Двигатель ваз 2103 трясет

Обновлено: 16.05.2024

Двигатель неустойчиво работает, детонирует, трясется, невозможно добиться ровной работы регулировкой холостого — может быть причина в не герметичности шланга идущего на вакуумный усилитель тормозов?

На трассе наблюдаются еле заметные провалы, как при езде при небольших встречных порывах ветра, а тянет неплохо. Заводится плохо. Провалы при трогании с места. Распределитель, бензонасос и карбюратор менял — результата нет. Зазоры и зажигание выставлены правильно. Свечи менял. Высоковольтные провода целые.

Пятерка! Прогретая, стартует с полпинка и едет ровно и тихо, но до определенных оборотов. Тахометра нет, поэтому своими словами: при плавном разгоне на всех 4-х передачах, достигну.

При повороте ключа зажигания в ответ полная тишина. Ни щелчков, ничего, абсолютная тишина. Хотя фары горят нормально, аккумулятор только заряжен, печка работает, приборы горят. До .

Здравствуйте.Перебрал карбюратор, установил на место. Машина завелась без проблем, проехал километра три — разгоняется хорошо. Приехав в гараж заметил, что резко упали обороты, 100.

Здравствуйте, подскажите, что может быть, плавают обороты? Сами то добавляются, то убавляются, что на газу, что на бензине.

Новый карбюратор, аккумулятор. Всё отрегулировано было, но плохо заводилась на холодную. Я поменяла бобину и свечи, появилось плаванье. Завелась на холодную без подсоса. Вопрос с ч.

Как вы определили что ВВ провода целые? Для этого даже оборудования нет, только если самопальную схему собирать и то не факт что выяснится, они проверяются заменой на заведомо рабочие.

Не герметичность шланга на вакуумник может быть причиной. Прокладка под карбом тоже может быть причиной, вернее плоскость карба и плоскость впускного коллектора, они могут быть поведены.

Карбюратор нужно промыть и отстроить, возможно ускоритель в нем работает не должным образом, по этому и провалы могут быть, при нажатии на педальку.

Замером сопротивления ВВ проводов вы не проверите сопротивление изоляции. И пожалуйста не говорите о элементарности этого процесса, потому как я собираю и ремонтирую стационарные установки коронного разряда, на выходе у которых высокое напряжение куда выше чем на свечах зажигания, а плотность тока амперы(Могу фоты показать если хотите).

Карбюратор именно промывается, продувкой вы отложения, смолы и всякую дрянь не удалите. Про ацетон ни кто не говорил, есть нормальные карбклинеры которые прекрасно с этим справляются. Есть ещё лучше, но этил-ацетат вам вряд ли достать. За сутки он отмоет до состояния нового. После промывки естественно все каналы продуваются и карбюратор отстраивается.

Во первых Вы отошли от темы. Думайте как хотите. А провода я даже не собираюсь покупать, так как изоляция в них нормальная и также ее можно замерить. В крайнем случае — рукой. Они даже не соприкасаются с корпусом и между собой.

А насчет карбюратора — я много раз пробовал его сам промыть — результата ноль. Пока я не продую сжатым воздухом 10 атмосфер. И разбирал до самого последнего жиклера, и пробовал насосом продуть, и обрабатывал современными средствами для очистки и даже кипятил в кастрюле.

При ДААЗ-е есть уважаемый карбюраторщик, который снимает видео, посмотрите — полезно что говорят мастера своего дела. Он в каком-то, не помню, видео русским языком говорит, что карбюраторы не промываются.

если она будет не кликабельна — вставьте в поисковую строку.

Слава таким людям которые могут из наших автомобилей кое что выжимать, таких как Наиль Порошин.

Возьмите например шестерку — неплохая машина, но карбюраторы, которые поставляются к нему душат двигатель в прямом смысле этого слова. Я делал из нее ракету и поверьте летала не хуже иномарки и расход оставался таким же. Правда были кое какие недостатки — на подсосе зимой плохо заводилась.

Я понимаю, что это уже пережиток прошлого, но она все равно мне нравиться. Ей уже 17 лет и поездил я немало по рыбалкам, по бездорожью и сейчас в нее садятся(таксую немного) и не верят, что ей столько лет — говорят новая что ли, ни звука, до этой поломки.

Я человек очень привередливый и люблю когда движок поет, можно и сейчас на ней ездить, но расход большой и потрясывает на холодную, а на горячую почти незаметно. Все говорят «вот иномарка это машина», правильно, если ей от силы лет пять и ездила она по трассе и то по выходным. А загони ее туда где я куролесил — что с нее станет, если не сгорит, так начнет крыльями махать.

Все вспоминают добром нашу 2106, особенно с троечным движком. Вот Вам и вся правда об автопроме. Нашу еще можно заставить самому доехать до дома при поломке, а иномарку вызывай эвакуатор — я этого насмотрелся.

Сейчас нет времени ее вскрывать — вскрою, посмотрю, отпишусь. Может Вы и правы насчет проводов, может мелочь какая-то, но все признаки указывают на клапана. Настраивал я их года три назад на стук — может и пережал немного.

Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.

Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.

Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.

Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106

Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.

У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.

Проверка компрессии ВАЗ 2106

Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.

Проверка трамблера

А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.

Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.

После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.

Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.

Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.

Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.

Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.

Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106

И вот мы наконец-то подобрались к катушке зажигания ВАЗ 2106. Если катушка зажигания будет неисправна, то искры не будет сразу во всех цилиндрах, это нужно понимать. Т.е. двигатель не будет запускаться. Как ее проверить? Есть несколько способов, но я расскажу об одном, самом простом – это измерение сопротивлений первичной и вторичной обмоток катушки. Начнем с первичной. Для этого установим тестер в режим измерения сопротивления и измерим его между «+» и «-» выводами катушки. Оно должно быть в пределах от 0.5 до 2 Ом. Если тестер ничего не показывает – значит цепь в обрыве и катушка требует замены.

Далее меряем вторичную обмотку – между «+» и центральным выводами катушки. Допустимое сопротивление – до 15 кОм.

На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.

Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.

Как проверить коммутатор ВАЗ 2106

Как Вы уже поняли, коммутатор играет роль прерывателя, основываясь на показаниях датчика Холла. Как его проверить. Коммутатор имеет 7 контактов. 2 и 4 – это его питание «+» и «-» соответственно. Подключаем их к батарее. К 1му контакту подключаем лампочку (12В) и замыкаем ее на «+». Сема практически собрана. Теперь включаем зажигание и кратковременно подключаем 6й контакт к минусу. После подключения должна загореться и через некоторое время погаснуть лампочка. Если это происходит значит коммутатор жив и выдает необходимы сигнал.

А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.

И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.

Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.

Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.

Для начала разберемся, только ли тольяттинские двигатели неуравновешенн ы или это беда всех моторов.

Любой поршневой двигатель внутреннего сгорания генерирует вибрации в широком частотном диапазоне. Это не газовая турбина и не электродвигатель, где идеально отбалансированный ротор вращается с высокой частотой.

Вибрации можно разделить на три типа.

Вибрации, от которых нельзя избавиться никакими техническими ухищрениями.
Вибрации, вызванные неточным изготовлением деталей и узлов. Такие вибрации можно уменьшить, повысив допуски изготовления компонентов.
Вибрации, вызванные неисправностями мотора.

Особенности ДВС

Любой четырехцилиндровый четырехтактный двигатель не сбалансирован. Казалось бы: два поршня идут вниз, два вверх, все уравновешено. Но остаются нескомпенсированными силы инерции второго порядка, которые пытаются сотрясать весь мотор вверх-вниз с частотой, вдвое превышающей частоту вращения коленвала. Для борьбы с этим явлением придумана схема с двумя балансировочными валами, вращающимися в противоположные стороны вдвое быстрее коленчатого вала. Эти валы своими колебаниями позволяют полностью компенсировать колебания от неуравновешенности шатунно-поршневой группы. Примером может быть ниссановский мотор MR20DE, который встречается на популярных у нас кроссоверах X-Trail и Qashqai.

Почему же вазовские мотористы не используют это решение? Дело в том, что такие системы ставят на двигатели с рабочим объемом от 2 литров. У такого мотора масса поршня с шатуном в сборе оказывается достаточно большой. Если же рабочий объем меньше, то и диаметр поршня и длина шатуна тоже меньше — как и общий вес деталей. Вследствие этого и вибраций меньше. Самый большой серийно выпускающийся в Тольятти двигатель имеет рабочий объем 1,8 л. Поэтому балансировочных валов здесь нет.

Культура производства

Никакой ручной сборки, обкатки, а потом разборки и промеров, как это делают в компании Rolls-Royce, на ВАЗе, конечно, не практикуют. Но и откровенного конвейерного брака, как иногда бывало в 90-е годы прошлого века, уже не увидишь. Однако всегда есть шанс того, что какому-то двигателю достанутся детали с неудачным совпадением допусков.

Дело в том, что разница в весе между двумя одинаковыми поршнями или шатунами из одной партии может достигать нескольких граммов. У большинства иномарок с двигателем рабочего объема 1.6–1.8 л допустимая разница не превышает трех граммов. А реально укладывается в 1–2 г. Хочется верить, что подобных допусков сегодня придерживаются и на ВАЗе. Но даже если и так — представьте, что самому тяжелому из комплекта поршню достанется еще и самый тяжелый шатун. Тогда разница между поршнем и шатуном в сборе одного из цилиндров будет значительно отличаться от массы этих деталей в другом цилиндре. Отсюда и повышенные вибрации.

Поэтому при ремонте с заменой деталей шатунно-поршневой группы хороший моторист постарается убрать разницу в весе ремонтных деталей. Для этого с поршня или шатуна удаляется небольшой слой металла с таким расчетом, чтобы все детали «подтянуть» по весу к самой легкой. Горе-мастер не обратит на это внимания и в результате может увеличить вибрацию собранного мотора.

Впрочем, от самого АВТОВАЗа на этом этапе уже ничего не зависит. А могут ли пересмотреть допуски деталей шатунно-поршневой группы на конвейере? Вполне. И это наверняка даст положительный эффект. Вот только нельзя забывать о том, что культура производства моторов на ВАЗе находится сегодня на среднем уровне и в целом соответствует ценовому диапазону выпускаемых автомобилей. Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли.

Качество комплектующих

Заметно возрастают вибрации, когда есть недостатки в работе одного цилиндра — двигатель «троит». Вот несколько самых распространенных причин.

Перебои в искрообразовании. Возможные виновники — свеча, катушка, высоковольтный провод.
Перебои в подаче топлива (неисправна/засорилась форсунка).
Подсос неучтенного воздуха в один из цилиндров из-за негерметичной прокладки впускного трубопровода.
Низкая компрессия в одном из цилиндров. Может быть вызвана недостаточным уплотнением поршня в цилиндре, негерметичностью клапанного механизма или прокладки ГБЦ.

Все вибрации силового агрегата призваны компенсировать резинометаллические опоры. С этой задачей они справляются до тех пор, пока сами исправны. А при выходе из строя могут усиливать вибрации.

Вообще, надо отметить, что на форумах любителей Лады многие страницы посвящены вибрации и троению двигателей. Причем специалисты в дилерском центре чаще всего неисправности не усматривают — почти всегда ссылаются на плохой бензин. Доля истины в этом есть. Во-первых, во многих регионах качество топлива ощутимо хуже, чем в столице. Во-вторых, многие не от хорошей жизни заправляются на «левых» АЗС в надежде сэкономить. И такая экономия очень часто «вылезает боком».

В целом же вазовские двигатели по уровню вибраций лишь немного проигрывают аналогичным моторам иномарок в том же ценовом сегменте.

Двигатель трясет на холостом ходу, подобная ситуация может возникнуть, при отсутствии сгорания топливной смеси в полном объеме, в одном из цилиндров, то есть происходит сгорание разного количества топлива в каждом из работающих цилиндров. Причины такой работы цилиндров, может быть три – это отсутствие воспламенения, недостаточное сжатие и неудовлетворительное качество топливной смеси.

Для того, чтобы конкретно определиться с причиной, необходимо открутить наконечник со свечи зажигания. Уменьшая до минимума количество оборотов холостого хода, вы сможете определить, в каком состоянии находится цилиндр: в рабочем или нерабочем. Но такая проверка, как правило, приводит к выходу из строя коммутатора, возможного пробоя бегунка или крышки трамблера. Для уменьшения отрицательного воздействия нестандартной проверки на двигатель, требуется снятый наконечник быстро надеть на любой болт, с подходящим размером диаметра, для того, чтобы снова появились щелчки искры. Соблюдайте элементарную безопасность при этой проверке: двигатель обязательно сначала глушиться, а потом снимается наконечник. Запускать двигатель, только после окончательной разработки наконечников.

Когда двигатель работает, то удар тока при вашем касании высоковольтных проводов невозможен, если снимать наконечник свечи при помощи пассатижей с изолированными ручками. Произведите заземление на корпус автомобиля металлических губок пассатижей при помощи куска провода. Касаясь высоковольтных проводов в новом автомобиле, удара током не происходит, если вы беретесь за наконечник. Но, если происходит удар тока, тогда необходимо менять наконечник, а лучше весь высоковольтный провод. Принудительное отключение одного из цилиндров дизельного двигателя производится при помощи рожкового ключа на семнадцать, ослабляется гайка, которая закрывала топливный провод высокого давления на форсунке. Цилиндр перестает работать, дизельное топливо разбрызгивается в разные стороны, к этому необходимо подготовится. В том случае, когда снижения оборотов не происходит, то такой цилиндр не работает должным образом.

Когда карбюраторный мотор трясет на холостом ходу, то медленно потянув за тросик газа, тем самым увеличивая обороты двигателя на холостом ходу до 3000 об/мин. Предварительно, обеспечения свободного доступа к карбюратору, надо снять воздушный фильтр. Не действующие вакуумные трубки глушатся. Для исключения неудобств от выхлопных газов, трубка, идущая от самого выпуска коллектора, должна быть закрыта обыкновенной пластмассовой ручкой отвертки. Реакции двигателя будут различны, рассмотрим их варианты.

Первое: обороты двигателя на уровне 1300 об/мин, может произойти возможное прекращение тряски двигателя. Причиной, когда трясет на холостом ходу, может стать, неудовлетворительная работа систем зажигания или питания топливом. Хотя вы наблюдаете, сама система зажигания работает и не вызывает никакого нарекания. Этот парадокс можно пояснить тем, что производя увеличение оборотов двигателя авто, в работу подключаются и другие системы карбюратора, ибо их несколько. Одновременный их выход из строя, просто, не возможен.

Просачивание воздуха через отверстие, при добавлении оборотов двигателя, не будет оказывать возможного пагубного влияния на работу системы. В этом случае, когда двигатель трясет, то это нерабочее состояние одного из цилиндров. И необходимо будет определить какого цилиндра.

Резюме о возможных дефектах в зажигании, тут можно сказать однозначно, что к появлению искры на холостых оборотах предъявляются высокие требования, чем при наличии оборотов свыше двух тысяч. И если такие неполадки в системе зажигания возникают, то когда двигатель работает на малых оборотах, то число сбоев в системе происходит большее количество. В конечном итоге мы получаем тряску двигателя.

Причиной появления тряски двигателя может быть неудовлетворительная работа самого карбюратора, конкретнее: системы питания. При поступлении чрезмерно обогащенной топливной смеси, либо наоборот – обеднение смеси. Если первая причина случается очень редко, то вторая, наоборот, возникает очень часто. Предпосылками для этой ситуации является – попадание лишнего воздуха в систему питания, а потом и в камеру сгорания. Но эта причина, в основном, возникает в новых двигателях.

Что касается подержанных двигателей, то здесь причин появляется гораздо больше. При рассмотрении двигателей на моделях авто японских производителей, то появление хлопков в карбюраторе, говорит о бедной топливной смеси. Появление хлопков в глушителе, объяснятся чрезмерным обогащением топливной смеси. Наличие высокого уровня топлива в карбюраторе, только лишнее подтверждение того, что выводы были сделаны правильно об излишнем обогащении смеси.

Повышением топливного уровня в карбюраторе может стать банальная причина такая, как деформация наконечника на игле, которая перекрывает в необходимые моменты подачу топлива. Появление отверстия в поплавке карбюратора тоже может являться причиной превышения топливного уровня. С такой поломкой сталкивались на японских моделях « Honda » и « M itsubishi». Регулирование топливного уровня в карбюраторе на японских моделях автомобилей производится точно так же, как на автомобилях российского производства. Но на авто марки «Honda» топливный уровень регулируется при помощи винта, специально установленного в углублении карбюратора и окрашенного в желтый цвет, чтобы русские автомобилисты долго не искали необходимый винт. Регулирование необходимо осуществлять медленным поворачиванием регулировочного винта, чтобы дать возможность произойти изменениям топливного уровня после очередного поворота винта. Причины появления обогащенной топливной смеси, приводят к появлению тряски двигателя на холостом ходу.

Абсолютно каждый двигатель автомобиля, рано или поздно начинает «трястись» потому, что по какой то причине, со временем топливная смесь не одинаково стала сгорать во всех цилиндрах.

Основных причин отличительной разницы всего три. Это сжатие, воспламенение и качество смеси.

В резонансе частоты вращения, особенно на малых оборотах с массой двигателя и упругостью его опор, двигатель дрожит на своих опорах. Увеличение тряски отлично прибавляет и износ опор агрегата.

Разница в сжатии из-за разной компрессии по цилиндрам, даёт не равномерную нагрузку во вращении коленвала. Компрессия может понизиться, если прогорел клапан, появились повреждение прокладки головки двигателя, или из-за наиболее частой причины – закоксовка поршневых колец. Проверяем компрессию. Для этого нужно найти, или купить компрессометр и позвать друга.

Разница в цилиндрах по воспламенению смеси, так же нарушает его равномерную работу. Это может быть элементарно, из-за плохой свечи зажигания. Свечи проверять проще их заменой на новые. Но не спешите выбрасывать старые. Свеча может только лишь пропускать искру по нагару на своём электроде. Я очищаю свечи универсальным чистящим средством Профам-2000. Если не знаете, то повторюсь – я не рекламирую, а помогаю в ремонте начинающим автолюбителям, основываясь на свой многолетний опыт. После чистки промойте и просушите свечи на горелке. Они будут служить столько же. Но можно и увеличить их срок работы, чтоб не образовывался ободок нагара, и не пробивала искра на массу (гайку свечи) по утреннему конденсату на изоляторе.

Посмотрите на резиновые наконечники, сжимая с боков. Если есть трещины внутренней поверхности, то в них задерживается токопроводящая грязь и влага. Резинки продаются отдельно, можно даже подобрать по размеру, если нет оригинальных. Так же, избавит от появления ободка с нагаром масла, соблюдение момента затяжки свечей и исправные уплотнения свечных колодцев.

Почему же трясёт двигатель только на холостых оборотах?

На оборотах холостого хода требования к искрообразованию вше, чем при высоких оборотах двигателя. Если в системе зажигания имеется дефект, то на холостых она будет давать больше сбоев, и следовательно тряски.

Искра на свечах зависит от нормальной работы индивидуальных катушек зажигания, или состояния трамблёра и высоковольтных проводов. Подключенная к разъёму катушка должна быть со свечой, а свеча на массе. Проверять катушку, методом сдёргивания её с контакта свечи не стоит – можно спалить транзистор. Не имея под рукой ни чего, кроме огрызка провода, можно проверить, как я показывал в своём видео: https://youtu.be/ucCSajjCrHA

Неисправность трамблёра будет действовать на ухудшение работы сразу всех свечей. Трамблёр проверить можно самостоятельно визуально, сняв его крышку и посмотреть, нет ли на ней следов пробоя и трещин, не стёрлись ли подпружиненные контакты, установленные в ней и состояние неподвижных контактов, а так же контактную поверхность бегунка и не потёк ли конденсатор. Состояние катушки зажигания в трамблёре видно по состоянию компаундной заливки, она должна быть без следов перегрева, трещин и пробоя на массу. Сопротивление высоковольтных проводов, согласно мануалам, должно различаться на 4-6 кОм. Хотя по моему опыту, и разница в десяток кОм не влияет на тряску двигателя.

Разница качества топливной смеси по цилиндрам может появиться из-за подсоса воздуха около какого-то одного цилиндра, через не герметичную прокладку впускного, или даже выпускного коллекторов. Не учтённый лишний воздух нарушает процентный состав топливной смеси в одном цилиндре. В нём смесь становится обеднённой и следовательно двигатель трясёт. При рассмотрении выкрученной свечи зажигания этого цилиндра, она будет иметь белый налёт.

Ухудшение распыла топлива в цилиндре, так же вызывает обеднение топливной смеси. Вероятность загрязнения сопла форсунки, или её сеточки-фильтра.

Поэтому, если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая, что случается очень редко, либо смесь бедная, случается часто из-за подсоса воздуха. К сведению, нормальный уровень смеси это 1 кг. топлива и 14,7 кг. воздуха.

Пережимайте все трубки от коллектора, может быть подсос в стыках, может через порванную мембрану в вакуумном усилителе тормозов. Проверьте на герметичность дымогенератором, можно самодельным, сделанном из пластиковой бутылки, подключенным к впускному коллектору, через любой штуцер.

Подсос воздуха может быть и через клапан системы дожига ( EGR ). На холостом ходу этот клапан должен быть закрыт. Для двигателя эта штуковина, кроме снижения его надёжности, ни чего не даёт. Бывает, что клапан начинает травить при повышенном давлении, которое возрастает при забитой выхлопной трубе, а точнее оплавлением сот катализатора.

Но полностью уверенным в этом быть не нужно. На изношенных двигателях тряска обычно вызвана целым комплектом причин и может быть не только на холостых оборотах. Это износ распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов, из-за нарушения в системе смазки. В результате клапан полностью не закрывается и вспышки не происходит – цилиндр не работает.

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Холостыми называют обороты, при которых на коленчатый вал двигателя приходится минимальная часть нагрузки. Примером такой работы мотора можно считать, когда сцепление выключено (нагрузки на валу нет) или когда оно включено, а коробка передач установлена в положение «нейтральная передача» (в этом случае передается самая часть нагрузки). Холостые обороты в полной мере могут отображать общую картину состояния двигателя, а потому, оценивая какие-либо неисправности, мотор запускают именно в этом режиме. Сегодня постараемся разобраться, из-за чего происходит вибрация двигателя на холостых оборотах, каковы последствия данной неисправности и как в этом случае производится ремонт.

Основные причины вибрации мотора

Холостые обороты двигателя на всех автомобилях четко стандартизируются. В большинстве случаев они составляют от 800 до 1200 оборотов в минуту. Эта цифра зависит от типа, объема и прочих особенностей двигателя, а также от климатических условий эксплуатации. Кроме того, данный режим работы двигателя должен быть полностью стабилен. Дело в том, что при повышении оборотов расход топлива значительно увеличится, а износ многих деталей может достигнуть критической отметки.

Теперь пора понять, из-за чего происходит вибрация двигателя. Прежде всего, это связано с плохой работой одного или нескольких цилиндров. К примеру, если в 1 цилиндре происходит неполное сгорание топлива, не происходит совсем или туда подается неправильная смесь топлива, то поршень начинает двигаться по инерции и нарушает баланс коленчатого вала. Следовательно, он начинает вибрировать, и эта реакция отражается на самом двигателе. Ниже будут перечислены распространенные причины плохой работы двигателя, а далее мы расскажем о том, что нужно делать в этом случае.

Система зажигания. Многие водители, в первую очередь, проверяют именно ее. Существует такое понятие: двигатель «троит». Это означает, что он вибрирует из-за одного неработающего цилиндра. Такое бывает, когда свеча зажигания приходит в негодность. Убедиться в этом можно, если резко нажать на педаль газа – в выхлопной системе можно услышать характерный прострел.

Чтобы это узнать, необходимо запустить двигатель и поочередно вытаскивать высоковольтные кабели из контактных выводов свечей. Если свеча оказывается исправной, то мотор начнет резко терять обороты и даже глохнуть. В обратном случае, когда при демонтаже кабеля, поведение мотора не меняется или меняется незначительно, то вы обнаружили неисправную свечу зажигания.

Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:

сбитая регулировка карбюратора
сгоревшие свечи
аномальная работа цилиндра
потеря герметичности в системе подачи воздуха.

Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.

Шаг первый

Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Встаньте рядом с выхлопной трубой. Постарайтесь услышать, как звучит ее выхлоп. Он должен быть мягким и ровным, не менять тональность.

Если из трубы раздаются хлопки в определенном ритме, значит повреждена работа одного из цилиндров. Это может быть вызвано тем, что вышла из строя свеча, она перестала давать искру. Также возможен излишний подсос воздуха. Еще одной вероятной причиной является низкая компрессия в цилиндре.

Если хлопки из трубы раздаются через разные промежутки времени и отсутствует определенная ритмичность, значит проблема возникла из за сброса регулировки карбюратора или системы зажигания. Также возможен износ или загрязненность некоторых свечей. Сначала попробуйте заменить все свечи, а уже потом проверять карбюратор и зажигание.

Шаг второй

Если вы слышите регулярные хлопки, раздающиеся через равные промежутки времени, выключите мотор и посмотрите в капот. Обратите внимание, в каком состоянии находятся провода системы зажигания. Проверьте целостность изоляции проводов и наличие окисления на их наконечниках. Из за этого мотор вполне может работать неустойчиво.

Шаг третий

Если свечные провода в норме, нужно осмотреть крышку трамблера и ротор. Снимаем крышку с креплений. Производим ее осмотр как внутри, так и снаружи. Если на ней имеются трещины или нагары, значит пора производить замену.

Шаг четвертый

Уберите наконечники у свечных проводов и с помощью специального ключа выкрутите свечи. Важно помнить о том, что снимая наконечники, ни в коем случае нельзя тянуть за сами провода. Нужно браться рукой за сам наконечник, ослабить его крепление движениями в разные стороны, а затем тянуть.

Обратите внимание, как выглядят свечи. Для автомобиля Ваз 2106 зазор в свечах должен быть равен 0,6-0,7 миллиметра. Если свеча почернела и на ней есть влажность, она не пригодна для дальнейшей работы.

Шаг пятый

Если проблема по-прежнему не устранена, нужно установить свечи на место и присоединить свечные провода. Каждый цилиндр пронумерован цифрой от 1 до 4. Они работают в следующем порядке: первый – третий – четвертый – второй. Первый находится ближе к радиатору. Крышка трамблера имеет обозначения цифрами, которые указывают на номер цилиндра. Порядок размещение чисел – по часовой стрелке.

Шаг шестой

Для дальнейших действий нам понадобится еще одна свеча. Ее нужно зафиксировать на мотор. Главное, не присоединять свечу на горловину заливки масла. Нельзя также ее фиксировать на топливном шланге, топливном насосе, на карбюраторе и на щупе для измерения масла.

Желательно обеспечить хороший контакт корпуса со свечной резьбой. Соединяем свечной провод от первого цилиндра к дополнительной свече. Запускаем мотор. Если перебои остались прежними, заменяем свечу для первого цилиндра на новую и надеваем на нее провод. Таким образом проверяем и оставшиеся три свечи для выявления той, что пришла в негодность.

Если и после этого шага проблема по-прежнему сохранилась, придется ехать в автосервис, так как для дальнейших диагностических процедур потребуется специальное оборудование. На стенде нужно будет проверить работоспособность системы зажигания. Также придется замерить компрессию. Малейшее смещение компрессии, превышающее 0,1МПа говорит о том, что двигатель нуждается в ремонте.

Если во время диагностики выяснилось, что проблема в третьем цилиндре, не спешите разбирать двигатель. Сначала попробуйте проверить, не требует ли замены вакуумный усилитель тормозов. Также диагностируем шланг усилителя, полив его WD-40. Если в шланге имеется небольшой разрыв, нестабильно работавший мотор может на время восстановится. Таким движком можно гордиться, так как проблема вовсе не в нем, а в испорченном шланге.

Читайте также: