Двигатель не тянет тойота

Обновлено: 10.05.2024

Всем доброго времени суток, Владельцы моторов 3CT эта информация может быть полезна дочитайте пост до конца.

Столкнулся с такой проблемой, зимой машина перестала заводится при температуре -5 уже еле еле как. пропала тяга мотора, после нескольких суток серфинга в интернете я не смог придти к логическому умозаключению. На форумах\группах многие дают советы по таким проблемам в виде; замени топливный фильтр, почисти сеточку ТНВД, замени свечи накала, проверь клапана (т.к. на 3C серии моторов так же как и на 2C есть распространенная болячка в виде залипания клапанов) Это такие поверхностные вещи. если углубляться в суть проблемы всплывают новые причины в виде вышедшего из строя ТНВД, грядущей капиталки ДВС и вообще смены ДВС на контрактный.

Но катая в голове проблему не чего из вышеперечисленного не подходит, ну разве, что зависание клапана или вышедший из строя ТНВД, но и эти варианты не подходят по большому счету. Тяга машины пропала, летом при температуре +30 машина с места вообще не ехала, разгон до 100 мог занять минуты 4-ре. но при этом машина не троила, ее не трясло не колбасило, не было не каких посторонних вибраций или стуков. Я заменил все фильтра масла, проблема осталась. пришла зима и машину приходилось заводить таким образом, ключ на старт и ждешь минуту две пока машина не начнет заводится с 400-500 оборотов, при этом на педаль газа машина не реагировала вообще не как, нажимай ее в пол или же нет, обороты не поднимались пока машина не постоит чуть чуть.

Как только появились финансовые возможности я загнал машину к "дизилистам" где был сделан вывод:
Пневмоклапана (4шт) не работают вообще, провода на подходе к фишкам оборвались и ДВС не мог работать адекватно. Проблема оказалась не такой серьезной как она себя проявляла. Померили компрессию везде 19 очей, мотор на 4-ку по 5-ти бальной шкале. Отрегулировали ТНВД, поменяли прокладку клапанной крышки, заменили фишки и машина поехала, стала адекватно заводится при минусовых температурах.

Вывод: иногда полезно к специалистам заезжать на огонек, не так это уж и дорого, зато экономит время и средства, пока вы перебираете все пункты из интернета в виде замены фильтров и ТНВД.

SR50, 3SFE - не тянет. С чего начать? ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

День добрый всем. Приобрел себе Ноя пару месяцев назад. SR50, 3SFE, 4 ВД. Пока ездил-привыкал, появились вопросы. Главный - это сама езда. Ощущение, что машине очень серьезно не хватает мощности. Скажите, может я туплю - и ной должен так ездить? Как? Рассказываю:
1. Ситуация - ровная, прямая дорога, в машине только я. Иду 80 км/ч, 2000 оборотов на тахометре - последняя передача. педаль газа чуть прижата. Пытаюсь разогнаться, плавно, спокойно. Добавляю газ - машина повышением оборотов практически не реагирует. Очень вялый - секунд 10-15 - разгон до 90. Давлю педаль дальше - ноль эмоций, так же медленно и печально разгоняется до 100, соответственно где то 2400-2500 на тахометре. Все. Дальше обороты не набирает вообще. Педаль в пол - никакой реакции. Под небольшой уклон может дать 110.

2. Пологий подъем, скорость - 50, на тахометре опять же 2000. Необходимо немного ускориться, прибавляю газ - ноль эмоций, ни оборотов, ни ни разгона. Поскольку ждать 10 секунд времени нет, продолжаю давить газ. Реакции нет. Когда педаль уже мнет резиновый коврик, происходит переключение на предыдущую передачу, обороты прыгают до 3.

Похожих ситуаций много, но суть одна - "не едет" Что будет, если посадить всех пассажиров - я даже боюсь представить.
Басиков у меня раньше не было, но как то привык, что машина в таких условиях как я описал имеет некоторый запас мощности для разгона без кикдауна.

Никаких симптомов типа шума, дыма, вибраций - нет. После покупки как водится, поменял все жидкости, фильтры, свечи. Смотрели сканером - единственным косяком была ошибка датчика кислорода - лямбда действительно оказалась мертвой, что подтвердилось осциллограмой. Заменил. Результата ноль.
Еще при определенных условиях - есть гул в движении - это предпоследняя передача, обороты от 2000 и выше. Судя по тому, что гудит только на определенной передаче - походу что то с автоматом. Хотя кроме гула нареканий к нему нет особых - переключается предсказуемо, кикдауны отрабатывает.

Подскажите, с чего начинать разбираться с проблемой? Или это не проблема а особенность машины?

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

посмотрел темы в форуме похожие,но вывод сделал один. Либо это проблема с искрообразованием ( свечи,провода,катушки) либо с топливной системой ( фильтра,форсунки) либо с воздушной системой ( впускной и выпускной коллектор и фильтр). Так вот чтобы легче было искать куда лезть может подскажете в чём дело. при резком ускорении машина "не хочет ехать" - дёргается,медлено набирает скорость, а вот как только стрелка тахометра переходит 2 тыс оборотов, как-будто турбина включается, аж в сидушку прижимает. точно также если едешь накатом и потом резко надо "проскочить" на перекрёстке. при плавном ускорении вроде всё ок.150 км/ч едет. больше боюсь по нашим дорогам))) свечи менял,топливный фильтр тоже,правда месяца 3 назад. заправку тоже менял,воздушный фильтр менял,топливный фильтр на бензанососе чистил. Ещё использовал недавно очеститель топливной системы,но после этого попозже вроде как и произошла потеря.

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Последний раз редактировалось pavanik_27 04 авг 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

У меня вот тоже самое при оборотах ниже 2000 об/мин едет еле-еле и при этом двигатель ревет и дергается как трактор (скорости 1 и 2 включаются с большим опозданием), но когда обороты превысят 2000 об/мин, то сразу же становится шустрой и двиг начинает нормально работать без рева и натяга.

Такая проблема у меня появилась после заменя ремня ГРМ (ремень порвался вот я и заменил его сам, но по всем правилам, соблюдая все метки). Когда не знал, что у меня порвался ремень ГРМ, я еще и разобрал распределитель в поисках неисправности. Ну а после заменя ремня я думаю, что мощность двига потеряна из-за ненастроенного угла опережения зажигания (сбито положение распределителя). Седня или завтра поеду в сервис к электрику.

Посмотри на распределитель (его еще также называют трамблером кажись), сидит он на другом конце распредвала от шкива распредвала, посмотри не ослабли ли у него болты, плотно ли он сидит

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Ок, седня будет время съезжу, позвонил в один сервис - назвали ценник - 500 руб

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Последний раз редактировалось ZМEI74 13 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Помогите советом - движок 4efe не тянет до 2000 об. Свечи и все фильтры поменял, инжектор прочистил - не помогло, дергается и все тут. Только переваливает 2000 - движок как подменяют, прет нормально.
В чем может быть дело?

Еще стала загораться лампочка неисправности, когда на 5 передаче стрелка превышает 3000 оборотов, но только на 5-й, на остальных передачах можно крутить движок до любых оборотов.

Заранее благодарен за совет!

Ух ты! Сколько ты их насобирал. Для начала попробуй обнулить память (как я писал, вытаскиванием предохранителя или отключением АКБ на 20сек).
А потом покатайся и опять почитай коды.
Из того что ты описал:

Код 42.
Vehicle Speed Sensor signal Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше.

Код 14.
Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания.

Код 15 и 99. не знаю таких.

Сбросил коды путем снятия клеммы > Сколько ты их насобирал. Для начала попробуй обнулить память (как я писал, вытаскиванием предохранителя или отключением АКБ на 20сек).
> А потом покатайся и опять почитай коды.
> Из того что ты описал:
>
> Код 42.
> Vehicle Speed Sensor signal Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше.
>
> Код 14.
> Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания.
>
> Код 15 и 99. не знаю таких.

14 и 15 пропали.
42 - ясное дело сново появился (из-за неработающего спидоматра)

и 99 светится. где бы найти по нему расшифровку?

Спасибо, насчет этих двух в принципе понятно >
> Код 42.
> Vehicle Speed Sensor signal Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше.

Это не потому ли, что у меня спидометр накрылся? :)

> Код 14.
> Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания.

в течение 4 последовательных циклов не было, хотя я может просто не обратил внимания что их было 4.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Имеется проблема:
Не тянет, очень медленно набирает обороты. И это не субъективно :), ВАЗы (обычные) обгоняют. Обидно блин.
На холостых работает отлично. Жестковато мне кажется, но работает ровно.
Заводится хорошо.
Расход нормальный.
Обороты на холостых набирает довольно бодро.
Лямбда новая, MAF новый, на кикдаун откликается переключением на пониженную без задумки.
На холостых параметры вроде в норме (смотрю по бортовому компьютеру): время впрыска, расход воздуха, напряжение лямбды, положение заслонки.
Сам ДВС контрактный, достался в отличном состоянии (пробежал не более 10 тысяч км). Механическая часть в норме должна быть.
После установки промыл только заслонку, клапан ХХ (подзакисший был).
В движении, когда жмёшь на акселератор, очень тяжело идёт и звук такой как будто под большой нагрузкой. В горку очень тяжело идёт, скорость почти не набирает.
Новые свечи ситуацию не поменяли, мне наоборот показалось, что жёстче стал работать.
Не троит. Вибрация есть именно из-за жёсткой работы.

Коробка вроде не проскальзывает. Есть проблема с, как я понимаю с не регламентированным моментом включения блокиратора гидротрансформатора на скорости 60-70 км/ч почти накатом, но диагносты сказали, что проблема с АКПП именно из-за потери мощности ДВС.

Ездил на диагностику ДВС, посмотрели на месте, вроде всё ок, единственное сказали по топливу небольшая коррекция идёт.

Кто что подскажет?
Что смотреть ?

09.01.14 16:00 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

Исправлено пользователем sneg83 (09.01.14 17:52)

09.01.14 19:00 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

09.01.14 19:32 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

09.01.14 20:53 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя sneg83

10.01.14 09:27 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

пчёлы - не те, кем кажутся

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

12.01.14 10:00 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

12.01.14 16:54 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

да ты че. мотор как с завода

кстати почем взял и где 1ZZ

Исправлено пользователем мистерКэт (12.01.14 18:57)

22.01.14 13:51 Ответ на сообщение 1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает. пользователя Alex8888NSK

Имеется Toyota Corolla Luxel
2001
2WD
1zz-fe

Проблема такова:
Движок не тянет и очень медленно набирает обороты на ходу, на нейтрали двиг раскручивается довольно быстро.
С чего все началось:
Пропали прогревочные обороты - при запуске двиг прогревался на 1000 оборотах. Сняли дроссельную заслонку, промыли - ситуация не изменилась. После блужданий по интернету взяло подозрение что мне не промыли клапан холостого хода. При повторном посещении СТО выяснилось что его действительно не промыли. Сняли датчик клапана ХХ и выяснилось что клапан заклинило. Отквасили его, собрали БДЗ и поставили. Прогревочные обороты вернулись. Но появились другие симптомы - пропал накат (после того как разгонишься и бросишь педаль газа машина начинает сама тормозить (т.е. торможение двигателем), раньше катилась свободно), и появилась небольшая вибрация. вибрация ощущается как на положении коробки N и P, так и в положении D+тормоз. Открытую в машине дверь колбасит ого-го (Опоры двигателя в норме и были проверены). Разгоняется машина неохотно и тяжело (все таки 136 л.с. с водителем на борту и массой авто в 1 тонну должен ехать бодро), в горку едет тяжело и звук такой как-будто Газель буксирую. Кроме того было замечено - при нажатии педали газа обороты двигателя остаются на прежнем уровне несколько секунд, а потом резко подкидываются на 400 об. Также при накате (с отпущенной педалью газа) стрелка тахометра иногда не плавно опускаестя вниз, а рывками, скидывая сразу оборотов 400-600.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Читайте также: