Долгий запуск двигателя на холодную тойота
Обновлено: 01.05.2024
Здравствуйте.Решил я поменять топливный фильтр и началась эпопея.
Все знают о том, что при замене фильтра нужно греть трубки, снимать, ставить вазовские, греть и всё такое…
Я не буду подробно рассказывать как менять фильтр-всё интуитивно и понятно.
Я снял модуль, в первый раз так, как не имею спец ключ для откручивания большой пластиковой гайки я взял
резиновую киянку, отвертку и аккуратно постукивал, чтобы не дай бог не прошла игра и я не улетел в космос.
Позже был задействован самодельный нехитрый ключ
Был приобретён топливный фильтр тонкой очистки, на нём так, же был установлен фильтр грубой очистки.
Артикул Narichin NFT4109 цена на 29.03.2020 514 рублей.
Заехал в автомагазин, купил как обычно трубочки говрированные на ваз самую длинную, среднюю и короткую.
Снял я значит топливный модуль, снял сетку, она на удивление была чистая
В общем поменял, собрал, накачал я бензин, машина завелась.Утром произошло то, чего я не ожидал.
Тут к бабке не ходи-где-то травит бензин и всё это дело утекает в бак, давление не держит.
Я переосмыслил всё это, поехал в магазин.
Купил топливный шланг ваз 1 метр (использовал только 0.5м).
Купил хомуты болтовые и одноразовые под него несколько штук,
Купил чудо трубочки ещё раз-зачем не знаю.
Купил тонкое колечко (в вазовских запчастях, оно меньше кольца форсунок и тоньше).
Купил колечко примерно 30мм на всякий случай и оно пригодилось.
Я не знал где травит, поэтому затарился, вышло от силы рублей 200.
Итак.Как я нашёл утечку.
Я взял компрессор, подал давление на подачу (трубка, по которой топливо идёт в рампу) и увидел чудо-фонтан.
Я убрал всё это извращение, нарезал топливный шланг и собрал на нём.
Шланг налазит на все штуцера с трудом, плюс закрепил хомутиками.
Те участки, на которых не придётся снимать шланги я посадил на одноразовые хомуты, они лучше
Плюсом ко всему у меня лежал вазовский насос, фото сравнение с нашим
Можно и вазовский поставить, но придётся паять фишку (у нас они уже)
Так, же я поставил манометр.Вазовский качает 3.3, мой качает 3.5.Я оставил свой насос.
Итак, для чего я брал колечки… Я у нас установлен регулятор давление в топливном модуле (так, как рампа у нас без обратки) и есть вероятность утечки на нём.Я установил дополнительные колечки (смысл есть).
Одна из причин длительного запуска двигателя.
Кручение стартера дольше чем обычно или сильно долго.
Двигатель работает после пуска ровно.
Простой от получаса и выше.
Пять десять минут от остановки до пуска двс.Это не рассматривается,слишком короткое время..
Запуск со второй попытки с сигнализации,становится "нормой". Если чиркнуть стартером коротко а потом запускать как обычно,то запуститься как обычно,нормально.
Все что менялось или регулировалось ,толку нет,проблема остается.Это к примеру из вариантов: свечи,провода,чистка трамблера,замена инжекторов,клапана перепускного давления на рампе,фильтра тонкой и грубой очистки.Датчик ОЖ,датчик адсорбера.Чистка дросселя.Ничего не меняет и не решает проблему в моем случае.
Решил поделится опытом и мнением,может кому поможет.Не судите строго,здравая критика это нормально.
Всегда было подозрение на клапан в самом бензонасосе.Понятное дело что оригинал есть оригинал и только оригинал.Но и сам оригинал со временем тоже изнашивается.А дубли в частности китайские и дешевые всегда в магазах за недорого и главное ведь работает новый бензонасос и топливо качает .Только вот пуск не очень.Долго крутит стартер.
Сразу после замены бензонасоса,появился длительный пуск.Стал ковырять обратные клапана в старых и новых бензонасосах.Выводы очевидны.
Два китайских бензонасоса.У одного клапан просто конусная резинка,у второго с пружинкой более менее клапан. 
Сами клапана:
На оригинальном бензонасосе видно,что установлена пружинка на клапане.
Установил на машину новый бензонасос фирмы Long FP 0001,фото не моё а из сети.
У него клапан без пружинки,но сам клапан медный с резиновым наконечником,как на первом и втором фото выше,с правой стороны.
Сам клапан, выглядит качественно.
А это клапан бензонасоса SAT
Оба стояли без пружинок.Просто как в рукомойнике.Клапана закрывались под своим весом.
Пришлось комбинировать.Корпус для клапана (желтенкий,как примерно на фото в посте),оставлять родной Long FP 0001,а пружинку и клапан,брать из замененного насоса,что на фото под брендом BOSCH.
Весь этот опус с фотографиями к чему.
Считаю,что на большинстве насосов фирм SAT,BOSCH и других дешевых китайских и не китайских бензонасосов неважно каких фирм,устанавливают клапаночки в виде простых резинок или клапана без пружинок.Что не держит топливо в топливной магистрали до рампы.Это топливо через время,но не за пять минут,стекает обратно в бак.
На мой взгляд давление в баке создаваемое крышкой в заливной горловине бака и обратный перепуской клапан в рампе не влияют на удержание топлива и утекание его обратно.Бензин просто вытекает,опустошая магистраль и увеличивая время для её накачки,что является следствием длительного запуска мотора и длительной работы в момент пуска стартера.Клапанки могут просто не держать.
Также может на родном японском бензонасосе,просто подноситься клапанная часть,что тоже возможно вызовет длительный пуск.
Когда первый раз столкнулся с предположением,просто пытался всосать воздух через штуцер на выход и обратно вдувал в бензонасос воздух ртом.Клапан на обратный ход спокойно пропускал воздух.
"Бошевский" бензонасос,made in снinа,кстати держал нормально,заводился всегда с "пол тычка". Но походу из-за этой пружинки,которая как никак создает жидкости через клапан усилие,бензонасос изнашивается быстрее и со временем начинает сильно гудеть.По этой причине и менял.
На японском оригинальном бензонасосе,эта пружинка с клапаном,наверное более продуманна.
Это мое субъективность мнение,прошу как говорится сильно не пинать.Мало ли кому такое наблюдение и мой опыт пригодится.
Машина плохо заводится на холодную? Чаще всего такая ситуация возникает с самого утра, когда человеку нужно ехать на работу. Вопрос, почему авто не сразу заводится на холодную, беспокоит многих водителей. Существует множество причин, которые индивидуальны для каждого автомобиля. Некоторые специалисты уверены, что основная причина того, что машина долго заводится на холодную, это отсутствие в камере сгорания вещества, которое должно воспламеняться и воспламенять, т.е. давать мощный толчок поршням.
Важно отметить, что данная ситуация, как правило, происходит в регионах с холодным климатом. Сегодня основную часть автопарка составляют зарубежные транспортные средства, которые не особо приспособлены к такому климату. Поэтому многие водители довольно часто сталкиваются с такой проблемой.
Почему плохо заводится холодный двигатель?
Причин, указывающих, почему возникают проблемы с запуском агрегата на холодную, очень много. Важно различать ситуации: машина горячая, но в то же время плохо заводится, авто плохо заводится когда остынет, после простоя, отказывается заводиться в мороз. Каждую причину стоит рассматривать отдельно, однако среди них есть те, которые встречаются в 90% случаев.
Перед началом диагностики нужно точнее локализовать неисправность. Прежде всего, стоит убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен, в двигателе находится зимнее масло (летнее на морозе сильно густеет) и стартер ровно крутит двигатель (с одинаковой скоростью).
Если причина все-таки связана с влиянием пониженных температур, проблему можно решить с помощью установки системы автоподогрева двигателя, но если проблемы с запуском агрегата случаются и при положительных температурах, следует продолжить поиск неисправности.
Причины плохого пуска мотора
Причин, влияющих на запуск машины на холодную несколько, к ним относятся:
Важно! Если при попытке запустить мотор из выхлопной трубы виден дым, но машина не заводится, это значит, что подача топлива происходит, но его воспламенение не осуществляется.
Причины плохого запуска агрегата на холодную нужно искать по степени их усложнения: не следует проверять компрессию двигателя или ремень ГРМ, не убедившись в наличии заряда на аккумуляторе и топлива в бензобаке.
Если автомобиль запускается с трудом, то первым делом рекомендуется проверить свечи зажигания. Для этого их следует выкрутить и внимательно посмотреть. Если конец свечи очень сухой, значит, в двигатель не поступает достаточное количество топлива, если наоборот, залит топливом, это указывает на то, что имеется перелив. Свечу нужно обязательно понюхать, чтобы определить, есть ли запах бензина.
После этих мероприятий необходимо проверить и поджигающее устройство:
- Первое место в автомобиле занимает АКБ, поскольку из-за разрежённости стартер не может выдавать крутящий момент, необходимый для запуска всех агрегатов;
- Далее стоит проверить распределитель зажигания. Он помогает транспортному средству, как следует схватиться;
- Катушка зажигания не функционирует. Чтобы ее проверить потребуется специальный прибор – мультиметр;
- Если причина с запуском в высоковольтном проводе, это можно увидеть сразу, при запуске двигателя будет заметно свечение.
Советы по запуску мотора в холодное время
Некоторые автомобилисты знают о правилах пользования автомобилем в холодное время года. Чтобы избежать некоторых проблем, нужно следовать простым советам:
- Включить перед запуском на несколько секунд дальний свет – это в морозные дни поможет восстановить часть емкости аккумулятора.
- Держать полным бак, благодаря этому не будет образовываться конденсат, что не допустит попадание воды в топливо.
- Подкачать бензин вручную (если авто с карбюратором), однако тут важно не переусердствовать, поскольку можно залить свечи.
- Если это авто с инжектором, то после проворачивания ключа в замке зажигания, следует подождать несколько секунд для того чтобы создать оптимальное давление в топливной системе и только потом запускать двигатель.
Важно! Автомобили на газу категорически запрещено заводить на холодную. Для этого нужно сначала переключиться на бензин!
Методично рассмотрев возможные варианты неисправностей, можно легко добраться до истинной причины и определить, почему машина плохо заводится. В большинстве случаев можно попытаться устранить ее самостоятельно.
Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не заводится «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах подобной неисправности и методах диагностики.
Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.
Основные причины плохого пуска
Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.
Подача топлива
Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.
- Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
- Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
- Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.
Электронные датчики
Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.
Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:
-
(ДПРВ);
- датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ); (ДМРВ);
Проверка зажигания
Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.
Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.
Снижение компрессии
Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах измерения компрессии в цилиндрах, а также получите ряд советов и рекомендаций для правильного осуществления указанной процедуры.
Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.
Верным индикатором состояния батареи служит напряжение. О том, какое напряжение должно быть на заряженном АКБ , мы разбирали годом ранее. Напомним, что стандартные 12,7-12,9 Вольт необходимо ловить не на морозе, а при комнатной температуре, поместив аккумулятор в обогреваемое помещение.
В случае с топливной системой можно копнуть и глубже. Вы уверены, что фильтр тонкой очистки (бочонок) и сеточка бензонасоса не засорены? Действовать методом замены здесь не обязательно. Достаточно замерить давление до фильтра и после него. Если разница составляет 0,5 и более атмосфер, элемент нуждается в замене. Вдобавок проверьте регулятор давления топлива. Неисправный РДТ стравливает топливо, отчего давление в магистрали падает.
Важную роль играет состояние еще одного фильтра – воздушного. Забитые поры препятствуют нормальному нагнетанию воздуха, отчего смесь в цилиндре переобогащена бензином. Совершенно обратный эффект вызывает самопроизвольный подсос воздуха на входе в двигатель: смесь обедняется, обороты холостого хода теряют в стабильности, а процесс запуска затрудняется.
Трудно реализовать процесс воспламенения и в цилиндре с низкой компрессией. Чтобы удостовериться, что причина в низкой компрессии – выньте свечи и замерьте фактическое давление в каждом цилиндре, сравнив показания с нормой для вашего двигателя. Еще один признак – чрезмерное потребление масла в межсервисный период.
Ну, и наконец, искра. При плохой искре про запуск с «пол-оборота» можно забыть. Дестабилизировать нормальное искрообразование могут как свечи, так и катушки, и высоковольтные провода. Более того, влияние способны оказать даже порванные резиновые наконечники на катушке. О том, как подобрать и заменить порванные наконечники индивидуальных катушек зажигания , мы уже рассказывали.
Почему двигатель долго заводится: проблемы с ЭСУД
Гвоздем программы является датчик температуры охлаждающей жидкости. Не тот, что находится в головке блока цилиндров, а тот, который расположен в корпусе термостата. Именно он влияет на действия, предпринимаемые ЭБУ в отношении основных систем двигателя:
- Время впрыска топлива в цилиндры. В холодный двигатель подается больше бензина, в горячий – меньше.
- Угол опережения зажигания.
- Момент включения вентилятора охлаждения радиатора.
Интересен алгоритм работы системы при неисправном ДТОЖ. В этом случае ЭБУ рассчитывает на то, что двигатель холодный и увеличивает время впрыска горючего, попутно адаптируя угол опережения зажигания под переобагащенную смесь. Если двигатель горячий, то часть топлива будет испаряться, отчего концентрация паров бензина в топливовоздушной смеси увеличится. Кислорода не хватит и двигатель будет долго заводится на горячую. Примечательно то, что поднажав на педаль газа при пуске горячего двигателя, он заведется с пол-оборота.
В отличие от датчика температуры антифриза, сенсор температуры окружающего воздуха вносит незначительную коррекцию в процесс работы двигателя. Этого нельзя сказать про ДМРВ и ДПДЗ. Неисправный датчик массового расхода воздуха приводит к несвоевременному обеднению или обогащению смеси. Эти же последствия влечет за собой неисправный датчик абсолютного давления. Примерно то же мы наблюдаем и при дефектном регуляторе положения дроссельной заслонки:
- Заслонка закрыта, а компьютер считает, что открыта. Топлива в цилиндрах будет много, а воздуха мало: получится богатая смесь, которая воспламеняется и горит неважно.
- Заслонка открыта, а компьютер считает, что закрыта. Топлива будет мало, а воздуха – много. Бедная смесь также поджигается и горит неважно. Однако ее состав можно привести в норму, если чуть нажать на педаль акселератора во время работы стартера. Двигатель должен запустится без особых упреков.
Достаточно много жалоб на нестабильный пуск двигателя связано с неисправностью датчика фаз. Отличительной особенностью этой проблемы является подсвеченный Check Engine, который перестает гореть после замены датчика. Примечательно, что первый пуск после смены сенсора происходит по-прежнему неважно. А вот вторая попытка запуска происходит по-заводскому успешно.
Наконец, форсунки. Часто к их диагностике приходят после замены всех датчиков, свечей, проводов и катушек. Виной тому трудный доступ и необходимость в стенде высокого давления. Стенд на раз выявляет форсунку, которая не держит и пуск с пол-оборота восстанавливается после замены детали на новую. Промывать не рекомендуем, так вероятность восстановления работоспособности – 50/50.
Доброго времени. Такая же проблема. Замена свечей и замена топливного фильтра положительного результата не дали. Если долго крутить стартером, то заводится на 5-10 секунде. Приходится прокручивать кратковременным включением стартера по 2-3 раза и тогда заводится хорошо. При работающем двигателе обороты не скачут, динамика разгона не страдает, расход не увеличился.
Стартер в порядке, мотор проворачивается бодро, просто не заводится сразу ))
Может быть проверить давление топливного насоса?
Такая же проблема. Но у меня ещё стартер в холостую иногда крутил. Стартер обслужил, бендикс заменил. Топливный фильтр недавно заменил(аналог), но проблема не ушла. Грешу на регулятор давления. В Exist стоит около 4500 р., я нашёл на Али за 680 р. На неделе должен прийти.
Свечи менял в мае(вместе с кольцами и МСК), но делал зазор на 0,1 мм меньше( у меня ГБО, где-то вычитал что для газа зазор надо меньше). Хотя при родном зазоре так же заводилась.
Отпишусь тогда.
_________________
_________________
|
