное SWAG 32 91 7966 – ставится в корпус помпы, где она к ГБЦ прилегает, как потом увидел – не зря.

Итак, старая помпа. Она снаружи не течет. Люфта шкива нет. Помпа работала тихо, не выла, не шуршала, не пищала. Тем не менее, при вращении шкива наблюдалась некоторая прерывистость (не знаю, как объяснить) – крутится легко-тяжелее, легко-тяжелее. По мне вывод один – подшипник доживает последние дни. Через отверстие снизу, куда вставляется термостат, пальцами можно нащупать крыльчатку помпы, она на ощупь целая, вращается вместе со шкивом.
Снял помпу – судя по оригинальному клейму и состоянию крыльчатки – помпа стоит еще с завода. НО, крыльчатка то ЦЕЛАЯ! Значит помпа работала и дело не в ней!

Установил новую помпу, термостат, который раньше всех открывается и позже всех закрывается, залил ОЖ, выгнал воздух, жду…

С*ка, движок все равно греется, температура около 105 градусов. Термостат, вроде открылся, но это, думаю, из-за того, что я усиленно жмякал все шланги и тем самым помогал циркуляции ОЖ — поэтому, скорее всего просто горячая ОЖ вниз спустилась. Карлсон так и не зажужжал. Заглушил и с тяжелым сердцем пошел спать – утро вечера мудренее.
Пока «спал», передумал кучу мыслей, может, думаю, в рубашке гумном какое-нибудь отверстие забилось? Стал вспоминать, что сделано, чего не сделано, все ли варианты проверены.

И тут меня осенила мысль – а что, если новый ДТОЖ врет?

Как рассвело – к машине. Ставлю старый ДТОЖ, прогреваю – термостат открылся на 70 градусах, вентилятор заработал на 92-ух! Еще не верю, махнул датчики, прогреваю, Meyle показал, что вентилятор заработал на 110 градусах! Вот и верь после этого людям производителям! Столько времени и нервов из-за какого-то датчика!

Поставил пока старый датчик VAG 049 919 501 E. Температура в норме, термостат осталось только Behr воткнуть, который снял. Но это уже в другой раз.

Один плюс – помпа долго бы не прожила, поэтому хорошо, что своевременно заменил.
Такая вот история. Извините, что заставил так долго читать.
В завершении несколько фото процесса:

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Ауди 80 1988 г.в. КЕ JETRONIC
На улице +37 , по трассе температура ОЖ держится в зависимости от нагрузки 92-95 град.
Если перейти после этого в городской цикл , ОЖ закипает и некоторое количество вытекает через
крышку расширительного бачка . Похоже датчик вентилятора не успевает сработать и охладить радиатор .

Термостат работает , на холостых все работает по инструкции - прогрев верхнего патрубка, прогрев нижнего патрубка затем периодически включение вентилятора.
Система охлаждения не так давно промывалась , печка работает.
Зажигание выставлено сначала по меткам, затем на трассе окончательно.
Двигатель работает ровно, свечи новые , родные.

Это нормальное поведение или есть проблема ?

Возможно:
1 плотность антифриза не та.
2 термостат не на ту темп-ру открытия. Надо 87, а бывает 92.
3 возможно не работает первая скорость вентилятора. (если 2-х скоростной)
4 возможно датчик на радиаторе не включает первую скорость вент. (если 2-х скоростной)
5 забиты соты радиатора.
6 недостаточная производительность помпы.

Вот что сразу на ум пришло. Может ещё что подкинут.

Автомобиль: AUDI 80

в момент закипания вентилятор работает? Если да то попробовать продуть промыть радиатор а может и заменить, возможно он забит внутри. Если нет то возможно поменять датчик Т на вентилятор, но попробовать замерять термопарой истинную Т в момент закипания

В момент закипания вентилятор не работает. Датчик скорее всего годный , т.к. на холостых все работает нормально.

А при какой температуре должен начинать кипеть тосол ?

Пол: Мужчина
Автомобиль: Табурег/А4
год выпуска: 2008/2006

Может и не поможет но напишу.

У меня был случай. Закрутил я крышечку расшерительного бачка нежно-нежно. Машинка была холодная. не заметил что слабо получилось.
Отстоял в пробке часок, давление поднялось, и через плохо закрученную пробку, по резьбе резко вышел воздух. от резкого падения давления ОЖ вскипела и пошла следом.
Повезло что заправка с водой оказалась совсем рядом.

Это я к тому, что возможно просто пробка плохо закручена?

Автомобиль: AUDI 80

Кстати да. Возможно пробка не держит давление. Попробуй её поменять. Только MEYLI не бери.
И ещё была такая же фигня из-за неправильно отрегулированного зажигания.

Крышка вроде работает как положено . Во всяком случае жидкость через нее выходит, значит клапан
открывается, давление в системе есть , судя по шлангам .

Зажигание выставлено и проверялось по трассе на скорости 60 км . Педаль резко в пол , легкий цокот , постепенно пропадает. Может быть крутнуть немного влево-вправо ? Труба кстати черная , видимо или переливает или воздуха маловато (фильтр воздуха новый).

Механизм возникновения проблемы вроде понятен . На больших оборотах температурный режим постепенно устанавливается, а при уменьшении оборотов резко падает циркуляция и жидкость в двигателе закипает , образуются пробки , радиатор не успевает прогреться , соответственно не включается вентилятор . Не понятно , что с этим делать .

Здравствуйте, у меня проблема с Ауди. Начало выдавливать тосол с расширительного бачка. Быстро нагревается двигатель на холостых. Дергается на холодным и при движении глохнет, но потом резко набирает обороты. В чем проблема?

После включения кондиционера, срывает шланг с двигателя на радиатор и весь антифриз вытекает. Что такое и как с этим бороться.

При длительной езде по городу машина часто закипает, можно ли взять кинуть два провода параллельно на датчик, что на радиаторе и таким образом принудительно включать вентиляторы. И.

На горячую выдавливает тосол если открутить крышку расширительного бачка. Была заменена прокладка ГБЦ. Сама головка шлифовалась и проверялась давлением на микротрещины. Все хорошо .

Высокое давление в системе охлаждения. До поднятия температуры до 90 градусов антифриз начинает протекать с разных мест. Устраняю в одном месте, так протекать начинает в другом. И .

Здравствуйте. На днях сменил датчик нижний, но все равно, почему мигает когда еду? В приборке показывает температура двигателя 90-95 градусов. Вентилятор работает, антифриз залит м.

Проверьте работу помпы, термостата, не забит ли радиатор. Проверьте не давит ли в систему охлаждения выхлопные газы-может прокладку пробило под гбц.

Проверьте работу термостата (горячий ли радиатор двигателя при перегреве), если горячий, то проблема может быть еще например в пробитой прокладке ГБЦ и газы попадают в систему охлаждения двигателя (желательно проверить газоонализатором, нет ли газов в расширительном бачке). Еще проверьте жесткие ли патрубки системы охлаждения при перегреве (т.е. есть ли давление в системе охлаждения).

Всё будет хорошо!

Выдавливает ОЖ из расширительного бачка либо при закипании антифриза либо при попадании газов в систему охлаждения из камеры сгорания двигателя.
Осталось уточнить при какой температуре происходит выброс из расширительного бачка.

Насчёт нагрева и перегрева вам уже написали.
А вот по поводу дёргается, глохнет и потом резко набирает обороты, то это надо смотреть свечи зажигания (если мотор бензиновый), проверить работу топливного насоса и проверить давление топлива.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8Техподдержка по родственным моделям VAGТехподдержка
Поиск

Быстрый нагрев мотора Ауди 80

Неожиданно перестала работать печка на оборотах ниже 2000. То есть дует совсем мороз.
Мотор стал очень быстро прогреваться 3-5 минут до 90-95 градусов даже в морозы.
Был абсолютно уверен, что провернулась крыльчатка на помпе.
Помпу снял. Она в идеале. Поменял помпу на новую и термостат за одно.
Проблема осталась. Что это может быть?
Воздушных пробок точно нет, ремни не проскальзывают.

Пробыв в одних руках 20 лет и пробежав 4хх тысяч, машина начала преподносить сюрпризы .

Еще раз проверил все что вы написали выше.
Итак:
- завожу мотор
- голова быстро разогревается до 110-120 град., на приборке так-же 110-120. Шланги надуваются. Открытием крышки бачка - сдуваются. Пузырей и прочего нет.
- шланги у помпы и термостата нагреваются градусов до 40-50-и . Термостат закрыт.
- ждать дальше не хочется, так как ничего хорошего из этого не выйдет.
- газую до 3-4 тыс.
- у помпы поднимается температура до 70-80 град. Термостат закрыт. Радиатор холодный. Температура головы и по приборке падает до 85-90. Начинается циркуляция в печку.
- по достижении 87 град., термостат начинает открываться, шланг начинает теплеть.
При езде на пониженных оборотах, 1000-2000, опять происходит нагрев головы.

Похоже, не качает помпа. Но она должна качать, она новая.
Объем ОЖ входит как полностью. Воздушных пробок быть не должно

Здравствуйте, господа. Нужна помощь: квалифицированный совет.

Машина: Ауди 80 Б4, гв 1992, лош.115, объем 2,0 л., 4 месяца из Литвы

Проблема: 1) Датчик температуры на приборном щитке показывает 70С, а вентилятор уже начинает работать (рановато). Ессно, выше 70 не поднимается. 2) Мне кажется, что слишком быстро нагревается. По городу через минут 15 включается вентилятор.

ЗЫ: После покупки менял ОЖ: Ж11

Только что проходили! Меняй датчик, иначе рискуешь не заметить момент и закипеть. Насчет очень быстрого нагрева - может не срабатывать термостат. На горячем двигателе потрогай верхний и нижний шланги (от движка к радиатору). Если нижний холодный - хана термостату (от 190 до 450 руб.). У меня бедища получилась еще хуже. Прожег себе прокладку ГБЦ! Кипел в каждой пробке. В итоге попал и на термостат и на датчик включения вентилятора. А все из-за того, что на приборе было все время 80 градусов!

Сейчас, когда все датчики и термостат поменяны, залит АНТИФРИЗ, по пробкам нагреваюсь до 90 - 95 градусов, на закипание нет и намека, а вентилятор включается как ему и положено на 99 - 105 градусах.

КСТАТИ, а что у тебя залито в качестве ОЖ? Если ТОСОЛ - срочно меняй. Иначе тысяч через 5 - 6 рискуешь попасть на помпу. Да и шланги от тосола раздувает и корежит. Лучше залить раствор АНТИФРИЗА. Причем на наши машины подходит не всякий. Обязательно нужен с допуском VW-Audi. Стоит примерно 1000 руб. за 4 литра. Раствора получается литров 10 - 11 (зависит от того, на какую температуры расчитывать).

Guests

Рахмет Майк. Уже после того как создал тему, на второй странице увидел твои сообчения.

Извини, но ты о каком датчике говоришь: который торчит из радиатора (кстати как он называется правильно?) или датчик со стрелками на щитке.

На щитке не датчик, а указательтемпературы. Датчик включения вентилятора - это тот, который стоит внизу в радиаторе; датчик, с которого идет сигнал на стрелку, он стоит на верхнем (толстом) шланге с-мы охлаждения около движка. Не знаю как на твоем движке, но у меня там 2 датчика. Большой 4-х контактный (для меня загадка, куда он отправляет сигнал, т.к. впрыск механический) и рядом с ним стоит маленький 2-х контактный датчик, с которого идет сигнал на приборку. Стоит эта зараза немерянных денег. 600 р. (на разборке не бери(. )). Беда у него простая. С годами керамика, в которую упакована контактная группы дает трещинки и пластинка контакта уже не настолько плотно прилегает к биметалику, чтобы давать точные сведения. Как его проверить на работоспособность - я не знаю. Проблема в том, что на разных двигателях стоят разные по маркировке датчики, хотя резбя у всех одинаковая. И сопротивление у всех разное. Какое должно быть - неизвестно. Во всяком случае мне эту информацию найти не удалось. Так что выесняется все это эмпирическим путем.

Вентилятор просто не может включатся при 70 градусах, т.к. порог срабатывания у датчика вентилятора МИНИМУМ 98 градусов.

Если, к примеру, датчик указателя температуры живой - значит у тебя температура на блоке ниже температуры в радиаторе! 70 на блоке и 98 на радиаторе! Верится с трудом! Так что скорее всего - датчик указателя. Про быстрый прогрев - читай выше.

Вот в какие деньги мне обошлось лечение моей проблемы (напоминаю, кроме всего прочего прожег прокладку ГБЦ):
1. Прокладка 500 руб.
2. Замена прокладки 1500 руб.
3. Термостат Behr 280 руб.
4. Датчик указ.темп. 600руб.
5. Датчик вкл.вентилятора 400 руб.
5. АНТИФРИЗ 980 руб.
6. Дистиллированная вода - бесплатно.

А могло быть 600 руб. если бы вовремя спохватился. Так что не запускай проблему. Если хочешь, подъедь к моим ребятам - сделают. Хотя датчик ты смошь поменять сам. Старый выкручиваешь, новый вкручиваешь. Правда выльется чуть-чуть ОЖ (грамм 100 max). Если не поможет, тогда езжай лучше на сервис. Потому как с с-мой лохлаждения шутки плохи. Я в свое время намучался, но теперь надеюсь все будет нормально.

Guests

Майк. Спустился вниз, специально посмотрел как у меня там устроено. Выглядит точно как ты и гришь.
Внизу тот датчик включения винта, я его менял месяца три назад, он весь оказытся зеленый стал от старости.
Касательно датчиков на верхней трубе: точно две, правда одна зеленая с двумя плоскими контактами, а вторая фиолетовая с тремя круглыми.

Суть проблемы — судя по цвету свечей смесь бедная, греется двигатель, вялый разгон и расход более 14л по городу. Подсосов нет, проверено холостой стабильный, ДТОЖ оригинал новый, лямбда вроде живая. Может кто сталкивался? Где еще рыть?

Audi 80 1994, 115 h. p. — DIY

Comments 16

как правильно проверить зажигание?

проверить совпадение меткок вмт на колене и распреде. если машина с трамплером потом проверить стробоскопом угол опережения.

Привет! Решил проблему с расход топлива и свялым разгоном?

Проверь зажигание стробоскопом

Температура держится выше 100 на грани срабатывания вентиляторов. Стоишь на светофоре почти сразу срабатывают. Термостат недавно менял. Может помпа. На холостых почти нет тока жидкости только на оборотах порядка 2000. Хлопки бывают когда когда газ в пол.

греется двигатель? то есть вентиляторы не справляются его остужать? Вообще если принудительно включить вентилятор то двигатель будет остывать и температура упадет до 70 точно, если у тебя он греется значит заклинело термостат, на сильно горячем двигателе и плохое сгорание топлива, от сюда повышенный расход. По поводу вялого разгона — если при езде или переходе на нейстральную слышишь хлопки в выхлопную то значит не правильно выставлено зажигание.

Машина до меня была на газу перед продажей его сняли. Может угол для газа остался. Хотя ваг ком показывает 6 градусов. Попробую покрутить трамплер.

А как она до 70 остынет если термос при 87 смело закрыт, ну тоесть смысла нет его на постоянку включать, если большой круг не открыт

Вялый разгон, расход и перегрев часто является причиной неправильно установленного угла опережения зажигания. ГРМ не менялся? я бы проверил метки на трамблере или на сто стробоскопом.

Метки смотрел только на распреде и колене. Не попадает на пол-зуба думал ремень растянулся но отклонение не в ту сторону. Может и правда шпонка.

такая же фигня у меня походу. я думаю может из-за шкива коленвала. проворачивает по-тихоньку. хочу поменять.

Об этом не подумал. Надо будет проверить метки на маховике и шкиве генератора. Не в курсе если шпонку начало срезать ремонт сильно геморный?

если честно я даже не знаю.

Если начало резать шпонку — это геморно, причем очень … Не поленись- раскрути и посмотри. Обрати внимание и на саму проточку под шпонку на коленв. Была у меня такая проблема — попал на капремонт всего движка (ГБЦ тоже, клапана с поршнями повстречались) плохо был затянут болт коленвала (местные умельцы не затянули).

Согласен откладывать не буду. Не в курсе радиатор надо снимать или так подлезть получится? И еще метка распредвала при ВМТ показывает не на риску, а на "Т" т.е на пол-зуба не совпадает. На форумах рыл, у многих так, не понятно в чем причина.

Радиатор снимать не надо, а вентиляторы придется. Они легко снимаются. Я думаю, что не страшно это не совпедение на ползуба. Шпонку погляди.

Кароч, приехала от конкурентов сия бричка. У товарища раньше температура держалась на 90 и все. Неожиданно начала подниматься до 100, там срабатывает вентилятор, и собственно это ему и не нравится. Машина не перегревается. Конкуренты поменяли помпу и термостат - не помогло. Датчики включения вентилятора в норме, отрабатывают нормально, где были вопросы - подкидывал новые. Приборка не врет. По электрике все работает и косяки исключены.

Из того, что не нравится. На холодную греется до 100, а нижний патрубок холодный. Из верхнего мелкого на расширитель не идет тосол даже на больших оборотах. Патрубки все целые, радиатор не забит. Очень хреново развоздушивается. После заливки тосола убрать воздушную пробку в голове очень трудно. Я кричу, что это косяк, мои кричат, что так у всех. Не верю.
Термостат открывается, помпа работает - эти новые и косяков там нет. По мелким патрубкам на печку тоже все хорошо. Печка греет.

пока склоняюсь к мысли, что плохая циркуляция, помпа закачивает в мотор тосол, а оттуда ему в радиатор очень трудно пробиться. Поэтому мотор греется, а нижний патрубок нет. Единственно, что приходит в голову - забиты отверстия в прокладке ГБЦ. Для этого снял помпу, заглушил верхний патрубок и обратным ходом через патрубок печки дал давление. Все продувается. Залил воду - пролилась быстро, вышла чистая.
Как-то не хочется мне голову дергать просто так, а сделать надо - от конкурентов приехала. Но мысли уже заканчиваются.

И на хрена я за этот металлолом подписался?

Ну, сделал. Работает нормально, на 95 запускает вентилятор.

Кароч, прокладка была подзабита, но не настолько чтобы вообще пизнес. После замены прокладки пошла циркуляция веселее. Это ведро еще и обороты ХХ очень плохо держало. КЕ-джетроник матьего. Сделал вдовесок нормальные стабильные обороты и чуть-чуть завысил. На низких оборотах циркуляция была не очень, но работала. Там у него еще газ стоит и редуктор с печкой параллельно стоит. Повысил чуток обороты и циркуляция пошла как надо.

Самое интересное началось когда машину отдавал. Полчаса ипли мне мозг, что я тут ничего не сделал, а только испортил. Основные претензии.
1. Нижний патрубок холодный поэтому циркуляции нету. Завели холодную (об этом ниже) и ждали минут 20 на улице пока сработает вентилятор. На 95 сработал. Говорят патрубок холодный. Трогаю патрубок - горячий. Предлагаю потрогать - трогают - и не такой уж он и горячий, вы ничего не сделали.
2. Обороты высокие. До этого были нормальные обороты, мне специалист настраивал, а теперь вы все испортили и мне опять платить деньги чтобы все вернуть как было. Объясняю, машина плохо держала холостые обороты на холодную. Неисправен клапан добавочного воздуха, я сделал нормальные обороты, чтобы на холодную и горячую были устойчивые обороты ХХ. Знаете что мне сказали? Как, теперь на холодную не будет глохнуть? Не верю. Говорю: вы же только что завели холодную машину, обороты были стабильные. Отвечают: какую холодную? Она была прогретая, Вы ее специально прогрели.

Отдал им документы и пожелал счастливого пути. Неделю трахался с машиной и нихрена не заработал. И как потом нормально относиться к людям?

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

Какие еще могут быть неисправности

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Читайте также: