Фольксваген джетта греется двигатель

Обновлено: 13.05.2024

Volkswagen Jetta › Бортжурнал › Греется двигатель

Здравствуйте помогите с такой проблемой, после промывки радиатора, начал замечать что стрелка температуры начала подниматься выше 90градусов, 95-100 вентиляторы молотят как бешеные, в чем может быть проблема ?

Volkswagen Jetta 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2012

Volkswagen Jetta, 2013

Volkswagen Jetta, 2011

Комментарии 23

Проблема решена поменял термостат, всё работает спасибо )

А зачем промывали радиатор, была уже до этого проблема перегрева?

Нет после промывки радиатора заметил что начал нагреваться

Без комментариев, зачем лезть в исправный механизм.

Снимали радиатор на промывку он был полностью забит

А теперь чистый :))), но греется:))) интересно

Снимали радиатор на промывку он был полностью забит

А может туда, до тебя, нахерачили герметик радиатора, что текло где-то! А ты все это дело отмыл и где-то сопливит и воздушится система

Не видел, но вся проблема начинается на скорости от 110 км начинает греться начинаю сбрасывать скорость восстанавливается до 90градусов ?», тобиш чем больше скорость тем больше греется

Любая из перечисленных причин. Ищи по порядку.

Проверяй чистоту радиаторов, утечки антифриза, помпу, термостат. И в крайнем случае если на горячей когда газуешь и пузыри в расширительном бачке идут, то это прокладка ГБЦ. Про воздушную пробку в системе это из разряда фантастики.
P.S. От промывки скорее всего умер термостат. Или не корректно работает, запаздывает. Была похожая история после промывки на митсу лансер 10.

Если сливал антифриз то 100% это воздушная пробка. Сливал?

Да сливали и Новый заливали

Выгоняй пробку. Снимай обратку с расширительного и запихивай ее в пустую полторажду. В место где стоял шланг обратки надень шланг подобного диаметра и своими лёгкими нагнетай воздух и следи за шлангом в полтаражке, как только пойдет стабильная жижа все Гут. Да и следи в этот кон за уровнем антифриза.

Сколько влил после замены антифриза?

Честно даже не знаю в сервисе делали

Все что описал делай на ровном месте. Печка должна быть то же открыта на макс.

Valentinovich164

Если сливал антифриз то 100% это воздушная пробка. Сливал?

Сливал сто раз и на разных машинах и ни разу не было воздушной пробки. Когда открывается термостат там давление бешеное и выдавливает все возд пробки в расширит бачек. И конкретно на джете, 2 недели назад менял термостат. Слил, залил, даже не грел, сел и поехал. Забыл про уровень, немного ушел(выскочил возд в расшир бачек). Загореллось на панели, что мало. Приехал, остыла, долил и забыл!

Термостат или забиты соты радиатора-это основное что нужно проверить, за тем проверить помпу, я думаю…промывка радиатора-это демонтаж и промывка внутри или промывка снаружи?

Греется мотор 110 * С

ну проблема вся в том, что когда на приборци 110, то радиатор еще холодный в том месте, где датчик, он бы и не включился, кстати печка греет, так что не завоздушена, здесь думаю проблема где-то глубже, боюсь чтобы время прокладкау НЕ прорвало, 302тис таки без всякого ремонта двигателя

Vadim » 23 дек 2013, 15:29

не всегда. у меня такое было. то печка так грела, что можно было шашлык жарить на ней))). Я когда-то писал, как я делаю, когда что-то там ковиряю в системе охлаждения - это прокачка всех шлангов + прогреваю мотор до включения вентилятора на холостых

Nikola » 23 дек 2013, 17:56

так и я делаю, и делал всегда, было завжджы эффективно, а теперь не получается.

Nikola » 23 дек 2013, 18:46

Помпа бракованная. Если не прогоняет по контуру то только насос. Не создает соответствующего давления

Serg Ko » 23 дек 2013, 21:00

Dimon » 23 дек 2013, 22:38

Ну и что? У меня 370 тыщ. и никто не лазил в мотор. тики расходные материалы.

У меня ситуация та же. на приборци 90-100 а там где термовыключатель холодно. Там самый забор воздуха, соответственно обдув того места холодным воздухом самый, вентилятор не успевает среагировать что уже включаться. это мое личное мнение, потому что на приборку температура идет из другого места. Иных объяснений для себя я без опыта. Но так же грешил и на помпы и на датчики, то все в пи * ди.
У тебя два варианта, или закоротить 1 и 3й контакт на фишке (2я скорость вентилятора) и проидься, попробуй, при 90-95 включай вентиль. Или закоротить 2й и 3й контакты на фишке и надень на термовиикач, то есть при 90 с хером градусах будет сразу 2я скорость включаться.
Попробуй. Я почти уверен что вся проблема в вентиляторе. На звук или на руку почти не почувствуешь когда обороты поменялись. разве кто-то следит за температуроб, а ты все время руку держи и почувствуешь когда обдув сильнее пошел

Dimon » 23 дек 2013, 23:15

Вода гоняется по малому кругу. Радиатор холодный . еще раз говорю проблема в помпе.
Может быть причина и прокладке, но тогда в масле должно быть хоть троха води.Колы давление в цилиндрах падает . есть мотор не работает . то вода в масло должно идти

Slavon » 24 дек 2013, 00:13

А если печь включить на максимум на холостых то она перестает через полминуты дуть горячим или нет?

5 неочевидных причин, почему двигатель греется сверх меры

Если начинает греться мотор, то стоит иметь в виду, что это достаточно серьезная проблема. С этой проблемой сталкивался хотя бы раз в жизни каждый автовладелец. О том, что двигатель греется, можно забыть в зимнее время.

Но когда температура окружающей среды превысит показатель в 30 градусов, все заново вернется. Поэтому очень важно разобраться в истинной причине перегрева мотора.

Причина 1. Ремень насоса, который может оборваться или его заклинивает

Если это случилось, то температура внутри двигателя будет очень быстро расти. И это логично так, как в систему перестанет поступать жидкость для ее охлаждения. Цилиндры начинают греться, а жидкость внутри закипает.

Эту поломку достаточно легко определить, стоит только прислушаться. Когда ремень находиться в неисправности или он порвался, автовладелец услышит специфический звук.

Отремонтировать водяной нанос не удастся самостоятельно, поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам.

Причина 2. Неисправный термостат

Термостат – это специальный узел внутри автомобиля, основная функция которого регулировать температурный режим в системе охлаждения. При нормальных условиях термостат открывает и закрывает клапан. Это очень важная деталь, и если с ней что-то случается, то это приводит к перегреву мотора.

Важно! Термостат является важной деталью в любом автомобиле.

Были времена, когда владельцы отечественных автомобилей попросту вытаскивали термостат из машины на летний период, чтобы он не грелся. Для проверки исправности термостата следует потрогать его в области верхнего патрубка, который ведет к радиатору охлаждения. Если при включенном двигателе он холодный, то жидкость не дошла к радиатору.

Причина 3. Неисправность со стороны системы зажигания

При этом в существенной степени ухудшается не только динамичность автомобиля, но еще и приводит к перегреву мотора. Дело так же может быть в недостаточном контакте зажигания, а это становиться причиной, которая приводит к сбою в функционировании цилиндров.

Причина 4. Протекает тосол

Является самой популярной и распространенной причиной, которая приводит к перегреву двигателя. К тому же, когда тосол начинает протекать, то создается определенная опасность во время движения.

Для определения протечки жидкости из системы, следует подождать, пока стрелка не повыситься и не перейдет в красную зону. Затем нужно включить печку.

Важно! Если двигатель стабильно перегревается, то это явный признак неисправности, которую нужно в срочном порядке устранять.

Причина 5. Загрязненный радиатор, неисправные пробки или вентилятор

В системе, отвечающая за охлаждение, может попасть воздух. Это заметно в том случае, когда водитель постоянно отмечает перегрев двигателя. Чтобы убрать воздушную пробку, нужно оставить автомобиль на уклоне, при этом необходимо открыть крышку радиатора.

Иногда причиной перегрева является его непосредственное загрязнение или же пробки с вентилятором становятся неисправными.

Volkswagen Jetta VI – временные трудности

Фольксваген Джетта 6 вышел на российский рынок в 2011 году. Седан технически очень близок к шестому Гольфу. Оба построены на модернизированной платформе PQ35, которая легла в основу еще пятого Гольфа.

В сравнении с Golf VI длина седана больше на 90 мм, колесная база – на 70 мм, а передние стойки сдвинуты назад. Поэтому у них нет общих кузовных деталей. Благодаря удачной компоновке сзади вполне просторно. Багажник поглощает до 510 литров поклажи. Если этого мало, то можно сложить заднее сиденье.

Сначала Джетта собиралась в Мексике, а с апреля 2013 года в России - на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Рестайлинговая версия седана появилась в продаже в январе 2015 года. Помимо косметических изменений модель получила пакет для плохих дорог, ESP, систему контроля слепых зон, систему распознавания усталости водителя и биксеноновые фары.

Обновленная версия VW Jetta 2015 модельного года успешно прошла испытания Страхового Института дорожной безопасности США (IIHS). Она заработала почетное звание «Самый безопасный автомобиль». Прежний тест был не столь впечатляющий. Улучшить результат удалось после усиления передних стоек и порогов. В Европейских испытаниях EuroNCAP Jetta заработала 5 звезд.

Двигатели

За рубежом под капот седана попали бензиновые турбомоторы 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI, бензиновые атмосферники емкостью 2,0 и 2,5 литра, а так же турбодизели - объемом 1,6 и 2,0 литра.

В России же Jetta VI предлагалась только с бензиновыми двигателями. Базовым стал 4-цилиндровый атмосферник объемом 1,6 литра отдачей 85 и 105 л.с. Турбомотор тоже один и тоже в двух вариантах форсировки - 1.4 TSI / 122 и 150 л.с.

С конца 2015 года двигатели семейства ЕА111 уступили место моторам серии ЕА211 с ремнем ГРМ вместо цепи. Отдача 1,6-литрового атмосферника увеличилась до 90 и 110 л.с., а 1.4 с наддувом – со 122 до 125 л.с. Топовая модификация сохранила свою мощность на уровне 150 л.с.

Бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра в целом надежен. Однако все чаще встречаются жалобы на стук поршней. Проблема хорошо знакома владельцам Volkswagen Polo седан с этим же двигателем. Справедливости ради стоит отметить, что пугающий стук не является симптомом скорой кончины мотора. Многие «дальнобои» (такси и др.) прошли с этим звуком свыше 200 000 км без серьезного ремонта двигателя. Тем не менее, при обращении в официальный сервис мотор меняли. Позже выпустили технический бюллетень, в котором объясняли причину стука – нагар, который необходимо удалить.

Цепной привод ГРМ 1,6-литровых моторов надежен, а вот в 1.4 TSI «треск по утрам» может появиться после 100-120 тыс. км. Это симптом растянувшейся цепи. Затраты на замену составят 20-30 тыс. рублей.

В 1.4 TSI после 60-120 тыс. км нередко подводит толкатель ТНВД – появляется стрекот. За аналог попросят более 1 000 рублей, а за оригинал – 2 500 рублей. Примерно в это же время может сдаться и топливный насос в баке (3-10 тыс. рублей).

Владельцам машин с 1.4 TSI приходилось сталкиваться и с заменой турбины из-за заклинивания актуатора. Турбонагнетатель встроен в выпускной коллектор и стоит почти 100 000 рублей (оригинал). Ремкомплект доступен за 26 000 рублей.

Пожалуй, самое неприятное, что может случиться с 1.4 TSI серии EA111 – прогар или растрескивание поршней. Инциденты бывали. Для установки нового комплекта усиленных поршней понадобится в районе 80-100 тыс. рублей.

После 100 000 км иной раз приходилось менять вентилятор радиатора охлаждения из-за отказу ЭБУ. Блок управления идет в сборе с большим вентилятором. Стоимость узла от 6 000 рублей за аналог и 15 000 рублей за оригинал.

Помпа – уязвимое место во всех двигателях Фольксваген. Она может потечь или зашуметь после 60-120 тыс. км. Ее стоимость около 3-4 тыс. рублей, но для 1.4 TSI мощностью 150 л.с. водяной насос обойдется минимум в 8 000 рублей.

Среди общих, но не частых проблем, можно отметить запотевание и течь сальника коленвала. Эпизоды зафиксированы в интервале 100-150 тыс. км. Стоимость работ по устранению – около 7 000 рублей.

По части масложора – массовых проблем нет. Заявляют о нем лишь единицы.

Фирменное дребезжание топливных трубок все еще преследовало владельцев шестой Джетты. К счастью, недуг несет только акустический дискомфорт и легко устраним.

Трансмиссия

1.6 сочетался с 5-ступенчатой МКПП, а 1.6 / 110 л.с. еще и с 6-скоростным автоматом. 1.4 TSI шел в паре с 6-ступенчатой МКПП либо с 7-диапазонной DSG. Позже 150-сильный 1.4 TSI агрегатировался исключительно с DSG 7.

Семиступенчатый робот DQ200 с «сухим» сцеплением рассчитан на крутящий момент до 250 Нм. Коробка постоянно модернизировалась и после 2014 года проблем с ней поубавилось – были переработаны сцепление и блок мехатроника. Гарантия на DSG составляет 5 лет или 150 000 км. При замене сцепления за свой счет понадобится 60-80 тыс. рублей.

Встречались неприятности и с механической коробкой передач – изнашивались подшипники. Чаще всего напасть случалась после 200-250 тыс. км. За переборку в сервисе просили около 50 000 рублей.

Пожалуй, самой беспроблемной оказалась автоматическая коробка передач Aisin 09G. Лишь иногда попадаются жалобы на задержки при переключениях с 1-ой на 2-ую передачи или несколько жесткий переход со 2-ой на 3-ью.

Ходовая

Изначально в Джеттах с атмосферным 1.6 сзади устанавливалась скручивающаяся балка, а в машинах с турбомотором - многорычажка. С 2013 года, независимо от двигателя, стала идти в ход многорычажная схема.

Подвеска Фольксваген Джетта 6 достаточно выносливая. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации. У некоторых она продержалась до первого серьезного ремонта более 150 000 км. А другие, не проехав 100 000 км, меняли амортизаторы, опорные подшипники и сайлентблоки передних рычагов. В машинах мексиканской сборки порой лопались пружины.

А вот рулевая рейка может застучать уже после 40-60 тыс. км. Даже после замены рейки по гарантии (120 тыс. рублей) через некоторое время стук может появиться вновь. Сервисы, специализирующиеся на ремонте реек, предлагают менять «сухари» или набить внутрь смазки.

Другие проблемы и неисправности

С лакокрасочным покрытием кузова Джетты пока нет никаких проблем. Разочаровать может, разве что, хромированное покрытие элементов наружного декора. Время от времени собственники отмечают запотевание передней оптики, либо появление мелких трещин на остеклении.

Некоторые автовладельцы жалуются на вой компрессора кондиционера (от 16 000 рублей за аналог). При обращении в официальный сервис, компрессор, как правило, меняют по гарантии. Но уже вскоре вой снова возвращается. Другие не обращают на посторонний шум никакого внимания, и компрессор продолжает исправно работать.

Зачастую переламывается проводка электрожгута, проложенного вдоль левой петли крышки багажника. В результате возникают сбои в работе задних фонарей и замка крышки.

Встречаются проблемы и самим замком багажника, тогда, например, самопроизвольно открывается крышка. Недуг чаще обнаруживается зимой. Все дело в кнопке, под резинку которой попадает влага. После просушки кнопки работоспособность замка восстанавливается.

Бывает, отказывает подогрев водительского кресла. Приходится менять мат или блок управления.

Подчас наблюдаются «глюки» в работе головного устройства RCD-330G - перестает работать камера, или возникают проблемы с соединением по блютуз. Дилеры, при обнаружении проблем, обновляют программное обеспечение либо меняют головное устройство.

Спустя 4-5 лет (обычно в зимний период) иной раз перестает работать стеклоочиститель. Причиной является попадание влаги и ее замерзание. Вместе с тем, теряет пластичность смазка. Новый моторчик можно приобрести за 2 500 рублей.

Заключение

Какие выводы можно сделать? Дорестайлинговый Volkswagen Jetta с 1.4 TSI не самая удачная покупка. Лучше поискать машины с моторами новой серии ЕА211, появившимися в конце 2015 года. Во всяком случае, систематичных проблем с этими двигателями пока не выявлено. Тогда же сократилось и число обращений в сервис с вопросами по DSG. Универсальным вариантом станет седан, оснащенный бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра. Правда, за «надежность» придется поплатиться динамикой.

Фольксваген Джетта 1.4 TSI 122 л.с. (CAXA). Проблемы на больших пробегах.

За последнюю неделю меня 2 раза спрашивали: с каким турбомотором покупать Фольксваген Джетту и стоит ли ее вообще покупать с пробегом 150-200 т.км? При этом бюджет на покупку как правило в пределах 550-700 т.р.

Я решил все изложить на ~~бумаге~~ , чтобы всю информацию аккумулировать, и просто в дальнейшем отправлять ссылку на статью.

Однозначного ответа брать или не брать не существует. Все зависит от конкретного автомобиля, его эксплуатации и обслуживания, а так же от самого владельца.

Если владелец понимает насколько конструктивно сложным автомобилем он владеет, понимает как его правильно обслуживать, знает как его эксплуатировать, и это не первый его ВАГ, то скорее всего двигатель автомобиля будет у него в более лучшем состоянии, чем у того, кто просто купил свой первый ВАГ и ездит по дилерскому регламенту.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Автомобили Фольксваген отлично диагностируются. Поэтому перед покупкой обязательно нужно сделать диагностику у грамотного диагноста на дилерской станции или клубном сервисе. Это позволит избежать крупных затрат на ремонт сразу после покупки автомобиля.

Что может узнать диагност? Да много чего, например, состояние цепи ГРМ, состояние топливной системы (ТНВД, форсунки), состояние турбины, системы нейтрализации выхлопа, качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров. Сможет посмотреть исторические ошибки при их наличии, данные по эксплуатации, проверить наличие чип-тюнинга. В общем диагностика - обязательно!

1.4 TSI на 122 л.с. (CAXA)

Самый надежный турбированный двигатель тех годов не только на Джетте, а на всем ВАГе. Какие проблемы можно ждать при пробеге 150-200 т.км. ?

Самая распространенная проблема - вытягивание цепи ГРМ. На самых первых годах выпуска цепь могла вытянутся за 50-80 т.км. Благо, что было несколько ревизий как цепи, так и его натяжителя, после чего ресурс узла вырос. Сегодня, на условной Джете 2013 года, с пробегом 150 т.км. может стоять родная цепь, а значит скоро ее придется поменять. Если утром при запуске вы слышите металический треск из под капота в течении нескольких секунд, то уже тянуть нельзя - надо менять. Вопрос цены? Цепь в оригинале - 7000 р. Натяжитель цепи - 3000 р. Направляющие цепи 2 шт.(башмаки) - 1800 р. Прокладка передней крышки - 1200 р. ИТОГО по запчастям 13000 р. (если заказывать самому) + работа. При таком пробеге скорее всего не потребуется замена фазовращателя на впуске, звездочки на выпуске, звездочки на коленвале, с сопутствующими расходниками. Если их менять, цена только по запчастям уйдет в диапазон 40-50 т.р.

По турбине. Турбина Mitsubishi TD025M2. Сам узел надежный, постоянно смазывается, да и еще охлаждается антифризом. Стоит ожидать выхода из стороя клапана управления турбиной за 3000 р. Самое неприятное - зависает шток перепускного клапана (вестгейта) турбины в крайнем открытом положении. Из-за чего выхлопные газы идут мимо турбины, а двигатель теряет мощность. Его получается разработать на некоторое время, но стоит начинать копить на новую турбину, которая идет в сборе с выпускным коллектором. Если копить получается медленно, то есть "колхозный" вариант - поставить ограничитель, который не даст заслонке доходить до крайнего положения, в котором ее клинит. При этом ошибка по наддуву будет периодически появляться и шток снова нужно будет разрабатывать. Цена новой турбины Mitsubishi 50-60 т.р. В коробке ВАГ цена на нее вырастет до 80 т.р. Плюсом нужно докупить прокладки и гайки, что потребует от вас еще несколько тысяч рублей + работа.
Вибрации при работе. Да, с пробегом далеко за 100 т.км. этот двигатель не сможет работать так же ровно, как новый. Виной тому нагар на впускных клапанах. В двигателе применен прямой впрыск топлива в цилиндры и клапана не "омываются" топливно-воздушной смесью, из-за чего на них нарастает настоящая шуба из смолы и нагара. Этот нагар необходимо очищать, но для профилактики такую процедуру никто не делает. В основном это делают, когда двигатель уже разобран и впускные клапана отправятся под замену. Цена оригинала 1300 р. за штуку, Кольбеншмидт (идет в оригинале) - 400 р. Не забываем умножать на 8, плюс сальники клапанов (оригинал-150 р., отличные аналоги по 50 р. за штуку). Как правило в разобранной ГБЦ обнаруживают износ направляющих клапанов, благо их давно научились менять, а сами направляющие есть в продаже.

4. Пропажа антифриза. При этом нет никаких видимых течей и следов под автомобилем. Виной всему жидкостный интеркулер. Он находится внутри впускного коллектора, где сжатый воздух охлаждается антифризом. Антифриз начинает уходить постепенно. Проблема медленно, но верно прогрессирует, и доливать приходится уже каждую неделю. Вытекая из интеркулера антифриз попадает во впуск и превращается в выхлоп. Поэтому и нет никаких следов утечки. Диагностируется все просто, снимаем датчик абсолютного давления (МАР- датчик) и смотрим во внутрь коллектора. Оригинальный интеркулер стоит 15 т.р., неоригинал в 2 раза дешевле + работа. В идеале сделать промывку двигателя и заменить моторное масло.

5. Разное. Бывает подтекает антифриз в местах соединения с турбиной, от высокой температуры уплотнения приходят в негодность. Бывает требует замены изношенный толкатель ТНВД (3000 р.) либо сам насос высокого давления (23 т.р.) Встречаются различные масляные запотевания.

Чтобы не купить автомобиль со всеми проблемами, его нужно продиагностировать перед покупкой. Даже полумертвый двигатель может ровно работать и хорошо тянуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАГ и экономия - несовместимые вещи. Если вы не можете позволить его заправлять дорогим бензином, либо его не продают на ваших заправках, то лучше выбрать что-то менее прихотливое.

А если вас все устраивает, то вы будете ездить с удовольствием за рулем!

Двигатель получился надежным, у него чугунный блок, у него надежная ГБЦ, он не страдает повышенным расходом масла, у него не задирает цилиндры, у него не рассыпается катализатор. При грамотном обслуживании он спокойно пройдет 400 т.км. Такие пробеги я уже видел, и мотор там никто не капиталил. Правда весь этот пробег накатал единственный владелец, который знает что такое ВАГ, и продав машину, он снова купил ВАГ.

Перегрев дизельного двигателя

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Заманчиво, но боязно: обзор проблем Volkswagen Jetta VI

Если опираться на ощущения и цифры, то Jetta VI похожа на лучшее предложение в классе. Комфорт, шумка, динамика, оснащение у нее на недосягаемом для конкурентов уровне. Но есть у «Джетты» проблемы и узкие места, о которых стоит помнить.

Она вам не «Гольф»

«Джетты» с I по V поколение были плоть от плоти VW Golf с минимумом различий. Шестое поколение при общей технической базе получило полностью оригинальный кузов, и впервые у них с «Гольфом» нет ни единой общей панели.

Конструктивно VW Jetta VI вообще вышла довольно архаичной. В тот момент, когда Golf переехал на свежую модульную платформу, она донашивала старые агрегаты платформы PQ35 (родственники – Tiguan I, Q3, Octavia A5). Что, в общем-то, даже хорошо, если мы говорим о подержанной машине — расходники и даже крупные узлы на нее будут стоить дешевле, чем на седьмой Golf тех же лет.

Резинки, линки, рычаги подвесок на «Фольксвагены» времен PQ35 есть на каждом развале в дюжине вариаций — от дорогих оригиналов до китайских и белорусских дубликатов всех мастей.

Так что, с точки зрения простоты обслуживания и ремонтопригодности вообще, архаичность «Джетты» ей даже в плюс.

«Джетта»: обзор модификаций

Несмотря на кажущуюся консервативность, VW Jetta VI сильно менялась год за годом. Можно выделить три крупных периода ее существования на российском рынке:

мексиканский — до локализации в Нижнем Новгороде (2012-2013 гг.);
нижегородский — до рестайлинга (2013-2015 гг.);
нижегородский — после рестайлинга (2015-2018 гг.).

В первом периоде Jetta импортировалась к нам с мексиканского завода VW в ограниченном наборе версий. Первый год, 2012, — только топовые, с мотором 1,4 TSI, 150 л. с. Позже подтянулись дефорсированные до 122 сил варианты того же объема. Совсем под занавес появились атмосферные версии 1,6 л, 105 л. с.

Почему важно заострить на этом внимание? Ранние мексиканские «Джетты» с 1,6 вместо многорычажной подвески сзади ехали на балке. Конструкция более простая и долговечная, но машины с балкой жестче, да и рулятся хуже.

В 2013 году производство «Джетты» перенесли на завод «ГАЗ», и все версии независимо от силового агрегата получили многорычажную заднюю подвеску. Это наилучшим образом сказалось на плавности хода и точности управления, но обслуживать такую подвеску ощутимо дороже. Там, как минимум, деталей больше. Версии с балкой потребуют разве что замены пружин и амортизаторов, а хитросплетение рычагов грозит куда более серьезным вмешательством. Правда, на одном сроке: после 150 тыс. км, не раньше.

Машины из третьего периода рестайлинговые, кроме визуальных отличий несут в себе модернизированный мотор 1,4 TSI. Было 122 силы — стало 125. Изменилась система охлаждения, цепь ГРМ заменила ремень, двигатель стал легче и экономичнее. Изменился и базовый атмосферник 1,6 л. На бумаге — прибавкой 5 сил (105 → 110 л. с.), по факту перемены такие же, как у 1,4 TSI: ремень вместо цепи, измененная система охлаждения с меньшим объемом антифриза, более быстрый прогрев, меньший топливный аппетит.

Таким образом, если ищете более возрастной вариант, смотрите на локализованные машины с 2013 года. Там и выбор моторов шире, и многорычажка сзади. Дело вкуса, конечно, но улучшенные ездовые свойства вполне компенсируют возможные трудности и дороговизну обслуживания.

Но идеальный вариант, конечно, рестайлинговые машины от 2015 г. в. и выше. Там и турбомотор допиленный, и «легендарный» робот DSG.

Проблемы и минусы «Джетты»

Увы, все родовые болячки «Фольксвагенов» второй половины «нулевых» Jetta VI унаследовала в полном объеме.

Во-первых, это склонный к перегревам автомат Aisin 09G, которым агрегатировались атмосферные версии 1,6 л. Да, народная молва приписывает гидротрансформаторным автоматам небывалую живучесть, но это не тот случай. Городской цикл вкупе с жаркой погодой ведет к работе при повышенной тепловой нагрузке, отсюда проблемы с пакетами фрикционов, соленоидами, гидроблоком. Умельцы научились ставить на этот узел дополнительный контур охлаждения, и это сильно продлевает жизнь коробке. Но обычно хватает щадящей эксплуатации при регулярной замене масла (раз в 2 года, или 60 тыс. км). Но если часто перегревать и ездить агрессивно, то 20-60 тыс. рублей на переборку внутренностей надо держать про запас.

Во-вторых, когда говорим про минусы «Джетты», нельзя не вспомнить робот DSG. К его нештатной работе приводят все те же пробочные перегревы (от частой смены передач греется первое сцепление) и агрессивная езда, которая тоже завязана на резкую и частую смену передач с четной на нечетную и обратно. При нормальном режиме эксплуатации сухие семиступенчатые DSG ходят по 100 тысяч, все остальные отправляются на замену и/или сцеплений, мехатроника, вилки включений раз в 40-60 тыс. км, а это от 25 тыс. рублей только за комплект сцеплений.

В-третьих, к проблемам «Джетты» можно отнести мотор 1,4 TSI в любой из вариаций. Он любит масло поджирать, а масляное голодание, наоборот, не переносит, и в любой момент может «нагреть» своего владельца на замену поршневой группы.

Все перечисленное — удовольствия недешевые, но сами проблемы изучены хорошо. В любом VAG-сервисе вам подберут и ремкомплект для мотора и держат наготове «потроха» для робота.

Этих вещей не стоит бояться, их надо тщательно выискивать при диагностике перед покупкой, а в идеале на месте торговать с предыдущего владельца 40-50 тысяч «про запас». Так и скажите: «Ну, DSG же, ты же все понимаешь…».

Стоит ли покупать «Джетту»

Если посмотреть машины тех лет, то там будет весьма годная, с точки зрения управляемости, но плохонькая в плане отделки и оснащения Mazda 3 в кузове седан. Медленная, шумноватая, бедная, зато рулежная.

Будет в этом сегменте еще более простенький KIA Cerato из Южной Кореи, Nissan Sentra будет тоже азиатская, Corolla неубиваемая, но унылая.

И будет Jetta, в которой сошлось все.

Там приличная медиасистема, там шикарные кресла, там просторный задний диван уровня комфорта не то что «Короллы»-Camry! Там абсолютно царская шумоизоляция, эластичные и напористые 125- и 150-сильные двигатели, породистая европейская рулежка и неустаревающая внешность. Облик классический, геометрический, линии по-немецки четкие. Заигрываний с модными трендами минимум, оттого она будет актуальной в потоке и еще через 10 лет.

Если бы не отдельные вопросы по фундаментальным агрегатам да не сравнительно высокая стоимость — около 588 тысяч за дорестайл и 770 тысяч за рестайл, то быть бы ей царем горы и лидером в классе:

«Короллу» (776 тысяч в среднем) она обыгрывает управляемостью, оснащением и динамикой.
«Мазду 3» (789 тысяч) — простором салона, оснащением и тоже динамикой.
«КИА Церато» (687 тысяч) берет разве что низким ценником и большим набором опций, но проигрывает «Джетте» и в езде, и в тишине (особенно в тишине).
Nissan Sentra (638 тысяч) на рынке не продержалась и двух лет, поэтому ее сравнивать с «Джеттой» и подавно грешновато.

Короче, Jetta VI — один из последних настоящих породистых вышколенных европейских автомобилей на нашем рынке, который надо всесторонне изучать и брать в личное пользование. А изучать там есть что.

О технических проблемах сказано выше, но есть еще идеологические. Немалое число «Джетт» использовалось в столичных таксопарках. Не так много, как «Солярисов», но мы сразу нашли такой вариант:

Еще и в залоге и со скрученным пробегом:

Не самый скверный вариант по вполне рыночной цене. Если без криминала по двигателю/коробке, можно рассмотреть к покупке.

Хороших европейских седанов С-класса в России, кроме Octavia, в этом сегменте больше нет, и уже вряд ли появятся.

Автор: Владимир Андрианов

А какими немецкими автомобилями пользовались вы? Как они показали себя в эксплуатации?

Ресурс двигателя Фольксваген Джетта 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5

После успешного дебюта модели Golf, Volkswagen решил закреплять успех. Было принято решение выпускать на рынок классический седан, построенный на его базе. Представ перед публикой в 1979 году, модель получила звучное название Jetta.

За время своего существования она приобрела широкую популярность. Сегодня её многочисленные модификации различных поколений встречаются в самых разных частях мира.

I поколение (1979-1984)

Для своего времени, Фольксваген Джетта первого поколения обладал достаточно широкой гаммой моторов, включающей в себя как бензиновые, так и дизельные модификации.

Карбюраторные двигатели могли быть объёмами от 1,1 до 1,6 литров. Их мощность варьировалась в пределах от 50 до 110 л.с. Имелись также инжекторные версии, которые оснащались силовыми агрегатами 1,6 и 1,8 л. (85 и 112 л.с. соответственно).

Тяжелое топливо потреблял 1,6-литровый агрегат. Выпускался он в двух вариациях:

атмосферной (54 л.с.);
с турбонаддувом (70 л.с.).

Благодаря простой, но в тоже время тщательно продуманной конструкции силовых установок, они имели очень приличный ресурс и славились большой надёжностью. Сегодня же, в силу возраста модели, найти экземпляр в приемлемом состоянии – большая удача. Решаясь эксплуатировать автомобиль такого почтенного возраста, следует быть готовым ко всем сопутствующим проблемам.

II поколение (1984-1992)

Volkswagen Jetta второго поколения, был одним из первых иностранных автомобилей, ставших по-настоящему народными. В 90-е годы они просто хлынули потоком на открывшиеся рынки недавно образовавшихся стран. Jetta заняла эту нишу, благодаря своей неприхотливости и феноменальной надёжности. О живучести автомобиля слагают легенды. По сравнению с предшественницей, линейка моторов значительно расширилась. Суммарно, бензиновых и дизельных модификаций насчитывалось больше десяти.

Бензиновые моторы объёмом от 1,3 до 2,0 л. обладали мощностями от 54 до 136 л.с. Система питания могла быть как карбюраторного, так и инжекторного типа. На впрысковых модификациях одной из проблем является выход из строя различных датчиков. Также может доставлять хлопот система моновпрыска KE-Jetronic.

Дизель объёмом 1,6 л., в зависимости от модификации, развивает мощность от 54 до 80 л.с. При грамотном обслуживании и ремонтах – способен выдерживать очень значительные пробеги.

Двигатели второго поколения потенциально обладают очень значительным ресурсом. Главные их проблемы на сегодняшний день – их возраст. Однако если найти ухоженный экземпляр, который тщательно обслуживался – такой агрегат сможет прослужить ещё достаточно значительное время.

III поколение (1992-1998)

На североамериканских рынках автомобиль продолжил продаваться под старым наименованием Jetta. Для остальных же было выбрано новое имя – Vento. Третья генерация закрепила традицию предоставления широкого выбора силового агрегата. Потенциальному обладателю предоставлен выбор как бензиновых, так и дизельных моторов.

Бензиновая линейка представляет собой двигатели объёмами от 1,6 до 2,8 л., с мощностями от 75 до 174 л.с. Предпочитающим тяжёлое топливо, на выбор предоставлены 5 модификаций 1,9-дитрового двигателя мощностью от 64 до 110 л.с.

В целом, с точки зрения двигателей, третье поколение считается достаточно удачным и надёжным. Большинство проблем связаны конечно же с возрастом модели, и зависят от того в скольких, а самое главное в каких руках побывал конкретный экземпляр. Ресурс у агрегатов очень приличный, но он может быть уже весь израсходован или подходить к концу.

Четвёртое поколение продолжило эксперименты с наименованием. Теперь модель нарекли Bora, сохранив традиционное название Jetta для рынков Северной Америки. Были изменения и с дизайном. Автомобиль стал визуально ближе к флагманскому Passat, нежели одноплатформенному брату Golf.

Наибольшее распространение получили 1,6-литровые бензиновые модификации с распределённым впрыском топлива:

Считающиеся наиболее удачными, эти моторы часто проходят без серьёзных вмешательств до 300 тыс. км.

Базовый вариант объёмом 1,4 л. также неплох с точки зрения надёжности и неприхотливости. Но меньший объём и необходимость «крутить» его для поддержания приемлемой динамики, не самым лучшим образом сказывается на его ресурсе.

Двигатель с непосредственным впрыском топлива серии FSI, объёмом 1,6 л. мощностью 110 л.с. зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Кроме чувствительности к качеству топлива, он также имел проблемы с нагаром на клапанах, отказом электроники и недолговечными элементами ГРМ.

Для более активных водителей были версии с двигателем 1,8 л., которые подразделялись на две модификации:

Атмосферная (125 л.с.)
Наддувная (150 л.с./180 л.с.)

Даже безнаддувный вариант обладает очень приличной динамикой, особенно с механической коробкой передач. А с точки зрения надёжности и ресурса превосходит своих собратьев с турбиной, которая традиционно требует более тщательного обслуживания.

Замыкает бензиновую линейку V-образные флагманы:

2,3 V5 (150 л.с./170 л.с.);
2,8 V6 (204 л.с.).

Они наделяют Bora отменной динамикой, имеют приемлемый уровень надёжности и приличный ресурс. Платой за это становятся более высокие затраты на обслуживание.

Дизельные варианты представлены 1,9-литровым агрегатом разных модификаций. С точки зрения ресурса предпочтительней младшая, единственная атмосферная модификация мощностью 68 л.с. Обратной стороной медали является посредственная динамика такой версии. В целом, конструктивно в мотор заложен значительный ресурс, на который, однако, очень критично влияют условия эксплуатации, а также качество и периодичность обслуживания.

V поколение (2005-2010)

Представив новое пятое поколение, Фольксваген поддержал тенденцию в автомобилестроении нулевых годов по расширению применения турбированных моторов. И без того обширный выбор силовых агрегатов стал таким, что в пору было запутаться даже многолетним фанатам марки. Также было принято решение вернуть модели прежнее название Jetta.

Новые малообъёмные турбо-моторы серии TSI поражали своими характеристиками. Они производили фурор на выставках, а также получали призовые места в номинации лучший двигатель различных конкурсов. Сочетание малого объёма и значительной мощности – очень воодушевляли потенциальных покупателей. Но чудес не бывает. За всё это пришлось расплачиваться значительно сокращенным ресурсом. Также имелось большое количество «детских болячек», некоторые решения были достаточно «сырыми» и производителю приходилось вносить изменения прямо в процессе производства.

Среди атмосферных модификаций, наименее проблемным уже традиционно стал 1,6-литровый восьмиклапанник MPI. У 1,4-литровых версий данной серии отмечались проблемы с холодным запуском на экземплярах первых годов выпуска.

В агрегатах серии FSI объёмами 1,4 и 1,6 литра возникали проблемы с долговечностью цепи ГРМ. Уже после 100 тыс. км она могла вытягиваться и требовала замены вместе с натяжителем. Отмечены отказы катушек зажигания.

Среди проблем 2,0-литрового FSI отмечают обрыв ремня ГРМ. Он может произойти при пробеге в два раза меньшем, чем предполагает замена по регламенту. На специализированных сервисах не рекомендуют превышать пробег 90 тыс. км без замены ремня.

Линейка дизелей лишилась архаичных атмосферных модификаций. Остались лишь моторы серии TDI:

1,6 л. (105 л.с.);
1,9 л. (105 л.с.);
2,0 л. (140 л.с./170 л.с.).

Наиболее надёжным признан 1,9-литровый двигатель. Среди проблем версии с дизелем 2.0 л. отмечают отказы топливных форсунок, но производитель добросовестно выполнял гарантийные обязательства, выполняя бесплатную замену некачественных деталей. Однако, в целом, дизеля неплохо справляются даже с топливом не самого лучшего качества. Достаточно долговечными оказались и турбины. При грамотном и своевременном обслуживании ресурс этих моторов достаточно велик.

VI поколение (2010-2017)

С точки зрения дизайна, шестая генерация вернулась к концепции, опробованной на поколении именовавшемся Bora. Она снова стала очень похожа на старшего брата Passat. Однако комплектование силовыми агрегатами, как обычно, производилось путём заимствования у модели-донора Golf.

В линейке моторов стало больше турбированных агрегатов. Исключением были двигатели объёмом 1,6 л., 2,0 л. и 2,5 л. серии MPI. Традиционно, атмосферники заслужили репутацию более надёжных и ресурсных.

Турбо-линейка пополнилась модификацией TSI объёмом 1,2 литра, однако вне пределов Европы она не получила широкого распространения. Сказывались опасения по поводу ресурса, а также проблем с обслуживанием такого высокотехнологичного двигателя.

Серию TSI хотя и активно модернизировали, но многие характерные проблемы побороть конструкторам так и не удалось. Продолжали проявлять себя проблемы с цепью, хотя теперь она стала дохаживать до 200 тыс. км. Среди модификаций 1,4 TSI наиболее надёжной оказалась младшая, мощностью 122 л.с.

Дизели в шестом поколении представлены моторами объёмом 1,6 и 2,0 л. серии TDI. Легендарный, многократно подвергавшийся модернизации 1,9-литровый долгожитель, из линейки исчез. Среди проблемных мест дизелей – загрязнение клапанов рециркуляции отработавших газов. Замена обходится достаточно дорого, а прочистка помогает лишь кратковременно.

Читайте также: