Чери амулет стук в двигателе

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Тема: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Здравствуйте,
помогите определиться со стуком.
Chery QQ613 (Jaggi), ДВС 1300, 16 кл., гидрокомпенсаторы, ремень, два распредвала, ГБО -4 Zenit.
Заводится и едет хорошо. Беспокоит звонкий (или среднечастотный) неритмичный металлический стук на прогретом двигателе.

На полностью остывшей машине стук начинает появляться через 9-10 минут после пуска.
До полного прогрева ДВС, стук не появляется никогда и ни при каких оборотах.
Стук начинает проявляться плавно (постепенно нарастая) стук не постоянный, похож на цокотение открутившейся гайки. Сначала цокнет раз, затем чаще и чаще. Стук хаотичный (не ритмичный).
Стук ЗАВИСИТ от увеличения оборотов ДВС (увеличивается частота).
Стук не изменяет своей тональности и интенсивности при переходе на газ и обратно. Было подозрение на гидрокомпенсаторы, но при переходе на газ слышно как они по одному перестают стучать (в ГБО выставлен переход на газ с паузой в 1секунду по каждому цилиндру). При переходе обратно на бензин также по одному начинают цокотеть вновь.
Локализовать стук фонендоскопом не могу.
При откручивании крышечки для залива масла громкость стука не увеличивается.

Записанный стук, во вложении.
Спасибо.

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

-бензофорсунки-при работе на газу они полностью отключены-(принцып работы ГБО 4поколения).то бишь если на газе стук не проявляется-то виноваты скорее всего они.

Неритмичный металлический стук присутствует при работе и на бензине и на газу.
При переходе с бензина на газ и обратно, отлично слышно как перестают (или начинают вновь) поцилиндрово цокотеть гидрокомпенсаторы.
Если бы не этот факт, гидрокомпенсаторы были бы первыми подозреваемыми.

Спасибо всем откликнувшимся на проблему.
Конечно, снятие крышки возможно помогло бы полностью исключить гидрокомпенсаторы, но машина - малолитражка длиной менее 4-х метров, представляете какой там моторный отсек.
Впускной коллектор расположен просто над крышкой, а для его снятия необходимо будет снимать насос ГУРа, компрессор кондиционера и еще кучу всего.
Снимал его при установке ГБО, признаюсь легче снять весь двигатель с "классики" чем один впускной с Chery. Поэтому вскрытие двигателя буду стараться максимально оттянуть, да и слышу я как цокотят гидрокомпенсаторы, понимаю, что это не 100% гарантия их нормальной работы, но все же.
Относительно ремня - по отзывам форумчан Chery клуба: с родным ремнем, роликами и помпой до 100тысяч проблем нет.
Что касается цокота клапанов об поршня, то хоть они и встречаются при обрыве ремня, но достать в случае целого ремня не смогут: многие форумчане при замене ремня «не попадают» правильно поставить фазы, но никаких стуков при этом не получают, да и заметил бы сразу по падению мощности или расходу, а двигатель «тянет» и «кушает» в пределах нормы.
С момента покупки машины в салоне, масло лью одно и тоже: Ликви – моли синтетику (покупаю у официального представителя), его же льет товарищ в Ланос 1,6 (машины покупали одновременно), при открытом капоте рядом с заведенным двигателем я у него не слышу вообще ничего (настолько тихий и равномерный звук).

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Чери Амулет непонятный стук в двигателе

Уже как дня три что то стучит в двигатели у меня подозрения на гидрики. Может хто то сталкивался с таким. На видео слышно как стучит но когда делаю обороты больше стук исчезает но со временем на холостых оборотах снова появляется((((

Comments

Александр Фощенко: Ребята это стук коленвала, провернуло вкладишь. Этот звук ни с чем не спутать. Не трать деньги на дурные советы, просто сними поддон и открути шатуны, сам все увидешь!

Тоха М: У меня была такая проблема менял все как говорили и писали.все несут хрень я потратил кучу денег из-за ваших советов оказалось проще замена поршневой и вся проблема исчезла.движки на амулетах ходят см сто тыщь и можно сразу разбирать и менять группу чтобы потом не читать советов идиотских и не встревать на бабло.

Ваня Орёл: Была такая проблема, в итоге когда меня прокладку гбц, то увидит чтотзубья зажигания и гос не правильно стоят вот и был стук!
И + газ 4 поколение стоит у меня то немного подстукивают. Но прогреаается и все тихо.

Video Star: Меняй рокера (коромысла ) и сёдла рокеров 100% все думают что это гидрики или ещё что-то. Там уже большой износ, вот тебе и тарахтит, заменишь рокера и сёдла, тогда увидешь движок будет шептать. Вот увидишь, ещё вспомнишь меня.

Unholy Alebandro: умники, не пишите про гидрики, а тем более про распредвал. Гидрики стучат по другому, а распредвал сразу стучать не начнет, он стучит постепенно. Была такая проблема, сняли голову, и обнаружили, что клапану пришел пиздец, Вот и стучит он так.

Александр Эргардт: гидрики

dimka274: Ну и что в итоге оказалось?

Николай Стрелков: вы дебилы ошиблись на 1 зуб грм вот и все . спецы хуевы

Сергей Кокорин: Ну и что в итоге оказалось. Чем решена проблема.

Диас В: Стучат гидрокомпенсаторы из за низкого давления масла, по мере прогрева масла снижается его вязкость, давление на холостых становится меньше. Если не устранить.. то привет распредвалу( кулачки 4го цилиндра пойдут первые под износ)

Николай Черсунов: Стучит распредвал выработались кулачки.У меня было точно также-один в один.Распредвал менять не стал ,просто отполировал специальным полировочным кругом на наждаке каждый кулачок и всё.

Айк Хачатрян: да гидрокомпенсатор

Дима Барбин: гидро компенсаторы уменя было поломано 2 шт.

Александр Я: никогда не промывайте промывкой при замене масла. вот только от этого случается такая хрень. ну и масло менять своевременно.

TheLogan3xxx: Так, что все пропали? Никто не знает как решить проблему?

Дмитрий Котков: Из рекомендаций, заменить гидрики. Поставь AE Fol 15 цена 240 руб/шт. Вопрос: лампа давления масла не мигает на холостых?

айбулат: Кольца зажало. Капиталка. У меня так. Б-ть

Дмитрий Котков: Однозначно это стук гидрокомпенсаторов.

Video on this topic

Chery Amulet стучит двигатель

Стучит при резком увеличении оборотов, излишняя вибрация на холостых, с прогревом на холостых иногда загор.

Chery Amulet дизелит двигатель

Дизелит двигатель была произведена замена распредвала и гидрокомпенсаторов. Что сделать еще Подскажите.

Не понятный стук в двиготеле чери амулет

Проблема распредвала Chery Amulet 1.6

Обратился клиент на сто с проблемой: не работает какая-то свеча зажигания. По работе двигателя выглядело.

Стук в двигателе Чери амулет

Кто может подсказать что стучит.Застучал движок послушали, вынесли вердикт распредвал, разобрал, действите.

Стук. Что с двигателем Чери Амулет?

Чери амулет непонятный стук в двиготеле решение проблемы в моём случии

Ремень генератора вырван кусок ручейков сантиметра полтора.

Чери Амулет непонятный стук в двигателе

Уже как дня три что то стучит в двигатели у меня подозрения на гидрики. Может хто то сталкивался с таким.

Чери амулет стук в двигателе

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в наборе инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. И инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен.

Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса. А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя . Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения ь центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывками, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в достаточном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5 - 6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Почему троит двигатель Чери Амулет?

Неприятность, начал троить двигатель в Чери Амулет (Chery Amulet) на холостом ходу. В этой ситуации наблюдаются следующие проблемы:

потеря мощности двигателя;
увеличенный расход топлива;
трудности с запуском;
вибрация;
сбой работы мотора;
плавающие обороты.

Неисправности в таком случае могут быть различные, от менее затратных, до более дорогостоящих, которые могут привести к капитальному ремонту двигателя.

Причины неисправностей двигателя, способы их устранения

В большинстве случаев, когда троит двигатель в Чери Амулет, чтобы устранить неисправности нужно провести компьютерную диагностику. В этом случае поиск неисправности сократится к минимуму, будет понятно, где искать проблему.

В противном случае при выявлении неисправности можно поменять много частей, механизмов мотора, затратив на их покупку приличную сумму, но так и не устранить основную поломку.

К возникновению данной неисправности можно отнести следующие системы автомобиля:

система питания;
зажигания;
электрика;
поломки в моторе;
система газораспределительного механизма (ГРМ).

Неисправности системы зажигания

К первому варианту неисправности зажигания могут относиться свечи. Для избежания такой проблемы, замена свечей производится после определенного пробега автомобиля, указанного заводом изготовителем, желательно полным комплектом.

Второй проблемой могут быть высоковольтные свечные провода. Замена также производится через определенный промежуток времени, указанный изготовителем. К самому простому, распространенному способу проверки проводов относится способ проверки в темном помещении.

Для этого необходимо создать темноту, чем темнее, тем лучше. Открывается капот, заводится автомобиль. При пробитых проводах будут заметны искры, появляющиеся на них. Это говорит о их выходе из строя.

Третьим возможным вариантом является модуль зажигания. От него передается разряд через провода на свечи. Приходит в негодность по истечению определенного промежутка времени, тепла идущего от мотора автомобиля.

Система питания

Не поступает в цилиндр топливо. Такая неисправность может возникнуть от форсунки, которая забилась, не пропускает, или пропускает только часть бензина. В этом случае требуется чистка форсунки специальным оборудованием или ее замена.

Поступает обогащенная или бедная смесь. Обогащенная смесь содержит малый процент воздуха. В этом случае необходимо обратить внимание на воздушный фильтр. При его загрязненном состоянии возможна такая причина неисправности.

Бедная смесь содержит большой процент воздуха. Забит топливный фильтр или вышел из строя топливный насос. Проблемы с вакуумным усилителем тормозов. В этих обоих случаях двигатель может троить как на горячую, так и на холодную. Дополнительной поломкой может стать выход из строя датчиков системы питания, которые отвечают за изготовление горючей смеси.
Поломка мотора и системы ГРМ

Для эффективной работы двигатель должен герметичен. В большинстве случаев, когда Чери Амулет троит, возможна проблема с головкой блока цилиндров, прогорели калана или вышел из строя распределительный вал. Дополнительной поломкой может быть пробитие прокладки между блоком и головкой.

Для установки неисправности необходимо замерять компрессию в цилиндрах. Она должна составлять 10-13 очков. Допустимая разница между цилиндрами 0,5.

Электрика

Здесь стоит обратить внимание к качеству проводки, ее крепление к датчикам. К проблеме, когда Чери Амулет троит, может привести такая мелочь.

Видно, что причины, когда Чери Амулет троит, могут быть различные. Для избежания потери времени, бессмысленного расхода денежных средств, стоит искать причину неисправности с мелочей, после проведения компьютерной диагностики.

Замена гидрокомпенсаторов на чери амулет

На китайский субкомпактный автомобиль Chery Amulet, сборку которого с 2006 года наладили и у нас в стране, устанавливаются несколько типов стартеров. Это модели: A15-3708110BA, A15-3708110, A11-3708110EA, A11-3708110AD и A11-3708110. Возможна также установка аналога ATS ATSCS294 и ему подобных. Стартер Чери Амулет также может быть заменён пусковым устройством от Volkswagen Golf 2 и 3. Примечательно, что на Amulet подходят бендикс и втягивающее от Ваз 2108.

Устройство

Пускатель автомобиля Чери Амулет представляет собой электродвигатель, состоящий из 4-х полюсов и щёток. Устройство работает по принципу постоянного тока, получая возбуждение от магнитов. Стартер совмещён с планетарным редуктором и втягивающим реле.

втягивающее реле на 3 крепления;
щёточный узел от Bosh — A11-1GD3708120;
щётки короткие Valeo — A11-1CX3708122;
подшипник A11-1GD3708110.

мощность номинальная — 1,2 кВт;
напряжение — 12 В;
длительность режима непрерывной работы — до 10-15 сек;
ёмкость аккумулятора — не ниже 60 А/ч;
тип устройства — восстанавливаемое, обслуживаемое.

Вилка втягивающего реле на стартере Чери Амулет пластмассовая.

Разборка и проверка

Чтобы восстановить работоспособность стартера, его следует разобрать. Перед этим желательно осуществить проверку:

свободного перемещения бендикса только в одну сторону — в другую сторону муфта должна стопориться;
работы втягивающего реле, т. е, наличии щёлкания и выдвижения обгонной муфты — для этого нужно подать ток напрямую с аккумулятора на вывод управляющей клеммы реле, одновременно минус соединить с корпусом стартера;
амплитуды вращения якоря, которая должна быть не менее 5000 оборотов в минуту — управляющий провод втягивающего реле соединить с нижним контактным болтом.

Для разборки понадобятся гаечные ключи, отвёртки, плоскогубцы. Также нужно подготовить небольшой молоток с удобной ручкой, мультиметр и штангенциркуль. Проверять следует якорь устройства, работу возвратной пружины, а после снятия задней крышки — состояние щёточной группы.

Перед сборкой надо все детали хорошенько прочистить бензином и просушить. Обязательно добавить смазку на шестерни, а подшипники (втулки) обработать моторным маслом. Перед установкой втягивающего реле, на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера, нанести слой герметика.

Характерные неисправности

Пусковое устройство Чери Амулет имеет несколько характерных неисправностей. Они мешают нормальной работе стартера, требуют незамедлительного вмешательства.

Залипание щёток и другие проблемы щёточного узла

Случается, что на роторном стартере 1.6-литрового Амулета A11-3708110 залипают щётки. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя. Пусковое устройство в этом случае надо разбирать и прочищать, используя ВД-40. Заодно щётки проверять на ресурс — те, что изношены, заменять.

Неполадки щёточного узла заметны сразу:

автомобиль то заводится с ключа, то не заводится;
двигатель не запускается с ключа — зажигание включается, система диагностирует автомобиль, затем индикатор гаснет без каких-либо ошибок на табло, но после поворота ключа в замке зажигания никакой реакции;
мотор легко запускается с толкача.

Износ ротора

Если после разборки на коллекторе якоря видны царапины, риски и другие дефекты, его надо отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой. Это при условии, что дефекты небольшие. Также рекомендуется аккуратно прочистить пазы. А вот при значительной шероховатости поверхности или выдвижении слюды между пластинами, коллектор нужно обязательно проточить на токарном станке. После этого — отшлифовать мелкой абразивной бумагой.

Отдельное внимание надо уделять проверке биения относительно цапфы. У роторного коллектора данный показатель не должен превышать 0,05 мм. Еще следует осмотреть надёжность пайки выводов якорной обмотки к пластинам. Если контакты слабые, будет лучше ротор заменить.

Пробой

Из-за чрезмерных нагрузок стартер на автомобиле Чери Амулет может просто закипеть. Двигатель сначала начнёт заводиться всё труднее и труднее, затем будут слышны только щелчки.

Если после разборки устройства обнаружится, что щёточная группа превратилась в неприятно пахнущую клейкую массу, а на коллекторе появятся задиры и другие повреждения — нужно, либо заменить стартер целиком, либо провести грамотный ремонт.

В последнем случае целиком заменяется текстолитовая пластина щёточной группы, естественно, вместе с щётками и роторным коллектором.

На пробои обязательно проверяется обмотка якоря. Тестер должен быть включён в режим измерения сопротивления. Этот показатель должен стремиться к бесконечности, в противном случае — есть короткое замыкание.

Чтобы избежать многих неполадок со стартером, рекомендуется соблюдать несколько обязательных правил:

не держать стартер в режиме вращения более 10 сек и более 15 сек зимой;
активировать пускатель повторно не раньше 20-секундной паузы;
после трёх неудачных попыток завести мотор, обязательно проверить и устранить неисправности в топливной или электрической системах (зажигание);
немедленно поворачивать ключ зажигания обратно, как только двигатель заведётся — иначе ломаются зубья бендикса.

Инструкция по снятию стартера на Chery Amulet

Для проведения ремонта или замены, стартер с автомобиля должен быть демонтирован. Нужно иметь под рукой гаечные ключи 13 и 16 размера. Ниже подробная инструкция по снятию:

отсоединить колодку управляющего провода от втягивающего реле;
отвернуть гайки крепления силового и «массового» проводов — они закрыты резиновыми защитными колпачками;
вывернуть болты крепления стартера к кузову;
вытащить пусковое устройство.

Гидрокомпенсаторы Чери Амулет. Все, что нужно знать

07.07.2019

Те, кто ездил на старых автомобилях выпуска до 2000-х годов, прекрасно помнят о постоянной необходимости регулировки теплового зазора между распредвалом или толкателем клапана и самим клапаном. Частота регулировки определялась как износом деталей ГРМ, так и способностью регулировочного винта удерживать зазор. В современных автомобилях всю эту работу выполняет гидрокомпенсатор.

Зачем нужен и как устроен гидрокомпенсатор

Назначение компенсатора понятно даже из его названия — его работа заключается в том, чтобы убирать зазор между клапаном и толкателем (рокером). Зазоры неизменно возникают, поскольку коэффициент теплового расширения у разных деталей газораспределительного механизма разный. Одни элементы при нагревании расширяются больше, другие меньше, поэтому регулировка зазора необходима для нормальной работы ГРМ.

Гидрокомпенсатор представляет собой плунжерную пару, поршень, нагруженный пружиной, и гильзу, в которую он помещен. В плунжерную пару при запуске двигателя подается масло по специальному каналу под определенным давлением. Масло в паре с пружиной давят на поршень устройства, который при любых условиях должен плотно прилегать к рокеру, а рокер (коромысло) в свою очередь должен быть в постоянном контакте с клапаном.

Исправный гидротолкатель не допускает появления зазоров и возникновения характерного шума и стука в механизме газораспределения.

Что влияет на работу гидрокомпенсатора

Поддержание постоянного стабильного теплового зазора — огромный плюс устройства. Однако качество работы гидротолкателя сильно зависит от качества масла. Кроме смазывающих свойств, масло имеет определенные показатели по способности к сжатию. Именно это свойство позволяет гидрокомпенсатору моментально реагировать на любые перепады давления в системе смазке и качественно выполнять свою работу.

Кроме этого, на работу устройства сильно влияет уровень износа плунжерной пары, и ее способность держать давление. Огромное значение имеет степень износа внешнего стакана гидрокомпенсатора, который устанавливается в колодец головки блока цилиндров.

В продаже есть гидрокомпенсаторы для Chery Amulet нормальных и ремонтных размеров:

Номинальный диаметр компенсатора составляет 22,2-22,212 мм.

Ремонтный диаметр гидрокомпенсатора — 22,454-22,466 мм.

Гнездо в головке блока должно иметь диаметр 22,25 с допустимым отклонением 0,015 мм.

Ремонтный диаметр гнезда составляет 22,5 мм с допуском 0,015 мм.

Зазор между гидрокомпенсатором и гнездом не должен превышать 0,023-0,065 мм.

Если эти размеры соблюдены, а масло в системе смазки всегда свежее, масляный фильтр меняется регулярно, то никакого стука в районе клапанной крышки мы не услышим.

Как работает гидрокомпенсатор Chery Amulet

Гидрокомпенсатор Chery Amulet устроен таким образом, что он имеет всего две активные фазы работы — когда клапан открыт и при закрытом клапане.

Клапан головки блока закрыт. Кулачок распредвала не оказывает давление на компенсатор и развернут в противоположную сторону. Пружина гидрокомпенсатора прижимает рабочую поверхность к распредвалу, а подплунжерный объем заполняется маслом из системы смазки, исключая образование зазора. Перепускной шариковый клапан закрывается в том случае, когда давление масла внутри устройства выравнивается с давлением в системе.

Клапан головки блока открыт. В этом случае распредвал через кулачок оказывает давление на рабочую поверхность гидрокомпенсатора, он давит на клапан ГРМ, открывая его, а лишнее масло уходит в систему через редукционный клапан. Жесткость пружины рассчитана так, чтобы полностью открыть клапан ГРМ.

В итоге при исправном гидрокомпенсаторе ни в одной из рабочих фаз зазор не появляется, независимо от того, горячий двигатель, или холодный.

Когда менять гидрокомпенсаторы Chery Amulet и какие ставить лучше

Как правило, гидротолкатели на двигателе Амулета работают без проблем около 100-120 тысяч км пробега. По мере появления признаков износа в головке блока отчетливо слышны стуки. Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор неисправен, достаточно снять клапанную крышку и нажать на рабочую плоскость компенсатора отверткой или пальцем. Под таким воздействием исправный толкатель не должен проседать. Если компенсатор поддался и просел, его нужно менять.

Кроме этого, нужно провести замеры диаметров самого устройства и установочного гнезда, а также обратить внимание на уровень износа рабочей плоскости. Никаких царапин, шероховатости или любых других визуально заметных повреждений на корпусе быть не должно.

Многие мастера рекомендуют при замене гидрокомпенсаторов комплектом менять распредвал. Это объясняется тем, что у разных производителей твердость металла может быть разной, что повлияет на ресурс как толкателей, коромысел, так и самого распредвала.

Читайте также: