Дэу нексия троит двигатель причины 16 клапанная
Обновлено: 01.05.2024
Ребят решил написать статью спустя уже некоторое время. Проблему уже решил. В общем что у меня было. Как то раз я поехал в командировку в Нижний Новгород на нексии. На обратном пути по дороге у меня пропала тяга. Было тёмное время суток и из зеркала я увидел как из глушителя летели искры. Сразу же встал на обочину. Когда остановился мотор жутко троил, а потом и вовсе заглох. И ещё жуть как валил дым, так как работало два цилиндра и топливо толком не сгорало. Или работало не верно как должно. В общем по скидывал броне провода со свечей и понял что 2 цилиндра не работают. Было решено сменить катушку. Помогло! Уехал домой и все в порядке. В общем не прошло и месяца снова появилась проблема с двигателем. Только не много другого рода. Начала троить когда прогреваешь на холостых, когда начинаешь ехать все в порядке. Я ездил какое то время толком её не прогревая. И думал что же может быть. Начал проверять по старой схеме снимая провода и смотреть когда троит, но таких явных изменений не было. И тут я начал задумываться и у самого были сомнения в катушке. Так как и месяца не прошло как поставил новую. В общем начал менять всё, но с малого начал) купил свечи) и провода не помогло) начал читать интернет много что пишут. Но у меня явно троило так как будто что то с подачей на свечи. В общем поехал к другу в сервис. Оставил машину на пару часов дал ей полностью остыть, так как только на холодную это все было. Потом приехал завели она начала троить и тут он суёт руку под катушку где фишка вставляется и с небольшими усилиями начинает её шевелить и на наших глазах мотор начал то ровно то не ровно работать как отпускал. В общем он мне дал задание поменять эту фишку, так как с моей действительно было все плохо) и все я думал что проблема решена) я поменял фишку новую
Купил кстати в Авто 49 говорят на жиги такие же, но только чтоб именно 4 контакта.
Кстати расскажу то что после замены фишки машина стала лучше ехать)
Утром следующего дня завожу машину и снова такая же проблема. Было уже все поменяно и оставалось менять только катушку. В общем сменил катушку и все стало ровно!) в общем итог такой что от новых запчастей тоже можно ждать подвох!) Всего хорошего вам) Удачи на дорогах)
добрый вечер. у меня дэу нексия 1996 г. корейская 16 клапанный , объем 1,5 л инжектор. Двигатель тройт работает с перебоями на ХХ обороты от 800 до 900 ,расход топлива почти 20 литров, чек не горит . диагностика ничего не показало . поменяли датчик абсолютного . автоэлетрики проверили клапан хх говорят вроде в норме короче в тупике
Здравствуйте. А какой пробег? Свечи менялись? ВВ провода?
to kana_190180: Доброго времени суток. Проверяйте бензонасос, заслонку, катализатор, ЭБУ. Покажите официалам, пусть они прочитают мозги, может, ошибка скрытая.
Также поддерживаю Мессира - вв-провода, свечи.
доброе утро. пробег 250000.ВВ провода поменяли и свечи тоже . Катализатор разбит. дроссельную заслонку тоже проверяли. говорили ремень ГРМ перескочил на 1 зуб , заменили и отрегулировали. Лямбда отсоединял никаких изменении но автоэлектрики говорят на этих моделях лямбда на это не влияет
А ремень был перескочивший?
Проверьте компрессию в цилиндрах.
to kana_190180: Как вернули ремень на место, что изменилось?
да был ремень на один зуб перескочившии , выставили по меткам. компрессия в норме. До замены машина дергалась как желе при трогании.
to kana_190180: Значит осталось проверить компрессию, чтобы убедиться в герметичности клапанов.
компрессия в норме
Проверяйте форсунки. Скореек всего льют.
cпасибо за совет будем проверять. на счет лямдазонда он действительно на это не влияет.
зато может влиять на расход.
Добрый вечер всем. У меня вопрос по той же машине . АКПП дэу нексия 1996 года корейская. заменил масло в АКПП масло сливали с паддона. в итернете читал что при частичной замене 7 литров при полной замене 11 литров заливается. а в АКПП залили 6 литров ДЕКСРОН 3 "ЗИК" а сколько сливали не знают по причине в общии таз с другими маслами. после замены масла переключается с ударом и когда обороты за 3000. это от коробки или из за масла
После замены распредвала на 8 клапанном нексии(2000г.)перестал работать 3 целиндр и перестал держаться холостой ход.свечи меняли ,провода ВВ местами меняли , кампресия есть, форсунки местами меняли,даже прокладку головки блока меняли,помогите некто неможет понять в чём дело.
to sergcuznetzov2013: А исра в этом 3м цилиндре есть? Проверьте крышку трамблера. Кажется, на авто 2000 г. еще трамблер стоит.
Спасибо за совет! Я поставил другой распредвал и,о !чудо машина заработала как надо .
В пробке иногда троит двигатель, 109 л, 16 клапанов на Нексии. Чек не горит. ОБД один лишь раз выдало ошибку высокое напряжение на датчике кислорода. В чем может быть причина?
@andrienko.1966 --> Напишите код ошибки.
@andrienko.1966 --> Чек мигает, когда троит?
@andrienko.1966 --> Ошибка 0132, но чек горит не всегда, ошибку сбрасывают чек не горит. Иногда помогает выключение зажигания. Вот сейчас езжу без пробок, все нормально
Перебрал двигатель, заменил прокладку под головкой. Завел, работала нормально два дня. Сейчас на бензине не едет, на холостых троит. Выкручиваю свечи 2-3 сухие черные, 1-4 нормальн.
У меня Дэу Нексия. Когда заведешь, то двигатель работает не ровно, такое было на предыдущей машине и после прогрева становилось норма. А тут нет, даже когда прогреется, то все равн.
Здравствуйте помогите в проблеме. Троит, свечи в сухой копоти, черный дым из выхлопной.
машину трясет на холодную, двигатель не развивает мощь, троит.
Изначально была проблема, каждые километров 5 глохла и заводилась спустя какое то время. Поехали на диагностику, сказали заменить катушку. Результата нет. В общем заменили датчик Х.
Всё будет хорошо!
Если выскакивает ошибка о неисправности кислородного датчика, то видимо он работает не корректно. И это значит смесь скорее всего не сбалансированная. Отсюда и неровная работа двигателя.
Но можно для профилактики заменить комплект свечей (особенно если вы на старых давно уже ездите). И проверьте состояние катушки (катушек).
И датчик кислородный осмотрите (может к нему провода повреждены или может он недокручен например).
@andrienko.1966 --> Спасибо я тоже считаю что дело не в датчике, причина или топливо или система зажигания, бензонасос поменял, история повторилась. Попробую поменять свечи, плохо что все запчасти оставляют желать лучшего
@andrienko.1966 --> Забыл добавить что все началось после замены датчиков дроссельной заслонки, холостого хода и гофры
Парни, такой вопрос. Вчера начал троить двигатель. двигатель 16кл. Сегодня полез смотреть в чем причина. В 2х свечных колодцах обнаружил непонятную мне субстанцию напоминающую загустевшее моторное масло( в картере нормальное). Так же разбухли оба наконечника проводов надеваемые на свечи. В чем причина? Что сделать, чтоб больше не повторилось?P.S. при течи прокладки клапанной крышки подобного не возникало.
You may also like.
Куда приклеить можно коврик такой как считаете на торпеду ксюхи
by Adminrive · Published 23.05.2017
Штатные часы нексия 11 год сначала частенько сбрасывались
by Adminrive · Published 20.08.2014
Заебал с этой темой в комменты лезть
by Adminrive · Published 01.07.2016
15 комментариев
Александр, Тут я поспорю ))8 еще хуже геморойные .вечно масло течет у 16 такого нету )))
Игорь, тут я не согласен.за всю жизнь не видел сырых движков.не в старом,не в новом кузове.может масло мимо заливной льют..
Блин так чо это за хуйня?
Дак прокладка клап крышки серет.шожь еще.
вобщем меняй прокладку клапанной крышки ,цена 1000 с работой , прокладку ищи оригинальную ,ибо подделка полное г..но. также меняй теперь свечи и провода, провода теперь из-за того что разбухли, тупо перестанут влезать в колодец ,и посадочные места под свечи ,когда старые снимешь, почисти насухо от масла, и обезжирь, чтобы масса у свечей была хорошая, иначе будет дёргаться. Прокладка проблема у 16 клапанных движков ,как вариант можно поменять крышку на аллюминиевую ,если деньги есть, тогда забудешь про эту прокладку надолго.
Веселят люди которые говорят,что 8-кл. мотор лучше 16-кл.)))Это как сравнивать скутер с мотоциклом!)Не хочу никого обидеть,т.к если бы я ездил только в городе,то сам бы взял 8-кл!
Плохо на 16клапке в городе то,да?зато за городом!наверно ашь 120 едет.кхе..
Александр, просто ругают те кто не ездил!Мне не скорость нравится,а эластичность мотора и уверенность при обгоне на трассе!А гонял я на своей всего пару раз,спидометр ложил,по навигатору 195 было с двумя пассажирами!
Извините, но сначала предыстория. Стукнуло у нас чуть-чуть морозу, -10. Поехал по магазинам. И уже в конце поездки у последнего магазина машина не завелась. Движок не прокручивался вообще, а не так, как обычно на морозе: медленно и печально.
Отвез на веревке машину в гараж, на следующий день аккуратно прокрутили колесом двигатель: тихо, крутится, не шумит. Завелась отлично, но тут же раздался страшный грохот металический. Страшно. По совету товарища сняли свечи, покрутили движок без нагрузки -- тоже всё тихо. Прочитал в мурзилке, что лязг и грохот бывает, когда стартер перекошенный якорь отпускает.
Сегодня заменил стартер. Машина не заводится. Вроде и схватывает, но как-то плохо. Завел с продувом свечей. Троит. Четвертый цилиндр. Снимаешь со свечки провод, начинает цыкать в катушке, обороты не меняются. Надеваешь, цыканье прекращается. Заменил свечку и провод на старые, но вроде живые. Колбасить стало поменьше. Уже поздно было, но, взможно мне не показалось, и на свече маслице было :(
Теперь прошу мнений, насколько все плохо. Машина 1998 года, пробег 178 тыщ, в движок не лазили ни разу еще.
Напрасны ли мои надежды, что произошел "двойной дефект" и все пройдет после смены крышки трамблера и ВВ проводов? Может, пока провода дёргали повредили их, тем более один плохо снимался (но не на 4-ом). А цыканье из-за крышки трамбёра. А? Обидно на капиталку попадать, продавать собрался, покупателя нашел.
У меня двигатель троил, когда залипла форсунка. Проверить просто - надо на неработающем двигателе подать на форсунку напряжение от аккумулятора (полярность не имеет значения). При подаче напряжения форсунка должна щелкать. Если не щелкает, можно попытаться обстучать ее и промыть.
С уважением, Park.
только лучше не напрямую а через лампочку чтобы ток ограничить.
Вообще у меня на эспере после года езды только на газе при попытке завестись на бензине было нечто подобное. Заводилась и тут же глохла, если завести и держать тапку то работала но не то что троила, работал всего один горшок. При диагностике выяснилось, что из 4х форсунок три не открывались вообще.
Возможно действительно залипла форсунка, может водичка в бензине была опять же ..
В моем случае, после замены форсунки, старую развальцевал - внутри все было довольно-таки сильно забито какими-то коричневыми смолистыми отложениями. Ацетон их растворял очень плохо. Ну, и водичка в бензине тоже, видимо, свою роль сыграла - сердечник весьма ржавенький был.
Лечим Нексию, когда мотор двоит, троит, плавающие обороты или не заводится
Я уже рассказывал, что после 1500 км пробега моя нексия заглохла сама по себе, после удара по бензонасосу вроде стала заводится, но вот тяга. к сожалению, пропала. Если раньше мотор как-то резво крутил, то теперь возникают на старте какие-то непонятные провалы, да и со временем машина стала очень плохо заводится. В общем, выдался хороший солнечный денек и я решил заняться устранением данной проблемы.
Проконсультироваться конкретно по данной проблеме. к сожалению, не у кого, а читать опыт других людей или предположения как-то особого желания не было, так как все, что мог, я проверил. Решил так сказать действовать по плану, а именно, начать ремонт с замены, явно усталого бензонасоса.
Видео снималось за один заход, отсюда получилось достаточно длинным, зато в нем продемонстрирована как диагностика, так и указаны все найденные и решенные проблемы ну и соответственно, что было и что стало.
Конечно, в видео нет дополнения, но оно появится в самой статье.
Проехать после съемки видео я успел уже около 1200 км и хочу сказать, что замена бензонасоса просто вернула второе дыхание моему коню, так как мотор стал резвее. Конечно, не такой как был при прикатке, но по сравнению с тем, что я ездил еле еле уже 4 года это факт.
Уж очень часто мне говорят, что фильтры менять не стоит, так как топливо чистое и после того, как я увидел, что происходит с копеечными фильтрами топливной системы, я пришел к выводу, либо эти люди просто сами не делают ничего, либо же у них нет опыта и пользуются слухами. Когда у меня был еще ваз, я ставил 2 фильтра тонкой очистки, один прямой, второй с отстойником и только после этого у меня карбюратора стало без чисток хватать на год, при пробеге по работе до 20-30 тысяч км.
И я почему-то думал, что иномарки и инжекторы как-то понадежней, а как оказалось от плохого топлива защиты не придумали, а это значит нужно менять как положено раз в 10 000 км или трястись над тем, что засорятся жиклеры у форсунок или от меньшего давления возникнет проблема с топливным насосом.
Конечно, если вы катаетесь раз в год на 1000 км, то тут можно еще помечтать, но конденсат никто не отменял.
Ладно, вернемся к теме. Проехав после замены топливного насоса 300 км в другом городе машина стала просто глохнуть, на пустом месте, при этом постепенно снижая обороты до нуля, решение оказалось простое, так как всё уже пролазил и заменил, залил промывку форсунок в бак и через 400 км проблема ушла.
А почему мотор работает не так как новый, как раз все дело в самих форсунках, давление они слабое выдают, но ими я буду заниматься в другой раз, пока расход топлива меня устраивает, и это главное (8 л по трассе груженый в хлам)
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
В нашем городе, фиг найдешь норм мастера, хоть я и побывал в 5 сервисах, нигде неисправность не нашли. И при удержании в одном положении заслонки напряжение дэу нексия дергается при движении плавает, значит как я понимаю, заслонка не люфтит не качается и стоит реально в зафиксированном положении. Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.
Фарсунки отдавал на промывку. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Даже не знаю, в общем это какой то попадос, ребята выручайте, советом, а то есть желание в металлолом ее сдать. Причинами снижения давления могут быть:
На холостых работает нормально около оборотов по тахометру не плавают, при плавном и резком разгоне рывков нет, а также при плавном отпускании газа рывков нет. Но при удержании газа в одном положении на любых оборотах — — об. На ходу машина дергается соответственно.
Также заметно что при старте двигателя пару секунд подтраивает, и тут же успокаивается. Заводится каждый раз, не глохнет, но когда заводишь бывает стартер крутнет оборотов, в другой раз а в третий и об.
Заметно ухудшилась динамика и увеличился расход. К примеру чуть раньше она набирала км,ч смело и легко а теперь ели ели до разогнал, при этом тапка в пол.
Рекомендованные сообщения
Знаю что у прежнего хозяина она оооч. И так диагностика ничего не показала.
В нашем городе, фиг найдешь норм мастера, хоть я и побывал в 5 сервисах, нигде неисправность не нашли. Фарсунки отдавал на промывку. Заменил фильтр топливный под багажником который. Катализатор снимал, смотрел, чистый, светиться, на всякий случай промыл его. Высоковольтные провода бронепровода менял.
Daewoo Nexia 1.6 DOHC › Бортжурнал › Хронический недуг нексии (дергание)
Всем привет. Т.к. с нексией знаком не первый год, слышал/читал/видел много случаев, когда машина дергается в ходу. У кого-то она дергается при сбрасывании газа, у кого-то при наборе скорости, у кого-то на определенных оборотах… вариаций проблемы огромная куча, а возможных причин еще больше. И все как один: гоняют на диагностику, меняют РХХ, ДПДЗ, бронепровода, свечи, фильтры, бензонасосы, форсунки чистят/меняют, дроссель чистят (кстати я свой уже глянул — блестит как у кота яйки), датчики коленвала, распредвала, дад… и еще кучу всего, разве что к бабке не ходят и на картах не гадают. Но очень редко кому помогают эти действия. Реже смотрят проводку, а у одной девушки в БЖ читал что помогла замена троссика газа. В общем, еще на этапе покупки я заметил такую же проблему на своем авто. В моем случае дергания мешают ехать очень сильно, но что хорошо — проблема не плавающая, а постоянная и легко воспроизводимая. А именно, в ходу, на оборотах до 2500, как только зафиксируешь газ в одном положении, через секунду машина начинает терять мощность, обороты падают (педаль при этом в том же положении), и так почти до полной остановки, а затем жесткий удар, толчек, рывок и авто снова набирает утраченные обороты, но тут же опять мощность пропадает, опять затуп и снова удар, рывок, и так по кругу, пока не изменишь положение педали. Поведение очень сильно похоже на езду на непрогретом карбюраторном движке, думаю многим это знакомо, когда машина чихает и едет рывками. Разумеется что я пытаюсь сгладить эти моменты, где-то играя сцеплением, где-то отпуская педаль газа и заново нажимая. Так же когда стоишь и авто работает на холостых, если поднять обороты до 2000 или около того, они тут же падают назад до 1000 (педаль я не отпускаю), затем дальше, неотпуская педали опять поднимаю до 2000 (педаль соответственно уже нажата еще больше относительно нулевой точки), опять сбрасывает до 1000 и так сколько угодно раз, мне кажется что даже если дойти до момента когда педаль будет уже нажата впол, мотор все так же будет сбрасывать обороты (кстати при этом двигатель начинает сбоить). И еще на холодную при заводке чувствуется как буд-то давления в рампе не хватает. Схватывает быстро но тут же глохнет, а со второго раза уже нормально, и в течении дня более-мение нормально заводится. Набор скорости хороший, провалов нет, но вот такая беда. Симптомы одинаковые всегда, что на горячую, что на холодную. Чек естественно не горит. Фильтра все только заменил. Предыдущий владелец уже успел по советам «мастеров» поменять бронепровода, и конечно же это не помогло, так что я не собираюсь повторять за остальными, проходя круг «замены всего и вся». Начну с диагностики. Давление топлива гляну, потом комп в ходу подключим, проверим проводку. Посмотрим что из этого выйдет. Всем удачи на дорогах и недергающихся вам нексий)
Методы устранения
Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.
Проблема в датчиках.
Плохое качество топлива
Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.
дергается при движении.
Не знаю что с машиной. Но первоначално ситуация была такова: Стала плохо заводиться, бензанасос стал орать не своим голосомво время езды, а потом стала пропадать мощьность двигателя. Сначала с трудом ехала 110 км/ч, через недельку 80 км/ч.
Заехал на автосервис. Стали разбараться. нашли дырку в шланге для золивки бензина в бак. Сняли бак – грязи до – полна и более. бензонасос и фильтр были забиты грязью. Сняли бак, промыли, прочистили, промыли насос, заменили фильтр. Выехал я с сервиса, поначалу все нормально, как только двигатель прогрелся до рабочей температуры – опять кое как тянеть, скорость 80 км/ч. начинаешь давить на педаль газа – машина начинает дергаться. Кое-как доехал до дома, скорость упала до 60 км/ч. На сервесе разводят руками: мол не знаем в чем проблемы, сделали что могли.
Я сам, еще раз заменил фильтр, заменил бензонасос. стала заводиться с первого раза. Но ехать не хочет. Если очень плавно разгонять. можно разогнаться до 40-50 км/ч. Если чуть сильнее нажать на газ – все начинает ее дергать и машина не тянет. Когда заводишь на холодный двигатель, вроде как идет. разгоняется до 60-70 км/ч. Как двигатель прогрелся начинается дергание.
Кто знат, что делать или может кто уже сталкивался с этим, плиз, подскажите. А то у меня закончились все варианты.
Да,машине 1 год. пробег 17 тыс.
Форум → Daewoo → Matiz → Двигатель и питание
Имеет смысл уголек заменить.
И еще надо бы проверить давление в топливной магистрали, а свечи и вв провода заменить.
Вчера была у мастера, все посмотрел, поменял свечи и ВВ провода, оказалось вся причина в них. Теперь без проблем едит )))). Правда в наличии небыло родных ВВ проводов поставил какие-то наши (я в них не понимаю) закрепил их получше иначе могут слететь, но всеже сказал необходимо поставить как можно раньше родные.
дергается при движении.
Вполне возможно что форсунки. Если форсунки, то чем мыть и с какой стороны к ним подходить. Можно ли вдомашних условиях это сделать.
давленее должно быть в норме. насос новый и заводится с полпинка. На старом насосе (после его прочистки) заводилась с 5 попытки. Да и были еще такие случаи, когда едешь (когда машина еще ездила) на дальние растояния та загоралась лампочка неисправности инжектора. Если остановиться и дать поработать на холостом ходу 5 минут – лампочка тухнет.
за датчиком ехать далеко (400 км до ближайшего магазина автозапчастей на Нексию), может попробовать промыть, только скажите чем и как. (sorry но синжекторным двигателем возиться приходиться в первые)
Сегодня специально поставил на яме машину. завел, прослушал где и что как работает. двигатель работает ровно, форсунки подстукивают громкова-то (возможно так и должно быть), слышен свист в топливопроводе между насосом и фильтром. Прочистил провод, снова свистит но меньше. Не знаю что там могло остаться – воздухом продувается свободно.
А кстати, что касается датчика(ДАД). Его же можно отключитиь и ездит без него? И как это отразиться на двигателе, если без ДАД я проеду 400 км? Так как судя по уже бывшим случаям с ДАД здесь на форуме менять его придется еще не раз. И если можно расскажите о возможных причинах выхода датчика истроя. Хотя причина одно-конденсат. Вот только сейчас когда на улице плюс от куда он берется.
Спрашиваю подробно обо всем, так как живу далеко от нормальных населенных пунктов где можно что-то купить или отремонтировать. Следовательно делать все придется самому.
Напишу еще раз о своем открытии так как многим это поможет, я уверена.
В нексиях есть одна большая проблема, о которой написано сотни статей, вопросов и веток в форумах. Итак, суть проблемы.
На машине очень сложно ехать на 1-2 передаче. Машина очень сильно дергается, при переключении передач также происходит рывок. Ну и самое отвратное это при езде на стабильной скорости происходит небольшое, но стабильное подергивание. При наборе скорости все ок, но как только фиксируешь ногу в одном положении и стараешься ехать с одной скоростью начинаются рывки.
Обычно советуют разбираться с топливной системой и системой зажигания. Что я меняла, пока не нашла причину? ООО, чего мне только не советовали менять. Было заменено: 1. Свечи /провода -это в первую очередь 2. Катушка зажигания 3. Насос, оба фильтра топливных 4. Форсы 5. Рхх, ДМРВ 6. Чистили дроссель 7. Снимали ДАД, сушили. ( так как пишут, что если он сыреет, то может быть дерганье) 8. Заглушила ЕГР
В итоге что ? В итоге ничего, просто теперь все эти детали у меня новые.
А теперь решение этой проблемы: трос газа. Да-да, и именно он, а не егр. Именно после замены троса газа педаль газа перестала иметь небольшой, но все же свободный ход. Если он растянут, то Вы не сможете держать скорость спокойно, трос будет постоянно в движении и «теребить» дроссель.
Сейчас движение плавное, движение на низких передачах плавное. Снизился расход ( да да! расход упал на литр точно).
Поэтому открывайте капоты и проверяйте свои тросы!))))
Устраняем неисправность бензонасоса
Чтобы вернуть детали ее функциональность, необходимо извлечь ее из кронштейна, после чего снять фильтр и шланг. Далее берем отвертку, выпрямляем завальцовку и достаем крышку.
Обратите внимание, что операцию следует производить со стороны заборного патрубка.
В извлеченной крышке находится углубление, куда нужно поместить металлическую пластину. Сделать этот элемент можно из подручных материалов, главное, чтобы он имел подходящий размер. После этого крышку следует поместить на свое законное место.
Данные нехитрые манипуляции позволяют восстановить герметичность бензонасоса, однако если после их проведения эта деталь не восстанавливается, то ее можно заменить на соответствующий элемент от автомобилей ГАЗ или ВАЗ
Как выполняется диагностика Дэу Матиз?
Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:
-
Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.
Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.
Принятые ответы
Из под нее выгнало маслице и оно попало в свечные колодца. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Daewoo Nexia 8 кл. тупит на разгоне
Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос.
Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
К нестабильной работе двигателя могут привести сотня факторов, которые и учесть простому водителю трудно. Даже на таком простом двигателе, как 8-клапанная Дэу Нексия, может возникнуть масса нештатных ситуаций, когда двигатель будет дергаться на холостых и малых оборотах, троить, дымить, плохо запускаться. Сегодня разберемся со свечами, поскольку эта запчасть для Nexia часто остается за рамками внимания.
Почему дергается и троит Дэу Нексия
А почему сразу свечи? Может быть масса других причин. Вкратце прикоснемся к списку поломок, которые могут вызывать дёрганья двигателя, провалы и троение. Нужно понимать, что любая нестабильность в работе инжекторного мотора вызвана только нарушением смесеобразования , точнее, нарушением процесса воспламенения смеси.
Давайте вкратце рассмотрим причины, которые могут к этому привести.
Форсунки. Они могут запросто ограничить подачу топлива в цилиндры, тем самым вызывая все те же симптомы. Забитая или неисправная форсунка Дэу Нексия — одна из причин троения двигателя и дёрганий на малых оборотах. В этом случае двигатель будет плохо работать как на холодную, так и прогретым.
Катушка зажигания. Редко, но и она может быть причиной рывков и троения, если пробивает на массу или имеет проблемы с обмоткой.
Клапана. Если хотя бы один из восьми клапанов на Нексии не будет герметично закрываться или не вовремя открываться, цилиндр просто не сможет работать в штатном режиме. Прогар клапана может случиться по многим причинам, но не учитывать такой ход событий тоже нельзя.
Поршневая. Гильзы, поршневые кольца, сами поршни тоже выходят из строя и прогорают. К тому же в одном из цилиндров кольца могут закоксоваться и тогда говорить о нормальной компрессии в цилиндре бесполезно. Замер компрессии в цилиндрах и ее сопоставление в целом по двигателю могут подтвердить эту теорию.
Прокладка ГБЦ. Похожая ситуация. Компрессия пропадет, если прогорит прокладка головки блока.
Впускной коллектор. Негерметичность впускного коллектора приводит к обеднению рабочей смеси. Такое может случиться, если, к примеру, прогорит прокладка коллектора или же на коллекторе появится трещина. В этих случаях пропорция бензина и воздуха смещается в сторону последнего, как следствие, цилиндр не будет работать в штатном режиме.
Датчики. Наиболее распространенная причина нестабильной работы мотора — это электроника. Например, при неверных показаниях датчика абсолютного давления или датчика коленвала будем иметь похожие симптомы — падение мощности, троение и дерганья двигателя.
Вакуумный усилитель тормозов. Любой шланг, который связывает усилитель с впускным трактом, может дать трещину. К тому же, при пробое диафрагмы усилителя смесь будет обедняться также. Если неисправность возникает при нажатии на педаль тормоза, 100%, что мы имеем дело с именно с такой болячкой.
Конечно, это только те причины, которые лежат на поверхности, может быть и десяток других. Все же лучше провести комплексную диагностику, если двигатель стал задыхаться, дергаться или плохо запускаться. А мы снова вернемся к свечам.
Как выбрать свечи на Дэу Нексия 8 кл. правильно
Безусловно, можно поступать так, как поступает герой нашего сегодняшнего видео — просто перебирать все свечи, что есть в продаже и методом тыка находить оптимальный вариант, с которым «машина не дергается». Однако мы так делать не будем, бюджет не резиновый. Вместо этого давайте посмотрим, что по этому поводу говорит производитель.
А говорит он вот что:
Свечи для 8-клапанного мотора нужно менять не реже чем раз в 10 000 пробега.
Для двигателя с 8 клапанами SOHC подходят свечи, соответствующие маркировке BPR6E .
Именно выполнив эти условия, водитель получит исправно работающий двигатель, который «не дергается» и не троит, если все системы мотора работают в штатном режиме.
Осталось разобраться, что имел в виду производитель, указывая маркировку свечей BPR6E. Этот код означает следующее:
ВР — размер свечи, диаметр резьбы 14 мм, размер головки под шестигранник 21 мм.
R — свеча должна иметь встроенное сопротивление, чтобы подавлять радиопомехи.
6 — калильное число, с ним мы сейчас разберемся.
Е — длина резьбовой части равна 19 мм.
Если бы после этого кода были еще цифры, они указывали бы на особый зазор между электродами. Поскольку дополнительных указаний нет, зазор считается стандартным, от 0,7 до 0,8 мм . Это система обозначений для свечей NGK.
Сложность в том, что не все производители поддерживают такую маркировку, но к цифрам в любом случае нужно присматриваться.
Например, параметры свечей Denso, о которых говорится в видео, указаны в таблице, ее производитель официально опубликовал.
Что означают все эти коды на коробках от свечей становится уже немного понятнее. Первая свеча имеет код W20TT, на которой двигатель по вполне понятным причинам нормально работал. А все потому, что цифра 20 по обозначению Denso соответствует калильному числу 6 по маркировке Дэу и NGK. ТТ означает двойной наконечник.
Вторая свеча, на которой двигатель работал с перебоями, имеет маркировку W16EPR-U. Во-первых, калильное число свечи не соответствует требованиям производителя автомобиля, оно равно 5 вместо 6. Во-вторых, литера U указывает на наличие канавки на боковом электроде, что тоже сказывается на искрообразовании.
Такая свеча просто не могла нормально работать на низкофорсированном двигателе Дэу Нексия.
Чтобы избежать подобных ошибок, нужно хотя бы поверхностно изучить матчасть или спросить у знающих людей. Так можно избежать досадных ошибок и лишних финансовых потерь. И два слова о калильном числе.
Что такое калильное число и почему это важно
Каждый бывалый водитель знаком с понятием калильного зажигания. Это тот случай, когда смесь воспламеняется не от искры, а от раскаленного нагара, электродов свечи без искры, завышенной компрессии , если вкратце.
Калильное зажигание равно детонации, которая разносит в клочья любой двигатель.
В каталоге запчастей Дэу Нексия мы встретим только свечи зажигания с калильным числом 6, что соответствует:
калильному числу 20 по стандартам Denso ;
числу 10 или 9 по каталогам Champion ;
6 или 7 по стандартам Bosch .
Как видим, это довольно условная единица, но именно она влияет на нормальное воспламенение смеси в штатном режиме работы двигателя. Для упрощения механики применяют термины « горячая , нормальная и холодная » свечи.
Двигатель Дэу Нексия не отличается высокой степенью сжатия, высокими оборотами и заоблачной мощностью, поэтому для него оптимальным выбором будут горячие свечи без лишних изысков .
Если установить холодную свечу с числом более 6 по NGK, в этом случае будем иметь дело с пропусками зажигания, нестабильной работой на малых оборотах и сложным пуском.
Читайте также: