Citroen c4 прогрев двигателя

Обновлено: 16.05.2024

С наступлением холодов водители часто задаются вопросом, стоит ли прогревать машину. Часто автолюбители полагают, что прогрев мотора актуален только для старых машин, поскольку инновационные силовые установки современных авто могут работать в любых условиях. Однако такие рассуждения неверны, так как проблема прогрева относится не столько к двигателю, сколько к моторному маслу.

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой?

Если Вы хотите продлить срок службы мотора, то эта операция не будет лишней, особенно в зимнее время. Объясняется все довольно просто. Моторному маслу нужно некоторое время для того, чтобы оно смогло подняться из картера и начать выполнять свою основную функцию – смазывать механизмы и тем самым защищать их от трения. Чем ниже температура на улице, тем масло гуще, следовательно, ему нужно больше времени, чтобы поступить в мотор.

Сколько нужно прогревать машину?

Время прогрева мотора зависит от температуры воздуха. Например, летом достаточно всего 1 минуты, весной и осенью, если на улице от +10 до +15◦С, – около 3 минут, а в период, когда температура стремится к нулю, – около 5 минут.

Прогрев двигателя автомобиля зимой, как правило, занимает от 7 до 15 минут.

7 минут уйдет на прогрев при температуре воздуха до –10◦С;
10 минут – при температуре от –10 до –30◦С;
15 минут – при морозе ниже –30◦С.

Особенности прогрева дизельного двигателя

При прогреве дизельного мотора нужно не прогадать со временем: за менее чем 5 минут двигатель просто не наберет нужную температуру, а если Вы увлечетесь, то это чревато образованием на клапане смолы.

При минусовых температурах мотор рекомендуется запускать при полной подаче топлива. Двигатель должен прогреться в течение 2–3 минут. Когда датчик охлаждающей жидкости покажет, что она нагрелась до температуры 40◦С, мотор готов к нагрузкам. Далее, как и в случае с бензиновым мотором, можно двигаться на низких оборотах, пока температура жидкости не достигнет 75◦С. После этого Вы можете ехать с той скоростью, которая уместна в данной дорожной обстановке.

Запуск дизеля можно облегчить. Для этого следует несколько раз включить свечи накаливания, которые позволят подогреть воздух, поступающий в камеру сгорания.

Последствия отказа от прогрева мотора

Неграмотное обращение с двигателем в тяжелых погодных условиях существенно сокращает его ресурс:

Механизмы, которые начинают работать без смазки или с очень густым маслом, подвержены повышенному износу из-за трения.
Густое масло очень плохо фильтруется. Результат – в двигатель поступает жидкость, загрязненная металлической стружкой и мусором.
Непрогретый мотор испытывает колоссальные нагрузки, что приводит к поломке цилиндров и повреждению поршневых колец.
Из-за густого масла выйти из строя может датчик давления масла.

Как упростить процесс прогрева?

Опытные автомобилисты рекомендуют при зимнем запуске пойти на небольшую хитрость. Когда Вы завели двигатель, дайте коленвалу провернуться, а на третьем обороте выключите зажигание. Это позволит активироваться аккумулятору и немного поднять масло из картера. Через 10 секунд можно завести машину повторно.
Не всегда у автомобилистов есть больше 15 минут на прогрев. Поэтому можно прибегнуть к еще одной хитрости: грейте машину без движения в течение 5 минут, а затем потихоньку начинайте ехать на низких оборотах (до 2000), пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Также полезной будет опция, которой оборудуется большинство современных авто, – дистанционный запуск мотора. Пока Вы допиваете кофе и спускаетесь на первый этаж, автомобиль уже готов к поездке.

Чтобы установить на авто дополнительное оборудование или проверить его техническое состояние, обратитесь в авторизованные автосервисы Citroen FAVORIT MOTORS. Официальный дилер располагает инновационной технической базой и сотрудничает только с аттестованными производителем специалистами. При выполнении работ мы руководствуемся регламентом. Дилер предлагает доступные цены, а сэкономить помогут сервисные акции.

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

На вторичном рынке Citroen C4 второго поколения образца 2010 года особым спросом не пользуется. А зря! Да, моторы серии Prince и четырехступенчатые «автоматы» проблемны. Но есть у обрусевшего «француза» и удачные версии.

Г лавная ситроеновская страшилка — моторы 1.6 печально известного семейства Prince совместной разработки PSA и BMW. И почву под собой опасения имеют, особенно в случае с турбоверсией EP6CDT (около 10% машин). Хотя второму поколению автомобилей Citroen C4 все двигатели серии ЕР6 в 2010 году достались уже в серьезно модернизированном виде.

При рестайлинге 2016 года полностью изменилась передняя часть, в задней оптике появились светодиоды. Версию с атмосферником Prince и коробкой передач АТ8 сняли с производства, а мотор TU5 подружили с шестиступенчатым «автоматом»

Цепной привод ГРМ стал лучше. Но если у наиболее популярных атмосферников ЕР6С (60% машин) он способен продержаться хотя бы до 100—130 тысяч километров, то у турбоверсий погромыхивания цепи могут раздаться и через 80 тысяч километров. Снизилась, однако не исчезла склонность к образованию нагара на клапанах и в системе смазки (опять же в первую очередь у турбоверсий, имеющих непосредственный впрыск). Медленнее, но все равно верно продолжает зарастать и система вентиляции картера. А на пробеге 70—80 тысяч километров способна прохудиться резиновая мембрана встроенного в крышку двигателя клапана вентиляции картерных газов (100 евро). Помимо забавного посвистывания, это приводит к протечкам от избытка давления картерных газов. По вине мембранного клапана вентиляции картерных газов может сбиться холостой ход, а первый подозреваемый в потере тяги — электромагнитный клапан турбонагнетателя (80 евро).

У атмосферников EP6С (на фото) общие с турбомоторами EP6CDT проблемы появляются реже и позже

Кольца обновленной поршневой группы все еще имеют склонность терять со временем подвижность, хоть и не быстро — после 150—200 тысяч километров. Так что масло нужно менять не реже чем через семь—десять тысяч километров, а после пробега 130—140 тысяч километров и этот интервал лучше сократить.

Пропуск масла в месте крепления кронштейна масляного фильтра прекратился только в 2015-м: подобрали правильный материал уплотнения. А механический водяной насос перестал течь с 2014 года, став алюминиевым (прежде пластиковый корпус коробился при перепаде температур). А вот система отключения его привода стала еще одной потенциальной причиной появления трещин в ГБЦ из-за резкого и неравномерного прогрева после стоянки на холоде.

Еще большим фактором риска стала добавка в конструкцию масляного насоса электрического клапана регулировки давления (80 евро). Меньшая из бед — протечки через уплотнение проводки (выпустили даже специальный ремкомплект с герметизирующей втулкой). Хуже, что клапан через 70—90 тысяч километров может внезапно заклинить: от недостатка давления в системе смазки быстро задирает распредвалы и вкладыши коленвала.

Через 120—140 тысяч километров у турбомотора, бывает, перестает выдавать нужное давление и ТНВД (600 евро). Примета — провалы на больших оборотах. И помните, что его форсунки (по 60 евро) в системе непосредственного впрыска не жалуют частой и долгой работы на оборотах холостого хода: забиваются.

На появившемся в 2016 году сменщике нового поколения EP6FDTMD (3—4% автомобилей) иные не только форсунки, но и ТНВД другой конструкции — все держится дольше прежнего. Перестали досаждать частыми течами модернизированная клапанная крышка и штуцеры трубки подачи масла в турбокомпрессор. И вновь были изменены маслосъемные колпачки: прежние оказались неэффективны на непрогретом моторе.

В очередной раз модернизировали цепной привод ГРМ и поршневую группу. У моторов, уже успевших преодолеть рубеж 120 тысяч километров, прежних проблем не наблюдается — определенно, третье поколение Принца брать наименее рискованно.

Моторы TU5 оснащены гидрокомпенсаторами клапанов и беспроблемным ременным приводом ГРМ

Хотя лучше всего — старый «чугунный» атмосферник 1.6 из семейства TU5, осколок допринцевской эпохи родом из 80-х (к счастью, с ним у нас добрая четверть автомобилей). Перипетии агрегатов ЕР6 и во сне не приснятся, а запаса прочности хватит на 300—350 тысяч километров. По дороге докучает по большей части мелочами наподобие течей или выходящих из строя после 100 тысяч километров катушек зажигания (60 евро за фирменный модуль и от 35 за аналоги). Даже знаменитая ошибка «antipollution defaillant», объявляющаяся после 120—130 тысяч километров, на фоне наследника выглядит милой французской шалостью. Да и вылезает в основном из-за старения свечей или кислородных датчиков, а то и просто как каприз из-за недовольства бензином.

В пассиве официально предлагающегося у нас дизеля 1.6 семейства DV6 разве что его редкость — всего один процент автомобилей. А жаль! Эти моторы PSA прекрасно себя чувствуют и на автомобилях многих других марок, включая Мазду, Volvo и Ford. Помимо все тех же традиционно французских течей масла и антифриза, а также чисто дизельных особенностей в виде страдающих от пробок сажевого фильтра и клапана системы рециркуляции ЕГР, дизель отметился разве что нюансами вроде прогорающих через 90—130 тысяч километров уплотнительных колец под форсунками.

В трансмиссии — свой былинный герой. Сложно сказать, что дурнее у четырехступенчатого «автомата» АТ8, идущего в паре с атмосферниками ЕР6С, — характер или надежность. Вариация печально известной конструкции AL4 конца 90-х в очередной раз была модернизирована в 2009 году, накануне появления Ситроена С4. Немецкий гидротрансформатор ZF вместо французского, иные теплообменник и гидроблок свое дело, конечно, сделали — коробка стала надежнее. Но ровно настолько, чтобы с минимумом проблем дотягивать до окончания 100-тысячного гарантийного периода. А затем — все тот же риск выпадения в аварийный режим и проблемы с управляющей гидравликой. И помните, что капризная «француженка» предпочитает тепличные условия: сильно страдает от перегрева и не любит холода — перед зимней поездкой агрегат желательно прогревать.

Главные достоинства четырехступки АТ8 — простота конструкции, ремонтопригодность и относительно недорогое восстановление

Не лучший выбор и шестиступенчатый «робот» EGS, единично встречающийся в паре с дизельными моторами. Помимо дерганых манер и экзотичности для механиков, у разработанного в 2007 году в сотрудничестве с компанией BorgWarner агрегата со временем может начать сбоить управляющая электроника Magneti Marelli, а после 100 тысяч километров кроме комплекта сцепления может понадобиться и двухмассовый маховик (600 евро).

Повезло же с попутчицей в трансмиссии сперва турбомоторам, а после рестайлинга 2015 года — и ветеранским атмосферникам семейства TU5. Известный по автомобилям Volvo, Mazda, Ford, Opel, Fiat и Saab классический шестиступенчатый «автомат» из семейства Aisin Warner TF-80 тоже боится перегревов, но ломается позже и реже: капремонта можно ждать не ранее 200—250 тысяч километров. А пинаться при переключениях ранее 100 тысяч километров агрегат начинает в основном из-за грязного масла с большим количеством продуктов износа блокировки гидротрансформатора. Если же и дальше не менять масло каждые 50—60 тысяч километров, пострадают не только соленоиды, но и каналы гидроблока.

Выводы о надежности основных узлов и агрегатов справедливы и для соплатформенного Peugeot 408

Минимум претензий и к механическим коробкам (в подавляющем большинстве это пятиступка ВЕ4). Слабоват разве что выжимной подшипник — нередко требует замены через 90—100 тысяч километров. Само сцепление способно прослужить и полторы сотни тысяч километров. А тросовый привод переключения и синхронизаторы редко привлекают внимание раньше 200 тысяч километров. Шестиступенчатая «механика» разработки компании BorgWarner у дизельных версий и того лучше.

Для любого из моторов масла должны соответствовать допускам PSA (на канистрах G-Energy они указаны сразу после общепринятых AСEA А3/В4 или С2/С3). В случае бензиновых двигателей на этикетке должно стоять обозначение PSA B71 2296, для дизелей — PSA B71 2290, а для дизелей с системой SCR (впрыск мочевины) — PSA B71 2312.

По вязкости для всех автомобилей Citroen C4 подойдет масло класса от 0W-30/40 до 10W-40 по SAE. Мы рекомендуем 5W-40 как самый универсальный вариант: масло такого класса вязкости позволит избежать возможных проблем в случае неожиданных заморозков и сбережет детали двигателя в летних пробках.

Для замены каждые 10—15 тысяч км (или раз в год) в зависимости от мотора потребуется 3,15—5,55 литра масла.

Для автоматических коробок необходимо трансмиссионное масло с допусками ATF LT71141 и Aisin Warner AW-1, менять которое необходимо не реже каждых 60—80 тысяч км (или раз в три—четыре года).

Для системы охлаждения двигателя подойдут современные лобридные охлаждающие жидкости на карбоксилатном пакете с молибдатами — если говорить проще, ищите на этикетке слова «технология SNF» (как, например, у жидкости G-Energy Antifreeze SNF 40). Разумеется, смешение с ранее применявшимся продуктом недопустимо, так что при замене или переходе на антифриз другого производства потребуется промывка чистой водой — и только потом можно залить в систему около 6,6 литра свежей охлаждающей жидкости.

Тормозная жидкость, которая в гидроприводах тормозной системы и сцепления заменяется раз в два года или каждые 60 тысяч км, должна соответствовать уровню не ниже DOT-4. Это позволит сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Седаны Citroen C4 второго поколения настолько популярны в такси, что даже выпускались в специальных комплектациях Dynamique Taxi или Tendance Taxi в желтой заводской окраске или с оклейкой виниловой пленкой. И только с атмосферными моторами 1.6 (115 или 120 л.с.), хотя и с любой из трансмиссий.

Собственно, многочисленные машины, отслужившие свое в таксопарках, и формируют весь низ рынка — цены стартуют с 250 тысяч рублей. Но найти среди них экземпляр в хорошем виде маловероятно. У многих не по одной аварии в истории, двигатели и салоны зачастую в плачевном состоянии. А наш дорестайлинговый автомобиль 2015 года тоже со 120-сильным атмосферником и четырехступенчатой автоматической коробкой, но не экс-такси. У него отличный внешний вид и техническое состояние, а также маленький пробег — всего 32 тысячи километров. Планируем продать его за 565 тысяч рублей.

Французы странные. Дизайнерский шарм и экстравагантность технических решений у них разом перечеркиваются обилием детских и не очень болячек. Citroen C4 второго поколения эта участь не избежала тоже. Причем в случае с С4 они убрали все лучшее, чем славился предшественник, но ни на йоту не приблизились к технической долговечности.

Скажем, был у первого Citroen C4 авангардный дизайн хетчбэка-трехдверки — во втором поколении трехдверную версию убрали вообще. Был у первого С4 руль с неподвижной ступицей — его заменили на банальную и даже пошлую четырехспицевую баранку с припухлостями. При этом по части долговечности на каждый шаг вперед был сделан шаг назад.

Начнем с интерьера Citroen C4 II поколения

Машина, повторю, стала строго пятидверной (позже к ней присоединился седан) и лишилась лихого залома крыши. Задние пассажиры сразу вздохнули с облегчением: у них места над головой прибавилось, да и в коленях больше не жмет.

Багажник перестал вызывать улыбку: 408 литров приличные для С-класса. А вот в визуале интерьер сдал. Французы вслед за немцами уже тогда распробовали финансовую выгоду унификации, поэтому внутри С4 второго поколения нас встречает типичный «Пежо-Ситроен» начала «десятых»: магнитола, клавиши климат-контроля, блок кнопок стеклоподъемников стали одни на всех с сородичами, в итоге машина получилась безликой.

Но чего не отнять, так это качества исполнения. Чисто французский шик во всем в том, как мягко нажимаются все кнопки и как мягко крутятся регуляторы температуры и каким это все мягким пластиком укутано — мягкость и уют внутри тебя буквально окружают. Если только распробуешь ее через всю эту однотонную черноту без вкрапления ярких пятен.

Они, кстати, появились на С4 после рестайлинга, но только у седана (хетч из России убрали) и только в паре мест: новый 7-дюймовый экран навигации стал ярким пятном, да подсветка приборной панели. В остальном такое же уныние: удобное, функциональное, но совершенно не французское.

Кстати, про седан Citroen C4

Другое веянье того времени — создание локальных версий. С4 sedan проектировался в расчете на бурно растущий китайский рынок. А там, как и у нас, любят седаны и простор. Поэтому созданная для них трехобъемная версия прибавила в колесной базе (гигантские 10 см) и длине (колоссальные 29 см). В итоге получилась совсем другая машина: она сильно переросла класс С и вплотную подошла к классу D — там, где Optima, Passat и Camry. По оснащению С4 sedan от них, кстати, почти не отстает: климат-контроль, навигация, штатный парктроник с графическим интерфейсом.

Так что кому стандартный С4 кажется тесноватым, смело могут смотреть сразу на седан. Технически он повторяется, но задним пассажирам дает совершенно иной опыт.

Тут же стоит сказать, что седан Citroen C4 до сих пор продается на нашем рынке, хотя во всем мире давно уже ушел на покой, как и пятидверная версия. Почему так вышло, тема отдельного разговора, в котором будет много боли, отчаяния, маркетинговых просчетов, бездарных управленческих решений и пустых цехов завода в Калуге.

Если коротко, французы сильно просчитались с тем, какая машина локального производства нужна в России.

Планы по ее выводу строились до кризиса-2008, когда на нашем рынке царили авто С-класса.
В производство она пошла в начале «десятых», когда фокус внимания сместился на бюджетные седаны В-класса (Solaris, Polo и др.).
А позже С-класс сожрали небольшие кроссоверы (Creta, Kaptur).

Про красивый французский седан с просторным салоном на этом фоне все как-то позабыли. Peugeot-Citroen остались с недозагруженным заводом и попытками хоть как-то вернуть вложенное.

Но вернемся к разнице между седаном Citroen C4 и хетчбэком

Хетч стартовал с широкой линейкой силовых агрегатов и трансмиссий:

был и 4-ступенчатый автомат;
и «робот» (убогий, с одним сцеплением);
и атмосферные моторы, и наддувные;
и даже дизелек на 112 сил был.

При этом почти ничего из перечисленного нет на вторичке: дизельных предложений, например, я смог отыскать только три, все остальное – бензин 1,6 л в разных вариантах форсировки (120-150 л. с.).

Еще хуже с разнообразием у седанов. Моторы у дорестайлинговых версий — только бензин, только 1,6 л, с наддувом (150 л. с.) и без (120 сил). Дизель появился после обновления, но в паре с «ручкой», поэтому искать такие машины на вторичке наивно — седан на МКПП за миллион в России если кто и купит, то по ошибке или под гипнозом.

Зато у седана не было дерганого «робота» в паре с моторами — только гидротрансформаторные автоматы в четыре и шесть ступеней. Чему, впрочем, рано радоваться.

Детские болячки хетчбэков и седанов «Ситроен С4»

Где у С4 болячки? Проще перечислить, где не болит. Кузов не болит. Салон не болит, при умеренно бережном уходе и после 100 тыс. км за него не стыдно. Подвеска не болит годами, кроме иногда встречающейся проблемы со стуком родных амортизаторов. Остальное болит, ох, болит.

Автоматическая четырехступка AL4/DP0 болит. Соленоиды живут недолго, как и втулки крышки и статора насоса, но даже после их замены нередок ремонт гидротрансформатора. Профильные сервисы проблему знают, поэтому предлагают пакетные решения: за 27-30 тыс. рублей коробку снимут-поставят, прокладки, уплотнения, поршни, масло ATF поменяют, гидроблок промоют и переберут.

Бояться этой проблемы при подборе машины не надо, надо про нее знать и заранее заложить сумму ремонта в торг. И не надо думать, что более совершенная 6-ступка спасет от трат. Ха!

Трансмиссия EAT6 авторства Aisin, как это часто бывает у них, не любит высоких температур, славится износом фрикциона блокировки гидротрансформатора. От него пыль, труха и прочие продукты износа попадают в соленоиды гидроблока, забивают их, давление масла падает, сервисмены раскрывают объятия и ждут свои 30± тыс. рублей за промывки, замены — ремонт, в общем.

Справедливости ради: если те же соленоиды (электрорегуляторы давления) на AL4 были конструктивно слабы (то есть обречены) изначально, то EAT6, скорее, «ушатывалась» не потому, что так заложено, а потому, что так ездили. Нареканий на их работу существенно меньше, а при регулярной замене масла раз тысяч в 40-60 болячки могут и не проявиться вовсе.

Ну, и моторы 1,6 л совместной разработки PSA-BMW. Неоднократно говорили в соседних обзорах других французов, коротенько повторим ключевое:

дефектный натяжитель цепи на ранних версиях (отмечен характерным шумом при прогреве, цепь под замену уже через 40-50 тыс. км);
ранний износ распредвалов — как итог, ремонт ГБЦ;
масложор в 0,5-1 л/1000 км.

Хорошо, что это преимущественно проблемы машин до 2010 г. в. После этого периода элементы ГРМ были усилены дважды (натяжители цепи меняли в 2010 и 2012 году), а саму цепь фирма-производитель модернизировала семь раз! И не зря: жить весь механизм стал куда дольше прежних 40 тыс. км.

У этих же движков (1,6 THP) встречался скоропостижный износ роторов турбины, обильный нагар на клапанах, выход из строя ТНВД. В общем, 1,6 THP/EP6 способен принести немало головной боли, если не знать, куда смотреть и как выбирать.

Куда смотреть и какой «Ситроен С4» выбрать

Средний ценник Citroen C4 II — 429 тыс. рублей до обновления и 781 тыс. рублей после. С этим поколением на 100% работает правило «чем моложе, тем лучше». Варианты хетчбэков после 2012 года выпуска уже лишены многих детских болячек по части двигателя. А вот седаны ими грешат меньше с рождения: на нашем рынке С4 седан появился только в 2013году и сразу в модернизированном исполнении.

Варианты с четырехступкой AL4 смотреть с осторожностью, с 6-ступенчатым Aisin — тоже.

Хетчбэки с «роботом» EGS6 — редкость и на любителя: рывки, удары при переключениях, дороговизна и частота обслуживания (комплект сцепления — от 6 до 19 тыс. рублей) должны отпугнуть даже бесстрашных.

Смотреть нужно и на историю машины. С ходу можно будет отсечь криминал, «битышей», авто с юридическими проблемами. Вот, например, «Ситроен» 2011 года с пробегом 200 тыс. км:

Из информации от продавца только «торг у капота». Пробиваем и видим — и правда, битый.

Расчет производился только по первому ДТП. На ремонт ушло около 426 тыс. рублей.

За восемь с половиной лет машина сменила семь владельцев и четыре локации. Она колесила по Рязани, Чечне, Дагестану, Москве. Первым собственником было юридическое лицо, взявшее авто в лизинг, который действует до сих пор:

В общем, это не наш вариант. Идем мимо.

Стоит ли покупать «Ситроен С4 II»

Да, «француз» хрупкий и небезгрешный, но обходить его стороной точно не стоит. Во-первых, С4 прекрасно управляется. Во-вторых, он при этом еще и мягок и деликатен. В-третьих, у него прекрасная и долговечная отделка вкупе с просторным салоном.

Так что свежие седаны с турбовым 1,6 и 6-диапазонным автоматом вполне можно искать. Главное — не пренебрегать проверками.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к качеству французских автомобилей? Напишите в комментариях.

Двигатель

Приветствую вас господа «французоводы» и всех тех, кто ищет информацию о любимом мною двигателе EP6.

Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.

Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.

С чего все начинается.

На хорошо прогретом двигателе, после интенсивного вождения или стоя в пробке сердце вашего железного друга начинает трусить. Прошу заметить, всё это происходит на холостом ходу! Сначала начинает моргать, а затем загорается контрольная лампа Check engine, а дисплей выдаёт надпись «Antipollution Fault». Вентилятор системы охлаждения, тем временем, пытается уйти на взлёт. И даже когда вы глушите двигатель продолжает работать еще несколько минут.

Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.

P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1

P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2

P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3

P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4

Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.

Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.

И «понеслась» КАТУШКА, ФОРСУНКА, замер компрессии. По итогу диагносты и механики (те, кто не работают с EP6 постоянно) только разводят руками и выдвигают лишь теории. Кто то даже решается на подъем головки блока цилиндров. И ничего там не находят. Делают ревизию. Притирают клапана. Меняют маслосъёмные колпачки. Проверяют плоскость. Некоторые даже меняют поршневые кольца. Сборка, запуск! И история повторяется. Кому то даже везет и пару недель машина ведет себя стабильно!

Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.

Так что же делать с EP6 в таком случае.

Для начала выполняется диагностика сканером дилерского уровня. Почему им? Программное обеспечение Diagbox выдает, помимо кодов ошибок и их расшифровки так называемый «Чек лист». В нем присутствует параметры двигателя, при которых возникла ошибка. В числе этих параметров видно температуру охлаждающей жидкости на момент возникновения ошибки. Для справки: Двигатель Ep6 термонагружен. Температура открытия термостата 103-105градусов Цельсия. А температура включения вентилятора 108. И пусть вам служит утешением стрелка на приборной панели, которая показывает четко 90градусов.

Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.

Далее на примере конкретного автомобиля.

Citroen C4 2008года Ep6 120л.с

Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2

Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.

Далее стандартное «хождение по мукам» катушка, свечи, форсунка, замер компрессии. Хозяин данного автомобиля человек «рукастый», сам по менял маслосъёмные колпачки. Не совсем удачно, но это детали.

Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.

При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.

Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.

И большой износ электромотора системы Valvetronic.

Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.

Но там ничего нет. И быть не должно.

Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!

На заводе седла в двигатель EP6 устанавливаются в «холодный натяг», с использованием специального фиксирующего состава. Данная технология очень современна и высоко технологична.

Но, как всегда есть нюанс. Все это прекрасно работает, до повышения температуры в камере сгорания. Головка блока цилиндров расширяется и седла начинают «плясать»

Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.

В таком виде мы получаем её обратно!

Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит.

После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.

И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту.

Если вашему «французу» необходимо обслуживание или ремонт, приглашаем вас в

Многих российских владельцев автомобилей Citroen C4 интересуют особенности зимней эксплуатации автомобиля. Несмотря на суровые морозы, данная марка авто неплохо справляется с ними, позволяя свободно использовать автомобиль для ежедневных поездок на работу. Единственное, чтобы Ситроен С4 зимой вел себя уверенно, следует принять во внимание некоторые особенности эксплуатации и ухода за транспортным средством. Это позволит избежать мелких неполадок и трудностей.

Особенности эксплуатации зимой

Морозы -20°С и ниже негативно сказываются на эксплуатации любого автомобиля и Citroen C4 не является исключением. Следует учесть, что в зимний период обычно:

Увеличивается расход топлива
Быстрее садится АКБ, поэтому за уровнем ее заряда нужно следить
После долгой зимней стоянки автомобиль нуждается в длительном прогреве
Следует бороться с наледью на окнах

Французский производитель учел многие моменты, в том числе и особенности функционирования АКПП. На автомобилях марки Citroen C4 предусматривается специальный зимний режим, который включается нажатием на клавишу со снежинкой. Важно учесть, что при активации режима ручка селектора АКПП должна находиться в положении D.

Что дает зимний режим АКПП

Трогание с места без пробуксовки, что актуально в гололед (автомобиль трогается со 2-й передачи)
Активное торможение двигателем, что снижает риск заноса при движении накатом
Расход топлива немного увеличивается Более плавные переходы со ступени на ступень лучше для исключения проскальзывания колёс

Все это позволяет водителю чувствовать себя за рулем более уверенно, несмотря на частые снегопады и гололед. Единственное, нужно не забывать, что дорожный просвет в автомобиле составляет всего 15 см, поэтому передвигаться следует только по расчищенным от снега дорогам. На авто Citroen C4 с МКПП зимнего режима нет, поэтому водителям следует ездить более аккуратно, полагаясь на свой опыт и мастерство.

Если говорить о комфорте, то благодаря хорошей печке и сиденьям с подогревом автомобили Ситроен С4 получили хорошие отзывы со стороны владельцев. Хорошая теплоизоляция салона позволяет в считанные минуты прогревать его, что положительно сказывается на настроении пассажиров. Зеркала бокового вида также с обогревом, что позволяет быстро и эффективно растапливать наледь во время прогрева авто.

Сервисное обслуживание и ремонт в зимний период времени

Несмотря на надежность Citroen C4, иногда автовладелец сталкивается с проблемами. Если возникли неполадки устранять их лучше всего силами опытных мастеров нашего официального сервис-центра. Статью подготовила компания Сервис Ситроен Отрадное.

КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЧЕМУ ОНА ПОДНИМАЕТСЯ

Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Наиболее распространенная проблема — недостаток охлаждающей жидкости в системе. Охлаждающая жидкость, в виде тосола или антифриза, постоянно циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей мотора. При недостаточном уровне ОЖ тепло будет будет отводится недостаточно, а значит рост температуры будет неизбежен.

Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.

ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

Электровентилятор нагнетает холодный воздух на радиатор, что особенно необходимо при движении на малой скорости, когда воздушного потока недостаточно. Вентилятор может устанавливаться как спереди, так и сзади радиатора. Если стрелка температуры начала подниматься — остановите авто и проверьте на исправность вентилятор. Причины отказа работы вентилятора:

вышел из строя электродвигатель
окислился разъем
реле вентилятора сгорело
вышел из строя датчик температуры ДВС.

Для проверки вентилятора снимите с него разъемы, и “подкиньте” провода напрямую к АКБ, что позволит определить причину отказа.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА

Термостат — один из главных элементов системы охлаждения. В системе охлаждения есть два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат помогает скорее набрать и поддерживать рабочую температуру. Благодаря чувствительному элементу, который при 90 градусах открывает клапан, жидкость попадает в большой круг, и наоборот. Термостат считается неисправным в двух случаях:

рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
силовой агрегат стремится к перегреву.

Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.

ОБРЫВ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.

ГРЯЗНЫЙ РАДИАТОР

Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:

несвоевременная замена антифриза
применения некачественной жидкости
применение в системе воды
применение герметика системы охлаждения.

Для мойки радиатора следует использовать специальные составы, которые добавляются в старый антифриз, на этой “смеси” мотор работает в течении 10-15 минут, после нужно удалить воду из системы. Желательно снять радиатор, промыть его водой под давлением снаружи и внутри.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:

применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
неисправность термостата
несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.

Если вы приобретаете антифриз концентрат, то его обязательно нужно разбавлять с дистиллированной водой. Если в вашем регионе t° снижалась, максимум, чем до -30°, то приобретайте антифриз с пометкой “-80” и разбавляйте его 1:1 с водой. В этом случае, полученная жидкость будет вовремя нагреваться и охлаждаться, а также не потеряет смазочных свойств, что крайне необходимо для помпы.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Температура двигателя

Модераторы: Cromium, juri

Температура двигателя

Сегодня, задавая вопрос специалисту, рассказывая о сложностях выбора антифриза и о том что ОД что-то доливает без особого вовлечения меня в курс дела и между тем о метоморфозах цветовой гаммы антифриза. Прозвучал такой вопрос — за температурой двигателя следите?
Слежу! Но что я должен отследить?
Какая она должна быть? Какая она допустимая? До какой температуры нужно прогревать двигатель осенью при 0* и зимой при -10*?

Я единственно что, могу только в Torque следить за некоторыми показателями. Но что они могут и должны мне сказать? Когда нужно бить панику? Что есть норма?

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Все равно ведь невозможно постоянно во время движения мониторить. )

У каждого двигателя своя рабочая температура. Конкретно по нашим у меня данных нет. Но косвенно можно судить по температуре открытия термостата и температуре включения вентилятора охлаждения радиатора.

В СРЕДНЕМ
Рабочая температура охлаждающей жидкости 80*С +-10*С, зимой может быть ниже на 10%
По-хорошему, перед поездкой надо ждать, пока двигатель прогреется, ну, хотя бы до 60*С

У меня больше 88*С не поднималась, если верить ELM+Torque, все зависит от стиля вождения, условий движения (пробки или пустая магистраль), погодных условий

В теории, абстрагируемся от нашего авто, должна быть пара кругов охлаждения. До 85-90*С должен работать малый круг, при дальнейшем повышении температуры должен постепенно открываться термостат и начинаться циркуляция по большому кругу, а на 98-102*С термостат должен открываться полностью, и ОЖ должна начинать прогоняться через радиатор, включаться вентилятор

Рабочая температура — это диапазон температур, я указал среднюю у себя. Вообще диапазон получается 80-110*С, по идее

Клуб Любителей Ситроен: Про температуру двигателя — Клуб Любителей Ситроен

Про температуру двигателя неполадки с охлаждением Оценка:

Если уверен, что все исправно! То отвинти пробку с бачка охл жидкости посади кого нить за руль и погазуй. если пойдет антифриз (закипит) сразуже заглуши (ато весь выльется). Если не прокладка то вполне возможно что и голову повело.

Цена проверки под давлением и шлифовки примерно 25$

Коллега, а помпа в порядке? а ремень не проскальзывает?

При проверки прокладки головки блока необходима опрессовать систему охлождения, только на холодном двигателе и скорее всего у дилера.

Евгеньевич (18.6.2008, 20:49) писал:

Коллега, а помпа в порядке? а ремень не проскальзывает?

Ничего страшного , пока будут снимать остынет .
Про ремень тоже мысль , но его сразу слышно когда он проскальзывает даже немного — стоит жуткий писк . Пищать начинает на генераторе .

И ещё думаю такое давление создать проблемно , как в данном случае . Нужно снимать только — для диагностики головки .

Евгеньевич (25.6.2008, 21:45) писал:

Это ты пишешь про проверку системы охлаждения ( опрессовка ) . А говорю про прокладку . там 2 атм . ничего не дадут . Надо головку снимать для диагностики , но это не руководство к действию РЕРРЕ . Кстати где он сам , а то панику поднял и слинял , а мы тут спорим . ЧЕГО У НЕГО БЫЛО — ПУСТЬ РАССКАЖЕТ .

klr650 (26.7.2008, 1:35) писал:

Опрессовка системы охлождения подразумевает создание давления в ней же. И из опыта рработы могу сказать, что после опрессовки можно использовать небольшой «волшебный прибор» -позволяющий заглянуть в свечное отверстие.
Ну а соглашаться или не соглашаться с тем что предлагают производители автомобилей или выполнять лишнюю работу это действительно свободный выбор каждого пользователя или точнее владельца автомобиля.

Евгеньевич (27.7.2008, 13:27) писал:

Да это мы уже «разжевали » выше .
Расскажи зачем миникамеру засовывать в цилиндр после опрессовки ? Подтёки антифриза искать на стенках цилиндра . ?

Так можно долго спорить . Проффесионалы есть ? Прокоментируйте ситуацию .

axel111 (6.8.2008, 0:31) писал:

Дополню деталями исходя из ваших вопросов — кто не в курсе то для атмосферных и турбо моторов серии ep6 действуют разные настройки управления термостатированиемохлаждением, хотя казалось бы все компоненты одинаковы, даже термостат имеет тот же самый индекс в каталоге? но нет, все турбо моторы новее ep6cdt очень редко нагреваются свыше 98с при исправной системе охлаждения тк в этот момент включается 1 скорость вентилятора и спускает температуру до 92с, заданная программно температура двигателя практически всегда равна 84с и на трассе эти моторы прекрасно держат эту температуру, в городе вполне укладываются в рабочий диапазон 92-98, а что касается ep6dt, в частности на c5 седанах, (даже на самых свежих прошивках) почти постоянно работают с температурой 105-108с при полностью исправной системе охлаждения и даже с включенным климатомкондиционером (знаю лично 3 таких машины) — данная тема именно про атмосферные моторы так что вопросы связанные с турбо моторами в данной теме не рассматриваются, хотя и заслуживают отдельного внимания.

На атмосферном моторе вентилятор системы охлаждения работает по другой схеме в разных режимах + термостат имеет другую схему открытия, вот несколько примеров для ознакомления (зависят так же от п.о. установленного на авто, данные приведены конкретно для c4b7 2012 года выпуска с актуальной прошивкой 2017 года, все материалы использованные в статье полностью отсняты на собственном оборудовании после разбора данной прошивки HW9663711580 SW9677892080 1037512275 1037515800 8X121C)

в частности при таком режиме работы вот что мы имеем — на 105гр включается 30% обдув вентилятора, при 108 50% и при 110 уже 80%, соответственно температура всегда будет находиться в пределах 102-110, аналогичная картина и с термостатом, после 105 градусов он начинает приоткрываться и поддерживать заданную температуру, тогда как у других атмосферных двигателей, аналогичных в техническом плане — алюминиевые блоки с заливными гильзами и легкими поршнями, температура практически всегда находится в районе 90с +-3 (для примера атмосферный G20D, который никогда не страдал болячками свойственным моторам с высокой рабочей температурой) и они себя прекрасно чувствуют

Собственно снижение температуры работы двигателя актуально именно для режима частичных нагрузок — когда и пришлось делать это для эффективностиэкономичностиэкологичности — мотор получал всевозможные премии в европе именно благодаря своей технологичности, ресурс мотора при этом никого особо не волновал, свою гарантию он без проблем выхаживал. Кому может быть выгодно делать вечные моторы — не правда ли?

Что изменилось благодаря повышению температуры? рассмотрим некоторые моменты, хотя продолжать можно долго этот список
— уменьшение выбросов и уменьшение расхода топлива (сравните коррекцию впрыска форсунок при 90с 105с 115с как минимум, не говоря уже про физику процессов)
— снижение срока службы резино-технических деталей (например замена маслосьемных колпачков на 100ткм это привычное дело, прокладки стакана масляного фильтра, прокладок клапанной крышки и тд — очень часто эти моторы текут из всех щелей)
— снижение потерь внутри двигателя, в том числе за счет использования более быстрых масел 0w30 с топовыми на тот момент показателями HTHS (только если мотор всегда работает на таком масле — оправданно, кто-то пытается лить такую воду в 10 летние моторы уже с приличным износом и работавшие на ослиной моче уровня 5w40 т.к. — верх наивности)
— масло быстрее теряет свои свойства, но опять же в регламент обслуживания на время гарантии это вполне укладывается
— кому интересно изучите специфику антифриза рекомендованного заводом производителем, учитывая температуру рубашки охлаждения блока цилиндров, очень экологичная жидкость, но оставит за собой множество отложений

Если не согласны с чем-то очень прошу аргументировать свои высказывания
А вдаваться в полемику с людьми далекими от культурного общения не привык
Спасибо за внимание 🙂

Читайте также: