Ауди а4 замена помпы алт

Обновлено: 05.05.2024

Тема: Плохо греет печка - замена помпы, грм на ALT - отчет сделан

Плохо греет печка - замена помпы, грм на ALT - отчет сделан

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

да и еще, печка сейчас греет отлично

Ну вот выбрал время обработать фотки, а теперь не большой отчет. Работа началась в момент, когда на улице было -27 Пластик и все провода при такой температуре становятся как стекло, работать нужно очень аккуратно, при вынимании решетки одно крепление сломал далее все делалось очень аккуратно. После сборки лишних запчастей не осталось.

В exist были приобретены:

Gates 5PK1303 Ремень поликлиновый генератора 1
Contitech 5PK1300 Ремень гидроусилителя 1
VAG N 909 450 02 Болт 4
VAG N 909 450 02 Болт 1
Ina 533 0028 20 Натяжитель ремня ГРМ 1
VAG N 100 557 03 Болт крепления головки блока цилиндров 4
Contitech CT909 Ремень приводной 1

Gates 4PK855 Ремень поликлиновый кондиционера 1
Ina 531 0531 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1

VAG 06B 121 119 D Прокладка насоса водяного 1
VAG N 100 515 07 Болт 2
VAG N 905 375 02 Болт 2
Valeo 506 583 Насос водяной 1

Объект для ремонта фото 01.

Разбираем морду, для этого снимаем решетку радиатора, бампер, я снял еще фары (необязательно), усилитель бампера, освобождаем конденсатор (радиатор кондея) и отводим его в сторону. Получаем вид (фото 02). Кран для слива ОЖ подтекает, течь начал в день ремонта.

Теперь нужно снять моторный шит, на рисунке видно, что при снятие усилителя бампера три болта уже вывернуты, останется вывернуть по одному с каждой стороны.

А это инструмент, без него было бы проблематично разобрать авто

Перед снятием щита, я освободил сверху шланги ОЖ. Непосредственно с патрубка радиатора не стал снимать, хрупкие они, а отсоединил обратку от бачка ОЖ и толстый шланг от металлического патрубка, над мотором. Хомуты дебильные заменил при сборке на нормальные. Сливаем ОЖ через кран (у меня он подтекал). Далее щит аккуратно отодвигаем и опрокидываем вперед градусов на 60, не забывая, что внизу у нас не все отсоединено. Фиксируем щит и доступ к навесу открыт.

Снимаем крыльчатку вентилятора, ремень генератора,для ослабления его рожковым ключом отжимаем ролик натяжителя ремня, снимаем сам натяжитель, ремень кондея и его натяжитель. Далее снимаем верхную крышку ремня ГРМ. Так же вывертываем свечи. Вот такая картина получается.

далее за болт КВ ключом, по часовой стрелке (если мы сидим лицом к шкиву) вращаем КВ до совмещение меток.

и смотрим метки на шкиве распред вала. Не забываем, что двигатель четырехтактный и один оборот распредвала делается за два оборота КВ. Если метка на шкиве распредвала смотрит вниз, делаем еще один полный поворот КВ. Если метки совпали - усё ОК. На фотке видно, что риска на нижней крышке грм очень не четкая. Метка для шкива распредвала нанесена на торце картера практически в самом верху.
Далее снимаем шкив КВ, он крепиться четырьмя винтами. Втыкаем заднюю передачу и ставим машину на ручник. Я предварительно прыскал WD40 для откоксовки сильно затянутых болтов и гаек. Снимаем шкив и нижнюю крышку. Опять выставляем метки. Я для себя сделал метки на звездочке КВ, чтобы ставить ремень без установленной нижней крышки и шкива КВ. Метил зуб звездочки КВ относительно галтели на картере двигателя. Мне так показалось удобней, но это отклонение от алгоритма описанного в книге. Далее отвинчиваем гайку ролика натяжителя, ремень ГРМ ослабевает. Снимаем ремень, ролик, натяжитель ролика. Все тщательно промываем карбклинером, но без фанатизма. Перед этим внимательно смотрим нет ли подтеков под распред и коленчатым валами. В случае онных следует заменить соответствующие сальники, но меня бог миловал. Потом меняем помпу, я ОЖ с блока не слил, так как термостат был закрыт, так что готовимся к сливу ОЖ при снятии старой помпы. Страшного ничего нет, облитые детали я все равно собирался тщательно промывать. Вытаскиваем помпу, придется приложить для этого некие усилия. У меня крыльчатка развалилась в хлам.

В моем случае выгребаем обломки крыльчатки и ставим новую помпу.

Уплотнительное резиновое кольцо надеваем в паз перед фланцем помпы, смазываем ОЖ и пытаемся вставить. Идет очень туго, вращательными движениями я немного вставил ее, а дальше вставил болты и притянул ее. Надо смотреть, чтобы не закусило уплотнительное кольцо, винты естественно затягивает поочередно.
Ставим новый натяжитель. Если натяжитель (само гидравлическое устройство не планируется менять, его нужно привести в исходное положение. Новый приходит уже с зафиксированным вдавленным штоком). Чуть ниже будет описана эта процедура, ее мне пришлось делать три раза

Устанавливаем новый ролик, гайку сильно не затягиваем и одеваем аккуратно новый ремень ГРМ. Все шестерни тщательно были промыты карбклинером, а потом спиртом. Далее следует натянуть ремень ГРМ. Получилось не сразу, время было уже позднее и мороз собачий, короче нашел отмаз собственно тупости

Вот что поучилось в первый раз, пример неправильной натяжки.

В общем натягивать следует так. все очень просто, когда сделаешь. Нужен помощник, у одного рук не хватит.
Гайка ролика ослаблена. Берем ключом за "шайбу" эксцентрика, я использовал разводной ключ (либо спец ключом, который вставляется в два отверстия "шайбы", типа как для болгарки) и поворачиваем ее так, чтобы зазор (который указан на рис. с размером 8 мм) был практически ноль. Далее удерживая "шайбу"освобождаем шток натяжителя, я писал, что он должен быть зафиксирован предварительно, вращаем "шайбу" по часовой стрелке до тех пор, пока зазор не станет равным 8 мм и затягиваем гайку ролика (25 Нм). Я контролировал величину зазора шестигранником. После этого по часовой стрелке проворачиваем два раза КВ и смотрим совпадение меток. Если метки все совпали и зазор находится в пределах 6..10 мм - ремень натянут правильно. Иначе все по новому. Еще носик "шайбы" должен смотреть примерно на звездочку помпы. На фото как раз он смотрит не туда.

Если с первого раза не получилось:
ослабляем гайку ролика, вставляем шестигранник в спец. отверстие и против часовой стрелки давим. Давить нужно с постоянным усилием минуты 3-4, шток постепенно будет вдавливаться. Далее когда зазор будет практически ноль, шток следует зафиксировать. Фиксатор представляет собой планку с прорезью примерно 4 мм. Он вставляется в паз штока. Далее алгоритм описан выше.
Второй раз натяжка была выполнена неправильно из за того, что отпускать ролик я стал тем же ключом (шестигранником), что и вдавливал, очень удобно, но после проворота зазор 12 мм, дубль три.
С третьего раза все вышло четко. Время начала второго часа ночи, расползаемся.

На следующий день еще раз убедившись, что ремень натянут правильно, начинаем сборку. на улице уже только -20.

Ставим нижнюю крышку ГРМ, отмываем шкив КВ и ставим его на место.
Шкив устанавливается на место единственным образом, на звездочке КВ есть "пупырешек", а в шкиве под него сделано пятое отверстие.
Еще раз контролируем метки, все совпало, кстати фото выше с метками шкива КВ было сделано после установки. Ставим на место все закрытие ремня ГРМ. Отмываем натяжитель ремня генератора, подшипник люфтов не имеет, набиваем подшипник смазкой и устанавливаем на место.

Далее надеваем ремень генератора, оттягивая натяжитель ключом на 17 (см. фото ниже)

Далее делаем профилактику ролику ремня кондея. Снимаем защитную крышку, тонким напильником аккуратно поддеваем пластиковое защитное кольцо подшипника, промываем подшипник, набиваем смазку (я использовал Литол) и собираем все назад.

Надеваем ремень кондея, на шкив КВ и шкив компрессора.

После ставим натяжитель ремня кондея на место, по болты не затягиваем. Затем ключом берем за наружный шестигранник на натяжителе, и с услием 30 Нм натягиваем ремень и затягиваем болты.

Ставим на место крыльчатку, одеваем моторный щит на место т.е собираем все в обратном порядке, ну примерно вот так

Заливаем ОЖ и заводим пепелац. У меня завелась со второго раза. первый раз крутнул секунды две и схватилась, но рано выключил зажигание. Второй раз завелась с первого тыка.

Ни капли не пожалел, что стал делать все сам, только погодные условия подвели. Да еще подтекал кран слива ОЖ на радиаторе. Уплотнительного кольца подходящего не нашел, обмотал поверх фум лентой и вставил, пока не течет

Описание какое то сумбурное получилось, пардонте не писатель. Надеюсь, что отчет кому то поможет.

Замена помпы на A4 B5

Снимаем бампер. Для этого снимаем декоративные вставки в нижней части бампера. Выкручиваем два болта под шестигранник (позже они нам пригодятся). о стороны подкрылка выкручиваем по одному саморезу с каждой стороны. Отщелкиваем боковины бампера, снимаем и уносим подальше.

После этого выкручиваем болты крепления "морды". Начинаем с "маленьких". Один справа по стрелке и по ходу дела обращаем внимание на одно не занятое место болтом спереди, где крепится кронштейн бампера к кузову. Откручиваем пластиковй воздуховод от "морды" и вытаскиваем его.

Потом пару болтов сверху "морды" с каждой стороны.

Временно оставляем вкрученными по одному болту кронштейна, дабы морда не упала и подготавливаем конструкцию для выдвижения "морды" вперед. На болт который мы выкрутили из крепления бампера (зеленая стрелка) одеваем трубку (синяя стрелка). Мне под руку попалась водопроводная пластиковая (хэнка) трубка 10 номера. Смысл ее не повредить резьбу при сдвигании "морды" и облегчить последующую сборку. Вкручиваем болты в место которое было свободно справа и в симметричное слева. Выкручиваем оставшиеся 2 болта и сдвигаем "морду" на себя.

Высвобождается пространство достаточное для манипуляций как с навесным оборудованием так и с зубчатым ремнем. при этом не надо снимать не один радиатор и сливать антифриз. Длина всх шлангов и проводов расчитана на выдвижение "морды" порядка 10см.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Далее я пошел не совсем верным путем. А именно решил снимать помпу как ее рекомендуют снимать при замене зубчатого ремня. Т.е. из пространства под крышкой ремня. Но мне то зубчатый менять не надо было. Оказалось все немного проще. И не надо было снимать ни нижний кожух защиты ремня ни шкив коленвала. Итак: -взводим натяжитель генератора и фиксируем болтиком\винтиком\сверлом во взведенном положении. -снимаем вискомуфту (шестикранник сзади по центру) -откручиваеи шкив помпы и снимаем ремень -скидываем ремень с ГУР_а. -снимаем генеоатор (и отстукиваем втулку дабы потом легче было его воткнуть и "поймать" соосность) при снятии болта генератора мне еще мешалась трубка щупа. Ее отогнули слегка что бы вывести болт. -откручиваем все болты крепления кронштейна и вместе с ГУР_ом отводим всторону

Я правда снимал ГУР отдельно и оставил висеть на шлангах. Открутив шкив ГУР_а можно было получить доступ к болтам крепления. Вот собственно и все по демонтажу. Как только кронштейн будет откручен и снят помпа сама "отваоится" от блока. Останется стянуть еще один хомут и отсоединить шланг. Она у вас в руках. Можно откручивать фланец с подшипником и крыльчаткой и ставить новый комплект. Порядок сборки обратен разборке. Не забудте поменять резиновое колечко в корпусе помпы которым она к блоку прижимается.

Если надо промыть систему то термостат советую снять и прикрутить пластиковый фланец-отвод без термостата и промыть. И уже перед заливкой ОЖ вернуть термостат на место (в комплекте помпы должна быть резинка и для него). Доступ для установки термостата довольно удобный.

По времени на данную операцию+промывку системы+немного по магазам помотаться надо было (сломал пластмаску для щупа и треснута была резинка\подушка по центру "морды" ушло 11 часов. Может что то упустил..не обессудьте.

Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.

В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.

Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.

Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:

На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.

Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.

Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).

По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.

В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.

После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.

Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.

После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.

После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.

Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.

Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.

Закрываем блок цилиндров поддоном.

Затем ставим привод вариатора (маховик).

Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.

Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.

Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.

После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).

Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.

Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.

Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.

Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).

Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,

и поставив её на место, ставим впускной коллектор.

Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.

Затем ставим кожухи ГРМ.

Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.

Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.

Замена помпы Ауди А4 Б5

Audi A4 B5 с двигателем 1.6 ADP приехала с посторонним звуком из двигателя. Металлический скрежет заставил автолюбителя насторожиться и произвести диагностику чтобы выявить неисправность. Во время осмотра мы увидели подтекания антифриза с водяного насоса (помпы), а при снятии ремня почувствовали осевой люфт в крыльчатке и явный скрежет при прокручивании. Вывод: нужна замена помпы.

На данном автомобиле помпа приводиться не с помощью ГРМ, а с приводным ремнем. Но для откручивания и снятия водяного насоса всё равно необходимо разобрать ГРМ и снять шкив промежуточного вала двигателя, который приводится в действие ремнем ГРМ.

При осмотре ремня газораспределительного механизма было принято решение заменить и его. Также для свободного доступа к двигателю необходимо снять бампер и радиатор системы охлаждения. Так что замене помпы и ремня ГРМ на Ауди Б5 1.6 л задача не с простых, как впрочем и на многих авто ВАГ-группы.

Какую помпу и ремень ГРМ поставить на Audi A4 1.6

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	26121005L	2101
Аналоги
INA	538035310	1189
AIRTEX	1599	1429
HEPU	P518	1878

Ремень и ролик ГРМ (комплект)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	26198119	3621
Аналоги
INA	530015910	2649
CONTITECH	CT848K3	2793
GATES	K025424XS	3481

Кроме этих запчастей также понадобится и свежий антифриз. Рабочий объём системы охлаждения — 7,5 литров. Рекомендуется использовать класс антифриза G12+.

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 17 мм и 19 мм;
Ключи торцевые на 10 мм, 13 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
Битка torx T25, T45;
Емкость для охлаждающей жидкости; MANNOL 9927 Fix-Gewinde;
Корректор канцелярский;
Съемник стопорных колец боковой; WD-40 или аналог.

Как меняется помпа Audi A4 B5 1.6

Снимаем передний бампер;
Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора;
Отсоединяем от радиатора патрубки системы охлаждения;
Снимаем радиатор охлаждения;
Откручиваем и снимаем вентилятор от вискомуфты;
Снимаем приводные ремни;
Снимаем натяжной ролик ремня генератора;
Снимаем шкив коленвала и шкив помпы;
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Рисуем на ремне и звездах ГРМ свои метки; ;
Снимаем шкив промежуточного вала двигателя;
Откручиваем и снимаем водяной насос;
Очищаем посадочное место под новую помпу;
Устанавливаем новый водяной насос;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Собираем всё в обратной последовательности.

Приступаем к работе по замене помпы на Audi A4 1.6. Для снятия помпы нам необходимо будет снять бампер, радиатор и разобрать механизм ГРМ.

Начинаем со снятия бампера. Ключом torx T25 откручиваем шурупы крепления подкрылка к бамперу.

И с другой стороны от колеса откручиваем ещё два шурупа тем же ключом.

Теперь нам необходимо снять заглушки бампера с двух сторон. Они должны держаться на защелках, но в нашем случае защелки сломаны и они держаться на саморезах.

Сняв заглушки мы увидим по одному болту крепления бампера с каждой стороны.

Выкручиваем их с помощью шестигранной битки на 6мм.

И еще необходимо открутить крепеж снизу бампера. В нашем случае бампер снизу крепится обычными саморезами.

Теперь мы по краям, от колеса, выщелкиваем бампер из защелок и снимаем его, убирая в сторону.

Следующим этапом работы будет снятие радиатора системы охлаждения.

Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо открутить крышку расширительного бачка, чтобы система охлаждения не завакуумировалась.

Для слива охлаждающей жидкости необходимо открутить сливную пробку радиатора. Если руками пробка не откручивается, то можно воспользоваться пассатижами.

Пока антифриз сливается, мы можем открутить два болта крепления трубки охлаждения жидкости гидроусилителя руля. используем ключ на 10 мм.

Когда жидкость вся стекла, закручиваем обратно пробку, чтобы не забыть это сделать при сборке. И отсоединяем патрубки от радиатора.

Для снятия патрубков необходимо отщелкнуть металлическую защелку и потянуть патрубок, слегка расшатывая его в стороны.

Сняв патрубки, отщелкиваем фиксаторы радиатора и приподнимаем их вверх. Удобно воспользоваться двумя отвертками.

Вытаскивая фиксаторы снимаем радиатор охлаждения и убираем его в сторону.

С помощью шестигранника на 5 мм откручиваем четыре болта крепления вентилятора к вискомуфте.

Открутив болты убираем вентилятор в сторону.

Далее мы будем снимать ремень генератора. Для этого сверху ключом на 17 мм ослабляем натяжку ролика и снимаем ремень.

Сразу же откручиваем и снимаем натяжной механизм ремня генератора. Используем шестигранник на 6 мм.

Тем же шестигранником на 6мм откручиваем шкив помпы. Удобно откручивать пневмогайковертом, чтобы не заморачиваться со стопорением шкива.

Открутив болты видим, что шкив состоит из двух частей. Это сделано для того чтобы была возможность менять и натягивать ремень.

Для большего доступа к механизму ГРМ рекомендуем снять вентиляционную решетку, отщелкнув фиксаторы по бокам.

Снимаем верхний кожух ремня ГРМ, отщелкнув две защелки, указанные стрелками.

Далее нам необходимо снять шкив коленвала открутив четыре крепежных болта шестигранником на 6 мм.

Чтобы можно было подлезть ко всем болтам, прокручиваем двигатель с помощью ключа на 19мм.

Открутив болты снимаем шкив коленвала.

Теперь приступаем к снятию нижнего кожуха ремня ГРМ. Шестигранником на 5мм откручиваем один внутренний крепежный болт.

Для откручивания второго болта удобно подлазить с другой стороны двигателя. Используем тот же шестигранник на 5 мм.

Еще необходимо открутить два верхних крепежных болта. Необходимые ключи на 10 мм и 13 мм.

Открутив все болты, вытаскиваем кожух наружу.

Далее нам необходимо разобрать ГРМ. Для этого сперва необходимо выставить двигатель по меткам. Прокручиваем двигатель за болт коленвала.

Прокручиваем, пока метка на звезде распредвала не совпадает с ответной меткой на внутреннем кожухе ГРМ. Это и есть ВМТ первого цилиндра.

На распределительном валу, коленчатом валу и промежуточном валу устанавливаем свои метки корректором относительно ремня ГРМ.

С помощью головки на 18 мм и пневмогайковерта откручиваем болт крепления звезды промежуточного вала. Это лучше сделать до ослабления натяжки ремня.

С помощью битки torx Т45 откручиваем болт на натяжном ролике, указанный стрелкой. При этом натяжка ремня ослабиться автоматически.

Снимаем ремень ГРМ, выпутывая его из звезд валов. Так как ремень уже всё равно снят, внимательно осматриваем его состояние.

При осмотре ремня было обнаружено, что ремень уже изрядно поношенный и появились небольшие надрывы зубьев ремня. На таком ремне ездить категорически запрещено, поэтому будет произведена и замена комплекта ГРМ.

Продолжаем добираться к водяному насосу. Снимаем открученный шкив промежуточного вала.

Ключом на 13 мм откручиваем верхний болт крепления внутреннего защитного экрана.

И снимаем его, открывая доступ ко всем крепежным болтам водяного насоса.

Ключом на 10 мм откручиваем восемь болтов крепления помпы.

Чтобы подлезть к нижнему болту помпы нам необходимо открутить нижний кронштейн гидроусилителя руля.

Открутив все крепежные болты насоса, простукиваем его слегка молотком, чтобы сорвать с посадочного места.

Предварительно подставив под двигатель емкость для охлаждающей жидкости, так как с двигателя еще вытечет много антифриза.

Дожидаемся пока стечет охлаждающая жидкость и снимаем помпу.

Сразу же снимаем с двигателя прилипшую прокладку, а с помощью ножа и наждачной бумаги очищаем посадочное место, подготавливая его под установку новой помпы.

Теперь сравниваем старую и приобретенную помпы, осматривая их со всех сторон.

Устанавливаем на новую помпу новую прокладку и прикручиваем помпу на очищенное и обезжиренное посадочное место на двигателе.

Установив помпу приступаем к замене натяжного ролика ремня ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем гайку крепления натяжного ролика.

И выкручиваем болт натяжной планки. Снимаем ролик, отводя планку в сторону.

Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятыми ремнем и роликом.

Переносим наши метки со снятого ремня на новый ремень.

Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик ГРМ.

Устанавливаем и прикручиваем внутренний защитный экран механизма ГРМ.

Устанавливаем на место звезду промежуточного вала.

Надеваем на звезды новый ремень ГРМ, совмещая метки ремня и метки на звездах.

Для натяжки ролика и установки его на прежнее положение на натяжной планке, удобно воспользоваться съемником стопорных колец. Натягиваем ролик и зажимаем болт и гайку ролика.

Автоматический натяжитель ремня ГРМ сам отрегулирует нужную натяжку ремня.

Прикручиваем болт крепления промежуточного вала. Рекомендуем резьбу болта смазать фиксатором резьбы.

После натяжки ремня и проверки всех меток можно приступать к обратной сборке двигателя. Устанавливаем на место защитные кожухи механизма газораспределения.

Прикручиваем шкивы и ролик, устанавливаем ремни.

Прикручиваем вентилятор к вискомуфте.

Устанавливаем радиатор системы охлаждения, подсоединяем верхний и нижний патрубки радиатора. Для более легкого одевания патрубков рекомендуем забрызгать всё смазкой WD-40 или её аналогом.

Замена ремня ГРМ и помпы на Alt (фотоотчет)

Для проведения этой операции предварительно приобреталось:
1) 06B109119F ремень BOSCH
2) 06B903137D ремень ручейковый (VAG)
3) 06B109243E Ролик ремня ГРМ натяжной (VAG)
4) 06B109477A Натяжитель (VAG)
5) VKPC 81408 Помпа SKF (VAG)

45 торксом откручиваем 4 болта обведенных кружком и торксом поменьше болт крепления крыла (где стрелка) с каждой стороны соответственно

Откручиваем рамку радиатора в местах обведенных кружком с двух сторон соответственно

Аккуратно сдвигаем рамку вперед в сервисное положение.
Ключиком на 19 отводим натяжитель, ослабляя ручейковый ремень, откручиваем натяжитель, ремень снимаем и выкидываем .

откручиваем пластиковый кожух ремня ГРМ

Проворачиваем распредвал до совмещения меток и снимаем шкив ручейкового ремня (4 шестигранника)

Откручиваем металлический кожух

и получаем свободный доступ к пространству ГРМ

Штрихом обозначаем на ремне направление и отмечаем метки

На фото видно, что открутившийся болт медленно точил ремень, а подтекавший из-под помпы антифриз так зацементировал всю эту грязь, что пришлось отмывать керхером.
Аккуратно снимаем ремень ГРМ (не выкидываем - пригодится), Откручиваем старый натяжитель, натяжной ролик и помпу

Ставим новую помпу, натяжитель и ролик:

Считаем на старом ремне ГРМ кол-во зубьев между метками, отмеченными штрихом, так же размечаем новый ремень ГРМ и укладываем его на место от распредвала к коленвалу. Метки должны совпасть.

Поджимаем натяжной ролик, фиксируем и вытаскиваем стопор натяжителя.

Ставим металлический кожух, прикручиваем шкив, проворачиваем распредвал ключем, проверяем совпадение меток.

Замена помпы Ауди А4

Помпа (или насос охлаждающей жидкости) на Audi A4 необходима для отлаженной работы автомобиля. Этот важный элемент обеспечивает эффективное и своевременное охлаждение силового агрегата. Именно поэтому помпа всегда должна находиться в работоспособном состоянии, а при первых признаках неисправности следует проводить замену помпы Ауди А4. Наиболее распространенным признаком является шум при работе мотора.

Чтобы убедиться, что насос охлаждающей жидкости действительно требует замены, необходимо провести диагностику в специализированном техническом центре.

Основные симптомы неисправностей

Замена помпы Ауди А4 может потребоваться в результате утечек в корпусе, повреждения подшипников, распространения коррозии, использования расходных материалов низкого качества, износа уплотнения. Неисправности помпы приводят к ухудшению работы и перегреву двигателя.

Если знать симптомы неисправностей, автовладелец сможет своевременно определить их появление и предотвратить более серьезные поломки. Среди основных признаков можно назвать следующие:

Появились посторонние звуки в моторном отсеке.
Течь помпы (в месте уплотнения и дренажного отверстия).
Насос заклинивает во время работы.
Появление и распространение коррозии.
Смещение ремня и крыльчатки.
Загрязнение охлаждающей жидкости.
Механическое повреждение проушины фланца и керамического кольца.

Замена водяной помпы: технология проведения

Мы не рекомендуем выполнять замену помпы на Ауди А4 самостоятельно, так как это может привести к более серьезным поломкам и существенным денежным расходам. Операцию должны проводить подготовленные специалисты, которые хорошо знают устройство двигателя и системы охлаждения.

Далее снимается дроссельная заслонка, предварительно открутив 4 винта, а также отсоединяется разъем от заслонки и датчика температуры воздуха (отверстия также необходимо закрыть ветошью). Снимается кронштейн, на котором держатся колодки с фишками. Проделанные операции позволяют отсоединить все патрубки системы охлаждения. После этого доступ к помпе становится свободнее. Датчик охлаждающей жидкости снимать не нужно, но следует отсоединить разъем. Далее снимается кожух ремня и корпус с помпой, открутив для этого 5 винтов.

Остается лишь снять ремень и непосредственно насос. Для этого подойдет обычная плоская отвертка. После этого можно выполнить замену прокладки и помпы Audi A4. Прокладка, как правило, идет в комплекте с насосом.

Процесс сборки осуществляется в обратной последовательности. Когда процесс будет завершен, обратно заливается охлаждающая жидкость. В обязательном порядке необходимо проверить работу системы охлаждения.

Замена помпы Ауди А4 Б6

помпа
прокладка помпы

Марка	Модификация	Мощность
AVB	1.9 TDI	100 л.с.
AWX	1.9 TDI 5	130 л.с.
AYM	2.5 TDI	155 л.с.

Время: от 2 часов
Цена: от 2000 рублей

Время: 3 часа
Цена: от 4000 рублей

Время: 24 часа
Цена: 32000 рублей

Фотоотчет Замена водяного насоса (помпы) на двигателе ADR (VW Passat B5 1,8 ADR)

tima_007

Участник

Всем привет. Все началось с того что двигатель начал перегреваться. Был заменен термостат но как оказалось позже, все дело было в помпе.
Далее я попробую детально описать проделанную мной работу.
(фото делались на телефон, поэтому не все хорошего качества)

Вот так машинка выглядит перед ремонтом.

Затем отвинчиваем болты крепления бампера на подкрыльнике и 5 болтов под капотом.

Отсоединяем ручку открывания капота.

Затем отвинчиваем два болта и снимаем передний отбойник (. или как он там называется. )

Отсоединяем (по моему) датчик температуры окружающей среды и трубку кондея.

Отвинчиваем боковые и верхние боты крепления фар и снимаем их.

Вот машинка без фар

Отсоединяем фишку датчика давления кондюка.

Снимаем с основного радиатора радиатор кондиционера

И отводим его например вот так.

После этого можем фиксаторы основного радиатора

Моя машинка на автомате. Отсоединяем верхнюю и нижнюю трубки охлаждения масла АКПП.

Отсоединяем верхний и нижний патрубки системы охлаждения и можем снимать радиатор.

Также отсоединяем фишки от звуковых сигналов

Теперь снимаем все остальное что нам мешает.

Отвинчиваем четыре болта и снимаем крыльчатку

Затем отпускаем натяжитель ремня генератора и всего остального, фиксируем его шестигранником .

Снимаем вискомуфту, клемы с аккумулятора, генератор.
Затем отвинчиваем около пяти болтов и отводим в сторону насос гидроусилителя.

Отсоединяем два патрубка от помпы и СТАРАЯ ПОМПА У НАС В РУКАХ!

Знакомые ребята мастера утверждали что помпу отдельно не покупать, только в сборе с корпусом, так как в 99% случаев болты закисают и их не отвинтить.

Я же, вопреки советам опытных мастеров, решил сделать по своему. Взял маленький молоточек и аккуратно постукал по каждому болтику. Открутились аж бегом! B)

Вот она, старая неисправная помпа.

Как только ее снял крыльчатка сама выпала мне в руки. Ее полностью провернуло. Это и было проблемой перегревания двигателя.

А это уже новая помпа но в хорошем старом корпусе.

Вот мы и можем все собирать в обратном порядке. B)
. ремень помпы тоже ставим новый.

. ну и все остальное.
после чего заливаем ох.жидкость заводим двигатель и радуемся проделанной работе и носимся по городу.

Специализированный Технический центр AUDI

Замена помпы

Ремонт двигателя
- Капитальный ремонт двигателя
- Замена двигателя
- Ремонт и замена турбины
- Замена цепей и ремней ГРМ
  - A3
  - A4
  - А5
  - А6
  - А8
  - Q5
  - Q7
  - Ремонт и замена АКПП
  - Ремонт и замена DSG
  - Ремонт и замена вариатора
  - Ремонт и замена рейки
  - Ремонт и замена ГУР
  - Замена рулевых наконечников и тяг
  - Замена амортизаторов
  - Ремонт пневмоподвески
  - Замена рычагов
  - Замена сайлентблоков
  - Замена ШРУСов
  - Замена ступичных подшипников
  - Ремонт суппортов
  - Ремонт ABS
  - Замена радиатора охлаждения
  - Замена термостата
  - Замена теплообменника
  - Замена помпы
  - Ремонт и замена стартера
  - Ремонт и замена генератора
  - Ремонт электронных блоков
  - Замена ламп
  - Ремонт и замена панели приборов
  Замена помпы Ауди
  
  Сложно переоценить вклад системы охлаждения Ауди в работу двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Ведь именно благодаря охлаждению, двигатель работает в оптимальном температурном режиме, что продлевает срок эксплуатации его рабочих элементов. Сердцем же системы охлаждения автомобиля принято считать помпу Ауди, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
  
  Принцип работы и выполняемые функции
  
  Ни для кого не секрет, что жидкость в любой системе циркулирует под давлением. Именно это давление и создается за счет работы помпы Ауди, которая отвечает за перемещение охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю. Поломка данного элемента системы охлаждения непременно приведет к перегреву двигателя и печальным последствиям. Не стоит говорить, во сколько обойдется ремонт ДВС. Поэтому настоятельно рекомендуем вам регулярно проводить плановые сервисные обслуживания вашего автомобиля, регламент которых предусматривает анализ работы системы охлаждения и ее элементов.
  
  Признаки выхода из строя
  
  Не заметить выход из строя помпы Ауди довольно сложно. В первую очередь повышается температурный режим охлаждающей жидкости, а также температурный режим работы двигателя, о чем водителю непременно сигнализирует приборная панель. При разгерметизации помпы Ауди наблюдается течь охлаждающей жидкости с уменьшением ее уровня в расширительном бачке, а также присутствие запаха антифриза в салоне автомобиля. Если вы заметили один или сразу несколько аналогичных признаков, непременно обратитесь в наш сервисный центр, ибо затягивание решения проблемы с помпой Ауди непременно выльется в более затратные ремонтные работы.
  
  Замена помпы Ауди
  
  Если говорить о замене помпы Ауди, то, как и при любой технической операции, в первую очередь необходима диагностика системы охлаждения автомобиля, ведь подобные симптомы присуще и иным ее поломкам. Поэтому только точная диагностика и квалификация механиков-диагностов способны безошибочно выявить поломки помпы Ауди. Как правило, они однотипны. Замена помпы Ауди А4 зачастую связана с выходом из строя крыльчатки, восстановить которую не представляется возможным. А что касается замены помпы Ауди А6, то причиной служит сбой креплений крыльчатки на валу. Не редки случаи ухудшения состояния герметичных соединений и заклинивание подшипника. Но в последнем случае можно обойтись частичной заменой, заменив лишь вышедший из строя подшипник, расположенный на валу. Также особое внимание уделяется состоянию шкива привода водяного насоса, который также страдает от клина подшипника.
  
  Что мы предлагаем?
  
  Замена помпы Ауди в нашем сервисном центре — это гарантия качества в сочетании с адекватной ценовой политикой. Мы предлагаем точнейшую диагностику системы охлаждения, проводимую на новейшем оборудовании, а опыт наших сотрудников позволит оперативно произвести замену данного элементы системы охлаждения с предоставлением последующих гарантийных обязательств на выполненные работы. Звоните, записывайтесь и приезжайте к нам, и мы быстро и качественно решим все ваши проблемы, связанные с системой охлаждения вашего автомобиля.
  
  Замена водяной помпы, ГРМ и навесного ремня.
  
  Audi A4 2003
  
  Еще раз привет. Данная работа была проделана 23 декабря 2011 года. Просто забыл написать об этом в бортовике.
  
  В одном из бортовиков, я писал о замене системы охлаждения, были заменены: радиатор VAG, бачок с крышкой VAG, патрубок нижний VAG, датчик температуры Febi. Печка стала дуть, но течь не устранилась, антифриз вытекал по литру в день.
  
  Записался я в сервис на 23 декабря 2011 года. Сказали разорвало помпу, поэтому так текло. Позвонили второй раз и сказали, что ремень ГРМ уже второй срок уже отхаживает — это меня шокировало, мне просто повезло, что он не оборвался где-нибудь в Мордовии летом или в Москве.
  
  Расходные материалы для ремонта:
  
  1. Антифриз G12+ (-40 C) 3 литра — 450 руб.
  
  4. Жидкость ГУР VAG (ориг) 0.3 литра — 234 руб.
  
  5. Комплект ГРМ — 3 962 руб.
  
  5. Натяжитель ремня ГРМ — 2 032 руб.
  
  6. Помпа — 2405 руб.
  
  7. Ремень навесного оборудования — 794 руб.
  
  8. Ролик навесного ремня — 1 871 руб.
  
  9. Фиксатор резьбы — 24 руб.
  
  10. Хомут пластмассовый (большой) — 18 руб.
  
  Итого: 11 851 руб. + ремонтные работы 4 508 руб. = 16 359 руб.
  
  Работой доволен, все хорошо сделали, печка стала жарить по полной, течь устранилась, но на сегодняшний день она все же присутствует, за 2 недели может литр вытечь и при этом при отжарке попахивает антифризом. Воздушной пробки нету, выгнали. Поеду к ним скоро по гарантии обращаться, возможно подтекает из под какой-либо прокладки или заглушки ОЖ, их в моем движке много!Будем смотреть.
  
  PS эти 2 дополнения к отзыву добавил только сегодня. Буду отписываться дальше по-ходу эксплуатации. Удачи всем!
  
  Читайте также: