Чери амулет заклинил двигатель

Обновлено: 23.04.2024

Ремонт Чери Амулет своими руками

Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, поэтому Чери покупали только в Китае. В результате межкорпорационных договоров лицензия была получена и компания купила патент на платформу Толедо, на тот момент уже снятую с производства концерном ФИАТ-СЕАТ.

Особенности автомобиля Chery Amulet

По правде говоря, нет у него никаких особенностей – обычная архаичная конструкция, характерная для большинства среднеразмерных седанов 90х годов. Его особенности объясняются, как правило, страной происхождения, но это не дает нам права не обращать внимания на ремонт и обслуживание автомобиля.

Амулет не так надежен, как его прототип, но при наличии свободного времени и нормального гаража практически любые работы по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно у себя в гараже и не тратить денег на сервисы. За исключением тех случаев, когда необходима дорогостоящая и сложная аппаратура и оборудование.

Характерные неисправности Chery

Неисправностей хватает, но мы остановимся только на некоторых, самых основных. При первом знакомстве с автомобилем, сразу стает заметна его «шумность». Глобальная. То есть салон автомобиля собран так, что все наружные шумы проникают внутрь беспрепятственно. Для таксистов, которые часто используют Амулет в качестве основного рабочего транспорта это не так актуально, а для частного владельца шум желательно удалить.

Это легко делается обычной процедурой шумоизоляции. Заодно и вскроются все недостатки сборки салона, поэтому шумоизоляция будет никак не лишней в том автомобиле.

А дальше список возможных неприятностей с Чери выглядит примерно так.

Электрооборудование

Безусловный лидер в рейтинге поломок. В первую очередь из строя выходят расходники – плохие лампы и предохранители. Неудачное расположение коммутатора приводит к преждевременному выходу его из строя. Это нужно предусмотреть заранее.

Также генератор не отличается особым трудолюбием, поэтому аккумулятор периодически заражается не до конца. Это решается перепаковкой генератора или достойной заменой на фирменный аналог, что предпочтительнее.

Трансмиссия

КПП Амулета представляет собой копию Фольксвагеновской коробки от Джетты конца 80х, так что любые синхронизаторы и сальники подходят оттуда. Родные сальники начинают течь еще до первого ТО, так что имейте это в виду – лучше иметь комплект запасных на всякий случай.

В багажнике нужно иметь запасной трос привода сцепления, так как родной с трудом выхаживает 30 000 км. Многие жалуются и на синхронизаторы первой передачи, которые не дотягивают даже до ТО-2, но это кому как повезет.

Ходовая часть

Непонятно каким образом, но талантливым инженерам удалось все-таки испортить надежную подвеску от Гольфа. Скорее всего, виновато качество металла, так как конструкция осталась почти неизменной и повторяет Гольф и Джетту конца 80х. Шаровые опоры имеют официальный ресурс 40 000 км, что по современным меркам недостаточно даже при наличии роскошного асфальта.

Подшипник задней ступицы

Большой проблемой китайского автомобиля является подшипник, который находится в задней части ступицы. Дело в том, что он очень быстро выходит из строя, что влечет за собой дополнительные расходы. Перед работой следует:

Ослабить болты, которые держат колесо;
Включить первую передачу и сделать некоторого рода упору для переднего колеса.
Немного поднять зад транспортного средства и установить его на не качающуюся опору;
Отсоедините нужное вам колесо;
Полностью снять барабан тормозов и выпрессовать оставшуюся часть;
Далее нужно отсоединить защитную часть ступицы;
Немного ослабить болты и снять их с детали;

И в завершении снять саму ступицу и осмотреть ее. Если будут обнаружены повреждения, то следует произвести замену по всем шагам, что были описаны выше.

Родные задние амортизаторы не рассчитаны на пробег более 10 000 км, поэтому стоит их сменить на немецкий аналог. Это дорого, но дает гарантию, как минимум, на 70-100 тысяч пробега.

Двигатель

Основные проблемы с двигателем вызваны опять-таки электроникой. Сама конструкция фордовского 1,6 литрового мотора надежна и продумана. Единственное, что двигатель требует 95й бензин и расходует его безбожно. В среднем цикле на сто километров придется залить около 11 л топлива.

Хомуты – это основная проблема системы охлаждения двигателя. На автомобиле с завода установлены самозажимные проволочные хомуты, которые не держат шланги, в результате чего возникают утечки антифриза. Поэтому стоит сразу от них избавиться и установить нормальные резьбовые хомуты, которые зажимаются винтом.

Ремонт Чери Амулет своими руками вполне возможен и имеет смысл в условия нормального гаража. Сам автомобиль может довольно долго отслужить, но при этом скучать не даст. Зная все возможные проблемные зоны автомобиля, вы сможете без труда предусмотреть поломку, и тогда Амулет сможет действительно стать талисманом на удачу в дороге.

Масляный насос Чери Амулет: признаки неисправности, замена насоса

Циркуляция моторного масла в системе способствует правильной и долговечной работе двигателя внутреннего сгорания. Без смазочного вещества происходит перегрев и быстрый износ важных деталей и узлов. Это приведет к необратимым последствиям и колоссальным затратам на ремонт.

Чтобы предотвратить проблемы, необходимо следить за состоянием масла, масляного фильтра и, в частности, масляного насоса.

Признаки неисправности насоса

В автомобилях Чери Амулет используется смешанный метод смазки ДВС. Масло может распыляться на запчасти направленными брызгами, выдавливаться из стыков движущихся элементов, либо подаваться под давлением в узлы с максимальной нагрузкой. В последнем случае и необходим масляный насос Чери Амулет.

Помимо насоса, вся система включает в себя маслоприемник, картер и бумажный фильтр.

Понять, что элемент пришел в негодность, можно по ряду признаков:

Повышенное или пониженное давление масла в моторе. В случае низкого давления на приборной панели загорается лампочка масленки, поэтому водитель быстро сможет определить причину. Определить высокое давление сложнее. Масло будет выдавливать из всех возможных стыков и уплотнений — сальники, прокладки, соединения масляного фильтра;
Увеличенный расход смазочного вещества. Причиной может быть утечка, либо сгорание масла. Нужно осматривать двигатель на наличие масляных подтеков, либо следить за цветом выхлопного дыма.

Все эти проблемы могут свидетельствовать о неисправности другого элемента масляной системы, поэтому в случае их возникновения рекомендуется провести комплексное ТО или диагностику.

Основные причины поломки

Существует масса причин, по которым масляный насос Чери Амулет может дать сбой. Наиболее популярные из них — это:

Как проверить давление масла в двигателе?

Исходя из рекомендаций, установленных производителем, на автомобилях Chery Amulet давление масла должно составлять около 2 бар. При работающем двигателе показания колеблются в пределах 4,5-6,5 бар. Если автовладелец заметил, что показания не совпадают, рекомендуется срочно посетить станцию техобслуживания. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля грозит серьезными последствиями, которые приведут к большим финансовым потерям.

Установить показания давления масла в двигателе можно при помощи обычного манометра. Вкручиваем штуцер туда, где располагается датчик давления. При работающем моторе на холостых и достижении его рабочей температуры нормальное давление — 1 атмосфера. При 2000 оборотов показатель должен подняться до 2,8 атм.

Замена масляного насоса пошагово

Если водитель заметил снижение уровня, давления масла, либо его течь через уплотнитель, в первую очередь необходимо снять масляный насос Чери Амулет, чтобы установить причину поломки.

Что для этого нужно:

Инструменты для снятия ГРМ, ремня привода, масляного картера;
Ключи «10», «13»;
Шестигранники «5».

Порядок действий следующий:

1. Отсоединяем от аккумулятора минусовую клемму;

2. Сливаем масло из мотора;

3. Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия;

4. Снимаем ремень привода ГРМ и зубчатый шкив коленчатого вала. После данного действия любое движение коленчатого и распределительного вала запрещены. В противном случае поршни могут повредить клапаны ДВС;

5. Снимаем масляный картер мотора;

6. Отсоединяем маслоприемник от блока цилиндров и масляного насоса, и полностью снимаем. Важно! При любом снятии маслоприемника обязательно нужно промывать его сетку бензином;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

8. В случае, если прокладка насоса прикипела и осталась на блоке, можно отделить ее при помощи острого инструмента, и зачистить поверхность от ее остатков.

9. Производится замена масляного насоса. Полость нового устройства нужно заполнить консистентной смазкой, которая обеспечит быстрое всасывание смазки из картера при запуске двигателя;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

Совет! При каждом демонтаже насоса рекомендуется устанавливать новую прокладку. Важно использовать фирменные запчасти, поскольку даже минимальный разбег в толщине прокладки нарушит нормальную работу насоса;

10. Все элементы устанавливаются в обратном порядке. Стоит отметить, что болты крепления затягиваются методом «крест-накрест», чтобы обеспечить равномерное прижимное усилие;

11. После установки всех запчастей на место, можно заливать масло в мотор. Обычно, при замене масляного насоса устанавливается и новый фильтр.

Любой важный узел автомобиля, в том числе и масляный насос Чери Амулет, нуждается в регулярном обслуживании, диагностике и грамотной эксплуатации. В противном случае это может привести к ряду проблем, которые усугубят не только техническое состояние автомобиля, но и финансовое положение его владельца.

Не заводится Chery Amulet

Автомобиль – это верный помощник современного человека, так как он позволяет быстро добраться до любой точки города и пригорода. Зарубежные и отечественные концерны постоянно выпускают новые транспортные средства, сочетающие в себе качество, надежность и функциональность работы.

Но компания Chery смогла разработать не только стильные, но и надежные автомобили, популярность которых сохраняется на протяжении длительного времени. Для ценителей качественных бюджетных автомобилей иностранного производства – это наиболее оптимальный вариант.

История Чери Амулет

Автомобиль Чери Амулет – это творение китайского производства, которое с момента выхода на потребительский рынок в 2003 году стало набирать популярность за счет сочетания технического качества и привлекательного внешнего вида. Лифтбэк изначально с 2003 по 2006 год производился в КНР в городе Уху, после чего патент был продан для производства в Египте на старом заводе Daewoo Egypt. Китайские производители согласились на продажу патента по той причине, что по их меркам автомобиль Chery Amulet устарел, поэтому не стоит занимать концерн. Но если в Китае автомобиль уже считался устаревшим, то по всему миру его популярность постепенно возрастала и в какой-то период достигла максимума.

Но компания Daewoo Egypt недолго занималась производством автомобилей линейки Амулет, поскольку отсутствие желаемого финансового прихода стало основной причиной продажи бизнеса Украине, а именно заводу АвтоЗАЗ, который до сих пор занимается производством. Но, как говорят опытные пользователи автомобилей Чери Амулет, наиболее качественными считались модели до 2010 года выпуска, поскольку украинская компания ЗАЗ внесла свои технические изменения, по причине которых автомобилисты часто сталкиваются с неисправностями автомобиля.

Основные причины поломок и способы их решения

Поломки можно условно поделить на самопроизвольные из-за износа деталей и эксплуатационные, которые появились в процессе неправильного обслуживания автомобиля. Во избежание технических неудобств на плечи владельца возлагается потребность в периодическом обслуживании автомобиля.

Почему не заводится автомобиль Chery Amulet? С такой проблемой сталкивался каждый второй владелец этого транспортного средства. Основная причина – это низкое качество стартера, поскольку постепенный износ приводит к подаче меньшего электрического напряжения, что не позволяет привести в действие всю цепь для последующего запуска двигателя.

Если стартер крутит, а автомобиль все равно не заводится, причины неисправности могут заключаться в другом: в окислении проводов, обугливании свечей, нарушении питания от аккумулятора, нарушении электрической цепи между стартером и двигателем ввиду повреждения проводки. В некоторых случаях отсутствие пускового момента обосновывается неисправностью замка зажигания, пропаданием холостого хода и техническими проблемами в самом двигателе. Детальная диагностика с применением точного оборудования – отличная возможность определить место локализации проблемы и устранить ее без вмешательства в дополнительные детали и системы.

Есть несколько вариантов проблем, которые могут привести к отсутствию запуска двигателя. Их детальное изучение – возможность получить качественный ремонт и восстановление нормального функционирования всего автомобиля.

Проблема	Причины появления	Решение
Отсутствие питания двигателя	Отсутствие питания обосновывается пропаданием электрического тока между деталями или по причине неисправности свечей.	Детальное обследование устройств для питания двигателя, прочистка или замена свечей.
Неправильный впрыск топлива в систему	Поломка топливного насоса или падение давления в нем.	Проверка шлангов и самого насоса на предмет повреждений для оперативного решения проблемы.
Отсутствие холостого хода	Отказ в работе датчика положения дроссельной заслонки.	Проверка системы с помощью специального оборудования и настройка холостого хода. Отсутствие автоматического восстановления требует механического вмешательства.
Падение давления масла	Если на панели приборов светится лампочка масла, то это говорит о наличии проблем с давлением, то есть вещество неправильно подается в систему, что провоцирует перебои в работе. Если своевременно не отреагировать на такой сигнал, то можно столкнуться с серьезными проблемами в работе самого двигателя.	Проверка уровня давления масла, трубок его подачи и помпы. Как правило, проблема локализируется именно в помпе, выдающей неправильное давление. Ее ремонт или замена восстановит нормальное функционирование.
Перегрев двигателя	Движение жидкости охлаждения по малому кругу, а не по большому, из-за чего нарушается температура двигателя.	Проверка заслонок перехода малого круга в большой. Замена такой мелкой детали предотвращает появление огромных проблем с двигателем.
Отсутствие зажигания	Пропадание тока может обосновываться наличием проблем с замком зажигания.	Прочистка окисливших проводов или замена замка зажигания позволит устранить неисправность.
Проблемы с аккумулятором	Разряд АКБ или же выход из строя по причине неправильной эксплуатации. Сюда же можно отнести применение низкокачественного АКБ, который не справляется с поставленной нагрузкой.	Подзаряд или же полноценная замена аккумулятора в случае, если он не поддается восстановлению.
Неисправность проводки	Провода со временем работы автомобиля могут окисляться, обугливаться или обрываться.	Детальная диагностика в сочетании со своевременной очисткой проводов позволит избежать подобной неисправности.
Неисправность в работе электрооборудования	ия обосновываются тем, что автомобиль имеет низкий клиренс, поэтому при езде по болотистой местности или по глубоким лужам может попасть вода в корпус и, соответственно, на рабочие детали. Технический износ – еще одна проблема.	Проверка соединений электрооборудования и самих агрегатов. Проведение просушки или замены поврежденных элементов в зависимости от причины неисправности.
Проблемы со стартером	Стартер в автомобилях Чери Амулет – это слабое место и головная боль для всех его владельцев. Слабые контакты, способствующие нарушению электрической цепи, приводят к отсутствию пускового момента даже на горячую температуру двигателя.	Проверка проводных узлов и сопутствующих систем на предмет перегорания контактов или их обугливания. В определенных случаях решить проблему можно только заменой стартера.

В конце нужно сказать, что соответствующее техническое обслуживание в сервисном центре и своевременное реагирование на нарушения в работе автомобиля – это возможность предотвратить появление разного рода проблем.

Chery Amulet – это надежный автомобиль китайского производства, который может создать комфорт при езде только при отдаче со стороны владельца в виде своевременной замены масла и фильтров, диагностики основных технических узлов. Автомобиль станет верным помощником в бытовых и бизнес делах, поэтому не стоит запускать даже мелкие неточности в работе.

Почему троит двигатель Чери Амулет?

Неприятность, начал троить двигатель в Чери Амулет (Chery Amulet) на холостом ходу. В этой ситуации наблюдаются следующие проблемы:

потеря мощности двигателя;
увеличенный расход топлива;
трудности с запуском;
вибрация;
сбой работы мотора;
плавающие обороты.

Неисправности в таком случае могут быть различные, от менее затратных, до более дорогостоящих, которые могут привести к капитальному ремонту двигателя.

Причины неисправностей двигателя, способы их устранения

В большинстве случаев, когда троит двигатель в Чери Амулет, чтобы устранить неисправности нужно провести компьютерную диагностику. В этом случае поиск неисправности сократится к минимуму, будет понятно, где искать проблему.

В противном случае при выявлении неисправности можно поменять много частей, механизмов мотора, затратив на их покупку приличную сумму, но так и не устранить основную поломку.

К возникновению данной неисправности можно отнести следующие системы автомобиля:

система питания;
зажигания;
электрика;
поломки в моторе;
система газораспределительного механизма (ГРМ).

Неисправности системы зажигания

К первому варианту неисправности зажигания могут относиться свечи. Для избежания такой проблемы, замена свечей производится после определенного пробега автомобиля, указанного заводом изготовителем, желательно полным комплектом.

Второй проблемой могут быть высоковольтные свечные провода. Замена также производится через определенный промежуток времени, указанный изготовителем. К самому простому, распространенному способу проверки проводов относится способ проверки в темном помещении.

Для этого необходимо создать темноту, чем темнее, тем лучше. Открывается капот, заводится автомобиль. При пробитых проводах будут заметны искры, появляющиеся на них. Это говорит о их выходе из строя.

Третьим возможным вариантом является модуль зажигания. От него передается разряд через провода на свечи. Приходит в негодность по истечению определенного промежутка времени, тепла идущего от мотора автомобиля.

Система питания

Не поступает в цилиндр топливо. Такая неисправность может возникнуть от форсунки, которая забилась, не пропускает, или пропускает только часть бензина. В этом случае требуется чистка форсунки специальным оборудованием или ее замена.

Поступает обогащенная или бедная смесь. Обогащенная смесь содержит малый процент воздуха. В этом случае необходимо обратить внимание на воздушный фильтр. При его загрязненном состоянии возможна такая причина неисправности.

Бедная смесь содержит большой процент воздуха. Забит топливный фильтр или вышел из строя топливный насос. Проблемы с вакуумным усилителем тормозов. В этих обоих случаях двигатель может троить как на горячую, так и на холодную. Дополнительной поломкой может стать выход из строя датчиков системы питания, которые отвечают за изготовление горючей смеси.
Поломка мотора и системы ГРМ

Для эффективной работы двигатель должен герметичен. В большинстве случаев, когда Чери Амулет троит, возможна проблема с головкой блока цилиндров, прогорели калана или вышел из строя распределительный вал. Дополнительной поломкой может быть пробитие прокладки между блоком и головкой.

Для установки неисправности необходимо замерять компрессию в цилиндрах. Она должна составлять 10-13 очков. Допустимая разница между цилиндрами 0,5.

Электрика

Здесь стоит обратить внимание к качеству проводки, ее крепление к датчикам. К проблеме, когда Чери Амулет троит, может привести такая мелочь.

Видно, что причины, когда Чери Амулет троит, могут быть различные. Для избежания потери времени, бессмысленного расхода денежных средств, стоит искать причину неисправности с мелочей, после проведения компьютерной диагностики.

Кипит двигатель Чери Амулет А15. Что делать с перегревом

Все прекрасно понимают, что двигатель на Чери Амулет А15 — это реинкарнация фордовского мотора, почившего более 20 лет назад. Вместе со всеми своими проблемами и преимуществами. Одной из проблем двигателя Ford CVH 1,6 остается система охлаждения. Тем не менее этот мотор до сих пор служит верой и правдой, несмотря на то что Амулет А15 иногда перегревается, антифриз закипает и выкипает. Впрочем, это решаемая проблема.

1 Особенности системы охлаждения Chery Amulet A15
2 Крышка расширительного бачка и сам бачок. Почему кипим?
3 Датчик температуры антифриза Чери Амулет А15. Что с ним не так
4 Термостат Chery Amulet. Проверка на двигателе
5 Итоги подведем. Почему перегревается Чери Амулет

Особенности системы охлаждения Chery Amulet A15

По большому счету, ничего особенного в конструкции системы охлаждения нет. Она выполнена по стандартной для моторов 80-х годов схеме. Антифриз циркулирует в герметично закрытой системе, попадает в расширительный бачок, который служит одновременно для контроля давления в системе, а также отслеживания уровня антифриза.

Интересно, что многие владельцы Мули до сих пор думают, что красная контрольная лампа на приборной панели — это признак высокой температуры охлаждающей жидкости. В действительности — это контрольная лампа уровня антифриза в расширительном бачке.

Термостат на Чери Амулет — классический, с термоэлементом и клапаном. Он практически ничем не отличается от термостата для Дэу Ланос или Шевроле Авео, что неплохо. Хотя бы по той причине, что можно выбрать температуру срабатывания клапана. В продаже есть термостаты с температурой срабатывания от 82 до 95 градусов.

Нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости в двигателе Чери Амулет А15 — от 85 до 95 градусов в зависимости от нагрузки и условий работы. В остальном принцип работы и конструкция системы охлаждения Чери Амулет А15 1,6 л мало отличается от других моторов такого типа. Отличий мало, но работают они не на пользу этому двигателю.

Крышка расширительного бачка и сам бачок. Почему кипим?

Основная беда системы охлаждения Амулет А15 — неспособность поддерживать номинальное давление в системе охлаждения. Почему это вдруг так важно? Очень просто. Если залить в систему антифриз среднего качества, то он должен закипать при температуре не менее 120 °С, при условии, что давление в системе охлаждения составляет как минимум 0,140 МПа.

В том случае, если давление ниже нормы, антифриз средней паршивости закипит уже на температуре кипения воды или чуть выше, около 103-105 градусов.

Не менее важен и контроль верхнего порога давления. Для 1,6-литрового мотора Chery Amulet критической точкой считается 0,15 МПа . При превышении номинала можно ждать чего угодно — от разрыва расширительного бачка, банок радиатора, до раздутых и разорванных шлангов системы охлаждения.

Как следствие, антифриз быстро уходит через поврежденные места, давление падает, уровень жидкости падает, температура двигателя стремительно растет. Настолько стремительно, что перегреть мотор вплоть до коробления головки блока цилиндров можно буквально за пять минут неспешной езды.

Теперь выясним, что у нас отвечает за поддержание нормального давления в системе охлаждения:

В первую очередь, это помпа . Она нагнетает давление и обеспечивает нормальную циркуляцию жидкости по герметичной системе.
Клапан высокого давления (выпускной) . Он установлен в крышке расширительного бачка и не дает даже при возникновении аварийной ситуации повысить давление до критического уровня, то есть, до 0,15 МПа.
Клапан низкого давления (впускной) , он также установлен в крышке бачка. Если давление опускается ниже атмосферного, он открывается, не давая создавать разряжение в системе.

Так выглядит таблица значений сопротивления датчика температуры:

Исходя из данных этой таблицы, можно запросто проверить работоспособность датчика температуры. Кстати, его номер по каталогу — A11-3808030 .

Первый и третий контакты подключены к ЭБУ, на контакт 1 подается постоянных 5В, с контакта 3 снимаются показания. Второй, центральный контакт, идет на указатель температуры в салоне на приборном щитке.

Очень часто эти датчики приходят в негодность. Отсюда и причина перегрева мотора в дороге — водитель просто не знает, что температура критически выросла и не предпринимает никаких мер. Просветление наступает только после того, как из-под капота повалит густой пар или в салоне завоняет антифризом.

Если неверные данные поступают на ЭБУ, на приборке загорается Check Engine. Опасность этой проблемы не только в физическом перегреве мотора, но и в том, что таким образом можно запросто угробить катализатор или как минимум лямбда зонд. Кислородный датчик с подогревом от Bosch, который ставят с завода (мейд ин Чайна), не переносит перегрева и тут же выходит из строя.

Делаем вывод. Если с крышкой расширительного бачка все в норме, она новая или промыта, но двигатель перегревается все равно, проблему, возможно, стоит искать в датчике температуры. Либо он неправильно информирует водителя о состоянии антифриза, либо подает на ЭБУ неверные данные. Блок управления в свою очередь просто не включает вентиляторы основного радиатора. Отсюда и перегрев, и закипание жидкости.

Термостат Chery Amulet. Проверка на двигателе

С термостатом проще всего. Его просто проверить и просто заменить. Но бед он может натворить не меньше. Например, когда клапан термостата клинит в открытом положении, жидкость циркулирует по большому кругу, включая радиатор. Из-за этого двигатель и печка очень долго прогреваются, если прогреваются вообще.

Если он заклинил в закрытом положении, перегрев двигателя обеспечен. В этом случае антифриз вообще не попадает в главный радиатор, температура растет, вентиляторы крутятся как сумасшедшие, но без толку.

Проведем простую проверку на двигателе Chery Amulet. Для этого полностью остудим мотор, откроем капот, после чего запускаем двигатель.

Касаемся рукой патрубка, который идет от термостата к радиатору, поближе к нему.
Можно включить дальний свет и еще какие-то потребители, чтобы увеличить нагрузку на двигатель. Но не печку!
Как только двигатель прогреется до рабочей температуры (центральное положение стрелки на приборке), термостат откроется, а патрубок в районе радиатора начнет очень активно нагреваться, причем резко.
Если термостат неисправен, патрубок будет очень медленно прогреваться вместе с головкой блока и корпусом термостата.

Гораздо хуже, если термостат застрял в промежуточном положении, однако подробнее на эту тему написано здесь.

Итоги подведем. Почему перегревается Чери Амулет

Как видим, причин для перегрева двигателя, даже в холодное время года, у Амулета предостаточно. Основные мы рассмотрели, а огласим весь список проблем таким образом:

Крышка расширительного бачка. Меняем или тщательно чистим.
Уровень антифриза. Если жидкости недостаточно, двигатель будет обязательно сильно греться. Доливаем антифриз, предварительно разобравшись, куда он уходит.
Прогар прокладки головки блока цилиндров. Пожалуй, самая печальная история. Выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, температура антифриза растет, он моментально закипает.
Нерабочий термостат. Здесь все понятно.
Не работает вентилятор радиатора.
Отказ датчика температуры антифриза.
Нет контакта либо на датчике, либо на ЭБУ, либо на двигателях вентиляторов.
Воздушная пробка в системе охлаждения. Как с ней бороться, разбирались здесь.
Антифриз не соответствует заводским спецификациям. Попросту, залита непонятная жижа.

Таким образом, перебирая от пункта к пункту, можно точно обнаружить причину перегрева двигателя Chery Amulet А15.

Чери амулет заклинил двигатель

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в наборе инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. И инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен.

Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса. А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя . Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения ь центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывками, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в достаточном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5 - 6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Читайте также: