Дайхатсу ярв замена цепи грм

Обновлено: 11.05.2024

Двигатель K3-VE характеристики, метки ГРМ

Двигатель K3-VE объемом 1.3 литра мощностью 90 л/сил 4 цилиндра. Ресурс двигателя 300 тыс км. Устанавливается на Тойота Дуэт, Пассо, ББ, Ками.

Масло 5w30 объемом 3.6 литра замена каждые 10 тыс км. Фильтр артикул 04152-40060

Артикул цепи ГРМ 13506-97401

Характеристики K3-VE

Объем двигателя, куб.см 1297
Используемое топливо АИ-92
Расход топлива, л/100 км 5.9
Диаметр цилиндра, мм 72
Степень сжатия 9 - 11
Ход поршня, мм 79.7 - 80

Замена ГРМ K3-VE - Метки

Метки ГРМ K3-VE. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - промежуточный ролик, 3 - промежуточный шкив,4 - крышка цепи привода ГРМ, 5 - натяжитель цепи привода ГРМ, 6 - ротор датчика положения коленчатого вала, 7 - успокоитель цепи привода ГРМ, 8 - цепь привода ГРМ, 9 - прокладка, 10 - передний сальник коленчатого вала.

Снимаем цепь K3-VE

1. Слейте моторное масло.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Снимите двигатель

5. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

6. Снимите катушки зажигания.

7. Снимите крышку головки блока цилиндров.

8. Снимите масляный поддон.

9. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните коленчатый вал и совместите риску на шкиве с меткой на крышке ремня привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метки на звездочках ГРМ направлены вверх, как показано на рисунке, в противном случае поверните коленчатый вал на один оборот.

10. Снимите шкив коленчатого вала, зафиксировав коленчатый вал с помощью спецприспособления.

11. Снимите цепь привода ГРМ.

а) Поверните стопорную пластину вниз, утопите плунжер внутрь натяжителя и зафиксируйте его в таком положении.
б) При утопленном плунжере совместите отверстия стопорной пластины и натяжителя, установите шестигранный ключ в отверстие.

в) Выверните болт и гайку, снимите натяжитель.

г) Снимите цепь привода ГРМ.

Установка цепи ГРМ K3-VE

1. Установите новый передний сальник коленчатого вала.

а) Нанесите немного моторного масла на губки сальника.

б) Запрессуйте новый сальник с помощью молотка и оправки.

2. Установите цепь привода ГРМ. Установите цепь, совместив ее желтые звенья с метками на звездочках.

3. Установите натяжитель.

а) Поверните распределительный вал немного влево за шестигранный участок и установите натяжитель цепи привода ГРМ.

б) Извлеките шестигранный ключ из натяжителя.

4. Установите ротор датчика положения коленчатого вала метками вверх.

5. Установите крышку цепи привода ГРМ.

а) Установите новую прокладку на крышку цепи привода ГРМ.

б) Нанесите герметик, и установите крышку цепи привода ГРМ.

Крышку цепи привода ГРМ необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

6. Установите промежуточный ролик пылезащитным уплотнением (серебристая пластина) к наружной стороне автомобиля.

7. Установите масляный поддон.

8. Установите крышку головки блока цилиндров.

9. Установите катушки зажигания.

10. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.

Момент затяжки. 130 ± 10 Н м

11 Установите двигатель.

12 Установите воздушный фильтр.

13. Залейте охлаждающую жидкость.

14. Залейте моторное масло.

Головка блока цилиндров K3-VE. 1 - трос акселератора, 2 - шланг вакуумного усилителя тормозов, 3 - шланг охлаждающей жидкости №1, 4 - шланг охлаждающей жидкости №2, 5 - шланг топливный, 6 - головка блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами, 7 - прокладка головки блока цилиндров.

Распределительные валы K3-VE. 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 цепи привода ГРМ, 4 - звездочка системы WT, 5 - заглушка, 6 - натяжитель цепи, 7 - цепь привода ГРМ, 8 - крышка №1 вкладышей подшипников распределительного вала, 9 - крышка вкладыша подшипника, 10 - распределительный вал впускных клапанов, 11 - распределительный вал выпускных клапанов, 12 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

Характеристики и обслуживание двигателя 1KR FE

Двигатели созданы 1KR японским заводом Daihatsu Motor Это. Corporation аккуратные на вид, маломощные моторы, но сути по долговечные. Серия двигателей 1KRFE представлена Тойота компанией в 2004 году. А первым транспортным который, средством испытал этот мотор, было авто новое с названием Daihatsu Sirion. Произведены для специально европейского рынка.

Давайте посмотрим на характеристики технические двигателя 1KRFE.

Технические характеристики 1KRFE

1KRFE создавался, как двигатель для транспортных городских средств с малым объемом. Мотор резвый и компактный для мини-авто. Обладает достоинствами следующими:

высокая тяга на средних и низких малый;
оборотах вес;
экономичность расхода топлива;
уровень небольшой выброса вредных газов. Двигатели 1KRFE серии соответствуют экологическому классу Евро 4.

Мотор! Внимание производится не только в Японии. Заводы изготовления для 1KRFE построены в Польше.

Расход бензина по 100 на трассе км

ГРМ создан по схеме Все. DOHC 12 клапанов оснащены системой VVT-i. коллектор Впускной сделан из пластмассы. Такой прием понизить позволил температуру и увеличить наполнение цилиндров смесью горючей.

Список моделей авто в которых Этот

устанавливался двигатель можно увидеть не только на транспортных Тойотовских средствах. Французы его тоже для использовали работы выпущенных авто заводом Ситроен\Пежо.

Вот список автомобилей, на которых найти можно двигатель 1KRFE:

Toyota Aygo Toyota, AB10 Yaris, Belta XP90, iQGJ10. На Тойотовские некоторые авто этот мотор устанавливается до пор сих;
Daihatsu Sirion M300, Sirion CuoreL275, M700.

Переходим к французским машинам:

Пежо Peugeot, 107 108 по наше время;
Ситроен С1.

хорошо Двигатель себя зарекомендовал как автоматическими передач коробками, так и с механикой.

Регламент обслуживания Техническое

замена Регулярная масла в моторе 1KRFE тоже Смазывающее. важна средство не только предохраняет детали выработки от двигателя, но и предотвращает от повышения температуры агрегата во его время работы.

Заливать рекомендуют только моторные качественные масла. Это

0W30;
5W30.

выполняются не Если требования по регламенту качества смазывающего это, то средства приводит к засорению клапанов системы. использование Частое плохого масла сказывается на всем выйдет. Он двигателе из строя ранее положенного срока в тысяч 200 километров.

Замена антифриза также как, важна и смена масла в моторе 1KRFE. него Без система будет перегреваться. Высокая повысит температура сроки выхода из строя клапанов, ГБЦ деформирует, высушит сальники так, что начнут они пропускать смазку. Повышенный расход будет масла обеспечен мотору, если вовремя не антифриз поменять и допустить перегрев мотора.

Слабым всем во звеном двигателе 1KRFE является цепь Она. ГРМ однорядная. Жизненный ресурс цепи 100 равен тысячам километров. Но опытные механики заглядывать рекомендуют под капот раз в 50 000 Так. километров как легкие трещины или цепи сколы могут привести к срыву. А срыв погнет ремня клапана двигателя.

Часто опытным сервис в механикам-центрах на возрастных двигателях 1KRFE иметь приходится дело с засорением клапанов VVT-I и дроссельной засорением заслонки. Своевременная их очистка подарит лишние двигателю 100 000 километров и не вытащит у 000 до 50 автовладельца рублей на капитальный ремонт.

Обзор способы и неисправностей их ремонта

Слабым местом мотора цепь является ГРМ. Если автовладелец собирается ее лучше, то менять менять со всеми звездочками. Так они как тоже сильно устают. Проверять цепи размер лучше всего через каждые 80 километров тысяч. Растяжение в 2 мм от стандартного размера должно сигналом послужить к замене ремня ГРМ.

Натяжение 1KRFE на ремня

Натяжение цепи газораспределительного механизма следующим производится образом (следуйте обозначениям на рисунке):

так Бывает, что нужно не натяжение ремня, а его замена. Процесс показан в следующем блоке.

цепи Замена ГРМ 1KRFE

Замена цепи механизма газораспределительного проводится через 100 000 км. снятии о Коротко старой и установке новой цепи.

В очередь первую потребуется слить масло, антифриз. воздушный Снять фильтр и сам мотор. Демонтировать для насос охлаждайки.
Убрать катушки зажигания и ГБЦ крышку.
Демонтировать масляный фильтр и поддон.
первого Поршень цилиндра зафиксировать в ВМТ такта Прокрутить.
сжатия коленвал до совмещения риски 0 с меткой на привода крышке ГРМ.
Зафиксировать шкив и сам Демонтировать.
коленвал крышку цепи ГРМ.
Снять установить и старую новую, предварительно запрессовав новый коленвала сальник и смазав маслом.
Совместить звенья цвета оранжевого цепи ГРМ с рисками на звездах. звенья Затем желтого цвета с риской на звезде Установить.
коленвала натяжитель цепи.
Монтировать крышку ГРМ цепи.
Провести монтаж шкива коленвала.
закрутить Далее болтами масляный поддон.
Провести двигателя установку.

Таким образом проводится снятие и цепи установка ГРМ на двигателе 1KRFE.

Заключение

KRFE 1 Двигатель, как и любой другой агрегат, себе к требует бережного отношения. При должном этот уходе малолитражный движок прослужит хозяину Если. долго же его убивать или пробовать для тюнинговать увеличения мощности, то надолго ресурса хватит не мотора. Лучше тогда приобрести дорогую мощным с машину мотором.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

сама цепь привода газораспределительного механизма;
автоматический гидронатяжитель;
успокоитель;
башмак натяжителя;
шестерня распредвала (выпускных клапанов);
шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
шестерня коленвала;
сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели

Запчасти

сама цепь привода газораспределительного механизма;
автоматический гидронатяжитель;
успокоитель;
башмак натяжителя;
шестерня распредвала (выпускных клапанов);
шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
шестерня коленвала;
сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Дайхатсу ярв замена цепи грм

Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.

Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр - 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.

Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут :-) Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил. Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.

Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать? Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом. Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:

Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал. :-) Менял, за это время, три раза масло (2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.

Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:

Одевается точно так же.

Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:

Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:

На фото правда уже и башмак снят. Вот они:

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе. Пришлось брать инструмент сантехника - бобку. Открутились. Муфта изнутри:

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:

Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 12-13 мм. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:

Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:

Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:

Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, вот так:

Всё, цепь стоит:

Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.

Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и. ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.

На самом деле весь процесс замены занял у ребят 5 часов. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на сайте. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель.

Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается.

Разобрались с проблемой, все-таки коды неисправности это сильная весчь. Писала машина ВВТИ, он и оказался причиной Дело в том, что мы ее разбирали и собирали, этого можно и не делать при замене цепи, японцы специально поставили особые болты со звездочковым шестигранником, чтоб туда не лазили см.

Поэтому пришлось снять распредвалы, зафиксировать натяжитель цепи, чтоб не вылез, подвязать вторую шестерню и через спец.

По поводу самого процесса. В целом, если не спешить и качественно делать, надо расчитывать на 2 дня и снятие двигателя вместе с балкой это не сложно на самом деле. Шестеренку ВВТИ лучше не разбирать, если двигатель чистый, там тоже ничего не случится, система простейшая, никаких мембран или пружин, все на масле.

Двигатель KF-VE (Tanto) Кто знает как подтянуть цепь ГРМ?

В итоге, удалось восстановить заводское звучание, все посторонние шумы из-за люфта цепи полностью исчезли, работа двигателя напоминает часы Ролекс. На этом приятном моменте можно и остановиться.

Geely Emgrand1zz fe джили эмгрант замена цепи,фазы грм Часть 4

Цену стоимости работ по замене оглашу завтра. Механик сказал , что двигатель идеально чистый.

По времени ремонта получилось так — утром машину пригнал, утром на следующий день забрал. Это связано с тем, что передняя крышка ставится на герметике и ему нужно время для создания устойчивого долговременного уплотнения. В этом смысле торопиться не нaдо. На самом деле весь процесс замены занял у ребят 5 часов.

Фазы газораспределения в этом случае собьются. Советуем не медлить с заменой цепи ГРМ Daihatsu Mira как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если цепь однорядная, произойдет ее обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ.

В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправен, из-за свободного хода цепи успокоитель оборван.

В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях цепи и совместить их с рисками на шестеренках и т.

Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта. Для того чтобы цепь ГРМ вашего автомобиля служила положенный ей срок — а это в среднем тыс. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые тыс.

Читайте также: