Bmw стук в гбц

Обновлено: 14.05.2024

Bmw стук в гбц

Поведую вам мою не очень-то приятную историю. Мучался я мучался с повышеным расходом масла. ну жрет и жрет она его. двигатель м54б22 . поддымливает, но ехать можно. Свечи все в масле. думаю или прокладка крышки клапанов или МС колпачки. прокладку буду менять по-любому. Завожу как-то утречком, как раз такой морозик был, слышу стучит как будто ложкой в банке..=/ . с прогревом стук уменьшается и пропадает. грешу на кольца. думаю компресию надо мерить. Помогите дельным советом. что делать как быть. капиталка уж оооочень дорого вильется..

вот что нарыл в нете:

Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.

Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их.

истина прописана!, но! маслицо какое заливашь? был вариант похожий, сменой масла+ мелкой заменой по движке вопрос был решен!
зы. есичо отпишу .

+1 на счет гидрокомпенсаторов! Причем на 99%!

У меня тоже такая проблема,масло вообше не ест не дымит,работает ровно пробег 140000км,ито стучит только в холодное время года,грешу на гидрики,а как их лечить может раскажете?

+1 на счет гидрокомпенсаторов! Причем на 99%!

Когда гидрики стучат звук похож на работу дизеля, а у меня как будто деревянной ложкой в глинянном горшке молотят. Или я в чем-то ошибаюсь.

Лучше на диагднстику тогда.

С гильзовкой и с работой у меня вышло около 130 !

Зачем М54 гильзовать?

У моего знакомого 530 е39 автомат. Как купил её так щуп ни разу не вынимал. Ездил до тех пор, пока не застучали гидрики, но и это ему было пофиг, благо с ним знающий товарищ ехал. Короче выяснилось, что в движке меньше литра масла :fool:. Масло долил, поездил с недельку и двиган дал клина. К чему я это все - опиши, было ли масляное голодание, а также загляни (в сервисе) эндоскопом в горшки - много вопросов отпадет.
З.Ы. Чрезмерно густой белый дым указывает на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания - песец прокладке ГБЦ.

На счет маслянного голодания. один раз загорелась желтая масленка после заглушенного двигателя. как доехал до дому сразу долил масла, все стало ок. На счет эндоскопа. виден ли будет зазор. я если честно не думаю..там буквально мм разоры. Охлаждаюшая жидкость на уровне. Сеичас кстати стучит и при прогретом тоже. короче исход думаю будет весма печальным.

WWW.BMW-E21.RU

Двиг 1.6 М10 (315)
Появился стук на определенных оборотах, гдето на 2000, не всегда но бывает, например когда начинаешь сбрасывать газ, или ехать на 1й передаче на 2000обмин. Можно и поймать звук на холостом ходу на этихже оборотах. Езжу с этим уже месяц. Предположили что стучит шатун. Очень все это огорчило.
Хотим с отцом скинуть поддон и посмотреть что к чему. Такой вопрос - реально это сделать не поднимая движок?
Доп информация: езжу на газе, компресссия везде 12.5, масла жрет литр на 2500

сегодня провел эксперимент: запускал двигло поочередно без одного ВВ провода, хотел выяснить на каком цилиндре стучит, выяснил что стучит независимо от того воспламеняется смесь в цилиндре или нет, тоесть стучало в каждом случае. что это значит? что еще может стучать непостоянно, стук вроде как и звонкий как будто молоточком по блоку бьют, если снять маслозаливную горловину то звук слышно намного отчетливей, но не могу понять откуда он.

Поддон снимается на М-10 легко, надо лишь чуть-чуть приподнять мотор, отвернув его от опор. Звонкий стук дают шатунные вкладыши, коренные-глухой. Если звук не меняется, когда скидываешь в/в провода-это, по крайней мере, не поршни. Я лично шатунные вкладыши менял не снимая двигатель, прямо на машине. Мотор чуть постукивал, но прошел ещё 30 тысяч после этого.

такая-же фигня была. Но у меня ещё и давления масла на холостых не было. Заменил шатунные вкладыши. и всё ок. Поддон снимается элементарно, но надо снимать рейку, что в принципе тоже не сложно. там всего два болта, но будь готов к тому что на место она встаёт с большим трудом, при этом рулевые наконечники снимать не надо, а при установке посади кого- нибудь за руль чтоб рулём крутил. Внимательно затягивай гайки на шатунах, у меня не затянутые гайки привели к тому что из под стартёра вылез шатун с поршнем, пробив всё что можно.

да вот щас уже ищу гараж с ямой, по экзисту вкладыши 11 уе комплект, теперь тока нада определить какой размер брать, т.к. когда покупал машину сказали что растачивали вал. А рулевую рейку я снимал на выходных, полностью ее перебирал и менял втулку, действительно зае***ся ее ставить на место, но потом приспособился, причем делал все это просто подняв машину на домкратах Улыбаюсь
еще такой вопрос: у меня один клапан не регулируется, тоесть подставил щуп на 0.15 а эксцентрик прокручивается, получается тока гдето 0.25, это эксцентрик износился или коромысло?

Проверить несложно. Достаточно вынуть эксцентрик и перевернуть его на 180 градусов. Тогда на клапан он будет опираться неизношенной стороной. Регулировать не очень удобно, т.к. отверстие, за которое ты его дрюкаешь смещается, но при определённой сноровке всё реально. А вообще-то в твоём случае, я так думаю, разбит торец клапана. Он расплющевается и не даёт провести корректно регулировку. Каждый новый замер даёт разные значения зазора. Что интересно-попытка его "передавить" тоже обречена. Клапан начинает "плавать" под эксцентриком, результат-раздолбанная направляющая. А клапанный стук всё равно остаётся.

Ладно, расскажу как менять вкладыши ничего не снимая, хоть и в лом строчить. Улыбаюсь
Первое снимаем поддон: Отворачиваем поддон. Для этого понадобится либо говолока с гибким удлиннителем, либо с угловым воротком, чтобы подлезть под балку. Стягиваем поддон немного вперёд, отворачиваем 3 болта крепления маслонасоса и всё снимается.
Далее откручваем шатунные крышки и выстраиваем их в ряд чтобы не перепутать какая от какого шатуна и смотрим. Если был стук и перебои в работе проверяем целостность коленвала, хотя я ни разу не слышал чтобы на БМВ они лопались. Зажимаем одну сторону и пытаемся поакчать в разные стороны другую по ходу вращения и против. Если смещений нет всё ок. С заменой вкладышей шатунных проблем не будет. Но вот с коренными повозиться придётся. Потребуется 4 руки. Задняя крышка с сальником коленвала должна быть на месте. Откручиваем коренные крышки и также выстраиваем их. Вал вывешивается на сальниках и немного играет, именно этого зазора хватит что бы вынуть коренные вкладыши. Первые 2 руки немного натягивают вал вниз, а вторые 2 руки берут отвертку или что нибудь подобное с плоским носиком, упирают с той стороны, где нет замка и наносят удар. Вкладыш смещается с места , далее его подковыриваем и вытаскиваем по кругу. Новые вкладыши смазываются по рабочей поверхности и наоборот вставляются. Короче вся сборка в обратном порядке.
Вся замена вкладышей занимает по хорошему часа 3. Удачи.

обычно когда нагрузку скидываешь с цилиндра, то стук пропадает если это цилиндро-поршневая группа.. что не в твоем случае.. может что-то с головой, или может цепь стучит?

спасибо за консультации, я был бы рад еслиб это тока цепь. еще попутно, может с этим связано: у меня после поездки по трассе гдето под 90 кмч (больше 3000 обмин) потом если скинуть газ и ехать на нейтралке на холостых то гдето минуть 10 моргает лампа давления, именно не горит а помигивает, всегда после скоростной поездки, если газу добавить то давление поднимается, датчик давления стоит новый.

Можете послать меня куда подальше Не совсем понял
Но я не могу смотреть когда убивают мой любимый М10
(От незнания или по причине безденежья)
(Никого не хотел обидеть)

Так, что с М10 прошу ко мне (буду рад если смогу помочь).

Если будете снимать и шлифовать коленвал, то вкладыши покупать только после шлифовки.

Нормальное давление масла на холодную 4 кг/см*кв,на горячую 1кг/см*кв
Менее 0,4 кг/см*кв уже приводит к скорому износу

волк, ты молодчик! тока такую тему надо тут создавать а не на голгофе, там 21х днем с огнем не сыщешь! Очень рад

Дык есть ещё и Е30 А что, а я ничего и не сделал Очень рад

да уж Леха-Волк обяснил, что руки надо мыть перед едой;))

Ребят, если кто хочет по двигателю хорошо самому немного разбераться, могу книжку посоветовать хорошую..

Е30 нах. Очень рад мы на Е21 катаемся!

Верхняя ссылка не работает

В связи с перестройкой форума пришлось писать заново Не совсем понял

что бы не писать заново - сделай страничку в инете. - так гораздо удобнее хранить информацию

Стук также может идти не от мотора, а от КПП (отдаёт в мотор), а по поводу давления масла могу сказать то, что лучше лить полусинтетику, потому как при нагреве синтетики давление масла немного снижается, что и может приводить к вспышке лампы давления масла. Так что если у тебя залита синтетика попробуй заменить на полусинтетику и сравни.

Про синтетику точняк!
Буквально фчера залил синтетику и уже вечером, ф пробке, когда нагрелось фсе, загорелась лампочка давления масла!
До этого была минералка и ниче подобного не происходило.

У меня залита синтетика 5W40 - давление масла на ХХ 1 атм, лампа загорается примерно при 0,35 атм.

to Павел Понамарев-Монастырск. Это ты про меня что ли про замену вкладышей ? Знаете ли Павел, нужно быть полным олухом, что бы не определить визуально состояние шеек коленвала. Мой способ применим для нормального коленвала. А если по шейкам пошли борозды, после катания на горящей лампе давления, то естественно коленвал снимается и шлифуется.
А что касается давления масла, то у меня на 300 оборотах на синтетике лампа даже не помигивает. А гаснет как только начинаю стартером крутить двигло.

Вот он видать визуально и определил-поставил вместо ремонтного вкладыша - номинал! Я в шоке
Результат-пипец движку. Плачу от горя
Видимо визуально все было гладко, тока размер поменьше! Я в шоке
Возможно вал уже точили, только он этого не знал и померить не додумался.
У меня тоже лампа масла тухнет как тока крутить начинаю, а уж ездить при горящей лампе-упаси господь! Я в шоке
Просто вот сразу после замены на синтетику, в первой же пробке загорелась.
Не знаю как это взаимосвязано, но на следующий день, по плану поменял термостат и больше ниче не загоралось, даже в пробках. Очень рад

Сразу скажу сильно не пинать
Вобщем такая ситуация, решил я чтото делать с двиглом, дали мне гараж с ямой на сутки.
Снял рейку, слил масло, снял поддон, передо мной картина:
1й и 2й шатуны болтаются как сосиски, вкладыши провернуты. Как я понял история была такова: замочки на вкладышах сломались, вкладыши начало вращать в шатуне и соответственно они сточились снаружи, изза чего появился зазор=стук, моя теория Улыбаюсь)) дело в том что двиглу делали капиталку в начале этого года, соответственно меняли вкладыши, видимо попались гавенные.
Ну естессно у меня нет возможности снять все это дело и отшлифовать, как и купить новые вкладыши, было проделано следущее:
Так как вкладыши провернуло, а замочки сломаны, были сделаны новые замочки Улыбаюсь)) путем выпиливания двух надрезов с другой стороны вкладыша и загибания этого всего соответственно с зубила и молотка. Я отправился в продуктовй магазин, купил шоколад альпен гольд под второй шатун был сделан бутерброд из 4 портянок, под второй из девяти )))) ааа блин меня самого даже прет от этого колхоза, все собрал, завел все гуд работает , стук пропал.
естесственно я все так оставлять не буду и в ближайшее время сделаю по нормальному.
Значит я замерил шатунные шейки, его размер оказался равным 47,97мм (номинал 48, 1й ремонтный 47.75), замер был сделан 10 раз в разных диаметрах, результат одинаковый, я думаю это значит что вал не стал эллипсом.
вопщем у меня такой вопрос к знатокам, если я поставлю вкладыши номинал, будет ли это гуд?? (тоесть 0.03 это сильный износ или нет?)

ПС с этим стуком я отъездил 2500 км

если все точно ты померял - хотя сомневюсь (мерял чем? надо микрометром)

то твой вал в допуске - есть такое понятие в допуске размер или нет три сотых - в допуске. но

1. если нет задиров на шейках
2. если нет элипса

мерять надо при 20 градусах тепла это понятно

я бы 1. не ездила на твоем колхозе. блин фольга попадет в масло и . имеются кусочки фольги куда нубудь забъется = я бы только отъехала с ямы и поставила на прикол, обороты при этом не более 3х тыс

я понимаю в твоем случае роль играло время. но снимать поддон не купив вкладышей при таком стуке странно. тебе же сказали что стук от вкладышей идет - но суть не в этом

короче если шейки ок (без рисок и задиров)
если ты мерял микрометром
если от номинала 0,03 мм

то покупай номинал и ставь

Мерял микрометром, куплю вкладыши потом отпишу о результатах.
Всеже вопрос: возможно ли что все это произошло изза дефектных вкладышей, или маловероятно??

Какой фирмы вкладыши ?

Провернуло вкладыши не из за замков (вкладыши держаться за счет натяга в постелях Восклицание ).
Следствие-Замки сорвало когда начало клинить (причина ?).

Проблема или подделка вкладыша
(неправильная геометрия вкладыша.)
или проблема с геометрией постелей (может перепутали крышки)(осмори на наличие перегрева постели вкладыша (потемнения))

И обьясни или сфотографируй ,что случилось с вкладышами.

А микрометр на нуле стоит ? Не совсем понял
Он точно исправный ? Не совсем понял
Откуда взялся коленвал с номинальным размером и ещё без износа?

да микрометр исправный, замерен на ноль по спецальному стержню точной длины. Вал не знаю откуда такой Улыбаюсь))) но мерял раз 10 точно в разных местах. Крышке думаю не перепутаны т.к. на каждой стоит пометка в виде точек=номер цилиндра. Вкладыши не выглядят идеально гладкими, с медным цветом, причем его много в разных местах, даже хз

ну и что у меня тоже колено номинал в допуске и 10 и м20, при том что блок вышел из допуска только по двум цилиндрам (овальность) и то как бы в допуске но все же. и то м20 и тоже с хоном.

а в м10 у меня еще хон не стерт. и пробег у трех машин у одной 109т км при покупке у другой 191 тыс км

У меня тоже номинал. Если своевременно менять вкладыши, вал будет ходить вечно.

И у меня такой, от 520 Е28 85 года, пробег её я оцениваю на более 200 тык. Валу была сделана только полировка шеек (и то по желанию, т.к. большого смысла в ней не было).

А постели в каком состоянии ?

постели вроде в нормальном состоянии, гладкие, явных задиров или царапин нет

ОТЧЕТ
Заменил вкладыши на новые, купил номинал, люфта рукой не ощущалось, вкладыши вошли в постели с натягом.
Еще набадяжил в двиг реметаллизатор.
Вот старые вкладыши, как оказалось еще родные, провернуло 2 пары

Поменяли прокладку ГБЦ, застучал гидрик.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Бывший хозяин говорит, что в сервис отдавал и там делали за 20 000 рублей.
После этого ремонта он проехал 5 000 км и движок словил клина.

Причиной оказался герметик, который попав в масляный насос заклинил его, и привод насоса провернуло, ну а дальше масляное голодание и прощай коленвал..

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Bmw стук в гбц

Вобще такую гайку не заметить это ещё суметь надо. Насчёт того что ничего не поломала, может потом вылезти

Она туда попала не при установке головы, в какой-то момент, видимо при регулировке клапанов ушла во впускной.

Ничего не повредила - это здорово. :razz:

Собираюсь в субботу менять прокладку, уже задумался :confused:

Если капот не переделан, то либо придется двиг снимать с подушек либо как-то снимать ту часть капотировки, которая в салон выходит. Я просто прорубил в ней квадратное отверстие, благо все равно капот переделывать надо. А так не оставляй гайки на шпильках карба и все.

Если капот не переделан, то либо придется двиг снимать с подушек либо как-то снимать ту часть капотировки, которая в салон выходит.

Блин, а вот это уже ЖО.. Правда, отверстие сзади уже есть, но я его пытался заварить :) думал, что это кривые руки предыдущих владельцев. :confused: Точно без него никак?

Да почему никак-то? Два куска картона или бумаги (заблокировать 2 последние штанги, чтобы не проваливались), 2 деревянных бруска (подложить под голову пока передвигаешь штанги) и кусок относительно чистой тряпки (накрыть голову сверху, чтобы грязь не сыпалась со свода). И крепкие руки (или помощник).

Поправьте меня, где я неправ

У меня не прокатило голова уперлась шпильками, на которые ось коромысел крепится.

ШпилькАМИ или шпильКОЙ? Не знаю, у меня такой проблемы не возникало. Упирался только кран печки. Да и от других ни от кого не слышал про такую проблему. Может, у тебя шпильки почему-то немного длиннее или не ввернулись до конца. Вот крайние штанги - это да, проблема известная.
А вот тут поподробнее можно? Куда могут провалится штанги?
Да нет там запредельных подробностей! Штанги проваливаются исключительно на своё законное место. Только в случае снятия головы это мешает нормальному течению этого процесса.

Примерно продумываю так:
Сливаю воду с печек, радиатора, блока.
Снимаю карбюратор, кран на печки
откручиваю фланец приемной трубы
снимаю всякие шланги и патрубки, тем более, что по любому их менять
снимаю ось коромысел и вынимаю штанги(запоминаю, где они стояли)
откручиваю 10 гаек крепления и вытаскиваю голову вместе с коллекторами
Поправьте меня, где я неправ
Поправлять как раз не надо, в этом во всём ты прав. И это было бы всё, если бы речь шла о 3151*** и т.п. Но у буханоидов 1 или иногда 2 последних штанги упрутся в свод капота (несьемной части). А при снятии головы они, не выйдя из окон, в которых они и находятся, не дадут её сместить вперед (к радиатору) уже когда голова сойдет со шпилек. Поэтому приходится их поднимать вместе с головой, а при наличии в распоряжении только штатного комплекта рук это достаточно непросто. Вот тогда у меня, например, и идут в ход свёрнутые куски бумаги или картона, которыми штанги зажимаются в своих отверстиях в голове и по мере необходимости сдвигаются контролируемо.

у меня тоже шпильки оси коромысел уперлись при съеме головы. ну открутил я их и снял голову..

Во как! И чего вдруг? Неужели у данного вида (Buchanoidus vulgaris) такая вариабельность длины шпилек? :-)

Не разная длина шпилек, а разная кривизна сборки и изменения геометрии кузова, у кого как.

Стуки в прогретом двигателе

Всем привет. Авто 2007 года, двигатель N52N. На холодном никаких посторонних шумов. По мере прогрева со стороны выпуска появляется стук, в дальнейшем переходящий в цокот. Все столкнувшиеся с подобным, пожалуйста, посоветуйте что это может быть и к чему мне готовиться.

Добавлено: 28.03.2015 19:40 Ответить

У меня тоже самое. Где-то читал, что на этом моторе так стучат ваносы. Начинается звук с пробега от 80-130 тысяч км.

ребята меняйте гидронатяжитель цепи раз в 80 000 хотя бы,особенно на n сериях.Он просто умирает к тому времени со всеми вытикающими,в плоть до перескоко цепи!а про цокот это болезнь n моторов,хотя у меня работал тихо пробег 160000т.км.

Ответ на комментарий № 2 пользователя legga :

Мы про цокот говорим. Цокот от чего?

Ответ на комментарий № 3 пользователя Bmw530xi :

Ущербность конструкции мотора и поршневой круппы.Поменяй натяжитель мотор будет работать заметно тише.Сравни навый и свой как правило поршень толкатель уже болтается соответственно просевшая пружина и п потеря давления масла.Отсюда и цокот.

Этот двигатель славится выработкой на распредвалу сторона выпуск. Под замену вместе с постелью. Необходимо чтоб моторист послушал, с опытом по бмв. Ищите автоцентр.

Тогда почему стучит только на горячем двигателе?

Ответ на комментарий № 6 пользователя Nekrasov :

Нашел. На днях будем вскрывать. Предварительный вердикт-распредвал. По завершении обязательно отпишусь.

Ответ на комментарий № 8 пользователя Nekrasov :

Что же это за моторы бмв стали , что на 150000 км уже надо вскрывать двигатель((((

Не в моторах дело. В предыдущих владельцах.Много у меня знакомых на новых машинах, те кто следит за ней ездят без никаких проблем по 150 и 200тк, а другие же откатывают без замены масла по 50-60 тыс. и продают. А на таком пробеге подобные недостатки не проявляются.

ну так если комп показывает замену масла через 37 тысяч зачем его менять то раньше))

Ответ на комментарий № 10 пользователя Nekrasov :

Это ерунда. У меня машина 7 лет, покупал новую, я один хозяин. Пробег 142000 км. Масло меняю каждые 10000 км, масло лью оригинальное. Масло не жрет вообще, а этот стук появился где-то на 130000 км.

Ответ на комментарий № 11 пользователя legga :

Комп показывает замену каждые 11000 км. У меня чистая немка.

Ответ на комментарий № 12 пользователя Bmw530xi :

Дело не в владельце, не в Вас. Я уже написал, что двигатель с "изюминкой", так сказать. Инжинерный просчёт где то.

Странно как-то все с этим двигателем. У одних на 160000 ничего не шумит, а у других с 60000 расход масла литр на тысячу. Может, просто ездить и не заморачиваться? Ведь кроме звукового дискомфорта и нет ничего другого.

Ответ на комментарий № 15 пользователя Nekrasov :

Со временем начнёт загораться лампочка давления масла, так как выработка будет увеличиваться и давление начнёт падать. Дальше будет выедать другой распредвал. Потом под замену головку в сборе.

Ответ на комментарий № 16 пользователя Timka :

Я слышал про такие поломки на N47, масло жрет 2,5 литровый мотор , но про 3-х литровую шестерку бмв, про какие-то вопросы при правильном обслуживании до 250 000 км, не должно быть. Звук больше похож на стук гидрокомпенсаторов клапанов.

Ответ на комментарий № 17 пользователя Bmw530xi :

Больше, к выше написаному, мне добавить нечего. Вскрытие покажет. Ждём ответа "застрельшика" поста.

Постель выпускного распредвала, на опорных шейках самого вала небольшая выработка, толкатели в порядке, гидрокомпенсаторы решил заменить все. Работа 10 тр, распредвал хороший б/у 18 тр, остальное все недорого. Итог: с заменой масла 43 тр. Пока все нормально. Всем большое спасибо за участие.

Добавить комментарий

Bmw стук в гбц

через некоторое время будет еще лучше, ты их вообще не услышишь - по причине невозможности завестись. перетянули их тебе, не ездь больше туда.

Добавлено через 4 минуты 6 секунд

Хлопайте на своей.

Добавлено через 1 минуту 6 секунд

Это зависит от места и сроков ремонта.

Добавлено через 12 минут 23 секунды

Поэтому лучше иметь в машине пару запасных штанг. При некотором навыке и наличии простого набора инструмента заменить штангу можно самому. Клапана при этом можно и не регулировать, за исключением того, у которого была сломана штанга. Это можно сделать и на глазок (всё-таки хорошая машина волга! почти все регулировки у неё выполняются на глазок!).

Теперь подводные камни простого, с виду, случая.

1. Будьте внимательны - ищите обломок штанги, следите чтоб не уронить его в шахту штанги. Он обязательно валяется где-то рядом.

2. Ещё более внимательным надо быть после снятия оси коромысел. Осмотрите регулировочные болты, особенно тот у которого произошёл излом штанги: помимо штанги, часто ломается и чаша болта. В таком случае и её обломок надо найти и удалить. Сделать это труднее, поскольку он намного меньше наконечника штанги.

3. Ничего никогда не происходит просто так - всё имеет свои причинно-следственные связи. Штанги тоже просто так, ни с того ни с сего, не ломаются. Одной из причин может быть засорение масляного канала внутри коромысла и рег. болта. В результате наконечник штанги начинает работать на сухую, и вскоре ломается.
Переверните снятую ось коромысел чашами регулировочных болтов к себе. Если ось сильно засорена внутри, то вы сразу увидите, что в разные болты масло поступает по-разному: где-то больше, где-то меньше. Если чаша рег. болта сломавшейся штанги забита алюминиевой пудрой без следов масла - 100% причины излома в засорении подводящих масляных каналов.
Если в некоторых чашах сухо, но их штанги целы - не волнуйтесь, скоро они обязательно сломаются. Осмотрите стальные наконечники штанг этих клапанов, покрутите их, зажав саму штангу рукой. В норме наконечники должны сидеть совершенно мёртво. Если они крутятся относительно самой штанги - жить им осталось недолго.
Лечить эту болезнь трудно. Как облегчающая мера - поснимать коромысла с оси, продуть масляные каналы средством для чистки карбюраторов. Содержащийся в нём бензол иногда разбивает ококсовавшуюся грязь.
Продуть ось в гаражных условиях без специальных приспособлений очень трудно. Разбирать саму ось смысла нет: с её торцов стоят очень тугие заглушки, рассчитанные на высокое давление.

Наиболее радикальным средством лечения является замена оси на новую (вот уж тут без регулировки клапанов точно не обойтись) с предварительной промывкой системы смазки двигателя. Порой их так забивает грязью, что грязная ось заметно отличается от новой даже по весу, причём разница чувствуется просто рукой, без всяких весов.

Стучит 1G-FE

Беспокоят появившиеся недавно стуки движки. Посмотрите пожалуйста видео, на что конкретно более всего похоже? Стуки глуховатые, явных железных призвуков нет, стучит ритмично в такт оборотам двигателя. На холостых явно не проявляются, слышно только при удержании оборотов педалью акселератора (как на видео). При сбросе газа сходят на нет. На ходу проявляется или нет толком не понятно, но явно по крайней мере не слышно. Заранее спасибо!

@ RebelsLG

А причину выяснили? Или тупо заменил мотор и не парился?

Мне вот просто интересно - поршневая это или обойдется блоком клапанов. Так то можно бы и по сервисам поездить, но это чревато разводами на кап ремонт по надобности и без надобности. У одного нашего знакомого на спринтере мотор к кап ремонту приговорили из за того что жрал бензин 20 на стоню, а проблема оказалась в лямбде

P.S.: а не похоже это на "стук пальцев", как говорят, когда бензин плохой попался?

Добавлено спустя 1 день 4 часа 13 минут 26 секунд:
Дожгли бензин (заливали 95 лукойл), залили 92 (тоже на лукойле). Стуки стали по характеру звука мягче и заметно тише. Думаю стоит проверить угол зажигания. Отпишусь как выяснится.

@ RebelsLG @ RebelsLG @ RebelsLG

Блин, проехались по сервисам, так никто нам УОЗ и не посмотрел. После того как узнавали что нужно сделать говорили что заняты Ну оно им это ж мелочь, так что понятно.

Заметил по положению трамблера что установлен явно очень ранний угол (повернут против часовой стрелки почти до упора). Думаю, раз нам сервисмены не хотят, попробовать самостоятельно вручную на попозже угол поставить и послушать как двиг будет работать.

Так то если на заведенном моторе осторожно порегулировать операция ничем не чревата? Прибавьте уверенности плз

@ RebelsLG

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

@ RebelsLG

Да подумал что смыла открывать капот не имеет, так как качество записи звука все равно оставяляет желать лучшего А стуки эти что с открытым капотом что с закрытым одинаково слышны. Определить местоположение по записи тем более сложно, оно и в реале то на слух непонятно откуда Сегодня запишу с открытым капотом, да и послушаете как на 92 работает - явные стуки как на видео пропали. На видео был 95 залит.

Из странных симптомов:

1) вч вибрация (как жужжание) по кузову в районе 2200 об/мин при движении с легким ускорением. На паркинге отсутсвует. Если поддать газку тоже отсутствует (т.к. обороты подскакивают выше 2200 ).
2) еще при несильном ускорении с низких оборотов иногда прослушиваются какие то биения типа "дыг дыг дыг" С наружи вроде не слышно такого - бегал рядом с машиной Думаю это не подушка редуктора, она по другому долбит - хорошо слышно при старте с места

Стук в двигателе появляется и пропадает: причины

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам может стучать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, что может стучать в дизеле, а также как определить источник и устранить проблему.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Читайте также: