Двигатель работает не ровно шевроле авео
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Заснял на видео вибрации на холостом ходу, периодические изменения в работе слышны по звуку. Сами вибрации на данном видео тяжело увидеть если смотреть на сам двигатель(камера в руках, тряска), но вот если обратить внимание например на верхний патрубок радиатора, то видно отчетливо, что он то спокоен, то трясется. Постараюсь потом снять видео лучшего качества. С данной проблемой столкнулся давно, при выключении всех эл.приборов двигатель работает почти ровно, а так же при включении кондиционера. Заменены свечи(сейчас родные чемпион, так же пробовал ездить на Denso TT — машина едет лучше и жрет меньше, но пока проблема не решена наверное останусь на родных), заменены броне провода, катушка зажигания. Перешел на другое масло (Ликви Молли), на другую заправку (бензин только 95). Ездил на диагностики, все в норме, позже выложу лист с диагностики. Сделана раскоксовка двигателя, так же промыты форсунки с рампой не снимая с авто.
Chevrolet Aveo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.2 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Chevrolet Aveo, 2011
Chevrolet Aveo, 2007
Chevrolet Aveo, 2011
Chevrolet Aveo, 2007
Комментарии 22
Получилось победить вибрацию?
Нет, лью масло ликви молли, по ошущению движок лучше работает, вибрации меньше, не обращаю на нее внимание теперь.
Получилось победить вибрацию? У меня на холостых на горячую идет вибрация на руль и кузов. Все поменяно. Мыл форсунки, но без снятия. Думаю может форсунки снять и посмотреть их работу на стенде.Есть подозрения что в них дело.
Вибрацию победить не удалось! Зато — если она уходит, значит что-то не так с работой двигателя!
:-D
так же работал до ухудшения, отверстия у меня не заглушены
Вчера стоял на холостом с включенным кондером, минут через 10 машинку начало сильно трясти — затроила не хило, прогазовал сразу неколько раз, прошло. Думаю это все одно и тоже, а с чем это связано, ума приложить уже не могу, менять все подряд устал уже и денег нет, буду продолжать ездить так, планирую потом купить шнурок для obd2 и посмотреть показания ДПРВ и ДПКВ, как в той статье которую вы скидывали про подобную проблему! Поменяю еще прокладки выхлопной системы, уже их приобрел, так же сеточку бензонасоса, осталось найти время и гараж. Хочу отметить так же, что машинка у меня с того же завода и года как и в статье. И еще одно важное наблюдение, в прохладную погоду когда стоял возле двигателя и машина заглохла, пару секунд были слышны хрюкающие звуки воздуха, как будто где то подсасывало воздух, но определить где не смог, а повторные попытки выявить такой звук не увенчались успехом. Кстати так же менял клапан вентиляции картера
я хз чо делать, я просто читаю что вы меняли, и понимаю что проще перечислить что не меняли)) у меня были мысли про клапан вентиляции но раз не помогло тогда не буду)
кстати вчера на том сайте про лачетти смотрел видео про подсос воздуха, автор дал понять что для того чтобы подсос смог помешать двигателю ровно работать то дыра должна быть с палец не меньше… потому как только появляется подсос после дроссельного узла, рхх прикрывает подачу воздуха. т. е. чтоб машина стала плохо работать из-за подсоса воздуха у рхх должен закончится рабочий ход, т. е. полностью закрыться…
может полохо объяснил…
Я Вас понял, подсос воздуха не рассматриваю пока совсем! Перескок цепи не хочется рассматривать вообще, ибо иногда двигатель работает как положено, значит не должно быть оно. Это как шнурок куплю для компа, попробую сам посмотреть. Сейчас у меня в голове следующие варианты есть
1. Основная версия, самая дорогостоящая пока что — ремонт генератора, ибо все таки при включении электрических подребителей проблема ухудшается, при зажатом тормозе на светофорах — так же заметно, видимо даже реагирует на то сколько едят лампы стопарей(Вон оно как). А сначала я думал на вакуумник!
2. Смены сеточки бензонасоса, возможно насоса, но желательно просто давление померить в топливной, и если норм то не лезть. Кстати на диагностике так же этот пункт был исключен мастером.
3. Чистка системы ЕГР.
4. Перескок цепи.
5. Все таки подсос воздуха.
6. Опять ревизия дроссельного узла, тщательный осмотр на заклинивание.
7. Датчик давления и температуры во впускном коллекторе! (ДАД, МАП, не знаю как правильно), даже если давление показывает правильно, и температуру нет, то уже будут отклонения в работе, давление мастер точно проверил и датчик адекватно отзывался, насчет температуры ничего не могу сказать.
8. Тарированные толкатели. Возможно зазоры не совпадают уже, ремонт дорогостоящий, с этой версией буду точно тянуть до замены цепи, а там и зазоры клапанов регулировать!
У Вас ЭБУ стоит 42R 1CCU ? Возможно дело и в прошивке. Пытался подключить бортовой комп мультитроникс к машине, не получилось, хотел с помощью него понаблюдать за машиной и может выявить какие отклонения.
эбу Sirius d32… по-крайней мере так программа chevrolet explorer пишет когда подключаюсь… генератор возможно наверное… я дилетант… на фото бак на 60 000 км, сетка была впринципе чистая
Между крылом и ЭБУ есть информация, она на нём наклеена, если эбу и прошивки разные — тогда дело не в электронной начинке, а в механическом износе или поломке какого то узла.
Это мой первый личный авто, до этого в них не разбирался, поэтому назвать себя опытным пользователем так же не могу. Жаль профессионалы не желают помочь, мне кажется диагносты просто не хотели заморачиваться и копать очень глубоко, когда смотрели мою машину. А причины две, первая — мотор слабый, и для них "одноразовый", вторая — бюджетное авто, не хотят мараться.
Я свою не видел еще. Но некоторые заправки убивают просто машины за один заход, разбавленным бензином своим. Сетку в баке боюсь лезть менять, ни разу этого не делал, вдруг чего сломаю, так уже год ее с собой и катаю в бардачке)) А вот тонкой очистки фильтр поменян, но на сто делалось.
там легко, сдергиваешь сиденье, открываешь отверткой черную хрень, отключаешь провод, отключаешь топливопровода. дальше такое кольцо большое, диаметром см 10-15 см нужно повернуть при помощи отвертки и молотка. ну и все, там дальше насос в стакане, три защелки. стакан снял вот и фильтр.
Вот я тут читал что при отключении топливо проводов часто ломают втулки какие то, или чего там, и приходится искать. Ну судя по тому что вы меняли, и не помогло — то эту версию я тоже откидываю, только если насос дохнет или генератор, накоплю денег заеду в фирму которая ремонтирует генераторы, ремонт выходит очень бюджетно по сравнению с заменой — новый около 15 тысяч стоит оригинальный. И еще ВЕРСИЯ, плохой контакт минусовой или плюсовой! В мозгах я посмотрел контакты, вроде все ОК, а вот контакты которые на генераторе (там не подлезть просто так, надо яму, защиту скинуть, возможно колесо и локер) — они тоже могут влиять на работу двигателя!
во точно, я совсем забыл про плохие контакты, когда ничего не помогло значит дело в них… про лачетти пишут про какуюто массу которая плохо сделана с завода… ролик помню назывался — проблема 3 масс лачетти…
Как раз таки это и есть масса генератора у нас! Туда все провода минусовые уходят от всех блоков и приборов!
если чо пиши, если победишь. желательно с фотоотчетом)))
Конечно напишу, но пока времени нету заниматься этим, к концу месяца постараюсь минус на генераторе глянуть да зачистить.
привет, победил дрожание?
Привет! Нет, так и не удалось, зимой ничего не ремонтирую, только эксплуатирую, летом возможно еще попробую чего нибудь сделать. P/S за всю зиму с машиной проблемы были один раз один день, глохла как раз на холостом ходу, но в движении, то есть при переключении например на перекрестках, но это бензин говно оказался, в -48 в нем все таки что-то замерзло, вытеснитель влаги спас. Летом хочу померить давление в топливной магистрали(год назад было 4), и держит ли обратный клапан, почистить ВКГ и ЕГР.
Алексей, добрый день. Попробуем решить вашу проблему вместе.
Почему не поднимаются обороты?
На самом деле, причин такой проблемы может быть много:
- Это может быть поломка катализатора. К слову, проблема выхода из строя катализатора является одной из наиболее распространенных. Но не всегда замена элемента помогает решить неисправность.
- Неправильная компрессия во всех или в одном из цилиндров двигателя. Из-за неверного уровня компрессии у машины будут падать обороты, но обычно в таких случаях они не держатся на одном уровне, а плавают.
- Поломка бензонасоса. Как правило, при некорректной работе топливного насоса иногда случаются проблемы с невозможностью увеличить обороты. Но при полном выходе из строя данного узла запуск мотора будет невозможен вовсе.
- Выход из строя топливного фильтра. В частности, речь идет о его забитости при несвоевременной замене. Если это так, то проблем с работой двигателя вам не избежать. Если элемент забился, то машина будет идти «не ровно» по дороге, в частности, речь идет о работе ДВС.
В любом случае, если вы не можете решить эту неисправность, то мы советуем вам осуществить полную диагностику работы ДВС. Для этого вам потребуется компьютер, тестер для диагностики, а также соответствующие кабель.
Кроме того, на компьютер следует установить необходимое программное обеспечение:
- К ноутбуку или компьютеру подключается кабель с диагностическим тестером. Другой конец подключается к разъему, который в автомобиля Шевроле Авео расположен с левой стороны руля, напротив водительского сиденья. Разъем спрятан за пластиковой крышкой, которую нужно демонтировать.
- Далее, включается компьютер и запускается программное обеспечение. При первом запуске программа синхронизирует ваш ПК с бортовым компьютером авто. Когда синхронизация завершена, можно запускать проверку.
- В зависимости от программы, вы может проверить либо полностью авто, либо конкретные его узлы. Если есть возможность выбора, то выбирайте ДВС. Нажимайте кнопку «Старт» или «Запуск».
- Утилита начнет проверку транспортного средства. На дисплей будут выданы все комбинации ошибок, которые свидетельствуют об определенных неисправностях. Вам потребуется их расшифровать, чтобы понять, что делать далее. Расшифрованные ошибки помогут выявить поломку.
Видео «Диагностика Шевроле Авео при помощи тестера VAG-COM 409.1 »
![]()
О чем сигнализирует ошибка 596 на КАМАЗе?![]()
Плавающие обороты в Дэу Сенс: причины и методы решения проблемы![]()
КИА Соренто не заводится: причины и способы устранения проблемы
Chevrolet Aveo 2008 1.4 vvt-i - на 1000…3000 RPM мотор трясёт
Chevrolet Aveo 2008 1.4 vvt-i - на 1000…3000 RPM мотор трясёт
К сожалению, недостаточно информации для правильного принятия решения, но попробую кое-что предположить.
Если есть подергивание, настоятельно рекомендую записать осциллограмму для скрипта CSS. Если подергивание наблюдается только в дороге, сделать запись во время поездки. Кроме ошибок по смеси есть ли ошибки по пропускам?
Какая коррекция топливоподачи на холостом ходу, на частичных нагрузках и на повышенных нагрузках (пока активно лямбдарегулирование)
Нет ли детонации? На средних нагрузках отскок по детонации сколько градусов?
Если на данном авто установлен Опелевский двигатель Екотек с клапаном ЕГР и если пробег более 80000 тогда причина может быть связана с загрязнением каналов ЕГР.
Для двигателей Опель twinport неоднократно приходилось снимать впускной коллектор и прочищать каналы EGR.
В следствии нагара поток выхлопных газов уменьшается или становится не равномерным по цилиндрам.
Для определения времени впрыска топлива блок управления рассчитывает количество воздуха на основе показаний МАР датчика. Но количество выхлопных газов (EGR) поступающий на впуск рассчитывается на основе показаний датчика в клапане EGR. Если коррекция топливоподачи по сканеру "уплывает" пропорционально проценту открытия клапана EGR - следует провести ревизию и прочистку каналов подачи выхлопных газов во впускной коллектор.
На средних нагрузках может наблюдаться детонация или большой отскок по детонации. При поступлении значительного количества выхлопных газов назад в цилиндр топливовоздушная смесь горит медленнее. Следовательно производитель для такого режима работы двигателя устанавливает раньше угол опережения зажигания. Но при нарушении работы EGR смесь сгорает быстро и зажигание получается слишком ранним и может наблюдаться детонация.
Также на топливную коррекцию может влиять работа системы изменения геометрии впуска. При одном и том же разряжении во впускном коллекторе в цилиндры может поступать различное количество воздуха в зависимости от положения заслонок во впускных каналах. Следует проверить подвижность заслонок и износ осей.
В 2010 году я купил Chevrolet Aveo ярко-красного цвета 2008 года выпуска с мотором 1.4 литра (индекс мотора F14D4), он же Ecotec от Оппеля, мощностью 101 л.с.
На момент покупки пробег машины был не более 4500 км. Машина была что-то вроде запасной/служебной и пробег был честный. Мужик отдал ее сыну, но тот не захотел ездить на ручке.
Машина выглядела реально хорошо, как новая. Стоило это счастье в 2010 году 345000 рублей. Радости у меня были полные штаны.
Машина начала свою каждодневную эксплуатацию, сразу поменяли масло на оригинал GM - Dexos 5W-30, его и лил дальше.
На пробеге около 15000 км при запуске из под капота стали появляться какие-то металлические звуки, как-будто побрякивание ил треск, секунды 2-3. Если машина стояла под уклоном вперед, то звуков при запуске не было.
Проездив с этими звуками около 10000 км я решил покурить форумы и обнаружил инфу с проблемами ГРМ у таких моторов. Да, забыл сказать, на 21000 км. приставился датчик распредвала, кажись впускного. Он был заменен на такой-же оригинальный.
На форуме была подробная инструкция по диагностике и ремонту, я был не первый.
Первым делом были поменяны электромагнитные клапана, которые перепускают масло к распредвалам.
Они были заменены на новые модернизированные. Там вроде-бы дырочки в сетках крупнее и масло лучше проходит.
Но это не помогло, видимо процесс разрушения уже затронул ваносы.
Следующим этапом в списке была замена шестерней распредвалов - Ваносов.
Наверное где-то года через пол. от замены электромагнитных клапанов.
Шестерини-ваносы были усановлены на впуске и на выпуске и менять надо было оба т.к. было неизвестно какой подох.
Скорее всего сдохли оба.
Тут я сделал роковую ошибку. Неправильно выбрал сервис.
На сервисе тачка простояла неделю, там поменяли ваносы, но при этом сломали зуб впускного распредвала т.к. у них не было спец. инструмента для работ с ГРМ у такого двигателя. Появился чек и непрогретый двигатель адски затроил.
Была кинута претензия, эти упыри приварили зуб распредвала обратно, сказав, что поменяли распредвал.
Я дурак поверил. Через 1000 км, чек снова появился, ошибка была по той же причине - приваренный зуб отвалился.
В итоге пришлось все переделывать у оф. дилера, купив новый распредвал, ремень ГРМ и другие расходники.
Оф. дилер сделал все за пару дней и проблем больше не возникало.
Отъездив еще како-то время, я продал авто на пробеге 65000 км и купил Рио.
Данный мотор 1.4 в принципе тяговит для такой машины, но имеет внутри себя заложенные конструтивные ошибки в узле ГРМ, а точнее в нейдачной конструкции э/м клапанов.
Очень давно здесь не был, причин много и оно не кому особо и не интересно, пришлось недавно столкнутся, с ремонтом своего авто.
Решил поделится опытом есть несколько интересной инфы, может кому-то, что и пригодится.
И так начнем обо всем по порядку:
Вот мой автомобиль:
После того как пригнал авто, через несколько дней обнаружил что с трубы валит дым, причём очень даже неплохо валит, с другом решили разкоксовать кольца, залили в каждый поршень керосин, подождали, слили поехали и тут все только началось…
Проехали буквально несколько км, оборвало ремень генератора и кусочек каким-то чудом попал под ГРМ, и естественно погнуло клапана…, а перед этим шутили типа можна попробывать её продать, она услышала и не захотела продаватся.
</p>Начинаем разбирать. Погнуло 4 выпускных клапана, поехали проверить блок, его посоветовали все таки расточить, в итоге попадалово на все! Видно что в двигатель лили неизвестную гамулу
Вспомнил, во время кап.ремонта столкнулись с геморойчиком небольшим, нужно было разобрать клапанную крышку и помыть, бо так не выдувалась ни в какую, и что б её не доламать, все таки тоже денег стоит посомтрели одно описание там написано было что везде по кругу защелки , ничего подобного!
На фото стрелками отмечено как бы защелки они легко поддеваються, а красные кружечки там нет защёлок, там просто пластиковое типа ребро жесткости, просто оно прикипает и снять ох как тяжело, аккуратно отверткой по кругу, со всех сторон, мы несколько сломали, не страшно, все равно потом её полностью по контуру садили на герметик, хотя она и так жестко там стоит.
Что было заменено:
— Клапана 8 шт., сальники клапанов
— Поршни, кольца — 1-ая расточка 0.25(поршни дали от Lanos 1.5 а кольца от Aveo об этом позже, еще та веселуха)
— Сальники по двигателю
— Масло в коробке
— Масло в ГУР
— Помпа
— Ремень, ролик — ГРМ
— Ремень генератора
Расточка — 300 грн.
Поршни — 700 грн.
Кольца — 300 грн.
Набор прокладок 250 грн.
Клапана, сальники 1200 грн.
Ремень ГРМ 150 грн, ролик 170 грн.
Ремень Генератора 150 грн.
Масла, фильтра — 500 грн.
и еще по мелочи всякие герметики и тд. Герметик кстати Victor Reinze — классный.
Вобщем собрали, завели все работает, все нормлаьно, НО
в расширительном бачке, пузырьки…это сначала, а после прогрева двигателя вобще пузыри и пена. Вывод, ГБЦ кривая или треснутая, сняли повезли на проточку, да кривая, да проточили, скидали все обратно ставим.
P.S. и чё сразу не глянуть было…
Проточить ГБЦ 200 грн
Новая прокладка под ГБЦ 170 грн
Собрал, завели, ждем…
Прогревается, все норм пузырей нет, двигатель работает ровно я и уехал на обкатку.
Извините что не все так подробно и мало фотографий но пишу по памяти делали несколько месяце назад, и не до фото тогда было.
Продолжение.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Лучшие ответы
Ответы
5
)
Показано комментариев: 5 .
Всего: 5 .
Собираемся покапуть Шевроле Авео, 1.6, 2013г., пробег 78 тыс. Всё проде норм, но вопрос такой: нормальная ли компрессия в двигателе в 11 атмосфер.
С нетерпением жду ответа и совета. Заранее спасибо!
АндрейСенс, прокладка ГБЦ на вид обычная, ну насколько её видно. Моторист один смотрел, делал какие-то замеры ГБЦ и сказал, что высота в норме. Как-то так. Прежний хозяин утверждает, что с двигателем ничего не делал.
Форсунки промыли на всякий случай. Но, погоды эта процедура не сделала.
О, приятно удивлён. Думал, мой вопрос останется без внимания. Ещё раз спасибо.
С маслом как я говорил проблем нет. Уровень на щупе стабильный. По шлифовке ГБЦ сказать, что-то трудно. Но, а что будет если дальше с такой компрессией ездить?
И ещё вот в интернете нарыл, что причиной избыточной компрессии могут быть топливные форсунки и клапан вентиляции картерных газов.
Камрады, а что Вы думаете по поводу чистки топливных форсунок и замены клапана вентиляции картерных газов? Могут они влиять на компрессию в двигателе.
И добавить нечего. Ну может быть касторки в бак добавили. И компрессия поднялась, и дыма нет.
Про попадание масла в цилиндры тоже подумал в первую очередь, но человек говорит масло не ест. А если сальники убиты, то не заметить пропажу масла очень сложно. Плюс, дым с выхлопной при запуске двигателя, тоже не может остаться не замеченным. Поэтому этот вариант я исключил.
А вот про перебор с шлифовкой ГБЦ и/или самого блока двигателя я даже не подумал. Хотя это вариант! И если так, то ничего уже не поделаешь. Придётся с этим жить))).
Дело оказалось в липовом или подобранном с другой марки авто распредвале. Дотошный механик снял клапанную крышку, посмотрел, прокрутил двигатель и сказал, что кулачки слишком острые, не такие как на родном распредвале. Надо менять, сказал. Что и было сделано. После замены машина начала подтраивать. Подключили комп и выставили зажигание. Двигатель заработал ровно, появилась динамика при разгоне. Машина заметно ожила. Замерили компрессию – 13.5, 14, 13, 13.5. Практический новый двигатель!
Значит, двигатель ремонтировали (верить на слово никому нельзя) и по каким-то причинам или по ошибке поставили не родной распредвал. Вот такая вот история получилась. Всем спасибо за внимание 😉
И так накопленный используя опыт в борьбе с этими ошибками я материал обобщил с прошлого года и этого(не далее воскресенье в как все вернулось как Терминатор что так пришлось вопрос решать операционным Все) . методом материалы данной темы касаются двигателей только
F14D4 и F16D4 с электронным управлением заслонкой дроссельной
1. Знакомство ошибками или что и за Р2122:
чем Цепь датчика 1 положения педали низкий, акселератора уровень сигнала
Р2106 - Система приводом управления дроссельной заслонки (ТАС). - принудительное скорости ограничение двигателя.
Р2138 - Соотношения (корреляция)положения 1-2 датчика педали акселератора.
Появляются: обычно появляется сначала ошибка Р2122, это как звоночек тревожный, сопровождается загоранием "ЧЕКа" и переводом аварийный в ЭБУ режим, потом Р2106 и Р2138( сопровождаются также ЧЕКом)
ориентира Для в поисках -находится над педалью кронштейне на тормоза
Второй находится под капотом - расхода датчик воздуха
Нужно их разъединить, осмотреть при, контакты необходимости почистить. Где-нибудь из косяк перечисленного найдётся.
1.3. Чистка дорожек в самом возможна модуле - но на практике не проводилась(разберу старый обязательно и модуль эту возможность рассмотрим)
После контактов чистки и проверки разьемов проверяем результат. Но не обольщаться стоить - ошибки(неисправность) могут вернуться некоторое через время, у меня это случилось через ровно год, при повторном появлении ошибок данных процедуры повторяем, если эффекта понурив, то нет голову идем в пункт 2
2. Операционное Если:
2.1 вмешательство действия в п.п. 1.1, 1.2 и 1.3 положительного эффекта не дали, то замена - выход модуля педали акселератора
Цена тысяч от 4 до 5, 5 модуля рублей(в зависимости от продавца) Да, решение не нас, у бюджетное на D4 куда не плюнь попадаешь не бюджетно
снятия Для модуля необходимо:
- разьединить разьем на соединительного конце провода
разьем на фото ниже трогать не можно
- открутить три гайки крепящих гайки, модуль на 12, лучше всего делать это трещеткой ключом с набором торцевых головок
обращаю внимание Ваше, что сам разьем (белый) кроштейну к крепится педали тормоза с помощью клопа
-модуль снимаем 
и ставим новый, сборку производим в порядке обратном
Общее время операции проведенной часа -1, 5 самостоятельно
Заводим, проверяем, делаем пробный менее не пробег 5 км(лучше больше)
После установки модуля нового скинул предыдущие ошибки, пробный показал пуск что двигатель работает менее обороты и шумно вошли в пределы 700-800 Видео
оборотов:
ДО замены модуля педали газа
замены ПОСЛЕ модуля педали газа
Часть 2 попытка и РАЗБОРКА реанимации
Сегодня посвятил этому раз как полдня, ну и вот что в итоге
доступ получить к самой контактной группе нет откручивать необходимости болты, достаточно подковырнуть крышку, а болты вот крепят сам модуль к педальному для
узлу того чтоб его все же понадобится снять насадка ТОРКС 18
вот модуль педальный, отдельно узел отдельно
для того почистить чтоб разьем на модуле его снимаем способом следующим.
После вскрытия чистка спиртом и осмотр визуальный 
Ну вот и состояние износа, графит в помог не восстановлении, а может все дело как участках раз, которые затемнены
короче постановка педали старой вызвала возвращение ошибки 2138, глобальная дополнительная чистка разьемов также результатов не После
дала все го этого установлен новый Автор
узел: brigadin 15.5.2014, 7:20
Всем доброго дня времени.
Хотел поделиться проблемой и её решением. 2009г Авео, акпп 101лс.
Еще зимой(гаражном при хранении) на холодную, машина, после как того завелась не реагирует на педаль газа.холостых на Работает и все. Глушишь, немного ждешь, обороты - заводишь повышенные-2000 и постепенно могут расти начинать до 2500. При этом загорался Пробовал. чек скидывать клемму с аккумулятора-все самое тоже. Спустя несколько заводов, просто приходит все в норму и можно ехать. На горячую нормально машина заводилась через раз. Чек гореть пропадал спустя некоторое время.
Бывало что, такое при работе стартера начинали открываться и закрываться двери, треслись стрелки одометра и Съездил.
спидометра на диагностику - ошибка Р2104 (Система привода управления дроссельной заслонки - принудительный холостой итоге).
В ход что оказалось.Аккумулятор родной, 5 использовании в лет и во время запуска двигателя, просадка была напряжения до 8.5-9В, чего быть не должно. Мозги, ловили, видимо глюк и происходило все вышеперечисленное. рабочего Напряжение аккумулятора под нагрузкой не должно ниже просаживаться 10 В.
Поменял-все стало в норму.
для Совет тех, кто столкнулся с подобной возьмите: проблемой мультиметр и измерьте напряжение на аккумуляторе во запуска время мотора.
Двигатель F14D4 выпускался в Корее, но в его основе лежит созданный инженерами Opel 1,4-литровый двигатель. Это не полный аналог немецкого двигателя, а его упрощенная и удешевленная версия для бюджетных автомобилей. Аналогичных или взаимозаменяемых деталей у корейского и немецкого мотора не много.
Вообще первый образец двигателя объемом 1,4-литра для корейских Chevrolet появился в 2002 году. Это мотор F14D3. В 2008 году мотор обновили – таким образом, появилась модификация F14D4. Этот агрегат развивает 101 л.с. против 94 у предшественника.
Прибавку в мощности обеспечили фазовращатели, появившиеся на обоих распредвалах. Также модернизированный двигатель получил электронную дроссельную заслонку. А вот гидрокомпенсаторов после модернизации не стало. Степень сжатия подросла на 1 единицу (с 9,5 до 10,5).
Этот двигатель довольно надежен, но его обслуживание вызывает определенные хлопоты. Хотя его предшественник многих удивил неожиданной кончиной из-за встречи поршней и клапанов.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.4, снятого с Chevrolet Aveo.
Дроссельная заслонка
Электронная дроссельная заслонка выходит из строя по причине перетирания графитовой дорожки потенциометра или загибания усика-контакта. В этом случае возникает ошибка, указывающая на несоответствие показаний датчиков заслонки: датчик тут двойной. Иногда в решении проблемы помогает вскрытие крышки датчика-потенциометра и отгибание усика. Если будут обнаружены протертые дорожки потенциометра, то придется менять заслонку целиком.
Также виновником ошибок по дроссельной заслонке могут быть разъемы на ней и на блоке управления двигателем. На них попадает грязь и влага, что приводит к неисправностям и сбоям.
Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости
Распространенная проблема, связанная с двигателем F14D4 – неисправность клапана в крышке расширительного бачка охлаждающей жидкости. При неисправности двигатель начинает «кипеть» без признаков повышения температуры. Разумеется, это связано с избыточным давлением в контуре охлаждения. Во многих случаях избыточное давление приводит к растрескиванию самого бачка.
А ведь для решения или предотвращения этой неприятности достаточно поменять крышку бачка. Клапан в крышке «залипает» с регулярностью один раз в 4-5 лет.
Фазорегуляторы
Двигатель F14D4 познакомил владельцев Aveo с так называемым «дизелением»: это когда бензиновый двигатель начинает тарахтеть как старый дизель. Обычно такой цокот раздается в первые секунды после запуска двигателя. Разумеется, дело в фазорегуляторах, встроенных в шестерни распредвалов, или в клапанах, управляющих ими. Это именно они цокают и гремят из-за недостатка в поступающем в них масла.
Первые два года выпуска на двигатель F14D4 устанавливали дефектные фазовращатели, которые выходили из строя в течение 10 000 – 30 000 км. Фазовращатели меняли по гарантии целиком. Новые исправные шестерни двигателя F14D4 имеют следующие номера: на впускном распредвале 55567049, а на выпускном – или 55567048. Кстати, дефектные фазовращатели достались также двигателям GM F16D4 и F18D4, а также аналогичным агрегатам Opel Z16XER, Z18XER (номера исправных фазовращателей следующие: 5636632, 5636631). Их приходилось менять в сборе с управляющими клапанами.
Клапаны фазорегуляторов
Срок службы клапанов сильно зависит от качества и чистоты моторного масла. Их работа нарушается при засорении встроенных в них фильтрующих сеток. Опять же, в большинстве случаев восстановить работу клапанов фазорегуляторов можно их промывкой в растворителе. Если промывка не помогает, то придется покупать и ставить новые клапаны (55567050 или 1235299).
При неисправностях, связанных с работой фазорегуляторов, возникают ошибки по синхронизации и положению распредвалов.
Масляный теплообменник
На двигателе F14D4 появился масляный теплообменник, на предшественнике его не было. Тут ситуация стандартная: нередко пробивает уплотнительную прокладку или колечко, из-за чего антифриз может примешиваться к моторному маслу или наоборот. В теплообменнике около 9 различных резиновых уплотнений, которые надо менять комплектом.
Электронный термостат
Двигателю F14D4 достался термостат с электронным управлением. С виду это обычный термостат, только на нем есть электроразъем, а внутри находится управляющий нагревательный элемент. Термостат может начать чудить, из-за чего возникнет риск перегрева или наоборот двигатель будет прогреваться плохо. Новый термостат на двигатель F14D4 стоит порядка 50 у.е. А ходит он порядка 60 000 – 90 000 км.
По перед заменой стоит очистить контакты в разъеме. Не исключено, что чистка исправит ситуацию с его работоспособностью.
Двигатель F14D4 получился горячим: циркуляция антифриза по большому кругу начинается при температуре 105°С, а полностью термостат открывается при 120°С. Это обстоятельство сказывается на ресурсе масла и сроке службы резиновых уплотнений двигателя F14D4.
Модуль катушек зажигания
Катушки зажигания на двигателе F14D4 идут одним блоком, что характерно для моторов GM / Opel. Если из строя выходит одна катушка, то приходится менять весь блок. На неисправность модуля катушек указывают соответствующие ошибки.
В большинстве случаев неисправность и ошибка возникает из-за пробоя пластикового изолятора – на нем будут видны следы оплавления. На самом деле, можно просто восстановить изоляцию – удалить пластик в месте пробоя и восстановить изоляцию диэлектрическим полимером.
Ну а продлить срок службы модуля зажигания можно регулярной своевременной заменой свечей зажигания.
Ремень ГРМ
На моторе-предшественнике F14D3 ремень ГРМ был просто бедой. Его нужно менять с интервалом в 60 000 км, но на практике он рвался при вдвое меньших пробегах. Двигатель приходилось капиталить. На двигателе F14D4 ремень ходит несравнимо лучше, а менять его можно с интервалом в 160 тыс. км.
Ремень служит достаточно долго и не рвется в самый неподходящий момент.
Кстати, при замене ремня ГРМ неквалифицированных мастера могут напортачить: отломать лепесток импульсного кольца выпускного распредвала. Для его установки придется снимать распредвал и правильно устанавливать новое кольцо, для чего потребуется особая направляющая.
Привод клапанов
Если проблема с ресурсом ремня ГРМ на двигателе F14D4 отсутствует, то привод клапанов добавил свои хлопоты. Контролировать и при необходимости регулировать зазоры клапанов на этом двигателе нужно каждые 100 000 км. Проблема в том, что процесс регулировки весьма сложен. Нужно измерить существующие зазоры, снять распредвалы. Затем желательно промерить имеющиеся толкатели-стаканчики и вычислить размеры стаканчиков для регулировки. Стаканчики-толкатели недешевые, их тут 16 штук (по количеству клапанов). Устанавливать . И так часто бывает, что после установки распредвалов зазоры не попадают в допуски. И тогда подбор нужно начинать фактически с нуля.
Некорректные тепловые зазоры клапанов становятся причиной пропусков зажигания.
Блок цилиндров
Блок цилиндров двс Шевроле Лачетти, Шевроле Авео отлит чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Рубашка охлаждения двигателя и масляные каналы выполнены в теле блока цилиндров.
Здесь по ссылке вы найдете актуальный перечень конкретных автомобилей Chevrolet на разборке и сможете заказать с них запчасти.
Vladik ,
судя по последнему визиту в автоград (для шевроле клуба была проведена экскурсия в кузовной цех автограда (шевроле Опель)), ОД ведет политику по лояльному отношению к клиенту. вот и посмотим..))
пс:
я так понимаю авто без вас осматривали? надо было бы поприсутствовать вам на осмотре.
alsumin , наверное у тебя АКБ надо зарядить и посмотреть ремень генератора. Заряди хорошо его и должно все пройти.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
распредвал с ГБЦ вытащить так и не смогли.
саму лампочку проверили может перегорела и потому не показывала?
сколько масла было когда поддон сняли?
каналы смотрели?
течи масла вообще были видны? (к примеру как на моих фото)
Vladik ,
если все так как ты написал + вовремя и всегда пройденные ТО - то гарантия..)
а вот причину "голодания"- пока хз..подумать надо. пока если учитывать что и масло было и насос норм - - то либо маслозаборник либо опять же каналы.
пс:
меня смущает одно. как определить
сначало срезало шпонку - потом все заклинило
или наоборот
сначало все заклинило и в следствии этого срезало шпонку.
black013 писал(а): Vladik ,
пс:
меня смущает одно. как определить
сначало срезало шпонку - потом все заклинило
или наоборот
сначало все заклинило и в следствии этого срезало шпонку.
А двиг раньше не ремонтировался? Просто другу делали капиталку и при сборке излишку герметика попали в масляные каналы, лампочка не горела, а движок работал в полусухом режиме. Заклинило его км через 100 после капиталки , еще и нехотели ремонтировать по гарантии. Вот и думаю может у тебя было что то в этом роде?
Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.
Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )
Двигатель не ремонтировался,пробег 28 тыс. ТО проходил, клапана без компенсаторов, двигатель типа SOHS, сначала заклинил распредвал,из-за этого сорвало шестерню. Если откажут в гарантии, буду писать претензию, защита прав потребителей. Масло в двигателе было точно, как минимум пол мерки.
Добавлено спустя 6 дней 9 часов 9 минут 17 секунд:
Сегодня приехал в Автоград, Узнать что да как. В гарантии отказали, мотивируя отс масла в двигателе. Самое интересное в акте-приемке указано, что масло было в норме. Инженер ссылается на то, что я его долил уже после. Говорит, что они его налили в канистру и опечатали, хотя при мне масло с двигла слили в общую бочку, и как они могут опечатать без моего ведома. Завтра поеду в отдел по защите прав потребителей и буду искать юриста для консультации.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
uncle_Petr , хотел поинтерисоваться по твоей работе: Как проводится экспертиза? Сколько в среднем стоит она? Берут ли пробы масла?
Читайте также: