Bmw x5 обкатка двигателя

Обновлено: 17.05.2024

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

+7 905 688 68 78

Обкатка автомобиля BMW

После того, как вы приобрели новенький автомобиль, необходимо его беречь, не эксплуатировать, ездить предельно аккуратно, желательно не делать рывков. Не нужно давать ему чрезмерные нагрузки, число оборотов должно быть не выше 2,5 тысяч.
Итак, обкатка проходит в два этапа. Первый начинается с покупки авто и продолжается до 3 тысяч км. Второй, соответственно, - с окончания первого, и до – 10 тысяч километров. Автомобили, купленные у других владельцев, обкатывать не нужно, поэтому под это процесс попадают только новые машины.

При обкатке все узлы, детали и механизмы, как, например, двигатель (он так же состоит из сложных частей), начинают притираться и прирабатываться друг к другу, поэтому этот процесс так важен для только что купленного автомобиля.

На заводе автомобиль не проходит нужной обкатки, там лишь тестируют его, там даже до 3 тысяч километров не доходит, не говоря уж о 10 тысячах километров. Поэтому нужно пройти необходимую обкатку самостоятельно. При правильном и качественном ее прохождении ваше транспортное средство сослужит вам долгую службу, и не составит вам никаких хлопот.

При обкатке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Во-первых, до 3 тысяч километров нельзя давать большую нагрузку на двигатель, не более 2,5 тысяч оборотов.
Во-вторых, нужно как можно чаще проверять уровни всех жидкостей, и при необходимости доливать их, чтобы он был стабилен.
В-третьих, если автомобиль содержит МКПП, то почаще пускайте его накатом, что быстрее способствует притиранию частей коробки передач.
В-четвертых, как можно больше посещайте магазин, в котором покупали ваше транспортное средство, для прохождения технического обслуживания, чтобы вам провели тщательны досмотр авто и устранили все неисправности, если они есть. Для многих иномарок это делается бесплатно.
В-пятых, чаще пользуйтесь электрическими приборами в вашей машине, опробуйте их все, так как если окажутся неисправными, вам все бесплатно починят при первом техническом осмотре.

По прохождения 3 тысяч километров, старайтесь придерживаться прежнего число оборотов (2,5 тысячи), лишь в редких случаях превышайте их (можно превышать до 5 тысяч).

После того, как вы накатаете 10 тысяч километров, вы заметите, что ваше авто будет ездить мягче и лучше, незначительные поломки будут починены при техническом обслуживании. В заключении, относитесь к обкатке нового автомобиля ответственно, и он сослужит вам долгую службу.

Выбор остановился на черном автомобиле с М-пакетом. Внешне выглядит черно-синим в зависимости от угла зрения - от зеркально черного до глубокого яркого синего. Цвет называется «черный карбон», к сожалению фото этот эффект не передают, извиняюсь перед читателями что не выкладываю фотографий.

Белая кожа, алюминий, черный рояльный лак и «отделка органов управления черной керамикой» - это когда крутилки климата, радио, шайба iDrive вместо пластика керамические. Все вместе смотрится нарядно. В дверях и торпеде светодиодная подсветка, можно менять цвет - белый, оранжевый, голубой. Оранжевый не навязчиво сочетается с подсветкой приборов, когда темно получается красиво.

По сравнению с предыдущим Х5 (е70) внутри немножко изменилось все. Практически все в лучшую сторону. Множество мелких доработок в салоне и прошлый кузов начинает ощущаться как бедный родственник. Во всех дверях карманы разделены на емкость под бутылку + отсек чуть больше листа А4. Все прорезинино. В машине у меня во всех карманах лежит куча барахла (особенно сзади, где дети что только не засунут) - но если чуть-чуть правильно распихано - даже при активной рулежке ничего не бренчит и не постукивает. Вообще внутри полно всяких хозяйственных нишек и нычек. Просто замечательно когда можно удобно разместить все нужные вещи в салоне вокруг себя так, чтобы они оставались на своих местах до конца поездки.

После проверки автомобиля в разных режимах стало понятней почему они такие дорогие. Мехатронное шасси и турбомотор имеют два типа «преднастроек» - «комфорт» и «спорт» и в этих режимах полное ощущение что это две разные машины.

Основное время автомобиль эксплуатируется в режиме «комфорт». Первое что сразу замечаешь за рулем после предыдущего Х5 - насколько новый плавнее и мягче. Я не до конца представляю конструкцию современного мехатронного шасси бмв, но им удается совмещать то, что казалось сложно совместимым - плавность хода и отличную управляемость. Хочется воскликнуть «браво!». В режиме подвески «комфорт» на кузов передается минимум колебаний. Плавность и комфорт в движении по нехорошим дорогам с ямами и бяками превосходит Лексус рх300/330, которые были когда-то во владении. Он в самом хорошем смысле изолирует тебя от дороги, что в сочетании с хорошо доработанной шумоизоляцией дает ощущение перемещения в своем отдельном микромире, которое раньше у меня возникало только в мерседесах. И при этом даже в режиме «комфорт» он рулится азартно и весело - совершенно не как мерседес. Этот удобный пухлый руль «М-типа», утыканный кнопками полезных опций так, что подогрев руля пришлось перенести на рулевую колонку, очень приятно крутить. Хочется не просто ехать куда-то по дороге, хочется управлять автомобилем. Совершать маневры. Ускоряться. Но. в режиме комфорт это получается делать только плавно. Быстро, но плавно. От этого моментами получается «недостаточно быстро» и сам по себе стиль управления смещается в сторону более спокойных маневров и ускорений. Но даже в «комфорте» автомобиль дарит радость выезда на улицу со скоростным движением с медленной, когда ты видишь промежуток, выруливаешь, нажимаешь газ, и те кто только что проносился мимо тебя в соседних рядах вдруг замедляются, останавливаются и вот уже ты аккуратно перестраиваешься двигаясь быстрее потока.

В целом, в режиме "комфорт" это действительно комфортный семейный универсальный автомобиль. Очень удобный, очень "хозяйственный". Довольно мощный, но весь такой степенный. Никаких суетливых перестроений, резких торможений и рывков, этого всего не хочется. Спокойно добраться из точки А в точку Б немного нарушая скоростной режим.

Ну а если переключить эту шайтан-арбу в спортрежим, кнопкой рядом с джойстиком КПП, то руль становится острее и жестче, намного жестче становится подвеска и начинает петь мотор. Серьезно, звук работы турбины становится другим и это звучит намного веселее. В таком режиме нажатие на газ дает моментальное ускорение, двигаешь машину педалью без малейшего лага. Нажатие «в пол» вжимает в кресло на любой скорости. Совершенно нет ощущения что дизель «вянет» после 100. 200 набирает на хорошей дороге незаметно. Очень понравилось, что можно настроить раздельное включение «спорта» для мотора и шасси. Забиндил себе режим «спорт» - только мотор, шасси в комфорте, и спорт+ - в спорте все, и «ограниченно отключена система стабилизации». Все ямки чувствуются, а повороты просто режет. На сухом асфальте пока эффекта ограничения стабилизации не замечал, заносов не было, ибо когда он все еще едет как по рельсам мне уже реально страшно.

Дабы не смущать общественность излишними подробностями, про этот режим больше особо не скажу. Стараюсь ездить не только аккуратно, но и вежливо, чего и всем желаю.

Все прикольно, но это странное ощущение что машина тоже становится гаджетом. Хочешь вжарить - надо нажать кнопку, дернуть ручку, "включить турбу". Не так как раньше.

Понятие о приработке поверхности цилиндров благополучно дошло до нас из прошлого века,

когда это требование было напрямую связано с изменением качества поверхности в процессе работы пар трения. Хонингование в то время было островершинным (а) - профиль поверхности маслоудерживающего слоя не финишировался - дополнительно не обрабатывался. Интенсивная эксплуатация таких пар трения могла привести к неэффективной приработке, с нежелательными последствиями в виде неравномерности компрессии, повышенного расхода масла и т.д., также опасались и "схватывания" пар трения из-за повышенного нагрева.

В 70-х появился новый вид хонингования - плосковершинное (б). Такая поверхность уже не требовала приработки - была полностью готова эксплуатации. Кроме того, дополнительно к финишированию стало применяться и суперфиниширование - обработка щетками - крацевание. Это позволяет раскрыть зерна графита в поверхности чугунного блока или гильзы. Графит заметно снижает трение и увеличивает ресурс ЦПГ.

Примерно в середине 90-х, BMW перешла на производство блоков цилиндров с гладкой алюминиевой поверхностью - технологию почти одновременно освоили компании Mahle и Kolbenschmitt. Маслоудерживающая поверхность в этом случае формируется при помощи химического травления, или механобработки - происходит раскрытие зерен кремния. Кремний имеет высокую твердость - таким образом, получается одновременно гладкая, прочная и эффективно удерживающая масло поверхность. Разумеется, после такой обработки обкатки поверхностей также не потребуется:

Вот что говорит по этому поводу сам производитель:

С одной стороны, сама технология "обкатки" означает программируемый износ, возможный только лишь при взаимной относительной мягкости поверхностей и сравнительно грубой технологии производства - большим, по современным меркам, значениям зазора в паре трения как до, так и после обкатки. Изначально износ интенсивен, далее следует его замедление - рабочий износ поверхностей вплоть до планового ремонта (во времена моторов типа ГАЗ-21, это примерно 250-500 тысяч км). Показатели ресурса, как видно, что тогда, что сейчас были бы достаточными, но, во-первых, это достижимо лишь в условиях нормальной эксплуатации, а во-вторых, советую не забывать про степень сжатия моторов того периода - всего 6-7 и обороты - не более 4000. Это очень щадящие условия, по современным меркам.

С другой стороны, современные технологии производства блоков цилиндров и колец просто не дадут деталям "прикататься" - зерна кремния на поверхности алюминиевых блоков, например, попросту слишком тверды для этого процесса, да и "стачиваться" у такого блока почти нечему - глубина рабочей поверхности минимальная и может составлять менее 0,01 мм. Современные поршневые кольца становятся все уже и тверже - тут тоже не может идти речи ни о какой "обкатке". Старые чугунные поршневые кольца с высоким профилем были значительно мягче современных чугунных с хромированием и стальных с азотированием, не говоря уже о перспективных разработках, когда тонкое поршневое кольцо упрочняется крайне твердым и износостойким нитридом титана. Тут просто нечему "прирабатываться": стенка цилиндра и кольца умышленно изготовлены твердыми. Аналогичнам образом дело обстоит и в случае использования экзотического вида покрытия - Никасил - одного из самых твердых покрытий в истории моторостроения. Обкатываться там тем более нечему.

Дело обстоит несколько иначе, если мотор прошел ремонт во внезаводских условиях - обкатка, с последующей заменой масла, поможет убрать неизбежно попадающие в двигатель посторонние частицы, в том числе и слишком малые для удерживания масляным фильтром - со старым маслом вы просто сливаете всю грязь, не имеющую прямого отношения к продуктам износа .

Количество продуктов износа в двигателе после обкатки для современного мотора ничем не отличается от количества при последующей, нормальной эксплуатации. Обкатка современного двигателя - почти декоративный процесс, ничтожно мало влияющий на реальный ресурс. Главная же опасность для старых моторов - опасность термического сваривания поверхностей трения - сейчас и вовсе отсутствует. Разница при "щадящем" режиме эксплуатации и эксплуатации "без ограничений" - 3000 циклов в минуту и 6000 циклов в минуту, для современного даже "неприработанного" мотора незначительна, что, однако, вовсе не отменяет требуемой приработки для более архаичных моторов с примитивными техпологиями механобработки. Например, предложенное инженерами Porsche для ВАЗ 2108 в начале 80-х годов плосковершинное хонингование прижилось, а вот от крацевания было решено отказаться в силу экономических причин.

Также рекомендую обратить внимание на использование т.н. "обкаточных" масел среди производителей бюджетных автомобилей - в такие масла не добавляют противоизносные присадки - умышленно "срабатывают" поверхности в более интенсивном режиме. В общем, если предоставляется такая возможность, стоит выяснить особенности конструкции приобретенного вами автомобиля или. бережно обкатывать его первые пару тысяч километров для собственного спокойствия.

В качестве иллюстрации, привожу результаты элементного анализа масляной отработки нового мотора с алюминиевым боком цилиндров, поверхность которого сформирована химическим травлением и в принципе не должна быть подвержена обкатке, что отлично иллюстрируют результаты - они ничем не отличаются от "обкатанного" мотора.

Вы только что купили новый автомобиль и задаете резонный вопрос: можно ли давить на газ сразу или лучше повременить? Сегодня мы расскажем, актуально ли в 2019 году такое понятие, как "обкатка". Что это - дань традициям или реально необходимая мера?

Обкатка нового автомобиля - казалось бы, такая избитая и простая тема! На самом деле, вокруг нее по-прежнему не утихают ожесточенные споры между автолюбителями. Одни владельцы утверждают, что первые пару тысяч километров нужно ездить строго "шепотом", а их оппоненты-знатоки - что все это пережитки эпохи "Жигулей" и давно не актуально. Где же истина?

Простые вопросы: почему дорогие "галогенки" +150% перегорают в два раза быстрее дешевых?

Для начала, давайте вспомним, почему вообще появилась необходимость "обкатывать" новую машину? В период бурного развития ДВС материалы, технологии сборки и сопряжения деталей цилиндро-поршневой группы и трансмиссии были не такими совершенными, как сегодня. Инженеры исходили из того, что фактически до половины всего процесса износа трущихся пар приходилась на период их приработки - то есть, на первые тысячи километров пробега. Отсюда и появились правила эксплуатации в период обкатки: газ в пол не давить, груз не возить да еще и заводское моторное масло менять на новое, дабы удалить из двигателя продукты первичного износа.

А что же сегодня? Современные методы проектирования и сборки двигателей и трансмиссии настолько прецизионны, что ни о какой "прикаточной" деградации поршней, колец и стенок цилиндров речь уже давно не идет. Вдобавок трение минимизируется еще и свойствами моторных масел и специального покрытия ЦПГ. Вместе с этим фактически исчезло требование проводить то самое "нулевое" ТО.

Так что же, современный автомобиль вообще не нуждается ни в какой обкатке? На самом деле, нуждается, и многие производители (хотя и далеко не все) прямо на это указывают в руководствах по эксплуатации! Видимо, взаимосвязь с ресурсом все же имеется, пусть и минимальная. Правда, правила зачастую весьма лояльны и носят сугубо рекомендательный характер, поэтому ни к чему владельца не обязывают.

Рекомендации по обкатке для нового BMW 3 Серии G20. Указаны и предельная скорость - 160 км/ч, и обороты - не более 4500 об/мин. После 2000 км - фактически полная свобода.

В большинстве случаев все сводится к тому, что в первые 1000-2000 км следует избегать резкой подачи топлива (не давить газ в пол), не превышать определенную скорость и обороты двигателя и не перегружать автомобиль лишним весом или буксировкой прицепа. Кстати, сдержанную манеру езды в первые 500 км предписывают еще и в целях приработки новых тормозных дисков и колодок.

А это инструкция по эксплуатации нового Audi A4. Правила обкатки - еще более лояльные! Двух третей от предельного числа оборотов коленвала хватает для динамичной езды за глаза - проверено редакцией. Разумеется, никакие "нулевые" ТО делать не заставляют - только по инициативе владельца для "успокоения души".

АвтоВАЗ регламентирует обкатку пожестче других! В данном случае имеем руководство для Lada Vesta 2019 года. Обкаточный пробег - не менее 2000 км, максимальная скорость - не более 110 км/ч, обороты/мин - не выше 3500.

Если резюмировать все вышесказанное, то обкатка нового автомобиля все-таки не будет лишней, хотя к процессу можно и нужно подходить без фанатизма. Но даже если отойти от рекомендаций и давить в пол с самого начала, с двигателем, вероятно, все равно ничего не произойдет. Во-первых, это подтверждают сами производители, а, во вторых, далеко не все из них вообще регламентируют обкатку. Максимум, что произойдет - это повышенный расход масла из-за увеличенных нагрузок. А если случится поломка, то установить ее взаимосвязь с неправильной обкаткой практически невозможно.

Универсальное правило на все случаи - использовать качественное топливо, оригинальные "расходники" и обслуживаться у "официалов" хотя бы в гарантийный период.

Обкатка нового автомобиля, точнее серьезные ограничения в начале эксплуатации — это по-прежнему актуально или уже атавизм? Каждый раз, когда Дром.ру покупает новые автомобиль для своих блогов, обязательно будет десяток комментариев с вопросом «а вы обкатку-то прошли». Давайте разберёмся вместе в этом важном для многих автомобилистов вопросе.

Сегодня в инструкциях к новым автомобилям обкатке уделяется всего пара абзацев, а иногда и всего строчка текста. Какие требования к обкатке новых автомобилей предъявляются сегодня? Мы разослали запросы в официальные представительства автопроизводителей в России, изучили ряд инструкций по эксплуатации, нашли электронные мануалы для других рынков.

И выяснили, что сегодня обкатка стала понятием достаточно условным

В большинстве случаев рекомендации по обкатке сводятся всего к двум простым правилам:

1. Избегать движения со слишком высокими скоростью и оборотами двигателя.

2. Избегать резких разгонов и остановок.

Также автопроизводители советуют в период обкатки избегать повышенных нагрузок на автомобиль в виде перевозки тяжелых грузов или большого количества пассажиров, а также буксировки прицепов или других ТС и буксования. Иногда рекомендуется избегать длительного движения с постоянной скоростью и торможения двигателем. Все!

У разных компаний эти рекомендации предписаны на разные первоначальные пробеги - в среднем от 1000 до 2000 км. Часть этих рекомендаций связана с приработкой тормозной системы нового автомобиля (при установке новых тормозных колодок в принципе не следует допускать резкие торможения на первых нескольких сотнях километров пробега), а также приработкой шин и элементов трансмиссии. А вот по двигателям подавляющее большинство автопроизводителей сегодня обкатки не требует, обосновывая это достаточно высокой точностью изготовления моторов, а также новыми технологиями при их разработке и изготовлении. Кроме того, многие автопроизводители применяют для новых двигателей так называемую холодную обкатку - когда собранный двигатель принудительно прокручивается с помощью сервопривода (время холодной обкатки может составлять от одного до нескольких десятков минут).

Какие требования по обкатке нового автомобиля предъявляют автопроизводители?

Renault рекомендует, но не обязывает, своим клиентам первые 1000 км (для некоторых моделей 2000 км) не превышать скорость движения в 130 км/ч на высшей передаче, или не допускать работу двигателя свыше 3000-3500 об/мин.

Honda в инструкции к новому седану Accord рекомендует на протяжении первых 1000 км «не трогаться с места при полной подаче топлива. », а также не буксировать прицеп и не проводить замену моторного масла ранее достижения пробега или сроков, рекомендованных в регламенте технического обслуживания.

Нет особых требований и для китайских автомобилей (в частности, для Lifan): все на уровне общих рекомендаций об ограничении максимальной скорости, оборотов двигателя и некоторых иных, направленных на ограничение нагрузки на новый автомобиль.

А в представительстве Mitsubishi нам сообщили, что для их автомобилей требования по обкатке вообще отсутствуют!

А что в других странах. В США, к примеру?

Компания Toyota для своего седана Avalon рекомендует в первые 200 миль (300 км) избегать внезапных остановок, а в первые 1000 миль (1600 км) не ездить на слишком высоких скоростях, избегать резких ускорений, а также постоянной езды на пониженной передаче и с постоянной скоростью. Последний пункт интересен тем, что по сути он не рекомендует использовать на новом автомобиле при движении за городом круиз-контроль, хотя прямо о таком запрете не говорится.

GM для своего внедорожника Chevrolet Tahoe приводит чуть более развернутые рекомендации. В частности, помимо ограничения по скорости и оборотам двигателя, а также предостережений о резких остановках или буксировке прицепов, в GM советуют на протяжении первых 800 км пробега избегать торможения двигателем, а также не нажимать до упора педаль акселератора. Но в целом и здесь не предъявляют каких-либо особенных требований к обкатке новых автомобилей.

И даже для отечественной Lada нет специфических требований по обкатке. В частности, в течении первых 3000 км пробега необходимо контролировать затяжку болтов крепления колес, а также избегать резкого трогания с места — в том числе с затянутым ручным тормозом (!), и разворота с пробуксовкой ведущих колес. При этом представители ВАЗа подчеркивают, что эти требования связаны исключительно с «необходимостью приработки покрышек, элементов шасси и тормозной системы. К «притирке» деталей моторов эти требования отношения не имеют, т.к. современные моторы автомобилей Lada обкатки не требуют. ».

А что на счет обкаточного масла, или «нулевого» ТО для нового автомобиля — то, что лет 20 назад было нормой? Подобные требования мы нашли только в отношении узбекских моделей Daewoo (Nexia и Matiz), а также некоторых отечественных авто советской разработки, где на период обкатки заявлено о применении специального обкаточного масла, подлежащего замене при прохождении первого ТО при достижении пробега в 2000 км.

Чем грозит автовладельцу несоблюдение даже таких несложных правил «обкатки» нового автомобиля? Мы задавали этот вопрос представителям автопроизводителей, а также сотрудникам техцентров официальных дилеров. И фактически, все ответы сводились к одному — ничем не грозит! Почему? Во-первых, доказать, что двигатель работает неправильно именно из-за нарушений рекомендаций по обкатке нового автомобиля практически невозможно. Правда, существует повышенный риск отказа нового двигателя из-за его перегрева (из-за чего, собственно, автопроизводители и советуют воздержаться в первые тысячу километров от тяжелых условий эксплуатации с большими нагрузками): неприработанные детали новых двигателей более склонны к тепловому «клину». Но, во-вторых, сотрудники опрошенных нами техцентров не смогли вспомнить примеры отказа мотора исключительно из-за неправильной обкатки, так как максимум, что реально может сразу же последовать за этим, по словам мастеров — только повышенный расход масла.

Иными словами, вероятность убить новый двигатель неправильной обкаткой крайне мала. А в долгосрочной перспективе на ресурс мотора влияет слишком много других факторов, многие из которых способны прикончить двигатель гораздо быстрее, чем неправильная обкатка. В любом случае, свой гарантийный пробег (а это 2-3 года эксплуатации и 100 тыс. километров) мотор современного легкового автомобиля отходит даже если его крутить по полной с первых же километров пробега — конечно, при соблюдении других правил эксплуатации автомобиля (своевременное и полнообъемное техобслуживание, а также использование заведомо качественных и одобренных производителем автомобиля расходных и смазочных материалов и запчастей).

И вот тут-то и проявляется российская специфика обслуживания современного автомобиля. Многие автовладельцы сразу по окончании гарантии перестают посещать дилерские техцентры. А вместе со сменой места обслуживания нередко меняется и регламент проводимых работ: изменяются межсервисные интервалы, применяются неподходящие техжидкости, начинается экономия на расходниках, на диагностических и проверочных операциях. А ведь все это рано или поздно обязательно отразится на ресурсе двигателя и его безотказности.

С другой стороны, для современного автомобиля старый дедовский принцип гаражного техобслуживания также перестает быть возможным: некоторые сервисные операции без спецоборудования либо становятся неоправданно сложными, либо невозможными в принципе. И здесь даже самая тщательная обкатка нового автомобиля не поможет продлить его жизнь!

ДЕЛО ТЕХНИКИ?

Двигатели современных легковых автомобилей буквально напичканы всевозможными электронными системами, которые не только следят за состоянием мотора, но и управляют им. И было бы логичным передать электронике функции слежения и контроля за режимами работы нового двигателя. Однако на практике этот контроль сводится, по сути, только к банальному электронному ограничителю оборотов, тогда как о применении каких-либо технических средств, ограничивающих режимы работы нового автомобиля, в официальных представительствах автопроизводителей нам ничего конкретного сообщить не смогли.

Но кое-что выяснить все-таки удалось. В частности, для новых автомобилей практикуется активация так называемого «транспортного режима», в котором функциональность нового авто действительно серьезно ограничена. Но этот режим нужен исключительно для периода транспортировки нового автомобиля от автозавода до дилерского центра, и направлен он в основном на сохранение работоспособности аккумуляторной батареи (ограничение энергопотребления). Во время предпродажной подготовки машины транспортный режим должен быть в обязательном порядке отключен (либо специальным дилерским оборудованием, либо комбинацией действий штатными органами управления автомобилем).

Нужна ли обкатка новому или перебранному двигателю?

На протяжении долгого времени в мире ведутся дискуссии по поводу обкатки нового или перебранного двигателя. Как вы думаете, нужна ли обкатка современных автомобилей? Еще несколько лет назад на этот вопрос можно было очевидно ответить "да". Но с достижением последних технологий в автопромышленности все больше людей склоняются к мнению, что обкатывать двигатель нет необходимости. Давайте узнаем нужно ли действительно проводить обкатку нового мотора?

Во-первых, обкатывать двигатель или нет, каждый владелец машины решает сам. Например, если кто-то взял машину в лизинг, то очевидно он, скорее всего не будет заботиться о двигателе. Если же автомобиль находится в нашей собственности, то мы, как правило, бережно относимся к нему. Но нужна ли обкатка современных автомобилей?

Инженеры и другие эксперты утверждают, что нет. Так что, обкатка нужна только для нашего психологического спокойствия?

Но почему тогда компания БМВ в своем руководстве по эксплуатации новых автомобилей прямо рекомендует первые 1200 или 2000 км ограничивать максимальные обороты двигателя (не более 5500 об/мин), а также не превышать скорость 170 км/ч?

То есть компания БМВ официально признает, что обкатка двигателя нужна до тех пор, пока на одометре автомобиля не появится определенный километраж.

Компания БМВ не единственный автопроизводитель, который до сих пор рекомендует владельцам соблюдать режим обкатки автомобилей. Есть еще множество автомобильных марок, которые также в руководстве пользователя советуют проводить обкатку силового агрегата машины.

В связи с этим мы решили разобраться в этом вопросе, и понять, нужна ли все-таки обкатка или нет. Во-первых, давайте сначала узнаем, что же такое обкатка двигателя и зачем еще несколько лет назад все без исключения производители транспортных средств обязывали владельцев проводить ее определенное время.

Сам процесс обкатки представляет собой процесс притирки различных компонентов автомобиля друг к другу. Например, поршневые кольца двигателя и стенки цилиндров, прежде чем достичь оптимальных уровней взаимодействия и производительности должны некоторое время проработать вместе, притерпевшись, друг к другу. До недавнего времени это факт никто не ставил под сомнение. Но сегодня многие инженеры и эксперты заявляют, что подобная притирка компонентов двигателя больше не нужна. По их мнению, современные технологии в автопромышленности, позволяют сегодня достичь невероятной точности подгонки компонентов друг к другу. Микроскопическая точность компонентов двигателей, позволяет отказаться от обкатки.

Специалисты считают, что в прошлом сверлильные и другие станки, которые использовались при производстве двигателей, не были такими точными как сегодня. В результате зазоров между деталями, в процессе первых 3000-5000 километров, детали двигателей, притираясь друг к другу, образовывали металлическую стружку, загрязняя моторное масло.

Да, сегодня допуски между деталями стали меньше, благодаря высокоточным станкам в автопромышленности. Но, тем не менее, это не говорит прямо о том, что обкатка не нужна. Ведь допуски и погрешности все равно есть. В наши дни размеры деталей также не идеальны и, наверное, никогда не будут идеальны по отношению друг к другу.

Кроме того, идеальное взаимодействие деталей двигателя возможно только после определенных циклов работы двигателя в рабочем (горячем) состоянии. То есть металлическим компонентам двигателя, необходимо небольшое время, в течение которого они станут оптимальными по отношению друг к другу.

В целом как видите есть мнение о том, что обкатка не нужна, но есть множество аргументов в пользу того, что обкатка крайне необходима. И дискуссии в этой области продолжается и по сей день.

Так что однозначно ответить на вопрос, нужна ли обкатка двигателя, вам не сможет точно ответить. Для этого нужны дорогостоящие научные исследования и длительные испытания.

В целом современным двигателям, по мнению многих инженеров, которые работают в автомобильных компаниях, необходима обкатка в среднем 1000 километров. В прошлом для обкатки двигателей требовалось проехать гораздо больше километров, прежде чем можно было безопасно начать использовать силовой агрегат на полную мощь.

Но если вы не хотите верить, что обкатка современным автомобилям в принципе не нужна, и хотите быть спокойным за двигатель машины, то предлагаем вам несколько советов, которые сохранят ваше душевное спокойствие после приобретения нового автомобиля или после переборки двигателя.

Держите средние обороты двигателя: В зависимости от того, какой двигатель в вашей машине (бензиновый или дизельный) вам после покупки нового автомобиля или после переборки мотора придётся первое время ограничивать эксплуатацию автомобиля на высоких оборотах силового агрегата. Как правило, дизельные двигатели работают на более низких оборотах. Поэтому если у вас бензиновая модель, то первые 1000 километров не превышайте 3500 об / мин. Если у вас дизельный автомобиль, то не превышайте 2500 об /мин.

Будьте осторожны с педалью газа: Первую 1000 км будьте внимательны при работе с педалью газа. Старайтесь не превышать выше указанных оборотов двигателя. Особенно будьте внимательны при ускорении. Также учитывайте ваш стиль езды первые 1000 километров. Вы должны помнить, что из-за ограничения оборотов двигателя вы не сможете в полной мере воспользоваться мощностью мотора. Поэтому при маневрах на дороге учитывайте это, чтобы не создать аварийную ситуацию. Например, будьте осторожны при обгонах.

Старайтесь также не ездить на минимальных оборотах двигателя. Ваша задача пройти оптимальную обкатку в пределах первой 1000 километров. Поддерживая средние обороты двигателя, вы ускоряете процесс притирки поршневых колец и цилиндров двигателя, а также ускоряете их процесс уплотнения друг к другу. На минимальных же оборотах двигателя вам не удастся всего за 1000 км, сделать оптимальную обкатку, так как не будет необходимого высокого давления, которое образуется из-за газов, выделяемых в процессе сгорания топлива.

Поменяйте масло через 100 километров: Если у вас есть возможность, то рекомендуем вам после пробега в 100-200 километров поменять масло в двигателе. Как мы уже сказали выше, обкатка нужна, чтобы детали притерлись друг к другу и между ними уменьшились заводские зазоры, которые образуются из-за погрешностей оборудования используемого при изготовлении двигателей. В результате притирки образуется металлическая стружка. Эти кусочки металла присутствуют в новом двигателе уже через 100 километров. Сменив моторное масло, вы удалите металлическую стружку.

В идеале вы также должны будете сменить масло примерно на 1000-1500 км. Таким образом, вы полностью очистите двигатель от металлических элементов, которые образовались в результате притирки новых компонентов двигателя. После двойной смены, ваше масло в двигателе будет чистым.

Все эти советы, конечно, направлены в первую очередь на то, чтобы вы оставались спокойны, что с двигателем автомобиля ничего не случится, и он будет служить очень долго.

Но нужна ли на самом деле обкатка нельзя дать однозначного ответа. Как мы уже сказали споры в этой области до сих пор продолжаются. В наши дни современные двигатели, конечно, стали лучше, эффективнее и технологичней. Современное оборудование позволяет автопроизводителям создавать надежные и качественные силовые агрегаты. Количество производственного брака в процессе изготовления двигателей сократилось в 12 раз.

Правда в последние годы наблюдается не очень радужная картина. Большинство автопроизводителей создают двигатели, которые надежно и качественно работают только в пределах сроков заводской гарантии. Далее надежность моторов начинает падать. Таким образом, автомобильные компании защищают себя от финансовых проблем при гарантийном ремонте. Но после 3 лет эксплуатации автомобиля и пробега 100,000-150,000 км надежность силовых агрегатов оставляет желать лучшего.

За последние несколько лет количество жалоб владельцев автомобилей, срок гарантии которых истек, увеличивается в геометрической прогрессии. Скорее всего, многим автолюбителям придется навсегда забыть о переборке двигателей на большом пробеге. Увы, современные двигатели уже не могут похвастаться большим сроком службы.

Так что если вы собираетесь пользоваться новым автомобилем очень долго, то от того, как вы сделаете обкатку двигателя, будет зависеть его максимальный ресурс. И пускай если даже ученые, эксперты и другие специалисты научно докажут, что обкатка двигателя не нужна, для своего спокойствия, возможно, все равно придется первые 1000-2000 км провести обкатку, прежде чем начать использовать двигатель на полную мощь.

Теоритические данные об обкатке машины и ее двигателя известны многим владельцам машин, однако с данной процедурой сталкиваются только владельцы недавно приобретенных машин или те, кто провел капитальный ремонт мотора. И если первые могут рассчитывать на помощь в дилерском центре и поддержку мастеров, то второй категории чаще всего приходится во всем разбираться самим.

В этой статье пойдет речь о том, как правильно обкатать мотор после серьезного ремонта и что для этого понадобится.

Почему процесс обкатки необходим?

Когда двигатель машины пережил капитальный ремонт или был собиран впервые, то в него устанавливаются абсолютно новые и не сработанные детали. И вот полный список причин, почему нужна обкатка мотора:

Детали, которые контактируют между собой, это поршни, цилиндры и прочее, при создании обрабатываются на станках с помощью инструментов для резки металла, поэтому на них есть небольшие неровности, которые только создают повышенное трение;
Если ездить на высоких оборотах, то двигатель тоже будет сильней работать, а значит, детали внутри него также будет часто и сильно тереться друг о друга, а это вызовет сильный нагрев элементов;
От повышения температуры сам элемент начнет процесс расширения, то есть будет расти в размере;
Затем трение также повысится, температура нагрева повысится еще больше, этот процесс будет напоминать сход лавины

Если с этим ничего не делать, то произойдет серьезная поломка, которая может привести к аварии: поршень начнет заклинивать в цилиндре, коленчатый вал прокрутит специальные подшипники для скольжения, а созданные на заводе кольца для поршней от нагрева станут свободными и по виду станут напоминать мягкую проволоку.

Вообще стоит понимать, что именно перегрев главный враг мотора, особенно он опасен для повторно созданных агрегатов, так как между ними будет сильное трение.

Обкатывать двигатель после покупки новой машины или капитального ремонта старой, это значит ездить на ней при использовании всего лишь 30-40% мощности.

Главная цель такого действия это заставить детали «привыкнуть» друг к другу и ввести их в работу.

Сегодня машины производят массово, поэтому даже самые лучшие металлические станки не в состоянии качественно проработать двигатель, то есть создать идеальные детали и сделать шлифовку в абсолютный ноль.

Как долго надо обкатывать машину?

Длительность обкатки зависит от того, какую площадь занимают трущиеся детали, чем она больше, тем дольше будет обкатка.

Исходя из этого, можно сказать, что длительность мягкого режима работы зависит от того, сколько новых детали было установлено в двигатель.

Вот список деталей, при замене которых следует понимать, что проводится капитальный ремонт:

Группа цилиндров и поршней;
Вал, отвечающий за распределение;
Составляющие ГРМ;
Вкладыши коленчатого вала;

Стоит знать, что гильзы цилиндра либо изменяются под новые поршни, либо их полностью меняют. Под заменой подшипников для коленчатого вала понимают шлифование шеек для более толстых вкладышей.

Когда мотор восстанавливается, но не меняются такие важные детали как цилиндры с поршнями и скользящие подшипники, то такой ремонт считается обычным, а значит, время обкатки значительно сократится.

Вот сколько километров надо проехать, чтобы избавить составляющие двигателя от различных неровностей:

Если был проведен полноценный ремонт или машина была куплена в автосалоне, то на ней надо проехать 3 000 километров для обкатки;
Если была произведена замена важных подшипников скольжения коленчатого вала, но при этом новые поршни и гильзы не ставились, то на машине надо проехать 1 000 километров для обкатки;
Если был проведен обычный ремонт двигателя, то на ней надо проехать полтысячи километров;

В Европе и Америке есть возможность заказать обкатку двигателя еще на заводе, и в машине будет стоять уже обкатанный агрегат, в таком случае в сервисе в специальной книжке пишут, что первое технического обслуживание машины надо будет провести через 10-15 тысяч пройденных километров.

Такая процедура называется холодной обкаткой двигателя, ее проводят на специальном устройстве с электромотором, который двигает вал с определенной скоростью и за всем этим следит компьютер.

Такая опция отсутствует на большинстве автосервисов.

В каких случаях обкатка двигателя не понадобится?

Вот элементы, при замене которых не надо проводить обкатку мотора:

Смена составляющих привода механизма для распределения газа;
Замена старых коромысел для клапанов и гидрокомпенсатора;
Замена колпаков для отражения масла;
Смена коренного подшипника и сальник коленчатого вала;
Установка свежей прокладки для головы цилиндра и смена помпы;
Замена комплекта для ремонта для масляного насоса с шестеренками;

Стоит понимать, что ремонт считается несерьезным, если была заменена одна или парочка деталей, если все эти работы проходили вместе, то значит, двигатель разбирался, а такой ремонт уже считается текущим.

Запускаем двигатель после ремонта впервые

Этот пункт будет особо востребован у тех, кто самостоятельно проводит полноценный ремонт двигателя в своем гараже.

Для того чтобы включить мотор после капитального ремонта и ничего не повредить надо провести следующие процедуры:

Когда будете собирать цилиндры и поршни, то следует много масло потратить на смазывание гильз, чтобы масло распространилось одинаково, следует повернуть вал рукой несколько раз;
Следует проверить возможности насоса, для этого надо погрузить сетку маслосборника в место, где смазка и крутануть вал рукой;
Займитесь качественной регуляцией по меткам в ГРМ;
Проверьте, что аккумулятор заряжен полностью;
Следует установить новенькие свечи для зажигания и проводку;
Стоит залить новое масло без каких-либо добавок и в фильтр, перед накруткой, заполнить смазкой;
Проверьте системы охлаждения, особо внимание уделите помпе;

При обкатке можете использовать тоже масло, что и при нормальной езде, то есть, если постоянно используете синтетику, то для обкатки тоже берите ее, можно купить более дешевый вариант.

Если мотор был хорошо отремонтирован и верно настроен, то заведется он мгновенно.

После включения оставьте его работать с пустыми оборотами на 10 минут, параллельно следя за показателями, в частности, за маслом, и слушая, есть ли странные звуки от мотора.

Затем действуйте по такому плану:

Следует охладить двигатель и проверить уровень смазки с антифризом;
При не обнаружении каких-либо утечек и шумов просто оставьте мотор работать примерно на полчаса;
Следите за давлением масло, температурой жидкости для охлаждения и моментом как включится электрический вентилятор;
Если температура превысила 95 градусов, а вентилятор не включился, то срочно выключайте мотор и охлаждайте его;

Знайте, что не стоит отрубать двигатель, если включен вентилятор и запускать, сразу после остановки вентилятора.

В такой ситуации показатель температуры на головке цилиндра станет самым высоким, а отсутствие обдува и антифриз вызовут перегрев.

При случайном выключении двигателя надо подождать его остывания.

Если после пустой работы двигателя никаких проблем и ошибок не обнаружилось, то можно приступить к обычному пользованию автомобилем, только в щадящем режиме.

Как правильно ездить в щадящем режиме?

При обкатке мотора внимательно следите за следующими показателями:

Не стоит перегружать мотор высокими или низкими оборотами, также следите за тем, когда переключаете скорость, оптимальное число оборотов – 2800-4200;
Быстрый разгон и езду на максимуме придется пока исключить;
Когда поднимаетесь в гору, вовремя включайте низшую передачу;
Не стоит перевозить что-то тяжелое и цеплять прицеп к машине;
Старайтесь не ездить по грязным дорогам и бездорожью, при попадании в яму не буксуйте, а просто вызовите помощь;
По возможности не попадайте в пробки, если попали, то следите за антифризом, при его нагреве активируйте отопитель в салоне на всю мощь и возьмите вправо, найдите место, где можно припарковаться, и охладите мотор;
А самое важное – наблюдайте за характеристиками масла и температуры, смотрите, чтобы двигатель не перегрелся, иначе придется проводить повторный ремонт полностью;

Если вы планируете обкатывать дизельный двигатель, то для него показатели оборотов надо держать в районе 2300-3500.

На своей машине, которую обкатываете ежедневно, перед выездом смотрите на показатели охлаждающей жидкости и масла.

Перед тем как поехать прогревайте мотор, примерно 2-4 минуту, только потом двигайтесь на самой низкой передаче.

Наблюдайте за температурой мотора, когда выключаете его и следите за работой вентилятора, при его запуске, дождитесь, пока он остановит свои крылья, и только потом глушите мотор.

Когда закончите обкатывать свою машину, то полностью смените не только масло, но и его фильтры.

Промывать двигатель после процедуры обкатки не следует, так как за такой короткий срок он еще даже не успел стать грязным.

Также можно сменить смазку, особенно если вы проехали 1000 или 3000 километров, однако данная процедура тоже не является обязательной.

Создатели машин говорят о том, что менять масло в машине следует только один раз – когда завершилась обкатка двигателя.

Стоит ли применять антигели для дизельного топлива

Применение антигелей для дизельных двигателей

Антигель является одним из видов депрессорной присадки. Это средство представляет собой жидкость, которая не подвергается замерзанию. Она предотвращает застывание всех видов нефтепродуктов – бензина, дизеля и других смазочных материалов. Как правило, антигелевые присадки используются для дизельных моторов. Именно данному виду топливу характерны особенности, отличающие его от бензина. В зимний период оно застывает, что приводит к серьезным проблемам при запуске мотора. Больше всего страдает топливный насос и форсунки, распыляющие рабочую жидкость.

"Пинается" автоматическая коробка передач: что делать?

Автоматическая коробка передач стала пинаться? Попробуем с этим разобраться

Число транспортных средств с автоматической трансмиссией растёт с каждым днём. Медленно, но верно они постепенно вытесняют автомобили с механической коробкой передач. Безусловно, езда на транспорте с АКПП более комфортней, но автомат менее надежный, если сравнивать его с механикой. Во время эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией нередко возникают некоторые трудности, которые можно объяснить неправильной эксплуатацией либо не своевременным техническим обслуживанием. К примеру, если автомат пинается, то это означает, что необходимо заменить масло в коробке передач.

Какой мотор лучше: бензиновый или дизельный

На протяжении многих лет между дизельным и бензиновым двигателями сложилась острая конкуренция, поэтому до сих пор нельзя утверждать, какой тип двигателя является самым оптимальным: производители снабжают автомобили двигателями обоих типов.

Как отполировать фары автомобиля своими руками

Замутненные фары серьезно снижают видимость дороги ночью. Есть несколько способов отполировать фары: ручным способом либо с использованием электрического инструмента.

Чего не стоит делать на автомойке, чтобы сберечь машину

Порой кажется, что вымыть машину, это проще пареной репы и никаких проблем этот простейший процесс вызвать не может. Но на самом деле это не совсем так. Мы живем в такой счастливой реальности, где ребята с автомойки или автосервиса с широкой улыбкой на лице, наивно глядя в глаза, мягко разведут доверчивого автовладельца на определенную сумму денег или, что еще хуже, испортят машину.

Выбор между гидроусилителем и электроусилителем руля

Сложный выбор между электрическим и гидравлическим усилителями руля

Прошли времена, когда рулевое управление автомобиля было неким тренажёром для развития силы рук водителя. Сейчас машины без усилителя руля остались только в некоторых видах автоспорта, где это определено техническим регламентом. В современных автомобилях руль вращается без затруднений даже слабыми женскими руками.

Помогает водителю вращать рулевое колесо либо гидравлика (ГУР), либо электродвигатель (ЭУР). Встречаются и гибридные варианты, когда давление в гидроусилителе создаётся электрическим насосом, но это сделано с целью более точного управления усилием, и такое устройство можно смело относить к гидравлике.

Как правильно выбрать автомобиль в соответствии с предпочтениями и финансовыми возможностями

Очень часто бывает так, что человек покупает вполне хорошую машину, но вскоре понимает, что он ею недоволен. Это значит, что он недостаточно тщательно подошел к выбору транспортного средства. А ведь это вещь не из дешевых.

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

Как можно сэкономить на диагностике двигателя

Способы экономии на диагностике двигателя

В автомобиле наибольшая часть нагрузки и, как следствие, поломок, приходится на двигатель. Предупредить неисправности можно за счет своевременного выполнения диагностики мотора. Но получение точной информации о состоянии силового агрегата можно получить только при правильном проведении диагностики и наличии достаточных знаний и навыков.

Отрицательные стороны поездок на автомобиле при низких оборотах двигателя

Автомобилисты, выросшие во время второй половины существования СССР, агитируют за то, чтобы ездить на автомобилях при низких оборотах двигателя, это они советуют делать и начинающим водителям. Давайте разберемся правы ли они и как обстоит ситуация сейчас.

Читайте также: