Замена маслосъемных колпачков(Головка блока цилиндров установлена)
Внимание:
Операция описана для двигателя X 16 XEL . Для Y 16 XE. Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE, Z 18 XEL процедура аналогична.
Снятие,Разьединение
Снимите распредвалы - смотри операцию "Распредвалы, Снятие и установка".
Снимите гидрокомпенсаторы - смотри операцию "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Отсоедините провод датчика распредвала из разьема (2) .
Отделите провод датчика оборотов коленвала из разьема (3).
Отсоедините провода идущие на форсунки(4).
Важно!
Топливо в рампе находится под давлением - соблюдайте меры по обеспечению безопасности.
Подсоедините Манометр, чтобы проверить давление в рампе к штуцеру (1).
Сбросить давление можно с помощью нипеля находящимся в штуцере. Сливайте бензин в подходящий контейнер
Снятие , Разьединение
Снятие, разьединение
Выкрутите свечи зажигания.
Установте маховик или ведущий ведущий диск ключем KM-911 (1) и снимите шкив коленвала (2).
Требуемые спец ключи для замены МСК MKM-889:
Установка, Соединение
Установите кронштейны таким образом , что-бы установочный вал располагался по центру над свечными отверстиями.
Выровняйте по центру кронштейн(1) и ногу кронштейна (2) и закрепите болтом к нижней стороне (показано стрелкой).
Установка, Соединение
Выровняйте установочный вал двигая вдоль головки цилиндров таким образом, что-бы вал покрывал все свечные отверстия. Потом прикрепите оба конштейна с помощью крепящих болтов крышек распредвала.
Закрепите установочный вал и притяните его болтом в в голове кронштейна(1).
Наладка
Поставьте коленвал п положение "ВМТ на 1-м цилиндре" - Метка на шкиве ремня ГРМ (2) выровняйте с меткой на передей крышке ремня ГРМ (3).
Вторая метка (4) нанесенная на приводе ремня ГРМ, смещена на 180° от существующей "метки ВМТ 1-го цилиндра", она предназначена для точного выставления ВМТ на 2-м и 3-м цилиндрах.
Установка, Соединение
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-17 (1) в резьбу свечного отверстия 1-го цилиндра и наполните сжатым воздухом цилиндер.
Возьмите ручку (2) соедените с крепящим болтом (4) и удаляющей головкой (3) соберите.
Установка,Соединение
Нажните на клапанную пружину первого цилиндра,постепенно нажимая на ручку рассуцхаривателя (показано на рисунке)
Важно!
Съемочная головка рассухаривателя должна стоять вертикально стержню клапана- отрегулируйте головку рассухаривателя или кронштейн на головке цилиндров еще раз,если необходимо.
Снятие, Разьединение
Снимите клапанные шпонки (сухари)пинцетом (1) - не используйте намагниченый инструмент для снятия клапанных шпонок.
Снимите клапанную головку и пружину.
Важно!
Снятие,Разъединение
Снимите маслосьемный колпачек с направляющей клапана используя ключ KM-840 (1).
Установка,Соединение
Установка,Соединение
Замените головку для рассухаривания на головку для засухаривания.
Сборка
Fit installation head - to do this dismantle installation head which comprises thrust piece mounting (1) and lever mounting (5).
Unscrew closure bolt (4) of thrust piece mounting - Note: Bolt is spring-loaded!
Insert thrust piece (2) together with spring (3) into thrust piece mounting and screw in closure bolt. Screw thrust piece mounting and
Установка, Соединение
Вставьте клапанные шпонки в установочную головку - для этого надо вставить обе шпонки(9) в пазы установочной головки.
Установка,Соединение
вставьте установочную головку в положение (1) вертикально клапанному стержню и нажмите на ручку - клапаная пружина должна прогнутся и клапанные шпонки встанут на место в клапаный стержень.
Проверьте
Проверьте правильно-ли встали клапанные шпонки на стержень клапана.
Важно!
Не делайте второй тест не проверя что обе клапанные шпонки вставлены в правильном установочном полжении в установочной головке - при необходимостиy переставьте клапанные шпонки.
Установка, Соединение
Маслосьемные колпачки на 4-м цилиндре меняются в том-же положении коленчатого вала (ВМТ на 1-м цилиндре = ВМТ на 4-м цилиндре).
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-l7 в свечное отверстие 4-го цилиндра и закачайте воздух в цилиндер.
Установка, Соединение
Теперь меняем маслосьемные колпачки на 2-м и 3-м цилиндрах. Для этого нужно оба кронштейна (1) должны быть перемещены с внутренних крепежей крышек распредвала на внешние.
Разместите установочный вал по центру над свечными отверстиями закрепите кронштейны.
Поставьте рассухариватель на установочный вал.
Подгонка
Поставьте 2-й и 3-й цилиндры в "положение ВМТ" - поверните коленвал на 180° и совместите метку на приводе ремня ГРМ(2) с меткой на задне крышке ремня ГРМ(3).
Установка,соединение
Вкрутите адаптер сжатого возуха MKM-889-17 в свечное отверстие и впустите сжатый воздух в цилиндер. Повторите процедуру для 2-го и 3-го цилиндров аналогично первому.
Установите свечи зажигания - затяните усилием 25 Nm
Установите гидрокомпенсаторы - смотри операциюn "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Установите распредвалы - смотри операцию "распредвалы, Снятие и установка".
ремонт двигателя 16xel
Всем привет. Парни такая хрень у меня случилась,вчера менял масло в сервисе и сказал чтоб прокладку под клапанную крышку поменяли,а то там теч была не большая,в итоге когда они всё разобрали и обнаружили масло на дросельной заслонке и (в вентиляции картерных газов) если я не ошибаюсь,сказали это пришол пипец моему мотору надо делать капиталку или частичный ремонт с заменой колец вкладышей и т.д. до этого диагноза масла не хавала вообще,что очень странно. хотя по идеи должна,в общем сейчас они мне её собрали как есть и замерили копмрессию в четвёртом 17 в остальных по 16.5,но это же не нормальная компрессия. должна же быть 14 по идеи!в общем пока езжу ни чего не делаю,жду ваших советов и предложений,что мне делать. Работает ровно расход как обычно заводиться без проблем в любой мороз,в общем ни каких признаков на ремонт я пока не вижу.
1.каким манометром мерили,в чем он измеряет? Кг или барах?
2.дроссель и бедет грязным если его и крышку не промывать ведь картерные газы попадают туда, можно сепаратор поставить!
3. Если масло не ест забей и езди дальше в сервисе лапши понавешают чтоб деняк содрать!
надо сетку прожечь,все промыть,все шланги тоже,если не хавает масло,забить на автосервис и все делать самому
вася какая нафиг сетка)))) не тот двигатель. по факту замена колец(может и расточка),мск, вкладышей,возможно направляющих
надо тебе к надежному человеку заехать. что бы проверил и посмотрел что там
Отредактировано Denni Vale (2013-03-18 14:26:36)
1.каким манометром мерили,в чем он измеряет? Кг или барах?
2.дроссель и бедет грязным если его и крышку не промывать ведь картерные газы попадают туда, можно сепаратор поставить!
3. Если масло не ест забей и езди дальше в сервисе лапши понавешают чтоб деняк содрать!
Подпись автора
Каким мерили честно не знаю,все эти услуги делал в опель+ на домостроительной,я думаю там не "олени" сидят,хотя х.з. сейчас ни чему уже не удивишся!Спасибо что откликнулся на мою проблему,я то по любому буду ездить на ней пока не умрёт(((( но согласно этому диагнозу который они поставили,это может произойти в любой момент!Я вот что думаю,точней предпологаю,а вот если присадку какую нибудь залить (это что то типа промывки двигателя перед заменой масла,из той серии,я думаю ты понял о чём я)которая действует на кольца,ну чтоб они там откисли если залегли. Или есть мастер который занимаеться чисто опелями и их моторами,просто хочеться к компетентным людям обращаться!Ремонт двигателя у них стоит:частичный ремонт 19600 в него входит замена колец и по моему фкладышей,а копетальный ремонт 24 500 и это только работа без запчастей,короче если туда лезть тогда уже со всеми делами и эти дела вылезают в 60 рублей,пипец жесть.
надо тебе к надежному человеку заехать. что бы проверил и посмотрел что там
Отредактировано Denni Vale (Сегодня 14:26:36)
Спасибо,что откликнулся на мою проблему. Если б знал к кому ехать уже бы сьездил,есть кто на примете,кто занимается немцами или хотя бы опелями.
Если залегли кольца ,мона залить лавр или там другой раскокс. посмотреть что измениться. вкладыши эт они что загнули,Лампа давления не горит? если бы вкладыши давление упало бы Да у меня у Сестренки такой же движок .могу дать телефончик парни необманут
Отредактировано Denni Vale (2013-03-18 21:26:51)
Если залегли кольца ,мона залить лавр или там другой раскокс. посмотреть что измениться.
Блин "БРАТ" да если б я что понимал в этих лаврах или как там их))))),я даже не знаю как они выгледят,или в авто магазине спросить. они то по любому знают.
так и называеть расскоксовыватель.для колец. на упаковки инструкция есть
Если залегли кольца ,мона залить лавр или там другой раскокс. посмотреть что измениться. вкладыши эт они что загнули,Лампа давления не горит? если бы вкладыши давление упало бы
Отредактировано Denni Vale (Сегодня 21:24:51)
Не лампочка не горит,если только при включенном зажигании)))я думаю с колен валом там всё в поряде,а то бы если по другому то я бы уже был пешеходом))))
так и называеть расскоксовыватель.для колец. на упаковки инструкция есть
Понял спасибо,а после него не знаешь надо масло по новой менять.
а такая коммпрессия означать может что залегли маслосъемные колечки
да после масло менять,Ну Проверь Еще Бумагу к выхлопной.и газануть нормально будет время могу почистить тебе движку. Лавром ну что бы не на бензине работала а на этой хрени. я чищу себе 2 раза год
после него надо масло поменять
а такая коммпрессия означать может что залегли маслосъемные колечки
Вот и я на них грешу,короче надо разбираться и не делать поспешных выводов,скинь номер парней заеду на днях.
Журавлёв
кокс и промывка движка Винсом я думаю все почистит. а я в гостях тел в планшете дома
Отредактировано Denni Vale (2013-03-18 21:38:27)
да после масло менять,Ну Проверь Еще Бумагу к выхлопной.и газануть нормально
Да это на самом деле не проблема по сравнению с кап ремонтом))))
конечно. начни с этого я думаю все получиться Лечили так И А 4.Аудь.
Журавлёв
кокс и промывка движка Винсом я думаю все почистит. а я в гостях тел в планшете дома
Отредактировано Denni Vale (Сегодня 21:38:27)
Ясно,приятного отдыха,скинь по возможности или сюда или на мой номер 902 138 02 60 Саня!
Журавлёв
Если надо могу спеца по опелям подогнать!! Сам у него все время ремонтируюсь!!
Журавлёв
Если надо могу спеца по опелям подогнать!! Сам у него все время ремонтируюсь!!
Подпись автора
Ремонтируя Opel есть только один принцип "не ссать"
Конечно давай. у тебя к стати такой же мотор,как у тебя дела не жалуешься?
Отредактировано Журавлёв (2013-03-18 21:53:30)
Хм. короче дедал за ним сервис!! Тел в личке!!
мотор этот до рестайла. с напрявляшками немцы что намудрили.они были меньшего диаметра и МСК неплотно на них сидели. НО это устранялось по гарантии .но по серым схемам к нам попало много машин лишонной гарантии .А после рестайла доработали. и устранили это га. о. Нико у тебя какого года?
Отредактировано Denni Vale (2013-03-18 22:08:28)
Denni Vale
96 масло так се жрет
Denni Vale
96 масло так се жрет
Подпись автора
Ремонтируя Opel есть только один принцип "не ссать"
У меня 98,как мне сказали в опель+ у этого мотора ресурс 150 000км и масло он хавает 400 г по моему на 1000 или на 10 000 могу ошибаться,но 400 грам это точно так сказали в сервисе.
ну на некторых экземплярах видел жор литр на тыщу.а так да.400 на штуку все верно.И ЭТО НОРМА кстати.Гы.Интересно тогда какой ресурс у моего С18НЗ 70 тыщ наверно, Хочу себе x20xev
Отредактировано Denni Vale (2013-03-18 22:20:16)
Интересно тогда какой ресурс у моего С18НЗ 70 тыщ наверно, Хочу себе x20xev
Зачем он тебе ??
Ц18НЗ прост и надежен .. я уже сравнил ..
а по теме .. да, кольца под замену однозначно , если уж с картера масло погнало тут уже поздно лить ,,Баржоми,,
колпачки не залегают а дервенеют .. а кольца при постоянной эксплуотации не залегают а изнашиваются ..
пришло ее время видать ..
Вообще конечно надежда умирает последней , но чудес небывает, машине больше 10 лет , уже и пора кольца поменять , я бы себе незадумаясь еще точнул бы блок , возможно шлефанул бы коленвал , но это так при снятом промеренном на элипс шейки коленвале, при ремонте в любом случае замена всех вкладышей раз мотор уже разобран , всех расходников , прокладок и ремней ,сальников и роликов.
переборка , и чистка ГБЦ.
Показатели на лицо - разброс по целиндрам больше 1 кг. и повышенная компрессия. ремонт однозначно.
Можно конечно пока нечего не делать. но со временем начнется постоянныя доливка масла, и в итоге дойдет до все более и более затрудненного пуска.
И как бы некозалось что ДВС отлично работает , тянет , едет , то после грамотного ремонта и щедящей обкатке. он запоет намного лучше и увереней.
Не однократно возвращал к жизни моторы. конечно затратно. но есть еще вареант контрактный ДВС но это тоже не норвый.
у тебя тут и напугали. кто во что. не слушай езди и не забивай голову. А в опель+ разводят еще как, был даже диагностику сделать не могут нормально, покупал по их диагнозу запчасти, а дело не в них было.
не слушай езди и не забивай голову.
Дело конечно его слушать или нет.
Но основываясь на его диагнозах:
1)разброс по цилиндрам ,
2) повышенная компрессия аж до 17кг.
Это все говорит о том что зазор в замках колец поршня уже большой так как кольца износились , маслосъемы не снимают с зеркал цилиндров масло.По этому обильная масленая пленка создает хорошое уплотнение,и в следствии чего повышенная компрессия, и расход масла.
Даже если пока не ест масло, все в переди.
А ездить он конечно может и дальше и не забивать себе голову.
Но чудес не бывает.
А в опель+ разводят еще как, было даже диагностику сделать не могут нормально, покупал по их диагнозу запчасти, а дело не в них было.
По этому поводу скажу две вещи:
1)Если там есть и не опытные , не значит что теперь некого не надо слушать .все факты и доводы могу обосновать.
2)Есть варианты развития диагностики , как ветви у дерева.
Не знаю точно какую тебе диагностику делали и чего , но иногда бывает не сразу находишь правильный вердикт.
Например: "Техническая документация" гласит при данной неисправности попробуйте проверить или заменить вот "это" - поменяли.
К положительному результату не пришли , хорошо. Документация гласит сделайте следующий шаг и тогдалие. не исключив одну возможную причину ,а затем следующие , не получится сделать полноценную диагностику.
Ошибки в следствии диагностики возможны , не значит что там все тупые.
Единственное если они приговорили запчасть , а она оказалась не причем они должны вернуть потраченные деньги. все таки они как офицалы должны давать гарантию на свою работу.Если они ошиблись не значит развели.
А еще лучше если они приговорят, и сами сделают ремонт - просишь вернуть все старые запчасти, я думаю тут сложно будет развести.
Пробило прокладку ГБЦ - как узнать?
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
![Пробой прокладки ГБЦ]()
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
![]()
Признаки прогара прокладки ГБЦ
- Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
- Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.
![Эмульсия]()
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
![Пена в расширительном бачке]()
Пена в расширительном бачке
![Мокрые свечи зажигания]()
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
![Антифриз в цилиндре]()
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
![Схема протяжки болтов ГБЦ]()
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
![Пробило прокладку ГБЦ]()
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.
Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:
- При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
- Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.
![Белый дым из глушителя]()
Белый дым из выхлопной трубы
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
![]()
Проверка прокладки ГБЦ презервативом
![Проверка прокладки ГБЦ презервативом]()
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках
![Проверка прокладки ГБЦ с помощью бутылки]()
Проверка с помощью бутылки
Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:
- Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
- Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.
![Проверка ГБЦ]()
Проверка поверхности ГБЦ
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.
После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.
Какой материал для прокладки лучше
![Прокладки ГБЦ]()
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.
Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.
Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.
В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.
3.2. Ремонт двигателя DOСH, установленного в автомобиле
![3.2.4 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра]()
Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня – это точка, через которую проходит каждый поршень при проворачивании коленчатого вала. Каждый поршень достигает положения ВМТ в конце такта сжатия и затем снова в конце такта выхлопа. С целью установки механизма газораспределения двигателя используется ВМТ поршня первого цилиндра в такте сжатия. Цилиндр N1 находится со стороны зубчато.
3.2.5 Крышка головки блока цилиндров
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатели 1,6 л 1. Снимите верхнюю секцию впускного коллектора. 2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания. 3. Освободите хомуты и отсоедините .
3.2.6 Шкив коленчатого вала
3.2.7 Кожухи зубчатого ремня
Снятие ДВИГАТЕЛИ 1,6 Л ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Верхний кожух 1. Снимите кожух воздушного фильтра. 2. Отвинтите винты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня к заднему кожуху и извлеките его из моторного отсека. .
3.2.8 Зубчатый ремень
![3.2.8 Зубчатый ремень]()
Расположение установочных меток шкивов распределительных валов и коленчатого вала при установке поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия I – шкивы распределительных валов II – шкив коленчатого вала Положение указателя механизма натяжения зубчатого ремня I – новый зубчатый ремень .
3.2.9 Шкивы зубчатого ремня, механизм натяжения и холостой шкив
![3.2.9 Шкивы зубчатого ремня, механизм натяжения и холостой шкив]()
Шкив распределительного вала двигателей 1,8 и 2,0 л Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень. Шкивы распределительных валов 2. Для отвинчивания болта крепления шкива .
3.2.10 Замена масляных уплотнительных колец распредвала
![3.2.10 Замена масляных уплотнительных колец распредвала]()
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите соответствующий шкив распределительного вала. 2. Просверлите два маленьких отверстия в торцах уплотнительного кольца, ввинтите два самонарезающих винта и плоскогубцами за головки винтов вытяните уплотнительное кольцо из .
3.2.11 Распредвал и толкатели
![3.2.11 Распредвал и толкатели]()
Последовательность нумерации крышек подшипников распределительных валов Расположение меток идентификации на крышках подшипников распределительных валов и на головке блока цилиндров Места нанесения тонкого слоя герметика на головку блока цилиндров, сопрягаемого с правыми крышками подшипнико.
3.2.12 Головка блока цилиндров
![3.2.12 Головка блока цилиндров]()
Последовательность затягивания болтов головки блока цилиндров Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров требуемым моментом Затягивание болтов крепления блока цилиндров доворачиванием их на определенный угол Снятие П.
3.2.13 Масляный поддон
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Слейте моторное масло, установите новую шайбу и установите сливную пробку в масляный поддон. .
3.2.14 Масляный насос
![3.2.14 Масляный насос]()
Предохранительный клапан давления масляного насоса 1. Плунжер 2. Пружина 3. Шайба 4. Болт Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень. 2. Снимите задний кожух зубчатого ремня. .
3.2.15 Маховик/ пластина привода
3.2.16 Замена масляных уплотнительных колец коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Правое уплотнительное кольцо 1. Снимите шкив коленчатого вала. 2. Просверлите в уплотнительном кольце два маленьких отверстия, расположенных в диаметрально противоположных концах уплотнения. Ввинтите два самонар.
Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2
Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Снятие распредвалов двигателя X16XEL.
Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.
Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.
![поршневых колец]()
Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.
Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.
ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):
![поршневых колец]()
Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм
![поршневых колец]()
Дальше сверлим сверлом 10 мм
![поршневых колец]()
После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.
![поршневых колец]()
Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.
Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.
Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.
Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.
Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.
![поршневых колец]()
На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
И отдельно клапана на каждый цилиндр.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.
Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.
Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.
Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).
Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.
Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.
После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.
![поршневых колец]()
Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.
![поршневых колец]()
После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Снимаем старые кольца с поршней.
![поршневых колец]()
Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.
![Kracovki]()
Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.
![поршневых колец]()
Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.
Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.
Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.
Начинаем с маслосъемного.
![поршневых колец]()
Второй вид расширителей называется MF-System.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Мужик с чупа-чупсом))
![поршневых колец]()
В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:
Установка поршней в блок цилиндров.
Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.
![поршневых колец]()
![поршневых колец]()
Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:
На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.
Читайте также:
