Ауди а8 стук в двигателе

Обновлено: 26.04.2024

Появился стук в двигателе. В этот день долили в двиг масла, той же марки что и было. Уровень его на отметке максимума.
Через 2-3 часа появился звук как будто шарики металлические об дерево ударяются (ну или как трещотка какая-то), в районе двигателя. Изначально он был не всегда, а с перерывами (теперь он есть всегда). Потом появился стук, звук двигателя стал похож на дизельный. Стук откуда-то сверху.
Машина едет. В первые 50 км пробега после появления звука разгонялась хорошо, потом стала разгоняться очень вяло. Сейчас получше. Были далеко за городом, пришлось с этим пилить до дома.
Подскажите, в чем, возможно, проблема, а то в автосервисе будут разводить на какую-нить ненужную фигню.

xDi (11 июня 2011 - 22:20) писал:

Саня_82 (11 июня 2011 - 23:38) писал:

xDi (11 июня 2011 - 22:20) писал:

Короче, дело пошло так. В один прекрасный момент двигатель просто не запустился. Думаю "звиздец". Сняли морду, обнаружили провисший ремень ГРМ. Оказалось, ролик натяжителя ГРМ просто рассыпался в хлам. Ну, думаю, в сервисе возьмут много-много денег, менять все буду сам. Купил 2 ролика, ГРМ, поликлиновый (в ауди центре комплект 7000 с 2 роликами и ГРМ, но я нашел так, вышло 5400), 8 болтов (кое-где уже поломались). Кстати, менеджер мне доказывал, что у меня 2 ролика, а у меня их 3 :)))
Приехал в гараж, снял ремень ГРМ, поставил новый ролик натяжителя на место. Смотрю - болтается. Оказалось, резьба в гнезде болта уже почти сорвана и он проворачивается.. Думаю "ну вот теперь точно звиздец". Уже хотел на холодную сварку посадить, но вдруг решил просто закрутить болт без ролика. Он закрутился и не проворачивался. Вместо стандартного болта на 8х62.5 вкрутил на 65, все затянулось отлично.
Курил всякие мануалы по смене ГРМ, но пока руками не попробуешь - все мануалы херня полная :))) То тут не то, то там не то. Расхождения есть везде. Поставил ГРМ на место. Совместил все риски как положено. Запускаю - не запускается. За время пока стояла, аккум подсел. Поставил на ночь на зарядку. Утром завелась, ничего не стучит.

Для смены ГРМ потребовалось:

1. ГРМ, 1300р немецкий
2. Поликлиновый (решил заменить тоже), 500р
3. Ролик натяжителя, оригинал - 2300р
4. Ролик направляющий - 1300р, INA
5. Ключ на 24 или газовый для поворота распредвала, шестигранник на 2 мм (для фиксации механизма ролика натяжителя), ключ для проворачивания коленвала (вроде на 20 с чем-то восьмигранник). Вискомуфта снимается шестигранником на 6 и на 8.
6. Немного мозгов, книжек и немного смекалки.

Морду полностью не снимал, жидкости целы :) к механизму можно подобраться и так, но гемора побольше.
Если у кого-то будут вопросы, пишите в личку - подскажу чем смогу

неизбежны из-за технологических допусков деталей и времени на повышение давления масла при запуске!

Изменение, начиная с VIN:

A1: WAUZZZ8X* CB057941

A3: WAUZZZ8P* CA088623

A3 Cabrio: TRUZZZ8P* C1004669

Номер типа обменного двигателя, начиная с номера 1087, можно определить по наклейке на блоке цилиндров (см. илл. 1, выделено зелёным)!

Необходимо тщательно разобраться в рекламации клиента (в соответствии с высказываниями клиента/техническим обоснованием).

Необходимо установить однозначное соответствие данной сводке TPI.

Описанные ниже ремонтные работы выполнять только при полном совпадении всех критериев (модель, VIN, буквенные обозначения двигателя и КП, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка, . ). и т. д.).

В противном случае такой ремонт не устранит причину рекламации. Опасность повторного ремонта!

В этом случае мы оставляем за собой право отказать в оплате по гарантии стоимости работ и заменённых деталей.

Данная сводка TPI действительна для а/м с VIN, начиная с внедрения в серийное производство, или при обменных двигателях для номеров типов двигателя, начиная с 1087.

После длительной стоянки двигателю требуется около 3 секунд для создания давления масла в области цепного привода. «Стук/треск/дребезжание в передней части автомобиля/в моторном отсеке продолжительностью до 3 секунд при запуске двигателя» является рекламацией в области комфорта. Это не влияет на работоспособность автомобиля и не влечёт за собой никаких повреждений. Поэтому возмещение расходов на ремонт по гарантии невозможно.

Только если стук/треск/дребезжание при запуске двигателя продолжаются более 3 секунд, выполнить следующие работы:

Выполнить механическую проверку цепи привода ГРМ согласно --> руководству по ремонту .

Значение, полученное при механической проверке цепи, необходимо внести в поле для комментариев в SAGA/2!

Если проверка цепи показала, что цепь исправна:

Замена цепи не требуется!

Заменить натяжитель цепи в соответствии с -> Руководством по ремонту/каталогом оригинальных деталей.

Данная TPI на этом заканчивается.

Если проверка цепи показала, что цепь неисправна, выполнить следующие работы:

Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи в соответствии с -> Руководством по ремонту/каталогом оригинальных деталей.

Если на корпусе привода ГРМ нет защиты от проскакивания звеньев, см. Илл. 2, заменить корпус привода ГРМ согласно → Руководству по ремонту / каталог оригинальных деталей, а также моторное масло и масляный фильтр --> Руководство по ремонту.

Илл. 2) области, отмеченные зелёными кружками = защита от перескакивания цепи (оптимизированный кожух)

Сбросить адаптационные значения для цепи привода ГРМ в блоке управления двигателя:

Блоки управления двигателя следующих версий не поддерживают функциональную проверку «Сброс адаптационных значений для цепи привода ГРМ», поэтому она не может быть успешно выполнена:

Если установлен блок управления двигателя одной из этих версий, дальнейшие работы не требуются! Версия блока управления двигателя указана в протоколе диагностики, адрес 01 Электроника двигателя. В следующем примере представлена выдержка из диагностического протокола.

Пример: адрес 01-Электроника двигателя, модификация:

Для других версий БУ двигателя перед сбросом адаптационных значений для цепи привода ГРМ должны быть выполнены/соблюдены следующие пункты:

• Offboard Diagnostic Information System Service: должна быть установлена версия обновления (версия продукта) Offboard Diagnostic Information System

Service 1.0.1 и базовая версия (диагностические данные –

didb_GFS-v) 1.0.0. или выше.

• Бортовая сеть автомобиля (АКБ) должна быть подключена к зарядному устройству.

Offboard Diagnostic Information System Service:

• Запуск диагностики -> Собственный план проверки -> Привод -> 01- Двигатель CBZ -> 15- Головка блока цилиндров, клапанный механизм -> 15- Функции -> Цепь привода: снять/установить -> добавить к плану проверки

Указание в отношении масляного насоса:

Цепь привода масляного насоса может провисать (см. видео в приложении). Это провисание цепи не приводит к неисправности и не оправдывает замену цепи привода масляного насоса. В случае неоправданной замены детали по гарантии мы оставляем за собой право отказать в возмещении стоимости работ и заменённых деталей по гарантии и возложить их на предприятие, проводившее замену. Заменять цепь разрешается только в том случае, когда она имеет явные повреждения.

Указание относительно звёздочек цепи:

На звёздочках цепи могут быть отметки от цепи (см. илл. 3). Эти отметки не влияют на шум при работе цепи привода ГРМ и не оправдывают дополнительный ремонт. В случае неоправданной замены детали по гарантии мы оставляем за собой право отказать в возмещении стоимости работ и заменённых деталей по гарантии и возложить их на предприятие, проводившее замену.

Илл. 3. Отметки на звёздочке цепи

После длительной стоянки двигателю требуется около 3 секунд для создания давления масла в области цепного привода. Эта рекламация относится к вопросам комфорта. Это не влияет на работоспособность автомобиля и не влечёт за собой никаких повреждений. Поэтому возмещение расходов на ремонт по гарантии невозможно, поскольку ремонт не требуется.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ответье на вопрос, вы коленвал точили? шлифовали? Вкладыши ремонтные ставили?

Бак надо смотреть.
Холодный пуск, скорее всего сгорели свечи накала, или плохая компрессия в двигатели.
Стук- говорит о плохом давлении масла.
А вообще необходима диагностика 3600р.
Занимает целый день.

Нурлан

Д о б р ы й д е н ь ! С т у к в л е в о м б л о к е д в и г а т е л я , а у д и а 6 1 9 9 6 г . в A b c 2 , 6 . Б ы л в н а ч а л е с т у к , з а м е н и л г и д р и к и , с т у к о с т а л с я , п о с л е э т о г о з а м е н и л г о л о в у . К а к п о л о ж е н о п р о м ы л и , п о ч и с т и л и , о т т о р ц о в а л и , с т у к п р о п а л н а д е н ь , и о п я т ь н а ч а л с я , м а с л о п о с л е э т о г о з а м е н и л н о с т у к о с т а л с я , з а л и л п р и с а д к у д л я к о м п е н с а т о р о в , т е п е р ь с т у к т о п о я в л е т с я т о п р о п а д а е т . и н е з а в и с е м о н а х о л о д н у ю и л и г о р я ч и ю , д а в л е н и е м а с л а н а 9 0 с о с т а в л я е т 3 , 5 .

Галым
п о д с к а ж и т е с т у к г и д р о к о м п е с а т о р о в , и п у с т о й з в у к , ч т о д е л а т ь ? м е р с 2 . 8 , 9 7 г о д а 1 1 2 д в и г а т е л ь .

Аноним
А у д и 1 0 0 2 . 0 л м о н о п о я в и л с я с т у к к а к о й - т о в д в и г а т е л е д а ю п о г а з а м и с ч е з а е т к т о п о д с к а ж е т ч т о з а с т у к

FAQ - вопросы по Ауди

Ответ:В ПТС должен быть указан двигатель(3 буквы, обычну пишут в номере двигателя)!Посмотрите и сообщите нам, тогда сможем вам помочь.
Вопрос: после установки сигнализации не всегда открываются двери с брелока(ключом открывается.

Ответ:
Если все хорошо, то зачем трогать машину и забивать себе голову всякой ерундой?
Можем ответить на Ваш вопрос если укажите буквы мотора.
Ждём.

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Как продать один и тот же автомобиль в несколько раз дороже, и чтобы у покупателя появилось ощущение уникальности. Лучше всего сделать его премиум версию. Рецепт компактного Audi отрабатывался годами. Ауди А3 всегда создавался на той же платформе, что и модели гольф-класса Volkswagen.

Для владельцев это один из плюсов, так как техническая основа оказывается довольно распространенной, а цены на запасные части низкие. Кроме того, большинство автолюбителей мало беспокоит техническая сторона, им важнее оснащение и отделка. А с этим у Audi всегда было лучше, чем в Гольфе или Октавии. Да, за это приходится дорого платить. Однако, это не конец плохих новостей, потому что в А3 второго поколения были большие проблемы с надежностью. В третьей версии Audi A3 основная масса вопросов была решена.

А3 8V, как и 8P, был создан на платформе MQB, которая используется в последних моделях Volkswagen Group. Платформа предлагает большие возможности по изменению колесной базы (в А3 зависит от типа кузова), и позволяет задействовать два варианта подвесок. В зависимости от версии двигателя сзади может использоваться балка или многорычажная схема.

Нужно заметить, что двигатели и трансмиссия тоже оказались общими с другими моделями Volkswagen. Большинство моторов А3 четырехцилиндровые, за исключением RS3, где установлен пятицилиндровый агрегат.

Долговечность 8V пока вызывает мало нареканий. Это может быть связано с тем, что модель сравнительно недавно вышла на рынок, и по-прежнему имеет высокую стоимость. Она пока еще не по карману людям, которые экономят на сервисе и используют самые дешевые запчасти.

Действительно, ценовой барьер, который необходимо преодолеть, чтобы стать владельцем «тройки» значительный. Да, есть варианты, предлагающиеся менее чем за 700 000 рублей, но основная масса рынка находится выше порога 800 000 рублей. Согласитесь, это очень дорого для компактного автомобиля.

Почему Audi A3 такой дорогой?

А3 с самого начала не был дешев, и с возрастом медленно теряет в цене. Это не особо спортивный автомобиль. Например, БМВ 1 имеет более молодежную ходовую. Подвеска Audi A3 демонстрирует компромисс между спортивными качествами и комфортом. Ее характеристики очень похожи на те, что предлагает Golf.

Салон тройки с трудом можно назвать просторным, особенно в трехдверном варианте. Впрочем, эта версия не пользовалась популярностью, поэтому ее производство завершилось в 2017 году.

Больше места можно найти в 5-дверной вариации, которую производитель назвал Sportback. Она имеет увеличенную колесную базу по сравнению с 3-дверным кузовом.

С 2014 года предлагался и седан, который представлен большинством в списке предложений на вторичном рынке. Кабриолет – это штучный товар.

Стоит добавить, что любая из версий могла быть полноприводной - фирменное название Quattro. Наличие полного привода означает сокращение места в багажнике. За подключение задней оси отвечает довольно эффективная муфта Haldex. В стандартных версиях ведущей является передняя ось.

Приятно в салоне

Сильная сторона – качество отделки салона. Здесь не на что жаловаться кроме базовой версии Attraction. Пластик хорошего качества, кресла удобные, нет нареканий и в адрес эргономики. Так и должно быть в премиум-классе. Большое количество электроники упрощает жизнь, и она здесь довольно стабильная.

Владельцы редко сетуют на сбои в работе оборудования. Наиболее распространенные проблемы – это зависание экрана MMI или глюки в системе «старт-стоп». В обоих случаях достаточно обновления программного обеспечения. Порой нарушения в работе вызваны сбоем питания. Здесь так же выручает обновление софта, в крайнем случае, приходится менять блоки. К счастью, проблем с поиском деталей нет.

Другая типичная проблема – повреждение жгута проводки задней двери. В таком случае пропадает подсветка номера, и перестает работать замок крышки багажника. Как правило, дефект затрагивает автомобили с кузовом седан, а стоимость ремонта не слишком высокая – около 5 000 рублей.

А как дела с двигателями?

Здесь есть ряд вопросов. Большинство экземпляров имеют под капотом 1.4 TFSI в различных вариантах мощности. Это новое поколение двигателей с кодом ЕА211. Он получил ряд отличий. Например, больше нет хрупкой цепи привода ГРМ. Ее заменили прочным ремнем. Механики сходятся во мнении, что это один из самых удачных бензиновых моторов VAG за последние 10 лет.

Иногда все же встречались проблемы с системой зажигания. Обычно это происходило во время гарантии, в рамках которой и устранялись неисправности (меняли катушки и свечи зажигания).

Небольшие проблемы возникают и в трехцилиндровом ЕА211 объемом 1,0 литр. Например, отсоединяется патрубок от интеркулера. Это приводит к потере мощности, но не опасно для двигателя.

В 1.2 TFSI этой же серии выходил из строя контроллер турбины. Большинство из них было заменено по гарантии.

Хороших оценок заслуживают и агрегаты серии ЕА888. Здесь они уже представлены третьим поколением. К счастью, больше ничего не слышно о чрезмерном расходе масла, чем прославились предыдущие модификации семейства ЕА888.

Дизельные двигатели

Дизельный Audi A3 – большая редкость. Базовый 1.6 TDI устанавливался в нескольких вариантах мощности. Это экономичный и долговечный агрегат, хотя и не лишен незначительных недостатков. Наименее безобидным является отказ датчика наддува. Стоимость с работой по замене составит около 5 000 рублей.

Гораздо хуже нестабильный водяной насос, который не выдерживает срок, отведенный регламентом ремню ГРМ. Утечки из насоса наблюдались даже после 50 000 км, но, как правило, их следует ожидать после 100 000 км. Во время ремонта устанавливается модифицированный насос (второго поколения), однако, и он не идеален. В процессе обновления требуется и установка нового комплекта ГРМ. Из-за сложности процедуры (необходим демонтаж многих элементов) обмен окажется весьма затратным – около 30 000 рублей.

Та же проблема, хотя и в несколько меньшей степени, касается 2.0 TDI. Помимо того, существует еще одна – натяжитель ремня ГРМ. Он не выдерживает 210 000 км, отведенных ремню, и сдается ближе к 150 000 км. Расходы на устранение составят свыше 30 000 рублей.

Пока это все, что затронуло дизельные моторы. Но надо иметь ввиду, что с увеличением пробега могут возникнуть и другие неисправности. Поэтому, принимая решение о покупке дизельной версии, следует внимательно проверить пробег и историю обслуживания турбодизеля, поскольку она имеет огромное значение.

Что еще беспокоит?

Оказывается, многие жалуются на работу системы «старт-стоп», которую нельзя отключить раз и навсегда. Система всегда активна, а деактивировать ее можно с помощью кнопки. Но после выключения зажигания информация об отключении системы сбрасывается, и она снова оживает. Хозяева решаются на перепрошивку, после чего система «старт-стоп» остается всегда выключена, а в случае необходимости активируется с помощью кнопки. К сожалению, после модификации прошивки машина теряет гарантию.

С осторожностью нужно подходить к покупке Audi A3, оснащенным коробкой передач с двойным сцеплением. Ауди использовал 7-ступенчатый робот. Несмотря на название S-tronic, коробка не отличается от DSG. То же касается и дорогого потенциального ремонта.

Наиболее распространенные жалобы на S-Tronic – грубые переключения и рывки при трогании с места. При небольших пробегах помогает обновление программного обеспечения, а после 150-180 тыс. км может потребоваться недешевая замена блока сцепления.

Ауди А3 следует похвалить за прочность подвески. Правда, в версиях с многорычажной задней подвеской ремонт будет не слишком дешевым. Следует помнить и о необходимости контроля геометрии колес. Ходовая может потребовать внимания после 100-120 тыс. км.

Audi RS3

RS 3 – один из самых мощных хот-хэтчей на рынке. Он дебютировал в 2015 году. Поскольку третье поколение стало первым А3 с кузовом седан, то RS3 тоже выступал в качестве седана.

Под капотом разместили двигатель EA855 Evo, который до 2017 года развивал 367 л.с., а с 2018 года – 400 л.с. Независимо от версии, после снятия ограничителя РС3 может разогнаться до 280 км/ч. Спринт до сотни занимает 4,3 секунды, а в 400-сильной версии – 4,1 секунды. До недавнего времени эти пределы были доступны только суперкарам.

В отличие от S3, в котором 2-литровый мотор сочетался с механикой, для RS3 выбор ограничен автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением. И всегда с полным приводом.

RS3 в поворотах иногда демонстрирует недостаточную поворачиваемость, особенно на скользких поверхностях. Даже, несмотря на то, что спереди установлены широкие шины.

Ауди РС3 имеет высокую стоимость и чрезвычайно дорог в содержании.

Стоит ли покупать?

Audi A3 8V не самый дешевый компакт - цены на вторичном рынке далеко мало привлекательные. Он не является лидером и в вопросах размера салона или багажника. А среди вариаций кузова не хватает универсала.

Зато пока положительно можно оценить долговечность. Кроме того, можно рассчитывать на заменители оригинальным запчастям и их разумную стоимость.

Особенности стука в двигателе на холостых оборотах: почему стучит двигатель, виды стуков, возможные причины неисправностей. Видео про стук в моторе.

Автомобильному мотору, находившемуся некоторое время в простое, нежелательно, едва запустившись, начать «наматывать мили на кардан». Сначала двигателю нужно проснуться, разогреться. Для ускорения этих процессов его часто запускают на холостом ходу, что позволяет агрегату тратить энергию, которую он генерирует в основном на собственные нужды. И даже в таком расслабленном режиме ДВС может озадачить автовладельца какими-то странными стуками. Далее – несколько предположений, что же означают такие сигналы.

По ком стучит двигатель

Странный стук может позвать в дорогу, но не доносящийся из подкапотного пространства машины. Если там что-то стучит, то наверняка это мотор, а значит, у него какие-то неприятности. Подтверждением тому может стать сигнал индикатора о некотором снижении давления масла в работающем в холостом режиме разогретом ДВС.

Иногда постукивание в моторе имеет место при холостом режиме, а на более высоких оборотах стихает совсем или становится едва уловимым. Обычно такой сценарий не слишком опасен – другое дело, если нажатие на газ увеличивает громкость стука. Как бы то ни было, всё же лучше выяснить, откуда берётся эта «музыка».

ДВС, как и прочие комплектующие автомобиля, постепенно изнашивается, и у него что-нибудь порой ломается. Например, работающая в холостом режиме силовая установка может застучать из-за:

касания картера двигателя колесом генератора или помпой;
дрожания оболочки газораспределительного механизма или колебаний защиты мотора;
зазора на распределительных шестернях двигателя, оборудованного шестерёнчатой передачей;
откручивания колеса коленчатого вала;
неустойчивости шестерни коленвала либо установленной на нём звёздочки;
слабой фиксации находящейся на распределительном валу звёздочки или относящейся к нему шестерни;
низкокачественного топлива.

Мотор, в компанию которому досталась автоматическая КПП, иногда постукивает из-за деформаций в маховом колесе. Этот же элемент у двигателя, работающего с механической трансмиссией, довольно массивен. Поэтому вряд ли лопнет.

Сведущие автолюбители могут попробовать самостоятельно выявить и устранить причину того или иного стука. Тем же, кто не горит желанием разбираться в деталях или просто не хочет рисковать, дабы окончательно не добить силовую установку машины, лучше прибегнуть к услугам автосервиса.

Стук клапанов

В основном при холостом режиме работы мотора в нём стучат именно клапаны. Это явление встречается почти у любого автомобиля с пробегом и необязательно означает неисправность. Но когда звонкие удары раздаются в двигателе на разных оборотах, то лучше заняться его ремонтом. Основными причинами такого звучания клапанов являются:

деформация корпуса распредвала;
при звонких щелчках – повреждения коромысла клапана;
засорения каналов распределительного вала, обеспечивающих доступ масла к коромыслу.

Однако преимущественно клапан стучит из-за чрезмерного отдаления рычага от расположенного на распределительном валу кулачка. Эти изделия бьются друг о друга, издавая металлический звук. Продолжительная эксплуатация автомобиля с такой неисправностью чревата отказом двигателя.

Конечно, доводить мотор до нерабочего состояния и выкладывать потом кругленькую сумму на ремонт агрегата – не лучший способ решения проблемы со стучащими клапанами. Регулировка этих устройств каждые 10-15 тыс. км пробега поможет избежать таких последствий.

Провоцировать металлический стук в клапанах мотора способна и его детонация. Эта неполадка также проявляется через высокую вибрацию, чёрный цвет выхлопных газов, уменьшение мощности ДВС и его перегрев.

Недостачей масла могут быть обусловлены стуки в клапанах при наборе мотором оборотов. Добавление нужного объёма лубриканта способно устранить эту неполадку.

Если же такие меры положительного результата не принесли, и при добавлении оборотов мотор стучит ещё громче, то дело, скорее всего, в подшипниках коленвала. Ездить с такой неисправностью весьма опасно, поскольку двигатель тогда может совсем сломаться.

И всё-таки иногда требуется более точно определить, что же в клапане стучит. Особенно, если автолюбитель взялся самостоятельно разобраться с проблемой. Методика такой диагностики следующая:

выяснить состояние выпускного клапана мотора;
определить уровень и давление масла в двигателе;
стучание холодной заведённой силовой установки укажет на деформацию толкателя;
загрязнение толкателя способно препятствовать поступлению масла в клапаны;
«убегание» масла через протечки приведет к его недостаче в клапанах;
если давление масла нормальное, исследовать проёмы в клапанах и выполнить регулировки при обнаружении потребности в этом.

Стук распределительного вала

Если устроить драм-батл между клапаном и распредвалом, то выяснится, что стучание последнего более приглушённое, и возникает оно преимущественно при работе холодного двигателя. Ведь пока машина стоит, масло стекает с её комплектующих, и они начинают тереться друг об друга. Ну, а возрастание громкости ударов при наборе оборотов – дополнительный признак неисправности распределительного вала.

Машина, не оборудованная гидрокомпенсатором, может «пробежать» со стучащим распределительным валом около 50 тысяч км. Однако после этого, скорее всего, придётся проводить капитальный ремонт мотора, а то и вообще его менять. Как правило, распредвал стучит по следующим причинам:

деформация постели распределительного вала, и чинить это самостоятельно не рекомендуется;
неполадки в системе смазки;
изменение формы распредвала или его деформация;
нарушение подачи топлива;
износ кулачков – при стучании разогретой силовой установки.

Стук поршневой группы

Доносящийся из нижней части силовой установки стук намекает на неполадки в поршневой группе. Тот самый случай, когда цилиндрам чуть-чуть не хватает проточки, и они барабанят, как град по крыше. Ещё такие звуки могут быть следствием:

смещения поршней из-за чрезмерного люфта, вызванного износом деталей или не в меру широким цилиндром;
соприкосновения поршня, двигающегося по направлению пальца, с поверхностью цилиндра;
контакта поршневого пальца с его стопорами, или, как говорится, когда «пальцы стучат»;
ошибки при компоновке поршня со сдвинутой осью;
недостаточной подвижности деталей.

Такое разнообразие поводов для стучания в поршневой группе связано с обычными отклонениями в формах изделий. Отсюда и проёмы между ними. Например, слишком большая дистанция от поверхности цилиндра до юбки поршня. Для устранения ударов размер этой самой юбки нужно подгонять весьма тщательно. Если автолюбитель не обладает навыками проведения такого ремонта или необходимыми для него инструментами, то лучше обратиться в мастерскую.

Кроме того, ошибки в установке цилиндра могут дать о себе знать громким стучанием на разных оборотах. Также «какофония» случается в результате ударов поршня по головке блока цилиндров. Бывает, что заодно достаётся и уплотнительному изделию. При такой неполадке рекомендуется выяснить, обладает ли прокладка нужными размерами и, если потребуется, поставить новую с толщиной, равной сумме:

наибольшего расстояния, на которое может возвыситься поршень над блоком цилиндров;
полмиллиметра на резерв хода поршня;
0,3 мм на случай возможного уменьшения толщины изделия.

Стук коленчатого вала

Коленвал может застучать и на бензиновом, и на дизельном двигателе. Такой звук раздаётся внизу мотора, в салоне прогретого авто удары проявляются с левой стороны.

Вызывают это явление преимущественно амортизация подшипников коленвала, а также возникновение касающихся их проёмов. Амортизации способствуют перегрев мотора, низкокачественное или содержащее мусор масло, а также недостаточное количество этой жидкости. В свою очередь, проёмы образуются из-за:

износа шеек коленвала или деформации внутренних колёс подшипников;
недостаточного количества масла в подшипнике или вообще в двигателе;
повреждений шеек вала вследствие ремонта или ненадлежащего хранения детали;
неправильной формы шеек вала;
присутствия воды в масле.

Ну, а зазор на подшипнике, достигший 0,07 мм, означает, что автомобиль требует ремонта, причём срочного.

Первый тревожный звонок в виде глухого стука может раздаться уже при запуске мотора. Ведь масло ещё не нагрелось и не добралось до подшипников коленвала. После стучание стихает, но иногда проявляется на холостом ходу. Пока обороты невысоки, звук приглушённый. Но когда происходит их набор, удары тоже становятся громче.

Впрочем, определить самостоятельно, что стучит конкретно коленчатый вал, не так просто. Здесь рекомендуется следовать универсальному правилу, согласно которому стук в моторе является сигналом для срочной доставки автомобиля в мастерскую.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Слабое давление в системе смазки и глухой стук, проявляющийся на разных оборотах, намекают на неполадки с шейками коленвала. Чтобы окончательно удостовериться в таком выводе, можно попробовать заменить масло.

В этом случае полусинтетический лубрикант меняется на минеральный, после чего звук должен стать тише. Если же заливать наоборот, то и громкость ударов при такой неполадке заметно повысится. Но, опять же, лучше обратиться в сервисный центр, прежде чем двигатель окончательно сломается, в том числе и в результате экспериментов автолюбителей.

Неисправна КПП

Источник возникновения стуков при холостом ходе двигателя не обязательно должен находиться в самой силовой установке. Это может быть, например, коробка переключения передач. Выяснить, стучит КПП или нечто иное, можно по следующему методу:

на заведённом двигателе выжать педаль сцепления;
если стук прекратился, неисправность кроется в коробке передач.

Заключение

Причин для стука в двигателе при его холостых оборотах можно найти множество. Распознать без диагностики, какая именно деталь стучит, не всегда удаётся даже опытным специалистам. Желание автолюбителей сэкономить понятно, но попытка самостоятельного устранения проблемы может довести мотор до капитального ремонта или даже замены. Так что если до конца не ясно, что чинить, как и чем, то лучше «швейную машинку на колёсах» отвезти в автосервис. Пусть там послушают.

Видео про стук в моторе:

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Читайте также:

Ауди а8 стук в двигателе

Реклама

FAQ - вопросы по Ауди

Почему Audi A3 такой дорогой?

Приятно в салоне

А как дела с двигателями?

Дизельные двигатели

Что еще беспокоит?

Audi RS3

Стоит ли покупать?

По ком стучит двигатель

Стук клапанов

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Стук коленчатого вала

Стук коренных шеек коленчатого вала

Неисправна КПП

Заключение

Стук пальцев

Почему "пальцы"?

Детонация – что это?

Почему возникает детонация?

Еще о причинах стука

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Последствия

Как избежать детонации?

Заключение