Bmw x6 двигатель неисправен падение мощности

Обновлено: 11.05.2024

Неисправность двигателя BMW Пониженная мощность является распространенной проблемой для многих моделей BMW, включая 335i, 535i, 745i, X1, X3, X5. В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, вызывающих неисправность двигателя BMW, и о том, как самостоятельно диагностировать проблему.

  • 1 симптомы
  • 2 Общие причины
    • 2.1 Valvetronic
    • 2.2 Vanos
    • 2.3 Датчик кислорода
    • 2.4 Катушки зажигания
    • 2.5 Цепь синхронизации
    • 2.6 Аккумулятор
    • 2.7 Топливный насос высокого давления (HPFP)
    • 2.8 Turbo

    симптомы

    В дополнение к типичному сообщению о неисправности двигателя BMW на экране iDrive владельцы BMW могут также заметить следующие симптомы.

    • Уменьшенная мощность двигателя
    • Увеличение выбросов
    • Уменьшенный выход
    • Передача в мягком домашнем режиме (в некоторых случаях)
    • Неисправность трансмиссии и подсветка двигателя
    • Уменьшенное сообщение двигателя, появляющееся во время ускорения

    Общие причины

    Вот список распространенных проблем, которые вызывают сообщение BMW Сбой двигателя с пониженной мощностью.

    Valvetronic

    Vanos


    Датчик кислорода


    Катушки зажигания

    Катушки зажигания могут выйти из строя по ряду причин. Это приведет к перебою зажигания, в результате чего двигатель трясется и дрожит при ускорении. Пропуск зажигания очень вреден для вашего каталитического нейтрализатора, так что не ведите свой BMW с пропуском зажигания. Катушки зажигания легко заменить, поэтому рекомендуется иметь одну запасную катушку зажигания. Ослабленный разъем на катушке зажигания может привести к появлению желтого индикатора неисправности двигателя BMW.
    Коды: P0300 до P0306


    Цепь синхронизации


    Аккумулятор

    Разряженная батарея может вызвать сообщение «Снижение мощности двигателя BMW» на экране iDrive. БМВ очень чувствительны к напряжению, и если батарея старая, она может удерживать надлежащий заряд. Если вашей батарее более 7 лет, пришло время заменить ее, чтобы избежать других электрических проблем. Плохой генератор переменного тока также может вызывать подобные симптомы.


    Руководство: как заменить аккумулятор BMW.

    Топливный насос высокого давления (HPFP)

    Turbo

    Если у вас BMW с турбонаддувом, который чувствует себя подавленным, а мощность и замедляется при ускорении, очень вероятно, что у вас будет повышенная утечка. Это может быть вызвано чем-то простым, например, разрывом вакуумной линии. Усилить соленоиды, которые работают турбокомпрессоры могут выйти из строя. Также следует проверить зарядный трубопровод, который соединяет турбо с интеркулером и впускным коллектором. Это резиновые шланги, которые могут сломаться или просто соскользнуть. Наконец, заклинивший открытый перепускной клапан или негерметичный выпускной клапан также вызовут проблемы с низким наддувом.
    Коды: 30FF для ускоренной утечки

    Как диагностировать неисправность двигателя BMW пониженной мощности

    Сканер используется: TopDon ArtiDiag

    Альтернативы : Foxwell для BMW, Carly для BMW

    Для диагностики неисправности двигателя BMW вам потребуется специальный сканер BMW, способный считывать коды неисправностей, указанные производителем. Обратите внимание на коды неисправностей модуля DME, а также выполните полное сканирование системы.

    Световой индикатор неисправности двигателя BMW

    Часто задаваемые вопросы

    У моего BMW большая желтая контрольная лампа и надпись «Неисправность двигателя! Снижение мощности ». Что я должен делать?

    Что на самом деле означает «вождение умеренно»?

    Поскольку двигатель не работает идеально, не следует подвергать его сильной нагрузке. Избегайте резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Езжай аккуратно. Кроме того, обратите внимание на любые признаки ненормальной работы. Необычный дым от выхлопных газов, дрожание двигателя или высокие температуры двигателя являются причинами для беспокойства.

    У моего BMW есть индикатор «проверьте двигатель», но я не могу прочитать коды неисправностей?

    Некоторые считыватели OBD2 способны считывать только обязательные коды трансмиссии (Pxxxx). Поскольку BMW более сложный, чем большинство автомобилей, он имеет множество кодов производителя. Для хорошего понимания движка вам понадобится сканер, способный считывать коды такого рода.

    Проблема с потерей мощности двигателя является распространенной среди BMW с пробегом, в особенности у мощных версий. Постоянные высокие нагрузки на двигатель и некачественное обслуживание могут вызывать различные поломки, которые приводят к неправильной работе мотора. Неисправность может возникнуть после 50 тыс. км пробега, в некоторых случаях раньше. При разгоне пропадает тяга, на приборной панели появляется надпись «Полная мощность привода больше не доступна».

    Причин поломки может быть множество, прежде всего нужно проверить исправность свечей и катушки зажигания, качество залитого топлива, обратить внимание, давно ли менялись топливный и воздушный фильтры. Все эти факторы могут влиять на ухудшение динамики автомобиля, в особенности при резких стартах. К более серьезным причинам падения мощности относят неисправности топливной системы, электронных датчиков, лямбд-зонда, дроссельной заслонки, нарушение герметичности систем, ответственных за работу мотора, сбой фаз газораспределения и другие. В сложных случаях тяга пропадает при износе рабочих компонентов двигателя, выходе из строя турбины.

    Еще одной причиной появления неисправности являются заводские недоработки, которые приводят к быстрому износу компонентов силового агрегата. Время от времени концерн проводит отзывные кампании по причине уязвимости различных узлов автомобилей. Под действие данной акции попали и современные модели BMW с моторами N51, N52, N55. Проблема заключалась в слабых креплениях исполнительных узлов системы VANOS. Со временем выпадали болты крепления, приводя к неприятным последствиям – от перехода в аварийный режим до капитального ремонта.

    Учитывая сложное устройство агрегатов современных немецких автомобилей, выявить точную причину потери мощности у БМВ может быть непростой задачей. Поэтому для проведения диагностики следует обращаться к квалифицированным специалистам. В этом случае производится компьютерная диагностика, проверка работы двигателя и топливной системы. После установления причин поломки производится необходимый ремонт.

    После полуторачасовых покатушек, при хорошо прогретом двигателе, дал Мышу тапку. Результат несколько превзошёл мои ожидания, — захватывающий дух разгон завершился сообщением: «Ошибка двигателя. Мощность снижена», ну и высочайшее дозволение медленно и печально двигать в ближайший сервисный центр БМВ.
    Дальше ошибка пропадала при перезапуске и эпизодически появлялась снова, будь то в процессе спокойной езды или даже на холостом ходу. При активной ошибке обороты хаотично плавали на холостом ходу, машину подколбашивало…
    Визит к диагносту позволил конкретизировать ошибку: 2А82 — VANOS (впуск).

    Отключение турбонаддува- это уже следствие ошибки ваносов.

    В этих ваших интернетах вину за вышеуказанную ошибку в 90% случаев возлагают на электромагнитные и обратные клапана системы управления ваносами. Причём клапана эти рекомендуется чистить чуть ли не с каждой заменой масла. Ладно, запомним это дело на будущее.

    В первую очередь было решено почистить только электромагнитные клапана. Вариантов чистки — два:
    1) снять клапана с двигателя и замочить их механическую часть в очистителе (карб-клинер, бензин и тому подобное)
    2) снять клапана с двигателя, разобрать их и далее механически помыть и почистить детали по отдельности с помощью всё того же очистителя и ватных палочек.

    Мастер, на плечи которого я взвалил сие мероприятие, пошёл по второму пути, и в процессе чистки я согласился, что первый вариант больше похож на припарки мертвецу.

    Итак, снимаем клапана (притянуты винтом на 10), протираем от масла и укладываем на чистую поверхность.

    Отжимаем металлические усы по бокам и вытаскиваем электромагнит, а следом за ним остальную требуху. Электромагнит в чистке не нуждается, а всё остальное замачиваем в карб-клинере.

    Ну и далее «аккуратно, но сильно»(с) орудуем ватными палочками, щеточкой и сжатым воздухом.

    Не знаю, нормально ли это, но в моем случае поверхности скольжения обоих сердечников носят следы абразивного износа.

    Далее — сборка в обратной последовательности. Поскольку электромагнитные клапана идентичны на впускной и выпускной ваносы, поменяли их при установке местами. Завели машину — нет ошибки. Прогрели и прокатились в щадящем режиме — всё отлично. Но динамичный разгон опять окончился ошибкой, — увы, проблема осталась. Но переместилась на выпускной ванос! Ура! По крайней мере, мы на правильном пути!

    Итог и результирующие планы на ближайшее будущее:
    1) внеплановая замена масла с обязательной промывкой; фильтр заказан, завтра поеду за остальным
    2) последующая замена электромагнитных и обратных клапанов на новые (уже заказаны, вместе с комплектами уплотнений).

    Полагаю, это должно решить проблему :) Надеюсь, именно об этом смогу написать в следующей записи!
    Всем добра и никаких поломок!

    BMW X6 2009, двигатель бензиновый 3.0 л., 306 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

    Машины в продаже


    BMW X6, 2010


    BMW X6, 2008

    BMW X6, 2010


    BMW X6, 2011

    Комментарии 26

    Здравствуйте, разобрались в проблеме ?

    Привет дружище, ну как решил свою проблему, что в иоге ?Дело в том что я ездил все время на гранд чероке, жизнь заставила продать и купить что то дешевле по деньгам, вот взял X6 3.5I 306л/с, прежний хозяин сказал какие то шланги надо поменять на турбины идут стоят недорого, ездил все было нормально, сегодня притопил первый раз и загорелся чек мотор не развивает полной мощности, заглушил -завел все пропало, вот сел гуглить что может быть обороты не плавали машина работает ровно, наткнулся на твою проблему, решил ее ?

    Как решили проблему?

    Тема полезная, скиньте артикулы — цены Вам не будет ;)

    Артикулы будут обязательно, когда запчасти придут и станет точно видно, что ошибок нет (я надеюсь).

    Клапана в 90% случаев промывкой не восстановишь:только замена! Ошибка по ваносам может быть из-за этих клапанов, как раз с плаваюшими оборотами.Сейчас на эл.магн.клапана уже по моему 3 ревизия идёт-значит проблему с ними бмв признали.Обратные клапана можно было не трогать.Из-за цепи ваносы тоже чудят! Если все профилактические замены делаешь во время, то катаешься долго и без проблем на бмв!

    Обратные клапана пока не трогали, только заказал новые на всякий случай. Сначала промоем масляную систему и заменим электромагнитные клапана.
    Да уж, полностью согласен с Вами о важности планово-предупредительного обслуживания и ремонта! Постараюсь привести ситуацию в соответствие с регламентом обслуживания.

    Проблема в потере мощности не из-за клапанов ваноса (даже если они и дают ошибку). И следствие неправильно сделано- это не из-за них регулировка давления наддува отключена. То что почистили — хорошо. То что не работает- скорее всего катушке хана.
    А вот регулировка давления наддува — это реально беда для турбомоторов БМВ. Это электроклапан турбины издох. Стоит на самой турбине. Обычно или он сам мрёт, или мембрана бейпаса. Настоятельно рекомендую проверить. Сам электроклапан продаётся отдельно.

    Спасибо за подсказку, попробуем проверить!
    К сожалению, у местных мастеров пока мало опыта по диагностике и ремонту подобных двигателей, так что по большей части тыкаемся, как слепые котята, и интернет наш светоч :) Попробую поискать информацию по Вашей подсказке. Ещё раз спасибо!

    Не за что! У нас в городе совершенно аналогично ) сам пытаюсь разбираться. Лучше всего ошибки сканировать рейнголдом и смотреть предлагаемый план проверки по ошибке — станет ясно. Универсальные сканеры, бывает, неправильно интерпретируют ошибки.

    По рейнголду согласен, — задача в процессе решения. Увы, пока приходится обходиться наличными средствами…

    eXcalibur83

    Проблема в потере мощности не из-за клапанов ваноса (даже если они и дают ошибку). И следствие неправильно сделано- это не из-за них регулировка давления наддува отключена. То что почистили — хорошо. То что не работает- скорее всего катушке хана.
    А вот регулировка давления наддува — это реально беда для турбомоторов БМВ. Это электроклапан турбины издох. Стоит на самой турбине. Обычно или он сам мрёт, или мембрана бейпаса. Настоятельно рекомендую проверить. Сам электроклапан продаётся отдельно.

    А при этом есть ошибка ? У меня тяга пропала с низов, расход поднялся, но ошибки нет

    Аналогичная ситуация у меня. Только она с покупки. Пока как бороться до конца не знаю, но вектор движения наметил

    И в какую сторону вектор?

    eXcalibur83

    Аналогичная ситуация у меня. Только она с покупки. Пока как бороться до конца не знаю, но вектор движения наметил

    Моторы разные, посмотрел

    Моторы технически одинаковые. Разница в расположении турбин и количество горшков.
    У меня- это большое ТО с заменой МСК, трубок, чисткой дросселей, клапанов ваноса, замена свечей, установка холодных термосов. Также скорее всего заменю клапана турбин и преобразователи давления. После этих процедур многое улучшится

    eXcalibur83

    Проблема в потере мощности не из-за клапанов ваноса (даже если они и дают ошибку). И следствие неправильно сделано- это не из-за них регулировка давления наддува отключена. То что почистили — хорошо. То что не работает- скорее всего катушке хана.
    А вот регулировка давления наддува — это реально беда для турбомоторов БМВ. Это электроклапан турбины издох. Стоит на самой турбине. Обычно или он сам мрёт, или мембрана бейпаса. Настоятельно рекомендую проверить. Сам электроклапан продаётся отдельно.

    Евгений привет, извини за беспокойство, прочитал той комент и вот решил в образовательных целях задать пару вопросов, я раньше ездил на гранд чероки, последний был WK2 3.6 286 л/с, вынужден был продать его из за финансовых трудностей и купить равную машину но дешевле и это BMW X6 2008 г . мотор N54, машин этой марки не было никогда, нареканей нет тачка ухоженная, поменян бензонасос и форсунки еще на гарантии все работает но вот есть проблема при резком нажатии на педаль в пол машина стартует а потом загорается ошибка двигатель не развивает полной мощности, заглушишь мотор -заведешь и все пропадает причем это только когда в пол, раньше когда прогрет мотор такого не было(купил в декабре -за все время один раз такое было), но вот стало жарко и пре включенном кондее как нажмешь так ошибка и еще я боялся что машина жрет масло и долил остатки масла от замены и теперь показывает уровень не максимальный а переполненный, возможно и это как то влияет просто не знаю, в ближайшее время масло поменяю на этом проехал 3000 км, щас залью новое настоящую синтетику а не подьебку
    из гидрокрекинга, прежний хозяин сказал что шланги надо менять вакуумные, обороты не плавают все нормально именно при педали в пол, масло машина ни ест езжу по городу максимум 100км /ч -бывает получится, а так 60-70, на работу 4 км и назад по асфальту .Вижу ты разбираешься буду признателен если подскажешь на что обратить внимание или к чему готовиться.


    Внимание: для новых клиентов проводится акция - при первом обращении диагностика бесплатна! Подробнее на странице акции.

    Данная ошибка на автомобилях марки БМВ сигнализирует о неполадках в работе основных систем двигателя, которые препятствуют возможности получения от двигателя максимальной мощности. Появляется она на дисплее бортового компьютера и является хорошим предупреждением владельцу о дальнейшем осторожном использовании двигателя. Данная ошибка не относится к категории критичных, при которых дальнейшая эксплуатация невозможна, например, как падение уровня масла или охлаждающей жидкости ниже критической отметки.

    Запишитесь на диагностику систем двигателя:

    Производители БМВ решили достаточное большое количество ошибок объединить в одну, чтобы не утомлять водителя не совсем понятными ошибками, вроде некорректной работы valvetronic или дроссельной заслонки.

    Варианты названий этой ошибки на разных кузовах BMW

    • "Привод. Ехать осторожно."
    • "Полная мощность привода отсутствует, обратитесь в свое ТО."
    • "Привод. Продолжайте движение с небольшой скоростью."
    • "Привод. Дальнейшее движение возможно. Проверить на своей СТОА."

    При появлении данного сообщения от электронного блока управления (ЭБУ) необходимо как можно скорее обратиться в автосервис, по той причине, что не сообщается, что именно произошло, и любая дальнейшая эксплуатация не самым лучшим образом может сказаться на двигателе.

    В каких случаях может произойти данная ошибка

    Данное сообщение появляется при:

    1. Недостаточной подаче топлива в цилиндры двигателя. Это могут быть неисправные форсунки, бензонасос или другие сложности с подачей топлива. Естественно, при таких неполадках о скорости пока лучше забыть.
    2. Некорректное появление искры. Может быть вызвана неисправной работой свечей, катушек индуктивности, обрыва проводов, плохого контакта и т.д.
    3. Ошибки в фазах газораспределения. БМВ имеет очень сложную систему управления открытием и закрытием клапанов. Поэтому при неправильной их работе, развивать большие обороты крайне нежелательно.
    4. Воздушный фильтр засорился настолько, что просто не хватает воздуха для нормальной работы двигателя, следовательно, о какой полной мощности может идти речь?
    5. Проблемы с выпуском отработанных газов. В результате этого на двигатель ложится дополнительная нагрузка по преодолению сопротивлению выхлопа. Как правило, это происходит при очень сильно засоренном катализаторе.
    6. Неполадки с главным блоком управления. Происходит, если какой-то модуль блока ответственный за соответствующий узел двигателя работает с ошибками.
    7. Проблемы в системе охлаждения.

    Определить точно, что именно произошло, поможет только диагностика двигателя. После данной процедуры сразу будет выявлен проблемный узел.

    Обращение в наш автоцентр поступило от владельца БМВ Х5 Е70. Со слов клиента, при езде выскочила ошибка двигателя "Потеря мощности двигателя бмв". Необходимо произвести компьютерное диагностирование BMW X5 . Выявляем неисправность с помощью специализированного компьютерного оборудования ICOM A3. Результаты диагностики показали - пропуски воспламенения 5 и 6 цилиндра. Запустив тест состава смеси, было обнаружено, что форсунки двигателя бмв некорректно работают, их необходимо менять.

    Почему выскакивает ошибка двигателя бмв

    В нашем случае ошибка двигателя выскочила из-за некорректного состава смеси 5 и 6 цилиндра.

    Наиболее распространенные причины по которым выскакивает ошибка Check Engine ( двигатель работает не на полную мощность)

    - неисправны свечи зажигания (пропуски воспламенения одного из цилиндров)

    - топливная система (отклонения наполнения одного из цилиндров)

    - система охлаждения (на нашей практике из-за неисправного термостата выскакивала ошибка двигателя бмв)

    Для более точной неисправности необходимо обратиться в специализированный сервис БМВ, где вам точно укажут на причину проблемы с автомобилем BMW.

    Как заменить топливные форсунки на N55

    На автомобиле БМВ Х5 Е70 с двигателем N55 форсунки 5 и 6 цилиндра меняются следующим образом. Разбирается декоративный пластик, жабо-пластик под дворниками, откручивается топливная магистраль и стравливается давление в топливной системе. Затем с помощью спец. инструмента достается форсунка.

    Важно знать : Из-за непроклеенного пластика под дворниками, форсунки двигателя начинают ржаветь и прикисать. Для того чтобы сократить затраты ремонта "замена форсунок бмв" необходимо проклеить пластик, иначе в процессе ремонта может потребоваться снятие гбц, а это дополнительный и дорогостоящий ремонт!

    После замены форсунок их необходимо прописать в блоке двигателя . Процесс замены топливных форсунок бмв х5 закончен.

    Остались вопросы? Звоните, поможем +7 (921) 355-50-25








    Бесплатная консультация

    Позвоните по телефону и получите ответ на любой вопрос по ремонту БМВ!
    +7 (921) 355-50-25

    Данный Интернет-ресурс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

    Основные причины снижения мощности двигателя

    1. Неисправность датчика положения коленвала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

    2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей


    В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

    3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы


    Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

    4. Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

    5. Отсутствует бензин в баке

    Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

    6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

    Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

    7. Топливный насос создает слишком слабое давление

    Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

    Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

    8. Низкое качество контакта в цепи

    Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе


    Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    10. Поломка ДПКВ


    Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

    11. Вышел из строя ДТОЖ


    Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

    12. Вышел из строя ДПДЗ

    Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    13. Вышел из строя ДМРВ

    Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

    14. Поломка датчика детонации


    Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

    15. Поломка датчика кислорода

    Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

    Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

    16. Разгерметизация выпускной системы

    Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

    17. Выход из строя ЭБУ


    Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

    18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

    Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

    19. Деформация или поломка пружин на клапанах

    В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

    20. Изношены кулачки распределительного вала


    Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

    21. Разлажены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

    Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.


    Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

    Немецкий автомобиль дебютировал в 2008 году и сразу же породил много споров. Часть автолюбителей пришли в восторг от большого размера, мощного двигателя, смелого и динамичного стиля. Другие раскритиковали за ограниченную практичность и округлость. В 2012 модель подверглась небольшому рестайлингу. Производство БМВ Х6 первого поколения было завершено в 2014 году с приходом кроссовера второго поколения.


    BMW, при разработке X6, фактически основал новую нишу. Для нее было придумано новое имя - SAC, то есть Sport Activity Coupe.

    Конечно, Х6 имеет мало общего с купе. Автомобиль получил пятидверный кузов типа хэтчбек и полноприводное шасси. Х6 - большой автомобиль, но только снаружи. Крупные габариты особенно ощущаются при маневрировании на парковке.

    Салон не так огромен. Да он широкий, но большая часть пространства заполнена высокой центральной консолью и передней панелью. Сзади только два раздельных сиденья. Пассажирам второго ряда не хватает места для ног и головы. В 2011 году появилась пятиместная версия, но третий сзади явно лишний.

    То же самое можно сказать и про багажник. В теории он имеет емкость 570 литров. Однако, на практике его возможности гораздо меньше, а нижний край проема слишком высокий.

    Следует признать, что БМВ Х6 отнюдь не внедорожник. Несмотря на полный привод, эта модель не подходит для покорения бездорожья. Зато она отлично себя проявляет на асфальте. Подвеска плотная, рулевое управление прямое, а автомобиль охотно реагирует на команды водителя.

    Впрочем, против физики не попрешь. BMW X6 весит более 2-х тонн. Поэтому водителю приходит на помощь большое количество электронных систем, в том числе активный дифференциал DPC, управляющий вектором тяги. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что водитель даже не догадывается о его присутствии. Но большой вес заставляет быстро сжигать тормоза, примерно каждые 30 000 км. А их замена стоит дорого.

    Оснащение автомобилей, представленных на вторичном рынке, весьма разнообразно. Это невероятно, но можно встретить BMW X6 даже с обычным кондиционером. Однако чаще автомобили имеют все, что можно пожелать – камеру заднего вида, подогрев и вентиляцию сидений, активный круиз-контроль и систему отображения информации на лобовом стекле Head-Up Display.

    Двигатели

    Необходимо считаться с тем, что эксплуатация БМВ Х6 будет не из дешевых. Автомобиль оснащается исключительно турбодвигателями высокой мощности, в том числе с двойным и даже тройным наддувом. Средний расход топлива бензиновых агрегатов составляет не менее 15 литров на 100 км. Аппетиты дизельных моторов ниже, но рассчитывать на маленький расход не стоит. Если вы не владелец какой-нибудь АЗС, то лучше выбрать 3-литровый турбодизель, доступный в разных вариантах мощности - примерно от 230 до 300 л.с.


    Турбокомпрессоры – расходный элемент, который подвержен естественному износу. Проблема особенно характерна для версий M50d, где используется три турбины стоимостью 70 000 рублей каждая.

    Форсунки топивной системы Bosch приходят в негодность спустя 150-200 тыс. км. За одну форсунку придется выложить 25-29 тыс. рублей. Иногда их удается восстановить - 9-12 тыс. рублей за переборку. Вскоре изнашиваются пластиковые шестерни дроссельной заслонки (16 000 рублей за аналог).

    Нередки проблемы со шкивом на коленчатом валу (от 17 000 рублей за аналог) – разрушается демпфер, и появляется запах жженой резины. Известны случаи, когда клиентам приходилось выкладывать по несколько тысяч долларов за ремонт цепного привода ГРМ.

    Самая серьезная проблема – поломка насоса высокого давления. Поршень работает в неправильном положении, что приводит к появлению стружки и выходу из строя форсунок. Расходы? Новый насос стоит 1200 долларов. Но помимо насоса необходимо очистить всю топливную систему и заменить форсунки. Конечный счет превысит сумму в 5 000 долларов.

    Высоко-форсированные 3-литровые турбодизели версий 35d и 40d после 200-300 тыс. км иногда отправлялись на капитальный ремонт (400-450 тыс. рублей).

    Самый проблемный двигатель - бензиновый V8 объемом 4,4 литра (N63). Он получил две турбины, расположенные прямо в развале блока. Там же находятся и кат коллекторы. В итоге, мотор подвергается высоким температурным нагрузкам. Масло быстро теряет свои свойства и просто спекается в каналах смазки турбин. В жарких условиях оказывается коротким срок службы маслосъемных колпачков - 50-100 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации). В итоге, расход масла увеличивается до 1-1,5 л на 1000 км, и залегают кольца. Если упустить контроль за уровнем масла, то двигатель просто заклинит. Капитальный ремонт после 100-150 тыс. км - не редкость, на что потребуется около 400 000 рублей.

    Самая надежная профилактика - это регулярная замена маслосъемных колпачков (через 50-70 тыс. км). Процедура дорогая (60-80 тыс. рублей), так как для этого приходится снимать двигатель. Ну и, конечно же, необходимо почаще менять моторное масло и следить за чистотой радиаторов.

    Доставляет хлопот и 3-литровый бензиновый турбомотор (N54) отдачей 306 л.с. После 100 000 км выходят из строя ваносы, а спустя 150-200 тыс. км одна из турбин (2 штуки). Причем, чтобы заменить турбонагнетатель, приходится опускать подрамник. Окончательный ценник за демонтаж, восстановление и установку составит около 100 000 рублей. Вскоре могли захандрить форсунки (13 000 рублей) или ТНВД (28 000 рублей). Встречались и случаи капитального ремонта (250-300 тыс. рублей).

    Аналогичный по параметрам N55 (3.0 / 306 л.с.) пока слывет более надежным. Он устанавливался после рестайлинга.

    Трансмиссия

    Элементы трансмиссии нуждаются в регулярном обновлении масла (около 21 000 рублей).

    Ремонт автоматической коробки передач ZF может понадобиться после 200 000 км, за что придется заплатить около 60-100 рублей. Виноваты обычно недолговечные втулки.

    Система полного привода сравнительно надежная. В большинстве случаев приходилось менять лишь текущие сальники. Ряд Х6 попал под отзывную кампанию по замене переднего карданного вала из-за люфта в шлицевом соединении.


    Ходовая

    Рано или поздно большие колеса приканчивают амортизаторы и рычаги подвески. Ни один из этих ремонтов не будет дешевым. На каждое колесо передней оси приходится по три рычага (от 3-7 тыс. рублей за аналог). Чтобы заменить все рычаги и сайлентблоки на обеих осях понадобится около 65 000 рублей. За работу попросят еще около 12 000 рублей.

    После 150-200 тыс. км нередко отламывается виток одной из пружин (от 4000 рублей за аналог). Схожий ресурс имеют и пневмобаллоны (от 6000 рублей за аналог) задней пневмоподвески.

    Другие проблемы и неисправности

    Время от времени встречаются проблемы, связанные с электроникой. Например, отказывает электронный модуль стояночного тормоза (для замены потребуется около 900 долларов) или интеллектуальная минусовая клемма на аккумуляторе. С возрастом сбоит система бесключевого доступа - выходит из строя плата, встроенная в ручку. Новую ручку можно приобрести за 11-16 тыс. рублей.

    Неравномерное распределение температуры потока воздуха в салоне (слева тепло, а справа холодно) обычно вызвано неисправным клапаном печки (4-5 тыс. рублей). По прошествии 200 000 км подводит и моторчик печки (от 6000 рублей за аналог).

    Удивительно, что в люксовом кроссовере сравнительно быстро изнашивается прорезиненное покрытие ручек, и стираются символы часто используемых кнопок.

    Часть проблем удавалось решить во время сервисных акций.

    Стоит ли покупать?

    На вторичном рынке выбор БМВ Х6 довольно широк, но цены высокие. В списке предложений присутствуют автомобили, как реализованные официально через дилеров, так и ввезенные из Европы и США. К последним надо относиться с особой осторожностью - многие из них имеют темное прошлое.

    Расходные материалы и регулярное техническое обслуживание не будут стоить дешево. Причем, техническое обслуживание BMW X6 – работа для профессионалов. Даже замена аккумуляторной батареи связана с вмешательством в электронику – автомобилю надо сообщить, что батарея новая и имеет такую же емкость.

    Все понимают, что БМВ Х6 покупают не для решения практичных задач, а для того, чтобы произвести впечатление. А это, как известно, стоит денег.

    На бмв-клубе регулярно появляются вопросы на эту тему и, казалось бы, тема давно разжевана и ответ известен. Но получить четкий и лаконичный ответ все равно не просто. А все потому, что завсегдатаи, носители знаний обычно отвечают так: "тема давно разжевана/пользуйся поиском" (что ведет вас примерно к таким же темам с отсылкой к поиску) или так: "цепь, блок, мотор г. " (что цепь, что блок?!). В общем, тема как мне кажется, раскрыта не полностью и потому резюмирую на правах бывшего владельца автомобиля именно с таким мотором, который к тому же несколько лет из интереса следил за коллегами по цеху на драйв2 и бмв-клубе.

    • главная страшилка - цепь грм. Если она порвется, вас ждет ремонт на пару сотен тысяч рублей и это, разумеется, всех пугает. Но ситуация не так проста. Цепей в данном моторе аж три. Издавать неприятные звуки начинает вовсе не цепь грм, а цепь масляного насоса, которая изначально довольно слабо натянута и ее обрыв страшных последствий в теории не несет (кстати, примеров именно ее обрыва и не отмечено особо). Брякать она может начать на любом пробеге, но в среднем от 90-100тыс. Звук довольно типичный и хорошо слышим даже при закрытом капоте если присесть рядом с левой (водительской) стороны авто у переднего крыла. Стоимость устранения проблемы 30тыс за работу (весьма недешево, а все потому, что мотор нужно достать из подкапотного пространства - цепь позади двигателя) + 20тыс за цепи/прокладки/сальники/масло/etc при условии использования неоригинальных запчастей и покупке их самостоятельно через крупные инет-магазины. Если доверите это сервису, он конечно заработает на этом 20-30%, а может и больше, ведь деньги не их и им не обязательно брать неоригинал, можно где-то и шикануть, используя оригинальные запчасти. В моем случае при одинаковой стоимости работ, суммарная цена была 60 и 90 в двух разных сервисах. Зато заодно можно поменять задний сальник коленвала или помыть радиаторы. Но главное в этой истории - вы меняете не ту цепь, которая начинает шуметь и пугать вас этим! И потому бытует мнение, что с момента появления звуков до реальной необходимости ехать в сервис может пройти и год, и можно все это время спокойно ездить. Вот только под силу ли это вашей психике, ведь настойчивый шелест цепи будет каждый раз вторгаться в ваше сознание как только вы запустите мотор.
    • трещина в блоке. Редко, но бывает. Дело в том, что перемычки между цилиндрами очень тонкие и именно они порой трескаются. Блок в помойку, стоит негуманных денег. Причины доподлинно не известны, но, вероятно, стоит бояться чиповки (на деле фанатов тюнинга это не останавливает)
    • демпфер крутильных колебаний - на всех дизелях это расходник. Приезжает примерно на пробеге 80-100тыс км у 80% автомобилей. Оригинал стоит от 20тыс, но лучшим выбором за 8-9тыс будет аналог от Corteco, который и идет в оригинал. Болты можно не менять
    • помпа - умирает тоже нередко, но стоит разумных денег (если не оригинал)

    Все остальное мелочи. Мотор холодный, конструкция по сравнению с тем же n20 простая, масло не расходует, а если оно у вас все-таки уходит куда-то - смотрите на сальники коленвала в первую очередь. В целом, очень неплохой и динамичный мотор, если вы готовы не обращать внимания на излишний уровень шума и вибраций (на младших моделях - 1er/3er/x1 - в силу относительно малого веса авто они заметны).

    В нашем случае ошибка двигателя выскочила из-за некорректного состава смеси 5 и 6 цилиндра.

    Наиболее распространенные причины по которым выскакивает ошибка Check Engine ( двигатель работает не на полную мощность)

    — неисправны свечи зажигания (пропуски воспламенения одного из цилиндров)

    — топливная система (отклонения наполнения одного из цилиндров)

    — система охлаждения (на нашей практике из-за неисправного термостата выскакивала ошибка двигателя бмв)

    Для более точной неисправности необходимо обратиться в специализированный сервис БМВ, где вам точно укажут на причину проблемы с автомобилем BMW.

    Неисправность датчика положения коленвала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

    . Поломка ДПКВ

    Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

    . Вышел из строя ДТОЖ

    Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

    . Вышел из строя ДПДЗ

    Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    . Вышел из строя ДМРВ

    Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

    . Поломка датчика детонации

    Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя.

    . Поломка датчика кислорода

    Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

    Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

    . Разгерметизация выпускной системы

    Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

    . Выход из строя ЭБУ

    Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок.

    . Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

    Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

    . Деформация или поломка пружин на клапанах

    В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

    Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

    В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи.

    . Изношены кулачки распределительного вала

    Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

    . Разлажены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22 причины потери мощности двигателя автомобиля

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

    . Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.

    Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

    Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

    Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

    Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

    Отсутствует бензин в баке

    Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

    Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере.

    Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

    Топливный насос создает слишком слабое давление

    Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

    Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

    Низкое качество контакта в цепи

    Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

    Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    Бесплатная консультация

    Позвоните по телефону и получите ответ на любой вопрос по ремонту БМВ! 7 (921) 355-50-25

    Данный Интернет-ресурс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

    Как заменить топливные форсунки на n55

    На автомобиле БМВ Х5 Е70 с двигателем N55 форсунки 5 и 6 цилиндра меняются следующим образом. Разбирается декоративный пластик, жабо-пластик под дворниками, откручивается топливная магистраль и стравливается давление в топливной системе. Затем с помощью спец. инструмента достается форсунка.

    Важно знать : Из-за непроклеенного пластика под дворниками, форсунки двигателя начинают ржаветь и прикисать. Для того чтобы сократить затраты ремонта « замена форсунок бмв » необходимо проклеить пластик, иначе в процессе ремонта может потребоваться снятие гбц, а это дополнительный и дорогостоящий ремонт!

    Компьютерное диагностирование ошибки привода bmw f10

    Интересно знать: Как проходит компьютерное диагностирование в нашем специализированном сервисе BMW.

    Автомобиль заезжает на диагностический пост. К диагностическому разъему OBD 2 подключается специальный диагностический модуль, который по Wi-Fi связывается с компьютером и передает сигнал. Далее мастер считывает коды неисправностей и дает краткую консультацию по ошибкам и неисправностям в автомобиле.

    Ошибка привода. полная мощность больше недоступна

    Причины падения мощности двигателя бмв

    Данная ошибка на автомобилях марки БМВ сигнализирует о неполадках в работе основных систем двигателя , которые препятствуют возможности получения от двигателя максимальной мощности. Появляется она на дисплее бортового компьютера и является хорошим предупреждением владельцу о дальнейшем осторожном использовании двигателя. Данная ошибка не относится к категории критичных, при которых дальнейшая эксплуатация невозможна, например, как падение уровня масла или охлаждающей жидкости ниже критической отметки.

    Запишитесь на диагностику систем двигателя:

    Производители БМВ решили достаточное большое количество ошибок объединить в одну, чтобы не утомлять водителя не совсем понятными ошибками, вроде некорректной работы valvetronic или дроссельной заслонки.

    Варианты названий этой ошибки на разных кузовах BMW

    При появлении данного сообщения от электронного блока управления (ЭБУ) необходимо как можно скорее обратиться в автосервис , по той причине, что не сообщается, что именно произошло, и любая дальнейшая эксплуатация не самым лучшим образом может сказаться на двигателе.

    Данное сообщение появляется при:

    1. Недостаточной подаче топлива в цилиндры двигателя. Это могут быть неисправные форсунки, бензонасос или другие сложности с подачей топлива. Естественно, при таких неполадках о скорости пока лучше забыть.
    2. Некорректное появление искры. Может быть вызвана неисправной работой свечей, катушек индуктивности, обрыва проводов, плохого контакта и т.д.
    3. Ошибки в фазах газораспределения. БМВ имеет очень сложную систему управления открытием и закрытием клапанов. Поэтому при неправильной их работе, развивать большие обороты крайне нежелательно.
    4. Воздушный фильтр засорился настолько, что просто не хватает воздуха для нормальной работы двигателя, следовательно, о какой полной мощности может идти речь?
    5. Проблемы с выпуском отработанных газов. В результате этого на двигатель ложится дополнительная нагрузка по преодолению сопротивлению выхлопа. Как правило, это происходит при очень сильно засоренном катализаторе.
    6. Неполадки с главным блоком управления. Происходит, если какой-то модуль блока ответственный за соответствующий узел двигателя работает с ошибками.
    7. Проблемы в системе охлаждения .

    Определить точно, что именно произошло, поможет только диагностика двигателя . После данной процедуры сразу будет выявлен проблемный узел.

    Диагностика при первом обращении бесплатна:

    Ошибка: полная мощность привода больше недоступна, устранение неисправностей bmw

    Адрес: Москва, Осенняя улица, дом 23

    Телефон: 7 (495) 902-9-902

    Ближайшие районы: Крылатское, Кунцево, Строгино

    Ближайшие улицы: Рублевское шоссе, просп. Маршала Жукова, ул. Крылатская, ул. Крылатские Холмы, Осенний бульвар

    Ближайшие метро: Крылатское, Молодежная

    После замены форсунок их необходимо прописать в блоке двигателя . процесс замены топливных форсунок бмв х5 закончен.

    Остались вопросы? Звоните, поможем 7 (921) 355-50-25

    Потеря мощности двигателя бмв

    Обращение в наш автоцентр поступило от владельца БМВ Х5 Е70. Со слов клиента, при езде выскочила ошибка двигателя «Потеря мощности двигателя бмв«. Необходимо произвести компьютерное диагностирование BMW X5 .

    Выявляем неисправность с помощью специализированного компьютерного оборудования ICOM A3. Результаты диагностики показали — пропуски воспламенения 5 и 6 цилиндра. Запустив тест состава смеси, было обнаружено, что форсунки двигателя бмв некорректно работают, их необходимо менять.

    Удаление катализатора бмв ф10

    Когда забивается катализатор на БМВ, то существует несколько вариантов решения данной проблемы.

    Для того чтобы удалить катализатор на БМВ Ф10 нам потребуется порядка одного дня, ведь снимается полностью выхлопная система на автомобиле вплоть до выпускного коллектора. Затем необходимо его вырезать и установить пламегаситель, а после сборки и установки на автомобиль еще и нужно запрограммировать под нужный класс, для того чтобы блоки управления корректно работали без катализатора.

    Читайте также: