Дымит двигатель ваз 2106

Обновлено: 15.05.2024

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с неисправностью работы двигателя. Нельзя сказать, что моторы Ваз 2106 являются исключениями из этого правила. Некоторые поломки возникают чаще остальных. В этой статье мы рассмотрим наиболее характерные для шестерочного двигателя проблемы и способы их устранения.

троит двигатель на ваз 2106;
мотор сильно греется;
слышен стук в двигателе;
силовой агрегат дымит;
двигатель сапунит;
работает неустойчиво и с перебоями.

Двигатель троит

Все слышали этот слово «троение». Но не каждый до конца понимает, что это слово значит. А ведь этот термин был придуман именно в нашей стране для обозначения распространенной проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в моторе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо горит плохо, либо не горит вообще. В итоге остаются только три рабочих цилиндра. Отсюда и слово – «троящий».

Водитель понимает, что возникла эта проблема по тому, как сильно мотор начинает вибрировать. Возникает чувство, что он готов вырваться из своих креплений. При этом автомобиль не двигается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопками в глушитель.

Если Ваз 2106 троит, на это может быть три причины:

В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверяем, не пропускает ли система где-нибудь воздух. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где шипит. Если шипения нет, значит система по-прежнему герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, также неисправны заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание нужно уделить дроссельной заслонке.
В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется это с помощью измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление нормальное, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или на выход из строя.
Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на долгий дорогой ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае прогорания поршня, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разбирать двигатель и производить его дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Двигатель перегревается

Стоит отметить, что карбюраторный движок сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем инжекторный. Даже в жаркие летние дни он хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему греется двигатель?

Термостат дает сбои в работе. Как говорится, клапан «поймал клина». Это проверяется очень просто: нужно дотронуться до нижней части термостата рукой. Если она будет холодная, значит проблема именно в клапане термостата.
Еще один признак нерабочего термостата: выходной патрубок радиатора сильно перегревается.
В результате этот клапан держится в закрытом состоянии, жидкость не попадает в радиатор и закипает. Если в таком состоянии она проникнет в поршневую часть, а также в масляный картер, это может привести к критической поломке мотора.
Поэтому в случае обнаружения неисправности, нужно выключить работу двигателя и заменить термостат на исправный.

Возникновение воздушной пробки в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
Радиатор засорен. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно очищать радиатор, особенно в жаркий летний сезон. Также нужно использовать только качественную охлаждающую жидкость, чтобы избежать засорения радиатора изнутри.
Также можно обратить внимание, не сломался ли вентилятор.
Еще одной распространенной причиной того, что на ваз 2106 может перегреться двигатель, является поломка водяного насоса. Часто в помпе возникает течь. Проверить работу этой детали можно следующим образом: при рабочей температуре мотора резко пережать вводящий патрубок на радиаторе. Рабочая помпа производит в таком случае ощутимую пульсацию. Также не мешает проверить и сальник насоса, который время от времени начинает течь.

Стук в двигателе

Если в один прекрасный момент вы начинаете слышать посторонние стуки и шум при работе мотора, нужно обратить на это серьезное внимание. Лучше всего сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, связанные со стуками.

Двигатель дымит

Обычно из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма. Однако иногда наступают моменты, когда из вашей шестерки может буквально повалить густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на его цвет.

Прозрачный цвет.

Прозрачный или слегка белый дым, который практически незаметен. Это даже не дым, а скорее – пар. Он возникает из за того, что система еще не прогрета. Особенно часто это заметно зимой после того, как автомобиль целую ночь простоял во дворе. В этом нет ничего страшного. После прогрева системы пар практически исчезнет.
Черный цвет.

Выглядит это явление довольно пугающе. Одной из причин может быть обыкновенная перегрузка мотора большим весом. Попробуйте разгрузить багажник, если вы поместили в него что-то особенно тяжелое. Однако чаще всего такой проблемы у владельцев Ваз 2106 не возникает в виду малогабаритности транспортного средства. Поэтому обратите также внимание на то, как протекает процесс смесеобразования. Скорее всего в двигатель поступает слишком много топлива. В результате не только появляется черный дым, но и возрастает расход топлива. Попробуйте поменять воздушный фильтр. Также нужно замерить компрессию. Проверьте, в каком состоянии находятся цилиндры, а также правильно ли работают датчики контроля мотора. Проверьте свечи зажигания – возник ли на них черный налет, что может свидетельствовать о необходимости произвести ремонт двигателя.
Белый цвет.

В отличии от прозрачного дыма, описанного выше, этот дым имеет густой белый оттенок, не исчезает по мере прогревания двигателя. Он свидетельствует о том, что есть неисправность в системе охлаждения. Это верный признак того, что нужно срочно принимать меры, ведь поломка может привести к капитальному ремонту мотора. Проверьте свечи – не возник ли на них налет, подобный тому, что возникает на чайнике из за накипи. Если это произошло, значит в цилиндры попадает вода.
Голубоватый цвет.

Причинами этого явления могут быть разные поломки. Например, можно проверить исправность маслосъемных колпачков. Если они повреждены, то масло может протекать и попадать в неработающий двигатель. Также придется проверить и маслосъемные кольца. Из за их износа масло может течь в цилиндры в излишнем количестве.

Здесь мы перечислили лишь наиболее частые причины возникновения излишков дыма. Если эта информация не помогла, нужно обратиться в сервисный центр.

Двигатель сапунит

Сапун предназначен для того, чтобы сбрасывать лишнее давление из картера, вентилировать его и выводить образующиеся в процессе его работы газы. При неисправности начинает валить дым изо всех отверстий двигателя. Резко повышается расход масла.

У этой проблемы может быть три причины:

Двигатель работает неустойчиво с перебоями

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Предисловие:
Примерно год назад, когда было последние снятие ГБЦ (из-за снятия двигателя, ремонт лонжерона). Я делал ей ревизию… тогда я обнаружил, что маслосъемные — плохо сидели на направляющих, и вот-вот бы вылетели. Я их поменял, но расход масла незначительный остался все равно. Спустя еще несколько месяцев… я начал замечать, что масло стало уходить еще больше. В добавок по утрам, после ночи…или длительного стояния, во время первого запуска — из глушака вылетал клубень синего дыма..(
Еще тогда я померил компрессию…была пониженная, но больше 10… но вот 3 цилиндр показал, всего 7 очков…(
Это все учитывая…что примерно 60-70к назад был капитальный ремонт ДВС… на ШПГ грешить не хотелось… оставались — подозрения на ГБЦ.
Всю зиму эту зиму я ездил не заглядывая почти под капот… только доливать масло)
И в эту весну — я понял что ремонт неизбежен.
На кончике глушака стал сильно проявляться ЖОР масла…

К концу весны… масло доливал в месяц по литру с лишним. Синий дым всегда утром…и постоянный запах масла. Мощность ДВС сильно упала… постоянно трогался с оборотов, иногда глох, когда трогался с низов — не хватало тяги у мотора.
А буквально с пару недель… я начал замечать, что синий и вонючий дым начал идти конкретно и во время езды, в пробках в городе… это был конец( я думал такое у меня никогда не будет… как у старых убитых жигулей…

Т.к. машина нужна постоянно, и связана напрямую с работой… решил все провернуть за 2 дня.
Договорился с одним из известных сервисов по ВАЗу, что привезу утром следующего дня ГБЦ на ремонт.
А вечер перед этим — занялся разборкой.

Ну ничего удивительного… что все было в диких отложениях масла.

Так же, на лицо результат 2 раз немного перегретого двигателя (из-за сгоревшего предохранителя вентилятора) — прокладка ГБЦ прилипла:

Но порадовало, что нет перетечек и свещей м\у цилиндрами, прижим был хороший.

Рассухарил клапана… и сразу все стало ясно…и сильно обидно…

На каждом цилиндре — по одному слетевшему м\с колпачку… 4 из 8…Карл…
А остальные снялись легко, от легкого потягивания вверх пальцами… ппц(

Один обнаружился — даже лопнувшим…

Клапана… засраны, в нагаре…фаска хоть была и узкая, но уже забилась эрозией… особенно на выпуске.

В каналах… жуткий нагар, который пришлось вычищать

Кстати НАШЕЛ причину низкой компрессии ТРЕТЬЕГО "горшка" — выпускной клапан — не держал, не прогорел…но рабочая фаска почернела, и корродировала… пропускал очень сильно.
Я даже заснял это на телефон:

Полностью разобрал, почистил, отмыл ГБЦ. Нагар вычищал дрелью и металлической щеткой-насадкой. Подготовил к ремонту в сервис.

Так же, закупил запчасти — клапана, направляющие, маслосъемные. Ну понятно, и прокладки разные, для сборки обратно.

Отвез ГБЦ в ремонт. Механик кстати, который занимался моей ГБЦ — сразу забраковал колпачки Вити Рэйнза)) Спорить я с ним не стал (мужик прожженный и пожилой), и по его просьбе съездил, и купил ему МСК "РЕЗЕРВ".

А пока у меня был свободный день — я начал очищать блок, поршня, мыть другие детали.

К вечеру ГБЦ была готова, и я ее забрал.
Подытожим что сделано:
— Заменены все направляющие клапанов
— Развернуты под новые клапана
— Установлены новые клапана
— Прирезка седел под тройную фаску
— Притирка клапанов
— Замена МСК
— Засухаривание

Начал обратную сборку. Впервые решил собирать по-максимуму все на столе, чтобы ГБЦ в сборе установить, как делают это многие мастера)

Собрал. Так гораздо удобнее. Везде где нужно — заменил прокладки, и посадил на герметик.

Блок тоже очищен, новая прокладка ГБЦ и окончательная сборка.

Кстати, там же в сервисе, где делали ГБЦ, я попросил очистить свечи (недавно менял, еще свежие DENSO) пескоструйкой от сильной, масляной гари… сделано)

Ну и ближе к ночи, я закончил сборку. Залил обратно антифриз, прикрутил все навесное.
Так же промыл от старого, и залил новое масло

Что вышло по деньгам:

3000р.
Работа сервиса = 3100р.
Поездки(такси, маршрутки) =

200р
Масла, фильтр (в моем случае) = 1100р
Моя работа — 0р.)

Итого, округляя ремонт вышел = в 7500р

Впечатления:
Конечно результат заметен сразу. Мотор стал работать ровнее. Обороты набирает резвее, мягче.
Появилась тяга при разгоне, динамика. Езда стала приятней…

Ну оно и следовало ожидать, при таких-то решенных проблемах)

P.S. На днях померю компрессию, сделаю диагностику параметров ЭСУД… наверно напишу отчет, как оно стало, и как было)

На этом все! Следите за своими железными "конями") Не запускайте так как я…) и тоже важное — если что-то делаете не сами — делайте у проверенных людей и сервисов)

Неделю назад перебрал движок (2106). Всё по полной программе - с расточкой
цилиндров, заменой поршней, всех прокладок, сальников и т.д. Гнать масло из
всех щелей перестало (естественно), но вот дымить машина теперь стала ещё
сильней. Как тронусь на светофоре - за собой оставляю облако густого
сизоватого дыма.

Мастер, который мне помогал в переборке, говорит, что кранты ГБЦ (головке
блока цилиндров) и что менять её надо. Однако - если покупать новую, то
накладно весьма получается (вместе со стоимостью переборки уже приблизится к
цене нового движка), а ставить б/у как-то того. Зачем тогда вообще было
движок перебирать, если всё равно старьё всякое стоять будет?

Посему вопрос к знатокам. Вернее, два. :)
1. Может ли дело быть в чём-то ещё, или по всем сиптомам действительно копец
ГБЦ?
2. Подлежит ли ГБЦ ремонту, или если доктор сказал в морг, то значит - в морг?

Заранее спасибо за ответы.

Мастер сказал - ГБЦ Мастер перебрал всё, но я так понимаю, при переборке не очень-то проверил
состояние ГБЦ. Когда я через неделю приехал к нему, дымя, как паровоз, он мне
однозначно сказал, что это - ГБЦ (направляющие втулки клапанов), потому что
всё остальное он лично ставил и отвечает за всё это. Он же (мастер) предложил
поставить валяющуюся у него запасную б/у ГБЦ вместо моей.

Проблема в том, что мастер - личный знакомый, поэтому с одной стороны денег
за работу не берёт (работаем над моим движком вместе - я у него на подхвате),
но с другой стороны, работаем только когда он свободен. В последнее время у
него загруз такой, что времени не остаётся совсем. Вот и получается, что уже
третью неделю навожу я дымовую завесу по пути от дома до работы и обратно.
На тысячу километров сожрало почти 2 литра масла (даже больше, чем было до
переборки).

Потому и думаю - может, не ждать мне, когда у знакомого мастера время
появится привести свою запасную ГБЦ в порядок и перекинуть её мне, а плюнуть,
купить новую и перекинуть самому? Денег, конечно, жалко, но с другой стороны
- пока так катаюсь, если свежеперебранный движок стуканёт или весь зарастёт
нагаром, тоже жалко.

Пока что я понял только одно - самостоятельно ремонтировать ГБЦ (менять
втулки - разогревать саму головку до 400 градусов, морозить втулки до -50 и
потом их запрессовывать и т.п.) я не возьмусь. Тем более что брака и подделок
повсюду уйма. Так что у меня варианты - либо ждать знакомого с его б/у ГБЦ
(кстати, вопрос ещё, в каком она состоянии; хотя он говорит - в приличном),
либо плюнуть на всё и купить новую. Вот и терзаюсь сомнениями. :)

Правда, ещё гложет такая задняя мысль - вот, допустим, куплю новую ГБЦ,
поставлю, а дело окажется не в ней. Вдруг ошибается мастер? Потому и
спрашивал здесь у всех, может ли быть дело в чём-то ещё. Похоже, что вряд ли
может.

Спасибо всем, кто дал советы.

А сколько стоит ГБЦ? Переборку делаем вдвоём - я (черновая работа) и знакомый мастер, у него в
гараже. Но всё равно расходов набежало уже достаточно прилично - тоже около
6000 руб. (запчасти + расточка цилиндров в "Механике" с подбором новых
поршней, колец, пальцев).

Что же касается стоимости новой ГБЦ, то мне говорили, что стоить она должна
почти половину цены движка - где-то 10-11 тыс. Сам пока не приценивался ни
через Инет, ни в магазинах. Если действительно новая стоит 4 тыс., то конечно,
это не так страшно.

Жигуленышь

У меня очень странная проблема. Весной после очередной замены масла из глушителя начал валить синий дым и соответственно начало кушаться масло. Летом машина съедала 1 литр масла за неделю.
Где-то месяц назад опять менял масло, но перед заменой применил раскоксователь поршневых колец, а сразу после замены залил присадку (попробовать хотел ). После всех этих операциий дым все так же валил из глушителя, через неделю после замены масла я решил долить масло, но достав щуп я удивился уровень масла примерно на том же уровне что и месяц назад.

Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и знает ли кто нибудь логическое объяснение этому? Просто этот дым надоел уже, стремно как-то как дедок ездить с дымом за машиной.

VahinSerg Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Не знаю, у меня тоже серый дым из глушителя. А каког же он цвета д.б.?
А вообще если сильно кочегарит - что-то с поршевой или ГРМ. Я так думаю

когда холодно, кстати дыму кажется больше, и когда прогреваешь дымит - эт норма

AlMiKu

Просмотр профиля

Жигуль

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

kordan

Просмотр профиля

Жигуленышь

если дымит и масло при этом не ест. значит горит не масло а чтото еще.
вполне возможно что антифриз гонит в камеру сгорания.

либо бензин попадает в масло масло горит. а уровень на месте тк масло разбавляеца бензином и он тяжелее масла. но это крайний случай.

кстати эмульсии нет.

МЫХЪ Просмотр профиля

мастерская на колёсах;)))

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Каспер

Просмотр профиля

Жигуленышь

VahinSerg, Я же говорю серый ближе к синему, и его очень много. Когда я трогаюсь со светофора, машина стоящая сзади вся в моем дыму, а когда я сижу в пробке то дым обволакиваес всю мою машину я как ежик в тумане.

AlMiKu, в том то и дело, что после раскоксователя колец и присадки масло остается на одном уровне. Ну у меня масло вроде черным не становится, оно уже светло коричневого цвета.

Михаил456 маслосъемные колпачки, корамысла и распредвал с постелькой менялись прошлым летом.

kordan, антифриз наверное не гонит, потому что он убавляется только при перегреве(из крышки радиатора сочится) и еще при попадании антифриза в камеру сгорания дым был бы белым. Насчет попадания бензина в масло не знаю, как это проверить, и оккуда он может попадать? через бензонесос чтоли? Эмульсии где? и как ее определить? Дымит сильно.

МЫХЪ, Не знаю как менять эту прокладку. Тем более у нас уже холодно для таких дел.

Попробую сфотать данное зрелище, если получится повешу фотку.

мыкола Просмотр профиля

Жигуленышь

Пятикратный

Просмотр профиля

Жигуль

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Новички-водители часто ищут ответ на вопрос, почему дымит ВАЗ. Есть несколько причин, которые могут вызвать обильное выделение густого пара, похожего на дым. Но случаются и поломки, которые сопровождаются дымом. Что же делать, когда машина стала дымить?

Варианты проблемы

Автомобили ВАЗ имеют много разных проблем, среди которых и частое наличие неисправностей выхлопной системы и двигателя. Большинство неисправностей системы зажигания, выхлопа и узла двигателя сопровождаются дымом. Это происходит по самым разным причинам. Сперва нужно разобрать все варианты, когда не стоит беспокоиться за целостность любой из систем.

Вот первый и основной из них: двигатель заводится, начинается обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы.

Это вполне нормальное явление.

Но это не предвещает беды, если не было замечено увеличение расхода топлива, масла или жидкости для охлаждения. Особо густое парообразование бывает после холодных зим и длительных простоев машины без работы.

Белый пар не опасен, так что нет повода для беспокойства.

Синий дым

Газообразование этого цвета сопровождается сильной затратой масла. Решением проблемы является проверка системы смазывания поршней, маслосъемных колпачков или замена масла на другую марку.

Такой дым в ВАЗ-2105 может появляться и со стороны карбюратора, не только в выхлопах. Это также может быть из-за длительного простоя автомобиля или повреждений системы. Если цвет дыма со временем меняется, значит, беспокоиться не стоит, утечка проходит после прогрева деталей.

Черный дым

Одним из самых опасных видов поломки являются неисправности двигателя и топливной системы, которые сопровождаются черным дымом из выхлопной трубы.

Вот другие признаки, которые могут появиться при этом:

Значительно увеличивается расход топлива, дым очень густой и темный, поэтому довольно токсичный.
Двигатель работает нестабильно, иногда глохнет.
Наблюдается потеря мощности двигателя.
Движок очень плохо запускается.

Почему это происходит? Для ВАЗ эта неисправность свойственна из-за наличия карбюратора. Из-за неисправности игольчатого клапана происходит перелив в поплавковой камере. Также эта неполадка случается, когда забиты воздушные жиклеры. Стоит почистить их и заменить детали, отрегулировать систему подачи топлива или весь движок.

Другие источники дыма

Существует целый ряд других проблем, которые вызывают дымление со стороны двигателя:

Неисправность системы охлаждения. Детали перегреваются и частично пригорают, выделяется дым.
Поломка системы подачи топлива. Кроме того, топливо может сгорать не полностью, из-за этого получаются выхлопные газы другого цвета.
Охлаждающая жидкость либо масло попадает в цилиндры двигателя из-за наличия в них повреждений.

Невозможно перечислить все вероятные неполадки, из-за которых может выделяться дым из машины. В основном для устранения проблемы достаточно замены деталей, масла или топлива, но иногда причину поломки не удается выяснить самостоятельно.

Появление синего дыма из выхлопной трубы для многих водителей становится полной неожиданностью. Особенно, если это случается впервые. Забегая наперед, сразу скажем, что это является следствием попадания моторного масла в цилиндры двигателя. В чем заключаются причины этого, и что стоит предпринять для устранения проблемы? Попробуем пролить свет на этот вопрос.

Почему дымит синим дымом из выхлопной трубы

Перед тем как диагностировать поломку, необходимо помнить, что количество и цвет дыма и пара из выхлопной трубы зависит от следующих факторов:

уровня нагрева двигателя;
качества моторного масла;
количество оборотов работы двигателя;
температура и влажность воздуха.

Обычно количество дыма больше в сырую погоду, поэтому отклонения в его цвете и примесях легче заметить именно тогда.

Цвет самого “синего” дыма может быть разным. Начиная голубым и заканчивая густым насыщенным синим. Однако в любом случае характерной особенностью является его маслянистость. Именно она и позволяет установить причину появления. Такой дым плохо рассеивается в воздухе, а в его составе присутствуют жирные капли, которые буквально вылетают из трубы вместе с газами. В отличие от белого дыма, который вызван появлением в цилиндрах охлаждающей жидкости, синий дым говорит автовладельцу о том, что в камеру сгорания попадает масло.

Кроме непосредственного появления синего дыма из выхлопной системы существует еще ряд косвенных признаков, указывающих на то, что внутрь цилиндра попадает масло:

двигатель “троит” (работает нестабильно);
значительно возрастает уровень расхода моторного масла (может достигать значения 1 литр на 100 км пробега);
быстрый выход из строя свечей зажигания;
снижение значения компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
возможны проблемы с запуском машины в холодную погоду;
наличие запаха гари в салоне или вокруг машины.

Как масло попадает в цилиндры

Чаще всего (но не всегда) масло в камеру сгорания попадает одним из двух способов, в частности, через:

поршневые кольца;
зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками;
проблемы с турбиной (на турбированных моторах).

Почему масло попадает в цилиндры

В соответствии с приведенной выше информацией можно легко обозначить те детали, неисправности в работе которых привели к появлению синего дыма из выхлопной трубы. В частности, к таким причинам относится:

полная или частичная разгерметизация клапана;
значительный износ или выход из строя маслосъемного колпачка;
появление царапин на поверхности цилиндра;
дефекты в работе поршневых колец;
изменение геометрических размеров одного или нескольких цилиндров.

При прогорании или негерметичности клапанов дым становится бело-голубым. Определить неисправность несложно. Для этого нужно измерить компрессию. Она будет незначительна или отсутствовать вовсе. Теперь рассмотрим некоторые из описанных ситуаций.

Износ маслосъемных колпачков

Когда они дубеют или трескаются количество попадающего в цилиндры масла увеличивается на холостом ходу и во время торможения двигателем. В это время во впускном коллекторе возникает большое разрежение. Вследствие этого возникает большая разница давления и масло просачивается в цилиндры и накапливается на стенках в выхлопной системе. В момент когда дроссельная заслонка открывается густота синего дыма с маслом увеличивается.

Дефекты в состоянии цилиндров

Поверхность изношенного цилиндра

Чаще всего это появление задир или различных дефектов на поверхности цилиндра. Из-за них происходит разгерметизация и масло поступает в камеру сгорания. Причинами появления обозначенных дефектов могут быть:

Наличие абразивных частиц в масле. Это может быть по причине низкого качества масла, засорения фильтра или значительного пробега машины без замены масла двигателя.
Коррозия на кольцах или цилиндрах. Она может возникнуть вследствие разных причин. Одна из распространенных — продолжительная стоянка автомобиля под открытым небом без запуска двигателя.
Дефекты во время ремонта двигателя или использование бракованных деталей (в частности, поршни и поршневые кольца).

Изменение геометрии цилиндра

По большому счету это естественный процесс, который происходит постепенно, по мере эксплуатации двигателя. Диагностику необходимо проводить на СТО, поскольку для этого используется специальное оборудование. Замеры проводят по:

по двум вертикальным плоскостям;
трем-четырем уровням по горизонтали.

Залегание колец

Они также являются частой причиной появления синего дыма из выхлопной трубы. Дело в том, что на поршне существуют отверстия, которые постепенно забиваются подгоревшим маслом. При этом клапана и цилиндры находятся в неплохом состоянии, и лишь коксуются кольца. Причина этого может заключаться в использовании некачественного топлива и/или масла. Из-за этого кольца плохо снимают масло со стенок цилиндров. Синий дым в этом случае появляется при разгоне машины. При этом компрессия снижается.

Также нарушается работа системы вентиляции картерных газов. Она предназначена для отделения масла и регулирования скорости потока. Соответственно, когда происходит сбой в ее работе, то давление картерных газов повышается.

Причины возникновения синего дыма

Возможные причины синего дыма

Нестандартные причины возникновения синего дыма

Иногда возникает ситуация, когда идет сизый дым из выхлопной трубы нового автомобиля. Чаще всего это происходит при прогреве мотора, а после того как он нагреется, дым исчезает. Причина явления в данном случае заключается в том, что детали нового двигателя еще не притерлись друг к другу. Соответственно, в холодном состоянии между ними остаются зазоры. А после нагрева их геометрия меняется, и все становится на свои места.

Причина дымления дизеля и двигателя с турбиной

Если двигатель вашей машины снабжен турбиной, то возможна другая причина дымления синим дымом из выхлопной трубы. В частности, скорее всего она заключается в износе уплотнений и подшипников ротора компрессора. Если повредилось уплотнение турбины, то диагностика затрудняется тем, что масло попадает в выхлопную систему, где и догорает. Для диагностики просто снимите впускной патрубок турбокомпрессора и загляните вовнутрь. В случае повреждения уплотнения вы увидите лужу масла.

Если ваша машина имеет автоматическую коробку передач (АКПП), то дым с синеватым оттенком может возникать по причине неисправности мембраны ее регулятора в том случае, если имеется вакуумный датчик величины нагрузки. Диагностировать неисправность в этом случае можно по значительному нагару на свечах зажигания. Вы легко узнаете масло, поскольку трансмиссионное масло для АКПП имеет красноватый или желтый оттенок и специфический запах.

Также существует еще ряд более серьезных поломок, которые диагностировать еще проще. В частности:

Поломка перемычек между кольцами на поршнях или самих колец. Как правило, это происходит по причине детонации.
Если двигатель сильно перегрет, то возможно возникновение деформации юбок поршней. Из-за этого появляется большой зазор между поршнем и цилиндром. А по нему может проникнуть масло с вытекающими последствиями.
Деформация шатуна. Такая ситуация может возникнуть, например, от гидроудара или при разрыве ремня и ударе поршня по клапану, который в тот момент был незакрытым.
При использовании некачественного масла возможно пригорание или залегание колец в поршневых канавках.
Также кольца могут быть завальцованы в тех же канавках в силу длительного калильного зажигания. В этом случае происходит их полное обездвиживание.

Обычно описанные выше дефекты происходят не во всех цилиндрах, а лишь в одном или нескольких. Проще всего начать диагностику с оценки состояния свеч зажигания, а также замера уровня компрессии.

Выводы

Причин, почему из выхлопной трубы идет синий дым, существует не так много. Как правило, проблемы возникают с маслосъемными колпачками, кольцами, цилиндрами. Помните, что использовать машину при этом можно, однако нежелательно, поскольку такая работа двигателя приводит к повышенному расходу горючего и масла, а также к потере мощности вследствие увеличения слоя нагара на клапанах. Если же автомобиль использовать нужно, то делать это нужно бережно, избегая значительных нагрузок на двигатель. Ведь эксплуатация в таких условиях изнашивает и без того “уставший” двигатель и приближает время его капитального ремонта. Поэтому когда дымит синим дымом не затягивайте с диагностикой и ремонтными работами. Зачастую своевременная замена копеечных маслосъемных колпачков сможет предупредить дорогостоящий ремонт более сложных узлов двигателя машины.

Признаки неисправности

Из выхлопной трубы автомобиля выходит черный, либо темно-серый дым. Дымление может быть разной степени от сильного, до слабого. Чувствуется запах бензина. Возможны хлопки и выстрелы в глушитель. Запуск и работа двигателя на холостых оборотах не стабильны. Падают мощность, приемистость и наоборот, возрастает расход топлива. Нагар на свечах зажигания черный.

Дымить двигатель может как на холостом ходу, так и под нагрузкой (в движении).

Причины дымления двигателя

В основе всех причин появления черного дыма из глушителя является сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля. Исходя из этого, следует установить причину такого сильного переобогащения.

Вот несколько вариантов.

Происходит так называемый «перелив» топлива.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Или не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Проверьте герметичность игольчатого клапана (Солекс, Озон). Проверка несложная и не занимает много времени.

Проверка игольчатого клапана на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Не герметичен, поврежден поплавок (поплавки на Солекс)

Снимите крышку карбюратора и визуально осмотрите поплавки. Они могут быть пробиты. На 2105, 2107 Озон поплавок можно запаять, на 2108 Солекс заплавить при помощи паяльника.

Убедитесь, что поплавки не задевают за стенки поплавковой камеры. Они должны быть параллельны оттиску на картонной прокладке.

Выравнивание поплавков на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Прочистите их. Для этого необходимо снять верхнюю часть (крышку карбюратора), вывернуть и вынуть воздушные жиклеры ГДС (на 2108 Солекс они вынимаются вместе с эмульсионными трубками), промыть их ацетоном, продуть сжатым воздухом. Заодно можно прочистить эмульсионные трубки и топливные жиклеры главных дозирующих систем.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Сильное загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя приводит к уменьшению подачи воздуха в карбюратор и провоцирует переобогащение топливной смеси. Замените фильтрующий элемент.

Сильно загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра

В этом случае его топливный клапан постоянно открыт и через каналы бензин под действием разрежения попадает во вторую камеру карбюратора. Проверьте и почините экономайзер. Это можно сделать не снимая карбюратор с двигателя автомобиля.

Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Сопровождается повышенными оборотами холостого хода двигателя. Необходимо обратить особое внимание на чистоту воздушного жиклера СХХ, а также наличие и отсутствие повреждений на топливном жиклеры системы холостого хода.

Топливный и воздушный жиклеры СХХ карбюратора Озон, топливный жиклер и отверстия воздушного канала СХХ Солекс

Отрегулируйте обороты холостого хода.

Бензин прямотоком попадает в масло. Сгорая в цилиндрах, эта смесь дает дымный черно-серый выхлоп. Проверьте и почините топливный насос (бензонасос).

Диафрагмы ДААЗовского бензонасоса автомобилей ВАЗ

Примечания и дополнения

Помимо неисправности карбюратора причиной того, что двигатель дымит могут быть:

Читайте также: