Audi a4 стучат клапана

Обновлено: 16.05.2024

При разгоне стучат пальцы.

На машине при разгоне с любой скорости на любой передаче начинают стучать пальцы, точно как на нашей "шестерке", когда зажигание не отрегулировано. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.

Авто: AUDI A4 1,8T QUATTRO 2000 г. в.

Авто: Audi A80 B4 AAH 2,8E

to Dich:
Не факт. Ошибок может и не быть.

to Al A4:
Детонация на холодном двигателе или при рабочей температуре?

Авто: AUDI A4 1,8T QUATTRO 2000 г. в.

to Dich:
Не факт. Ошибок может и не быть.

to Al A4:
Детонация на холодном двигателе или при рабочей температуре?

Все происходит на горячем двигателе. Звон начинается в момент набора скорости, т.е. нажатия на газ на любой передаче (при этом мотор раскручивается очень тупо) и до набора примерно 2500 об/мин, потом звон пропадает и машина начинает нормально разгоняться.
Как я уже писал компьютер выдает ошибку MISFIRE (я понимаю это пропуски в зажигании) во всех цилиндрах.

Авто: нет

Уважаемый Al A4.
Причин может быть много. Однако характерная для Вашего двигателя - умирающий расходомер воздуха. Он показывает расход меньше, чем есть на самом деле, поэтому контроллер ставит углы большие. Отсюда детонация. Расходомеры умирают в большинстве случаев именно так - начинают занижать показания. Поэтому автомобиль становится тупым. Возможно появление ошибки "слишком бедная смесь".

Удачи. А.М. Пахомов.

Авто: AUDI A4 1,8T QUATTRO 2000 г. в.

Удачи. А.М. Пахомов.

Спасибо за помощь. А подскажите, как определить исправен расходомер или нет?

Авто: нет

Обычно диагносты знают значения величины расхода воздуха для разных режимов, характерные для конкретного мотора. Сравнивая измеренные величины с теми, которые лежат у них в голове, делают вывод о работоспособности ДМРВ. Есть ещё косвенный показатель - мультипликативный и аддитивный коэффициенты коррекции топливоподачи алгоритма адаптации. Если они значительно отличаются от 0, то можно делать вывод неверных показаниях ДМРВ. Такой вывод может быть корректным при условии правильности работы остальных систем.

Как определить стук клапанов?

Как же все-таки определить стучат ли клапаны?

Автомобилистам новичкам, поначалу будет очень тяжело понять, по какой причине происходит возникновение шума. Сторонние звуки образуются в таких случаях, если поломался:

Клапана воспроизводят очень четкий уловимый звук, как бы постукивающий металлический возле газораспределительного механизма (ГРМ). Одной из особенностей является постоянство стука, как при слабой мощности, так и на высоких оборотах. Конечно, водителю без навыков определить полагаясь лишь на слух поломку клапанов в действительности не реально. Вы можете самостоятельно проделать диагностику:

1. Вам необходимо открыть капот, потом отверстие с заглушкой для заливания масла. Оставьте свой транспорт заведенным, и внимательно послушайте. Если вам покажется, что шум увеличивается, то это все-таки неисправен клапан.

2. Можно также установить стетоскоп, рядом с той деталью, которую вы считаете неисправной. Прибегнув к такому способу, вы сможете определить источник стороннего шума.

Какова причина постукивания клапана

Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам. Давайте рассмотрим поочередно каждую:

1. Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.

2. При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.

3. Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.

4. Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.

5. Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене.

На остывшем моторе стучат клапана

Проводя диагностику, обратите пристальное внимание на температуру мотора. Некоторые факторы могут присутствовать независимо оттого, какие стучат клапана: на горячем или же холодном двигателе.

Возникшие звуки на холодном двигателе, проявляются по следующим причинам:

1. Изношенность двигателя.

2. Сужение клапанов. При достаточно высоком уровне температуры все металлы имеют возможность расширяться. При минимальном все по-другому, они уменьшаются. Поэтому дистанция от клапана до толкателя уменьшилась, а после того, как подогрелся двигатель, достигла первоначального состояния.

Из этого следует, что интервал от клапана до толкателя не подходит соответствующей норме, а при высоком уровне температуры мотора это может остаться не выявленным.

На горячем моторе стучат клапана

По каким причинам, в данном случае, создается шум:

1. В бочке недостаточное количество масла.

2. Издавать звук способен гидравлический компенсатор.

3. Загрязненный масляный фильтр.

4. Если плохо закручен болт распределительного вала к постели.

Какие действия необходимо предпринимать в момент стука клапанов

Чтобы разобраться с этой проблемой есть один не сложный способ, вам необходимо своего любимого железного коня отвести в ближайшее СТО, дабы специалист исправил появившуюся проблему. Бывают такие периоды, когда нет финансовой возможности сделать это, или просто захотелось самостоятельно отремонтировать автомобиль, поднабравшись при этом навыков. Если посмотреть, то такой случай с клапанами некоторым покажется незаурядной головоломкой в плане ремонта. Что весьма ошибочное мнение. Ведь сделав одно неверное движение звук лишь увеличится. Исключительно по этой причине, водителю без навыков не стоит пробовать, это делать. Если вы надумали приступить к ремонту, непременно ознакомьтесь с инструкцией по ремонту вашего автотранспорта.

Далее описан распространённая инструкция.

· Для попадания к клапану, нужно сперва извлечь заглушку «Головки Цилиндрического Блока». В обязательном порядке слейте масло;

· Затем вам необходимо повернуть распределительный вал, дабы с выступом установки совпала отметка на шкиве;

· Дистанцию от клапана до стержня можно определить, ощупывая самостоятельно;

· Шайбой регулировки можно откорректировать зазор;

· От особенностей конфигурации автотранспорта зависит сколько раз, будут производиться действия с шайбой;

· После того, как соедините обратно все детали, проверьте опять, присутствует ли звук после проделанного;

Если происходит повторение проблемы отвезите автомобиль на СТО, по той причине, что вы не сможете устранить иные неполадки, несвязанные с пространством. Очень даже может быть, что не правильной была регулировка.

Стучат клапана при разгоне, как устранить?

Всем доброго времени суток. Вопрос снова по моей Ауди А6 С5 1,8Т, МКПП, 1998 г.в.

Стучат клапана на разгоне с 1 - 3 передачи, несмотря на то, что заливаю Аи-95 на Газпроме.

Какие меры диагностики следует предпринять и как устранить сие обстоятельство.

Жду ваших советов.

МАКС (16 августа 2014 - 16:43) писал:

Моя кваттра - мои правила

Сашок1 (17 августа 2014 - 09:20) писал:

Когда человек нервничает, то начинает стучать пальцами по столу. Всё это от нервов.

МАКС (16 августа 2014 - 16:43) писал:

По логике, если с давлением беда, то гидрики стучать должны на холостых. а у автора на 1-3 передаче.

ЗЫ: автор, разберись с качеством топлива и смесеобразованием для начала. Давление масла надо периодически замерять (для своего же успокоения)

supercharger (16 августа 2014 - 13:27) писал:

Всем доброго времени суток. Вопрос снова по моей Ауди А6 С5 1,8Т, МКПП, 1998 г.в.

Стучат клапана на разгоне с 1 - 3 передачи, несмотря на то, что заливаю Аи-95 на Газпроме.

Какие меры диагностики следует предпринять и как устранить сие обстоятельство.

Жду ваших советов.

zvvvvz сказал:

Моя кваттра - мои правила

Сашок1 (17 августа 2014 - 16:52) писал:

Шутка моя с пальцами не прошла

" Разберемся, что такое детонация и что есть пальцы.
Начнем с детонации. Поршень движется вверх, сжимая горючую смесь в цилиндре, при подходе поршня к верхней мертвой точке, через электроды свечи проскакивает искра, появляется пламя, и к моменту подхода поршня к верхней мертвой точке, смесь разгорается по всему объему камеры сгорания. Во время горения топливно-воздушная смесь расширяется, тем самым, выполняя полезную работу, и поршень под воздействием давления газов движется вниз. Фронт пламени при этом распространяется равномерно. Смесь именно горит. Так происходит при нормальном сгорании топлива.
А теперь представим, что поршень идет вверх и где-то по середине его хода, смесь взрывается, скорость распространения пламени возрастает в сотню раз, получившиеся в результате горения газы с огромной силой давят на днище поршня, во время его движения вверх, тем самым, заставляя его колебаться в гильзе цилиндра, вот в этот момент мы и слышим металлический стук из-под капота. При этом давление в цилиндре возрастает в сотни раз, понятное дело, что такой процесс горения ни к чему хорошему не приведет. Может прогореть поршень или треснуть поршневые кольца."

не а я думал все примерно так, только во время динамических нагрузок когда двигателю тяжело(мало оборотов а дросель сильно открыт), то поршень с ума сходит, дитонация возникает(в цилиндре слишком много воздуха и бензина, при взрыве давление высокое возникает, система не расчитанна или изношенна)

а вы пишите по середине по чему? это уже что то с углом зажигания, а у нас то система эта вся электронная

Моя кваттра - мои правила

Сашок1 (17 августа 2014 - 18:08) писал:

Стучат пальцы на горячую в Ауди А4 Б7

При перегреве двигателя бывает проявляется детонация (пальцы стучат, бренчат) при нагрузке (резкое нажатие педали «газа»).
Либо датчик детонации неисправен или затянут неправильным моментом (положено 20 Нм).

@andrienko.1966 --> Перегрева нет, температура 90 градусов .

@andrienko.1966 --> Если датчик детонации был неисправный или неправильно затянут, то он бы глючил и при низкой температуре двигателя например при 80 градусов, или я ошибаюсь?

@andrienko.1966 --> Если датчик неисправен, то его не угадаешь, когда он выдаст неверные показания (на холостом ходу, в движении, на холодном двигателе, на горячем или ещё при каких-либо обстоятельствах). И эти выводы на основе практических знаний. Теоретические умозаключения не всегда верны. Вернее сказать, если поизучать основы физики, то и теория совпадёт с практикой.

@andrienko.1966 --> По поводу перегрева: а вы уверены что датчик верную температуру показывает?

Во первых, у меня на ауди стоит два датчика, один стандартный на панели где спидометр, другой тоже на панели, но в компьютере, там когда антифриз кипит он начинает пищать и гореть красным. Ну не может же сразу два датчика сломаться. Во вторых, если бы был перегрев, то антифриз выкидывало бы из расширительного бачка и в третьих, при частом перегреве движок давно бы умер

@andrienko.1966 --> Перегрев, это не обязательно кипение и выброс антифриза. Во вторых: датчик не ломается, он либо не верную температуру показывает при неисправности либо вообще не будет ничего показывать, может и зашкалить при нормальной температуре. В третьих: если правильно выходить из ситуации перегрева, то движок не умирает, а продолжает радовать своей работой. В третьих: работал на грузовиках, кипели моторы на жаре, но не выходили из строя. Я ездил на легковых автомобилях, забудешь открыть жалюзи вовремя, смотришь и закипел. Вовремя среагируешь и ничего, работал мотор много лет и много тысяч километров. А вот если оставишь воду в моторе зимой на ночь и не сольёшь, то завтра капец двигателю, блок разорвёт. А кипение не всегда страшно.

@andrienko.1966 --> А как тогда по вашему определяется перегрев двигателя, если как не кипение антифриза? Выходит я по вашему постоянно езжу с перегретым движком? Да у меня бы все поршни с головкой давно бы расплавились, они же алюминиевые, там хватило бы 15-20 минут

@andrienko.1966 --> Я тоже работал на грузовых машинах и один раз не слил воду при заморозке, так вот, у меня просто выдавило заглушку из блока , а движку ничего не сделалось, машина называется МАЗ. А вот при частых перегревах, когда вода кипела , часто ведёт головку и кончаются поршневые кольца , начинается жор масла и много чего еще случается

@andrienko.1966 --> Я вам об одном, а вы о другом. Когда-то меня учили на водителя, шесть месяцев, и там внушили, что рабочая температура двигателя 80 градусов Цельсия. Потом катаясь на разных автомобилях, с закрытым жалюзи или с картонкой перед радиатором, на щиток постоянно же не смотришь, но услышишь, что брякать начинают пальчики (так называемая детонация), забеспокоишься. Смотришь срочно на приборы, а температура выше 80-ти, стремится к 100. Понятное дело пошёл перегрев. Останавливаешься, открываешь капот, убираешь картонку. Вода или антифриз не успевал закипеть. Мотор малость остывает, поехал дальше и успокаиваются пальцы - не стучат. Вот о каком перегреве я имею ввиду, А вы кипение, кипение.

@andrienko.1966 --> И Как будто пытаетесь меня в чём-то обвинить: "Выходит я по вашему постоянно езжу с перегретым движком?" Не знаю, с каким движком вы ездите, я рядом не стоял, меня нет около вашего автомобиля. Всего лишь выдвигаю версии, пытаюсь вам помочь. А вы как-то всё воспринимаете "в штыки". Ну уж извините, вслепую, через компьютер, лучше не получается. Всего вам. Удачи!

@andrienko.1966 --> Анатолий, я вас ни в чем не обвиняю))) Я вам даю 100% что у меня нет перегрева. У меня больше 90 гр никогда не поднимается , даже в жару при 40 гр на улице. У меня один раз было , когда шланг на печке протекал и антифриз начал вытекать , так у меня сначала громко закричал компьютер и начала гореть надпись "перегрев", тогда датчик температуры был примерно 105 гр. Кстати , я примерно нашел свою причину , но могу ошибаться, дело как ни странно в масле , оно при нагреве движка становится жидким и попадает в камеру сгорания , там попадает на свечи и смешивается с бензином, кстати не много движок начал жрать его. Я как раз в этом году перешел на другое масло более жидкое и началась детонация , особенно летом она меня задолбала

Стук клапанов на холодном или прогретом двигателе

Вечного двигателя не существует. Каждому автовладельцу приходится посещать СТО для диагностики автомобиля и устранения неисправностей.

автолюбитель опытный, то можете устранить неисправность своими руками в собственном гараже. Стук клапанов двигателя - нечто среднее. В одном случае вам поможет только мастер, в другом справитесь сами.

Как определить звук стука клапанов

Звуки возникают по массе причин, это и неисправность подшипников, и коленчатого вала, и свист ремня, ну и конечно стук клапанов. Они издают четкий звонкий звук рядом с ГРМ.

Характерной особенностью является сохранение звука на малых и на больших оборотах.

Произвести диагностику вполне вам по силам: надо открыть капот, затем пробку отверстия для доливки масла. Двигатель не глушим, вслушайтесь.

Возрастающий уровень шума свидетельствует о том что причиной звука являлись клапана, можна воспользоваться стетоскопом, установив его возле той детали, откуда возможно доносятся звуки.

Так вы определенно будете знать предполагаемую причину постороннего шума.

Факторов стука клапанов может быть несколько. Рассмотрим каждый в отдельности.

Конструкция двигателя современного автомобиля подразумевает размещение распредвала вверху. Толкатели, это так называемые стержни, приводящие в движение клапана.

Причины стука могут быть следующие:

-если зазор между толкателем и клапаном изменится в большую или меньшую сторону, возникает характерный звонкий звук с металлическими нотками;

-если используется низкокачественное топливо, можно ощутить детонацию двигателя;

-появляющийся стук на скорости или при резком разгоне, свидетельствует о низком давлении масла для набора оборотов;

-необходимо периодически проверять натяжение ремня ГРМ, это тоже может являться причиной.

Стук клапана на не прогретом (холодном) двигателе

При проведении диагностики особый акцент делайте на уровень температуры двигателя. Могут быть разные варианты, зависит от того стук происходит на не прогретом или горячем двигателе.

В первом случае возможные такие причины:

-сужение клапанов, при пониженной температуре, зазор между клапанами и толкателями небольшой, но при нагреве металл имеет свойство расширяться, и возвращается к заводскому значению.

-собственно износ двигателя.

Стук клапана при прогретом двигателе

В этом случае звук возникает:

-болт распределительного вала не зажат к постели;

-недостаточный уровень масла в бачке;

-загрязненный масляный фильтр.

«Шуметь» могут также гидравлические компенсаторы.

Стучат клапана, что же делать

Искать близлежащее СТО - относительно простое решение.

но не самое дешевое, да и «повозиться» самому с машиной - это и удовольствие, и опыт. Регулировка клапанов может оказаться довольно простой задачей, но стоит совершить одно неверное действие и звук только усилится.

Приступая к починке, следует изучить информацию по конкретной марке вашего авто. Краткая информация приведена ниже:

-сняв заглушку головки блока цилиндров, доберитесь до клапанов (обязательно слейте масло!);

-проверните распределительный вал, чтобы метка на шкиве совпадала с выступом установки;

-зазор между клапанами и толкателями можно определить при помощи щупа;

-корректируем расстояние шайбой регулировки;

-манипуляции с регулировочной шайбой повторяются несколько раз и зависят от конструкции и типа двигателя;

-проверить наличие стука можно после сборки всех деталей в обратной последовательности;

-если же проблема осталась, придется обращаться на СТО, устранить другие неполадки в двигателе, не связанные с зазорами у вас вряд ли получится.

Audi a4 стучат клапана

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Проверка зазоров в приводе клапанов Audi A4

1. Для проверки зазоров в приводе клапанов необходимо снять крышку головки цилиндров.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

3. Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.

4. Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане небольшой зазор, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.

5. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (Е1) и 2-го цилиндра (Е2), выпускного 1-го цилиндра (А1) и 3-го цилиндра (АЗ) с помощью щупа.

6. Измерить зазор между клапаном и коромыслом.

7. Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

8. Провернуть коленвал на один оборот (360 о ) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.

9. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (ЕЗ) и 4-го цилиндра (Е4), а также выпускного 2-го цилиндра (А2) и 4-го цилиндра (А4).

10. Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

11. Если значение не соответствует требуемому, то для регулировки нужно ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.

12. Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.

Отвертка плоская средняя.

13. Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.

14. Еще раз проверить зазор клапана.

15. Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.
Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.

AUDI 100 - Клуб Любителей

Расскажу немножко предисторию. Взял AUDI 100 (сигара) 84 г.в. двигатель wc. Откатался примерно годик, дымить стало можно сказать не по дням а по часам. Решился зделать капиталку, почерпнув знания из форумов книг по ремонту, и остался опыт от предыдущих ремонтов. При снятии клапанной крышки, мне сразу бросилось в глаза что на клапанах не толкатели стоят, а гидрокомпенсаторы, хотя гидрики стали ставить с 1985 г. Ну да ладно и то хорошо. удивило то что там стояли поршня от жигулей диаметр 79.7 с подточеными юбками, на мой движок по паспорту 79.5 мм. Вообще мне нравится этот неубиваемый чугунный литой блок, толщина самого цилиндра 1.5 САНТИМЕТРА, ещё внукам останется.)) Поменял кольца вкладышы коленчатого вала. и вплотную занялся головкой. Поменял направляющие все клапана их 10 шт. с притиркой, сальники клапанов и все прокладки и сальники валов.
1.Вот проблема встала с клапанами, когда я стал ставить распредвал, клапана немного приоткрылись, хотя я с компенсаторов выгнал всё масло и компенсаторы сжимаоись до конца без лишних усилий. Посмотрел на старые клапана, а они на 0.8. 1 мм. сточены. Я человек на счет это дотошный, я начал подгонять каждый клапан стачивая их так что-бы у компенсатора был ход (точно не помню) 0.5. 0.8 мм. Это я вычитал с разных источников и подсказок специалистов.
2. Вобщем собрал, заводить сразу не стал, на прицепе я погонял где-то километра 2, как бы обкатка и заодно масло по системе прогнал. Завелась конечно не с первого тычка, секунд 15 пришлось покрутить стартером но завелась. На мощность сразу не стал проверять километров 500 отъездил на где-то обороты двигателя 1800. 2500 не нагружая высокими передачами при низких оборотах.
Вот вылезла впринципе проблема следующая: Когда завожу на холодном двигле машина шепчет, при прогреве градусов на 60 по начинает так постукивать нарастающими и убывающими циклами, цикл нарастания и убывания примерно 2 секунды. А при рабочей температуре рокот именно одного я так предпологаю компенсатора, становится постоянным.
Вопрос
1.Вообще это конпенсатор? или что-то другое?
2.Всё ли я правильно сделал? Как я описал выше.
3. Может масло поменять? Заливаю минеральное масло Mobil super 10w40.
Проблема стука конпенсаторов обычно появляется на холдных двигателях, а у меня наоборот на прогретом.
4. Как проверить, какой конпенсатор стучит? Я так думаю если дело было в масле, отразилась бы на всех конпенсаторах.
5. Двигатель переделан на карбюратор, хочу переделать обратно на инжектор. Достали мне заводки в холода -10, подсос вытягиваю завожу, сразу глохнет, тут-же завожу заводится нормально, и сидиш, подсосом играешь пока не прогрееся, домой забежал, через 3 минуты слышишь как обороты поднимаются, бежишь обратно подсос немного убирть . Стоит ли переделывать на инжектор? и на какой?

P.s. описал я зделаную работу, для отпадания каких нибудь вопросов, к примеру: А направляющие проверял и т.д.
Помогите. А то мне танцы с бубном не очень вдохновляют.

86 регион » 26 дек 2010 19:11

dvs15 » 26 дек 2010 21:46

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 26 дек 2010 21:49

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

dima 21 rus » 27 дек 2010 01:58

slavae писал(а): Расскажу немножко предисторию. Взял AUDI 100 (сигара) 84 г.в. двигатель wc. Откатался примерно годик, дымить стало можно сказать не по дням а по часам. Решился зделать капиталку, почерпнув знания из форумов книг по ремонту, и остался опыт от предыдущих ремонтов. При снятии клапанной крышки, мне сразу бросилось в глаза что на клапанах не толкатели стоят, а гидрокомпенсаторы, хотя гидрики стали ставить с 1985 г. Ну да ладно и то хорошо. удивило то что там стояли поршня от жигулей диаметр 79.7 с подточеными юбками, на мой движок по паспорту 79.5 мм. Вообще мне нравится этот неубиваемый чугунный литой блок, толщина самого цилиндра 1.5 САНТИМЕТРА, ещё внукам останется.)) Поменял кольца вкладышы коленчатого вала. и вплотную занялся головкой. Поменял направляющие все клапана их 10 шт. с притиркой, сальники клапанов и все прокладки и сальники валов.
1.Вот проблема встала с клапанами, когда я стал ставить распредвал, клапана немного приоткрылись, хотя я с компенсаторов выгнал всё масло и компенсаторы сжимаоись до конца без лишних усилий. Посмотрел на старые клапана, а они на 0.8. 1 мм. сточены. Я человек на счет это дотошный, я начал подгонять каждый клапан стачивая их так что-бы у компенсатора был ход (точно не помню) 0.5. 0.8 мм. Это я вычитал с разных источников и подсказок специалистов.
2. Вобщем собрал, заводить сразу не стал, на прицепе я погонял где-то километра 2, как бы обкатка и заодно масло по системе прогнал. Завелась конечно не с первого тычка, секунд 15 пришлось покрутить стартером но завелась. На мощность сразу не стал проверять километров 500 отъездил на где-то обороты двигателя 1800. 2500 не нагружая высокими передачами при низких оборотах.
Вот вылезла впринципе проблема следующая: Когда завожу на холодном двигле машина шепчет, при прогреве градусов на 60 по начинает так постукивать нарастающими и убывающими циклами, цикл нарастания и убывания примерно 2 секунды. А при рабочей температуре рокот именно одного я так предпологаю компенсатора, становится постоянным.
Вопрос
1.Вообще это конпенсатор? или что-то другое?
2.Всё ли я правильно сделал? Как я описал выше.
3. Может масло поменять? Заливаю минеральное масло Mobil super 10w40.
Проблема стука конпенсаторов обычно появляется на холдных двигателях, а у меня наоборот на прогретом.
4. Как проверить, какой конпенсатор стучит? Я так думаю если дело было в масле, отразилась бы на всех конпенсаторах.
5. Двигатель переделан на карбюратор, хочу переделать обратно на инжектор. Достали мне заводки в холода -10, подсос вытягиваю завожу, сразу глохнет, тут-же завожу заводится нормально, и сидиш, подсосом играешь пока не прогрееся, домой забежал, через 3 минуты слышишь как обороты поднимаются, бежишь обратно подсос немного убирть . Стоит ли переделывать на инжектор? и на какой?

Ни один механизм, в том числе и ДВС, не может работать без своевременного технического обслуживания. Важно проводить предварительную диагностику и регламентные ремонтные работы вне зависимости от того, исправно работает силовой агрегат или нет. Всевозможные инородные шумы из под капотного пространства являются верными признаками наличия неисправностей, что при несвоевременном вмешательстве сулит обернуться весьма внушительными затратами для автовладельца.

Пожалуй, стук клапанов невозможно спутать с другим источником звука. По уровню шума с цокотом клапанов может конкурировать только мотор, который троит. Рассматриваемая проблема характерна для двигателей, которые проехали более ста тысяч километров, несвоевременно и некачественно обслуживались либо подвергались нагрузкам, которые превышают номинальные. В последнем случае стук клапанов может проявиться даже на новой машине, которая еще находится на гарантии.

Что касается причины возникновения стука, она вполне очевидна и характеризуется увеличением зазора между кулачками распределительного вала и рычагами. Металлический цокот появляется, когда норма величины зазора, установленная производителем, превышает допустимые пределы. Игнорировать подобную неисправность нельзя, поскольку сам по себе неприятный звук – это только «цветочки».

Почему стучат клапана в двигателе

Когда двигатель длительное время работает с неисправной газораспределительной системой, это не может не отразиться на его эксплуатационных характеристиках и рабочем ресурсе. В частности, наблюдается повышенный износ всех рабочих узлов, за счет чего двигатель и вовсе может выйти из строя. Автовладелец должен понимать, что для каждой модели автомобиля величина зазоров клапанов индивидуальна, поэтому регулировка на «авось» не принесет желаемого результата.
Если регулировка зазоров произведена неверно и при этом их величина составляет меньше нормированного значения, клапана при работе будут постоянно зажиматься. Работа клапанов в таких условиях может привести к тому, что со временем они перестанут полностью закрываться. Следствием перебоев в работе газораспределительной системы являются частые перегревы двигателя и снижение компрессии в цилиндрах.
Если стук клапанов начинает слышаться при прогретом моторе, скорее всего, давление масла в системе не соответствует требуемой норме. В любом случае, во избежание проблем регулировку клапанов следует производить каждые 15-20 тысяч километров пробега.
Так же стук клапанов или одного клапана на холодную при прогреве двигателя можно слышать при неисправных гидрокомпенсаторах, при прогреве двигателя шум от клапанов как правило уходит, в этом случае с ремонтом еще можно подождать, это не критично, в таком режиме двигатель может еще проработать очень большое время и 10 и 20 тысяч километров

Необходимость замены гидрокомпенсаторов на головке блока наступает когда стук от клапанов проявляется как и на холодном, так и на прогретом двигателе. В данном случае рекомендуется полностью перебрать головку блока (ГБЦ).

Как избежать стука клапанов

Важно понимать, что при производстве регламентных работ регулировке подлежат как впускные, так и выпускные клапаны. Что касается снижения давления масла в системе, подобная неприятность случается при его загустении и несвоевременной замене.

Густому маслу трудно пробиваться через тонкие масляные каналы, соответственно, некоторые узлы не получают смазку в надлежащем объеме, что ведет к их преждевременному износу. Пожалуй, самым страшным последствием несвоевременной замены масла может стыть выход из строя коренных подшипников коленвала.

Регулировка клапанов должна производиться профессионалами на специализированном СТО. По сути, процедура эта не слишком сложная и недорогая. Для работы мастеру необходим лишь щуп, который устанавливается между верхней точкой штока и коромыслом. Регулировка не займет много времени и позволит автовладельцу оставаться спокойным за состояние своего транспортного средства.

Читайте также: