Bmw e36 стук двигателя

Обновлено: 04.05.2024

Застучавший мотор — признак износа или серьезных неисправностей. Необходимо найти и устранить причину, иначе поломки будут прогрессировать, в конечном итоге двигатель может заклинить.

Не всегда шум в подкапотном пространстве свидетельствует о проблемах с мотором. Источником посторонних звуков может являться помпа, насос рулевого гидроусилителя, генератор. Иногда двигатель стучит из-за порвавшейся или износившейся подушки (резиновой опоры) — проблема устраняется сравнительно быстро и недорого. Если же стук обусловлен плохим качеством или нехваткой моторного масла, то достаточно заменить его или долить до требуемого уровня.

Стук в непрогретом двигателе

Детали и узлы силового агрегата имеют естественный износ, следствием которого является увеличение зазоров между соприкасающимися компонентами. После включения холодного мотора это приводит к возникновению отчетливо слышимых шумов. По мере прогрева они исчезают, поскольку детали расширяются, и зазоры между ними уменьшаются.

Важно! Данная ситуация не относится к числу критических, поскольку не свидетельствует о наличии явных неисправностей. С таким двигателем можно ездить при условии обязательного прогрева. Но если он стучит и после прогревания, требуется срочная диагностика.

О двигателях мы уже писали здесь.

Стук в горячем моторе

Если двигатель застучал в пути, единственное, что можно сделать — проверить уровень и, если надо — долить масло. Это не решит проблему серьезных неисправностей, но иногда позволяет доехать до места стоянки или ремонта.

Распространенная причина стука — детонация, представляющая собой непредсказуемый мини-взрыв в одном или нескольких цилиндрах. Она разрушительно влияет на двигатель, и часто возникает при следующих обстоятельствах:

некачественное или неподходящее топливо;
неотрегулированный момент зажигания;
неисправности в выхлопной системе;
скопление нагара на поршнях или стенках камеры сгорания;
изношенность или неисправность свечей.

В горячем силовом агрегате могут стучать клапана из-за чрезмерно изношенных кулачков распредвала, механической поломки пружины или слишком больших зазоров. Коренные либо шатунные подшипники шумят при нехватке масла, увеличенных зазорах между шейками и вкладышами, а также раннем зажигании. Ослабленная цепь или зубчатый ремень — причина стука из привода распределительного вала. Также он может шуметь при слишком больших расстояниях между кулачками и рычагами распредвала, либо между направляющей втулкой и клапанным стержнем.

Если после прогрева двигателя стук не исчезает, требуется немедленная диагностика и ремонт. В противном случае высока вероятность масштабных разрушений силового агрегата, включая деформацию коленвала или пробой блока цилиндров (это происходит в результате обрыва шатуна).

В результате ремонт двигателя становится технически невозможным или нецелесообразным по деньгам, и его приходится менять в сборе.

Обратите внимание! Опытный механик способен по звуку назвать вероятную причину поломки. Например, звонкий металлический стук с высоким тоном может свидетельствовать об изношенности поршневых пальцев или о детонации. Глухой звук — симптом износа поршней, и т. д. Многое зависит от локализации шумов (головка блока цилиндров, его нижняя часть и пр.). Но в любом случае достоверно установить причину стука в двигателе можно лишь с помощью диагностики.

Используется специальное оборудование: сканеры, считыватели ошибок, тестеры. Поскольку стук обусловлен высоким износом или механическими поломками, для выявления его причины может потребоваться демонтаж и полная разборка силового агрегата.

По итогам диагностики и дефектовки определяется методика ремонта. Проблема детонации устраняется заменой свечей и неисправностей выхлопной системы, а также регулировкой момента зажигания. Шум в газораспределительном механизме может исчезнуть после натяжения ремня (цепи) ГРМ и регулировки клапанных зазоров. В более сложных ситуациях ремонт заключается в замене изношенных и поврежденных деталей: поршней, шатунов, распределительного или коленчатого вала, клапанных пружин, иных элементов кривошипно-шатунного или газораспределительного механизмов.

Ну как? Нашли у себя симптомы? Узнали свою ситуацию? Если да - то немедленно замените поврежденный элемент, благо все запчасти на любую бмв вы найдете здесь.

Посторонние звуки от узлов и агрегатов автомобиля раздражают. И не только раздражают, но и говорят о неисправностях, которые нужно найти и устранить. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них - ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Детали в нём не только подогнаны и сбалансированы на грани предельных характеристик, но и очень быстро движутся либо вращаются. Малейший шум в двигателе нужно очень быстро убирать. Только подумайте, о 2 000 - 4 000 оборотах в минуту во время которых что-то о что-то ударяется.

И не стоит размениваться на вопросы типа, "сколько ещё можно так проехать?", когда речь заходит о шуме из двигателя. Здесь один ответ - до установления причины стуков ездить на автомобиле не следует вообще. Пора отправляться к мотористу-ремонтнику за диагнозом.

Но даже опытный моторист не всегда может поставить диагноз без разборки двигателя. А процедура эта не дешёвая. Самое обидное, что с одной стороны, понадеявшись ещё немного поездить, вы можете в хлам разбить шатун, поршень, головку блока цилиндров, и т.д. А с другой стороны, вы можете заплатить мастеру за разбор двигателя, а причина стука будет не в нём. Потому на предварительную диагностику следует обращаться только к опытным мотористам.

В общем, выявить первопричину шумов двигателя не просто, потому попробуем внести некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить.

Природа стука в двигателе
В основном, стук в двигателе возникает при увеличении зазоров между какими-то сопряжёнными деталями. И чем больше зазор, тем сильнее стук. Конечно, он немного зависит от масла в двигателе и начинается от определённого превышения допустимого зазора, когда в месте соприкосновения детали начинают биться одна об другую. Плохо то, что чем зазор больше, тем сильнее при ударе разрушаются детали. Т.е. стук и разрушение деталей будут усиливаться. В зависимости от механизма в котором произошёл сбой, машина может поездить некоторое время, а может и не поездить.

С другой стороны, бывают стуки не связанные с износом деталей. Например, в результате перекосов, или при использовании плохого масла, или при разбавлении масла бензином и рд. субстанциями. После устранения таких факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.

Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, - безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

От чего зависит стук
Разные двигатели будет стучать, звенеть и шуметь по-разному при одних и тех же поломках. Даже один и тот же двигатель может звучать по-разному в зависимости от определённых условий (например от масла). За звук зацепиться не получится.

Можно обратить внимание на периодичность. Если частота стуков постоянна, то можно говорить о связи с коленвалом или ходом отдельного поршня. Если стуки возникают не регулярно, то можно предположить, что что-то плохо закреплено и при определённых условиях отваливается а потом возвращается на место.

Частота вращения и нагрузка определяют режим работы двигателя. С ростом оборотов увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Также, открытие дроссельной заслонки увеличивает давление в цилиндрах, усиливая стук кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Но порой сложно разобрать зависимость стука от роста оборотов из-за роста общего шума от работы двигателя.

Также важна температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально. Есть и обратная зависимость от температуры - с ростом температуры металл расширяется, компенсируя зазоры и убирая стук.

Подобных соединений в двигателе не так много, и опытный моторист может сделать правильные выводы, определив такие зависимости. На практике вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.

И последнее. Для правильной диагностики двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые - с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).

люди добрые подскажите пожалуйста!недавно стал обладателем BMW E36 1997 года вып.как окозалось не совсем счастливым!спустя некоторое время появился металический стук в районе 4го цилиндра!но странно то что на хх не слышно вообще ни чего.двс работает тихо как и должен,но при повышении оборотов звук учащается с повышением оборотов.Заранее благодорю.

Добавлено: 22.06.2014 09:08 Ответить

Уточнить бы,где звук,сверху или снизу?

Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :

что то не понятно но скорее сверху чем снизу!

Уровень масла в норме? Если сверху звук,это скорее всего гидрокомпенсатор,а вот если снизу. не дай бог!

Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :

начитался уже!кто что пишет!начну с замены масла а дальше видно будет!подскажите какое масло лучше залить?

Ну,вот этого советовать не буду ибо лучшее -враг хорошего.

Ответ на комментарий № 5 пользователя omega :

Ответ на комментарий № 4 пользователя getter :

привезите моториста- пусть послушает.Но при всех стуках(тем более металлических) ездить НЕ

Ответ на комментарий № 7 пользователя AAI :

АВТО СТОИТ МАШИНА НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ!

повторюсь- привозите моториста!

спасибо моторист смотрел и сказал что либо натяжитель либо гидрики!спасибо!

тогда скорейшего и удачного ремонта!

какие гидрики . у неё компенсаторы!это у них болезни такая!!

Гидрики, компенсаторы. ,нужно выяснить точную причину и произвести ремонт, даже если авто не эксплотируется, лишний запуск(при прослушивании) может превести к более глубоким проблемам. И не пойму зачем менять масло на неисправном автомобиле(лишняя трата денег), если может понадобиться его сливать. Замену нужно произвести после полного исправления неисправностей двигателя.

Ответ на комментарий № 13 пользователя bryart :

Может уже хватит копаться в могилах. Особенно там, где люди даже не понимают, что гидрики и компенсаторы это разные названия одного и того же девайса.

прамая дорога в техцентр)) как на форуме можно услышать и быть услышанным).

Ответ на комментарий № 4 пользователя getter :

Мне ребята из сис заливали Motul 8100 X-Clean 5w, все норм - езжу, не жалуюсь. Я им доверяю, хорошие мастера.

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Sэmik, а со слухом у тебя всё чётко?))
на ХХ их отчётливо слышно.
когда провернутся-услышат даже в Бельгии

Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.

Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди.

Поршневой стук-приглушённый,похож на колокол.
Лучше слышен на малых оборотах и "в натяг"

"Пальцы"-двойной металический и резкий стук.Износ зазоров.Лучше слышен на ХХ.

можно закинуть в раздел ДВС,чтоб потом проще было диагностировать

Sэmik, а со слухом у тебя всё чётко?))
на ХХ их отчётливо слышно.

со слухом все четко.
я не утверждаю что у человека именно шатун, я свой случай описал и теперь зачем то тебе доказываю, что у меня ничего не было слышно.
сначала идиотом посчитал себя я, когда не смог понять почему стук только выше 4х, потом поехал по знакомым сервисменов, все либо успокаивали, говорили мол "не мешай машине работать" либо говорили распредвал болтается уже в голове.
потом заехал в сервис показал (в тот который у нас считается одним из самых нормальных), там тоже утвердили что все четко иди в опу.
Вобщем забил на всех и решил что это колено, но разбирать не стал.
через 4 месяца прямо в последний день январских праздников машина меня осчастливила.
Грохот наверное даже ты слышал .
Оказалось правда 2й шатун стучал все это время и наконец то его перевернуло.
В теории ты все верно сказал, а на практике может быть все что угодно

Только не надо говорить, что в калуге у всех нету слуха

zjorik, я кстати где то на 5тыс и убил двиг, стук на 5тыщах уже начинался на 2х оборотах

__________________
E36 Touring 320i М52 Vanos - Продана.
E36 Coupe 323i M52 Vanos - Продана.

Память у меня плохая, и ничего я никуда не записываю - могу отомстить, забыть, снова отомстить.

Поведую вам мою не очень-то приятную историю. Мучался я мучался с повышеным расходом масла. ну жрет и жрет она его. двигатель м54б22 . поддымливает, но ехать можно. Свечи все в масле. думаю или прокладка крышки клапанов или МС колпачки. прокладку буду менять по-любому. Завожу как-то утречком, как раз такой морозик был, слышу стучит как будто ложкой в банке..=/ . с прогревом стук уменьшается и пропадает. грешу на кольца. думаю компресию надо мерить. Помогите дельным советом. что делать как быть. капиталка уж оооочень дорого вильется..

вот что нарыл в нете:

Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.

Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их.

истина прописана!, но! маслицо какое заливашь? был вариант похожий, сменой масла+ мелкой заменой по движке вопрос был решен!
зы. есичо отпишу .

+1 на счет гидрокомпенсаторов! Причем на 99%!

У меня тоже такая проблема,масло вообше не ест не дымит,работает ровно пробег 140000км,ито стучит только в холодное время года,грешу на гидрики,а как их лечить может раскажете?

+1 на счет гидрокомпенсаторов! Причем на 99%!

Когда гидрики стучат звук похож на работу дизеля, а у меня как будто деревянной ложкой в глинянном горшке молотят. Или я в чем-то ошибаюсь.

Лучше на диагднстику тогда.

С гильзовкой и с работой у меня вышло около 130 !

Зачем М54 гильзовать?

У моего знакомого 530 е39 автомат. Как купил её так щуп ни разу не вынимал. Ездил до тех пор, пока не застучали гидрики, но и это ему было пофиг, благо с ним знающий товарищ ехал. Короче выяснилось, что в движке меньше литра масла :fool:. Масло долил, поездил с недельку и двиган дал клина. К чему я это все - опиши, было ли масляное голодание, а также загляни (в сервисе) эндоскопом в горшки - много вопросов отпадет.
З.Ы. Чрезмерно густой белый дым указывает на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания - песец прокладке ГБЦ.

На счет маслянного голодания. один раз загорелась желтая масленка после заглушенного двигателя. как доехал до дому сразу долил масла, все стало ок. На счет эндоскопа. виден ли будет зазор. я если честно не думаю..там буквально мм разоры. Охлаждаюшая жидкость на уровне. Сеичас кстати стучит и при прогретом тоже. короче исход думаю будет весма печальным.

Когда BMW в сентябре 1990 года показал новую «тройку» серии Е36, публика была шокирована не меньше, чем во времена спорных проектов шеф-дизайнера Криса Бэнгла. Все уже привыкли к угловатым формам Е30 и смиренным линиям Е34. Первоначально покупатели были осторожны, но вскоре модель стала пользоваться большим спросом на рынках Европы и США.

Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

Репутация

Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

Очень легко нарваться на небрежно «отреставрированное» купе, которое будет ржаветь, течь и изводить неплотно прилегающими дверьми. Единственная возможность существенно повысить шанс покупки небитого экземпляра – ограничиться поиском универсала Touring. Но только каждый десятый Е36 производился в этом варианте кузова. Большую часть предложений составляет седан и чуть меньше – купе. При этом ухоженный купе может оказаться в два раза дороже седана, особенно когда речь заходит о 318is.

Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

Враг у порога

По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.

Коррозия – главный враг Е36.

Что это так колотится?

Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

Механическая коробка передач порой вызывает проблемы с переключением, но сама коробка ломается редко. Впрочем, с поиском «бэу» деталей сложностей не возникнет, а при необходимости за 10 000 рублей можно купить коробку или мост.

Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

Двигатели

Что касается моторов, то наилучшие отзывы собирают все 6-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,5 литра и выше, устанавливавшиеся в 323i, 325i и 328i. Фантастическая реакция на газ, длительный срок службы и красивое звучание – вот за что их любят. Из «рядных шестерок» следует избегать только тот, что достался 320i. Мотор потребляет много топлива и плохо тянет.

Главный недостаток «шестигоршковых» – высокая вероятность перегрева в результате повреждения радиатора, растрескивания расширительного бачка и неисправности водяного насоса. В последнем случае виноваты сами владельцы, рассуждающие так: если цепь ГРМ практически вечная, то и насос тоже. Конечно же, это заблуждение. Стоимость нового насоса – от 2 400 рублей, радиатора – от 5 000 рублей, а расширительного бачка – от 1 300 рублей. К счастью, вязкостная муфта вентилятора системы охлаждения легко поддается ремонту, а диагностика ее неисправности занимает секунды.

4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.

Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

Миллионы версий

Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.

На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

Заключение

В России, где автомобили служат по 20-25 лет, БМВ Е36 еще не является ретро-классикой, благодаря чему его можно приобрести за каких-то 40-50 тыс. рублей. Увы, подобные предложения чаще всего исходят от молодых водителей, которые покупали е36, чтобы отвести душу, что нередко заканчивалось аварией, либо «гибелью» авто, содержание которого они не могли себе позволить. Поэтому лучше переплатить за идеальный экземпляр, чем спустя непродолжительное время заменить пол машины.

Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

История модели

Сентябрь 1990 – презентация.

1991 – начало производства седана.

1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

2000 – конец сборки модели Compact.

Экстерьер и интерьер

Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

Подвеска

Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

Двигатели

Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

Расходы

Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

Типичные проблемы и неисправности

- Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

- Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

- Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

- Износ механизма выбора передач.

- Вой заднего моста.

Что искать?

- седан начального периода производства;

- купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

- универсал в версии 325i и 328i.

Что избегать?

- бюджетные купе, особенно с ГБО;

- версии с 2,5-литровым дизелем, особенно с «автоматом»;

- архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

Начался неприятный чокающий звук на холодную, на горячую тише. Когда открыто правое окно этот звук отражался от забора. В общем, пришло время менять гидрокоменсаторы в двигателе. Учитывая, что их ресурс

200-250 ткм. Задача гидрокомпенсатора – обеспечить беззазорное соединение и передать толкательное движение от кулачка распредвала на клапан.

В целом, замена не представляет особой сложности. Никаких приспособ не нужно. Работы ведутся на двигателе M43.

Для 8-клапанного M43 требуется 8 гидриков. (Ina 420 0019 10 )
Заодно меняем прокладку клапанной крышки. (Reinz 70-29388-00 )
Потребуется герметик для прокладки.
Инструмент: головка на 10 и 11, рожковый ключ на 22

Переводим капот в ремонтное положение.

Отверточкой поддеваем патрубок к клапану картернных газов и снимаем его. Дергать не надо.

Для удобства работы снимаем катушку. Отсоединяем аккумулятор.. а лучше вообще его убрать. (я сначала не отсоединил и пока я возился, у меня один раз коротнуло)

Откручиваем болты клапанной крышки. Запоминаем где стояли,чтобы закрутить как было. Один болт труднодоступен.

Примечание: на дне виднеются масляные каналы, желательно заткнуть их тряпой. Чтобы туда случайно ничего не уронить. Откручиваем гайки, держащие распредвал, но не до конца. Откручиваем все гайки постепенно, без перекосов.

После этого , там где кулачки распредвала подняты, можно вынуть рокер (Рычаг роликового толкателя)

И вынуть гидрокомпенсатор:

На фотке видно, что старый просел.

На новом гидрике снимаем защитное кольцо. (После этого гидрик нельзя класть на бок) И устанавливаем гидрик в двигатель, возвращаем назад рокер.

После того, как сменили все доступные гидрики, прокручиваем праспредвал. Точнее крутим коленвал, а через цепь будет крутиться распред.

Вынуть первый компенсатор, всех сложнее. Цепь натягивается и мешает подняться распредвалу. Тут придется попыхтеть. В итоге, я продавил клапанную пружину через ручку молотка. Пружина клапана прожалась и рокер заскочил на место.

Остаток дня ушел на то, чтобы хотя бы немного очистить клапанную крышку.. и эта самая тяжелая часть работы. Хотя и не обязательная. Попутно, можно открутить и постистить маслоподающую трубку . На закреплена над разспредвалом.

Перед установкой, на прокладку и посадочную поверхность положил тонюсенький слой герметика. Много не надо, а то не дай бог засорит масляные каналы двигателя. Крышку затягиваем равномерно, слегонца. Момент затяжки маленький-10НМ. Лучше не дотянуть, чем перетянуть. Легко срывается резьба. После замены, цокающий звук двигателя существенно уменьшился. Не пропал совсем, но перестал раздражать.

Рекомендуем

Комментарии 83

Как вылечил проблему?

На своем блоке собрал м42. А проблема была вроде в натяжителе цепи. Цепь гремела при запуске

На моей в районе 2000-2300 оборотах слышен тот самый звук, у тебя так же был?

Не, только на холодном пуске

На моей при каждом запуске так

Не, только на холодном пуске

Вряд ли гидрокомпенсаторы да?

Они обычно на оборотах наоборот перестают стучать

Здорово. Отпишись на счет распорки в личку и удачи в решении проблемы стука!

стук от гидриков! а причина-в отсутствии масла в фильтре-скорее всего не держит (обратный) клапан.

летом держит а зимой не держит?

Та же фигня уже на второй машине, в общей сложности пять зим на разных фильтрах, маслах и тд. говорят гидрики себя так ведут, забей. все норм) На кастроле и летом тарахтела, на мотюле только зимой.

ну по звуку вроде один. все таки попробую его вычислить как нибудь. по идее если кулачок распредвала давит на коромысло, гидрик должен держать масло?

оставь мотор в покое…
ерунда ерундовая, стук появляется после холодной стоянки и прекращается через секунду после пуска.
это гидрик, а не вкладыш, вкладыш стучит постоянно, и на горячую стук усиливается.

да я и не думал что вкладыш. но на душе неприятно! да и окружающих пугает)) много вопросов сразу возникает ко мне))

Гидрики инфа сотка)))

Человек, это гидронатяжитель. Попробуй помеять производителя фильтра, или проверь клапан обратный. У меня так же на 2-х бмв стучит. Не парюсь.

фильтра разные. прошлой зимой не помню какой стоял. да и щас уже не помню какой стоит. с клапаном все в поряде.

прошлой зимой тоже самое было. за год вкладыш давно бы умер!

у меня так м50 стучать начинал, я думал гидрик, ездил ездил, а потом вкладыш провернуло. У двигателя какой пробег?

пробег 360 с чем то

лучше проверить вкладыши конечно

да если б это вкладыш был, его бы за год разраконило бы уже в хлам! прошлой зимой тоже самое было!

Есть подозрение, что привязка к температуре из-за вязкости масла, 10-40 "на холодную" густое, может не успевает по мксляным каналам прокачаться. попробую 5 а лучше сразу 0 залить, если пропадет то оно, а так или натяжитель не успевает и цепь стучит или гидрико. больше нечему с такой привязкой!

вот тоже подозрение на натяжитель. потому что и на горячую иногда звук как дизель. и именно с нижней части мотора звук. а вот на счет густоты масла, тоже спорно. потому что по опыту прошлой зимы, может тарахтеть при 0 градусов, а при -15 тихо завестись и наоборот. нет какой то закономерности.

Не натяжитель — факт! Свой менял 300 км назад. А ляпает мотор что тогда, что сейчас. И самое интересное, что действительно при 0 может стучать, а при сильном морозе нет. И наоборот( Бред какой то(

народ говорит что вкладыши так могут

Да хз. За столько лет но бы уже давно рассыпался бы! Да и стучал бы он постоянно, что зимой что летом.

я тоже так думаю

Похоже на гидрокомпенсаторы, у меня также, только немного дольше тарахтит. На неделе буду новые ставить.

да блин если они как его хоть найти неработающий? потому что тарахтит явно один!

Обычно гидрики меняются все сразу. Как и аммротизаторы попарно. А то один поменяешь — другой будет ляпать. Запаришся потом…

да нее. мне кажется без разницы. да и была бы 100% уверенность что именно они, тогда можно было бы и все

да блин если они как его хоть найти неработающий? потому что тарахтит явно один!

У меня тоже двиг. м43, до этого был м 40 (в нем сразу новые гидрики ставил), но в м 43 я хотел найти гидрики которые цокотят. Везде люди пишут, что на убитые гидрики можно надавить и явно будет виден неработающий, но у меня ни один не продавился! Я снимал их все, разбирал и ставил назад, результат нулевой (думаю, возможно, они еще не такие убитые, как и у тебя, потому что цокот-то прекращается, а это значит, они какое-то время задерживают в себе масло. Потом с течением времени они масло спускают)! По видео могу предположить, что гидрики, а почему летом все нормально было, наверно, из-за того, что масло летом более текучее чем в морозы и его легче быстро продавить! Короче, не могу у себя определить, буду все менять! Если узнаешь как, дай знать (если не трудно), а-то все менять накладно!

да вот и я смотрел все гидрики. не продавливаются. ни один. разбирал, промывал, без изменений. может надо проверять когда машина постоит денек и на морозе?

Вот у меня вопрос, это что такое? И если плохи дела, могу ли я на ней на дачу скатать за запчастями? У меня там еще два движка лежит. :roll: Или лучше на тележке тащить? :shock: И еще, где в Москве могут быстро, качественно и не очень дорого все это починять? Заранее большое спасибо!

Scar Просмотр профиля ilja123

Просмотр профиля origin

Просмотр профиля

Если проворачивает вкладыши, то обычно сразу падает давление масла в системе, смотри на лампочку, не мигает/горит ли на холостых.
Скорее всего стучат клапана, надо снимать не головку блока, а для начала клапанную крышку. По поводу мастики - тебе, видимо, клапанную крышку посадили на герметик. Вообще-то, существуют прокладки под неё, на что этот герметик лучше заменить-)

Кстати, не всё то стук в голове, что им кажется. У меня таким макаром стучат регулирующие грузики трамблера. И это абсолютно не страшно. Вообщем, послушай заодно трамблер.

Carlsson

Просмотр профиля Scar Просмотр профиля ilja123

Просмотр профиля Trapp

Просмотр профиля origin

Просмотр профиля

Не всегда, но как один из методов диагностики сойдет. С провернутыми вкладышами люди по 100 км. до сервиса доезжали. Подъехать на Ленинградку то я могу, но только завтра и вечером, ибо тяжело с Ярославки из области туда рулить.

moot

Просмотр профиля origin

Просмотр профиля

Если вкладыши провернуло и на них проехали около 10 км, то коленвал тоже в расточку. А видел случай проезда 50 км с провернутыми вкладышами и расточка не потребовалась. Единственный вариант, когда после проворота колено точно точить не надо, так это когда машина сразу была заглушена. Но "так не бывает" (с)

Sankin Dennis (P. Просмотр профиля

1. Провернутый вкладыш = кулак дружбы или клин (зависит от оборотов).
2. Стук = увеличение зазора вкладыш - колено (при длительной езде) = колено "яйцом" = расточка.

метод диагностики стука вкладышей шатунов:
Поочередно снимаешь высоковольтные провода. Если на одном из цилиндров стук пропал (или значительно ослаб) - это стук либо вкладышей либо самого поршня в цилиндре (было такое при неправильной сборке мотора).
Если надумаешь на ней двигаться, то обороты не выше 2500, нагрузка на мотор как можно меньше. (я один раз ГРУЖЕННЫЙ 10 тонн 150 км на стукнувшем моторе проехал. колено потом точил естественно).
А вообще БМВ моторы в этом плане очень терпеливые. Если на ней не ездили без масла, то скорее всего (80%) это не вкладыши.

При стуке шатунных вкладышей - звук звонкий (метал о метал), при повышении оборотов - усиливается.

Читайте также:

Bmw e36 стук двигателя

Стук в непрогретом двигателе

Стук в горячем моторе

Добавить комментарий

Репутация

Враг у порога

Что это так колотится?

Двигатели

Миллионы версий

Заключение

История модели

Типичные проблемы и неисправности

Что искать?

Что избегать?

Рекомендуем почитать на тему Стук в м43

Комментарии 83