Клапан обратки топлива мазда

Обновлено: 02.05.2024

Клапан обратки топлива мазда

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Регулятор давления топлива

_________________
Всем удачи на дорогах!
MAZDA FAMILIA BJ5P 2001 ZL 1,5 88 кобыл

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

Регулятор давления топлива от ВОЛГИ
skrul
Мазда DEMIO dw5w 2000 АКПП

Я уже писал, но внимание ни чье так и не привлек!

Дешевле поменять регулятор давления топлива!

По параметрам подходит от ВОЛГИ номер к сожалению не помню, но если нужно гляну!

Берете и ставите его на выходе топливной рампы, а управление подаете с вакуума через трубочку от ВАЗа.

Регулятор давления топлива стоит на рампе и проверить его можно установив манометр между топливным фильтром и рампой:

Установить манометр
Накачать давление и посмотреть будет ли оно держаться, если нет:
Заглушить второй выход с топливной рампы
Опять накачать давление и если оно держится, значит неисправен регулятор давления топлива, если нет то пропускают либо форсунки либо обратный клапан насоса.

Так вот если все таки неисправен регулятор давления топлива:

Покупаете регулятор давления топлива от ВОЛГИ - за 260 - 350 руб.
У него два патрубка один выход - он под шлангу, а вот второй вход - он должен вставляться в рампу. Делаете адаптер на вход регулятора под шлангу.
Делаете тройник для вакуумной трубки
Покупаете вакуумную трубку от ЖИГУЛЕЙ
Снимаете штатную вакуумную трубку и ставите на ее место тройник соединяющий вуккуумник, старый регулятор и новый регулятор
ставите новый регулятор на выходе топливной рампы и соединяете шлангами с топливной магистралью

В итоге имеете дешевое решение, и исправную работу системы!

Общий вид регулятора давления от ВОЛГИ

Вид регулятора давления с номером

Вид переходника на регуляторе давления

Вид тройника (снизу видно штатный регулятор, справа выход вакуумника, а вверх уходит шлангочка на новый регулятор топлива)

Купить регулятор давления топлива (РДТ) от ВОЛГИ
Купить шлангу вакуума от ВАЗ
Купить бензошланг от ВАЗ
Купить три хомутика на бензошланг (родной не подойдет)
Выточить переходник с РДТ на бензошланг
Изготовить тройник на вакуумную шлангу
Закрепить переходник на РДТ специально изготовленным креплением
Снять шланг обратки с рампы
Вставить РДТ между выходом рампы и шлангом обратки переходником к рампе.
Снять штатную вакуумную шлангу СОВСЕМ со штатного РДТ
Соединить штатный РДТ, новый РДТ и вакуум через тройни шлангом от ВАЗ
Все это будет работать только в том случае если у вас штатный РДТ не закрыт или хоть мало мальски работает.

_________________
Всем удачи на дорогах!
MAZDA FAMILIA BJ5P 2001 ZL 1,5 88 кобыл

Обратный клапан давления топлива | мазда (mazda) форум | 26 апр 2007 11:14

т.е. это может происходить изза того что обратный клапан плохо держит. Вопрос Кто нибудь знает где он находится на мазде (в теории получается что он должен быть в обяз) или он в бензонасосе и ремонту не подлежит никак ?

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.

Последний раз редактировалось denis__81 26 апр 2007 14:43, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

Одно маленькое НО! - в москвиче клапана в насосе из текстолита и они подвисают из-за пробки и насос просто не может качать. У тебя же электронасос, который эту пробку в первую секунду выплюнет либо в форсунку либо в обратку.

Там реле стоит от зажигания или стартера, у кого как. У меня например включается , как только ключ в положении зажигания ставишь.

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

_________________
626GE FS 2.0 седан 1992г.в.

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

_________________
Mazda-929GLX 85 FE2.0Carb (подбита и продана)
Mazda 626GE FP1.8i 16V газ/бензин `92 седан белий (подбита и продана)
Теперь NISSAN eNote 1.4Lux '08 пожарное машинко

_________________
626GE, 1.8 FP,5-МКПП, 1995, темно-синий хетч - ПРОДАНА
Mazda 6, 2.0 LF, 2005,МКПП, ярко-синий Sport Wagon

Mazda 323 1.6 › Бортжурнал › UPD, помогите Клапан давления (обратки) топлива

Накрылся медным тазом, в магазинах такого же нету, можно ли найти замену от чего нибудь.

Mazda 323 1991, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mazda 323, 1991

Mazda 323, 1987

Mazda 323, 2002

Mazda 323, 1986

Комментарии 41

Я просто заглушил его, так как сломал клапан, который в клапанной крышке. Без него тоже не заводилась.
Но дело не только в нем можеть, попробуй с эфиром, быстрым стартом завести. У меня такое на морозе. Не заводится и все. А на эфире заведется и дальше нормально

У меня с карбом запускается, секунд 10 работает и глохнет

Ну у меня так же, раз на 3-4 начинает сама работать, троит, потом проходит. Но у меня из-за засратой топливной системы

Паша, ты путаешь его с клапаном картерных газов
Это клапан давления топливной системы и находится он на топливной рампе, а не на клапанной крышке

Ну таки они ж связаны, с клапана картерных газов идет на впуск шланг. И когда клапан был сломан, она не заводилась, но стоило вручную закрыть обратку с рампы, сразу завелась

Как клапан картерных газов связан с клапаном давления в рампе?
Их ничего не объединяет!
Пашу хватило бы заглушить шланг на впуск и всё машинка работает — не нужно глушить обратку в топливной системе!

Еще раз. Смотри, у меня снят клапан картерных газов, шланг не заглушен, машина не заводится. Этот клапан не трогаю, заглушаю обратку топлива — машина заводится. Возвращаю обратку на место, заглушаю шланг с клапана картерных газов — машина заводится

Я про это и написал!
Глушишь шланг картерных газов(чтобы инжектор не всасывал воздух) и машина будет работать — не нужно трогать обратку вообще

Ну это да, но то что они связаны — факт)

чем они связаны? не вижу ни одного соединения!

Клапан обратки со впуском связан же

На клапан обратки подаётся разряжение со впуска. Разряжение во впуске СНИЖАЕТ давление в топливной рампе.
Если этот шланг с клапана обратки просто снять, то давление в рампе на холостых ПОДНИМЕТСЯ до номинальных 3.0 бара.

А если снять шланг не с клапана обратки, а с клапана картерных газов?) хотя по идее разница не велика, что так не будет разряжения, что эдак не будет. Факт в том, что машина не заводилась со снятым шлангом с клапана картерных газов. А с надетым завелась.

Этот клапан вообще не критичен. По его причине не может машина даже не заводится. Жрать только будет

Проверить этот клапан можно только манометром.
У тебя в топливной рейке давление больше 3х бар?
Почему ты уверен в неисправности этого клапана?

Если бы он был намертво заклинивший, то машина бы прекрасно заводилась, но богатила из-за избыточного давления на форсунках.

Поставил новый насос, специально проверить старый, клапан снимаю этот струёй льет, его ставлю он с натугом, его развальцевал сегодня он в порядке обратно завальцевал, поставил, машина маслает хорошо но не запускается, искра есть, бензин есть

Клапан обратки тут совершенно не при чем

Получается он у тебя всё таки стравливает лишнее давление?!
Теперь ещё раз повторю вопрос!
Ты заводил её после замены прокладки ГБЦ?
Ремень 100% установлен по меткам?
Трамблёр не снимал?
Тут 100% твой косяк, а не в машине — просто нужно разобраться что ты сделал не так!
Постоянно пробуешь заводить с перемычкой на принудительную работу бензонасоса?
Ответь на все вопросы — просто тяжело помочь не видя двигла и когда ты отвечаешь не на все вопросы!

Инжекторные двигатели. FAQ.

Термины и сокращения
РДВ он же РХХ - Регулятор Добавочного Воздуха или Регулятор Холостого Хода. Это исполнительный механизм обеспечивающий дозированную подачу воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу (ХХ).
ЭБУ - Электронный Блок Управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью.
ЭСУД - Электронная системы управления двигателем - это ЭБУ + все датчики и исполнительные механизмы.
ИМ -исполнительные механизмы - то чем может управлять ЭБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос. )
Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.
ЭБН - Бензонасос.
КВ - Коленчатый Вал.
ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
РДТ - в простонародии клапан обратки на самом деле Регулятора Давления Топлива.
ОЖ - Охлаждающая Жидкость.
ХХ - Холостой Ход.
L-зонд - Датчик кислорода.
КВ - Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала - находится рядом с зубчатым диском на коленчатом валу.
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха Какую деталь где искать

РДВ но же РХХ - Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода. Как правило расположен рядом с дроссельной заслонкой и обеспечивет подачу воздуха в обход последней. Соответственно он должен быть соединен как с преддроссельной частью впускного тракта (после ДМРВ) так и с задроссельным пространством.
ЭБУ - Электронный блок управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью. Но может быть и где угодно искать его надо как Рим - все провода от датчиков ведут к ЭБУ.
Форсунки - естественно находятся во впускном тракте под ресивером висят на топливной рампе. При распределенном вспрыске в двигателях с 2-я клапанами на цилиндр форсунка как правило бьет непосредственно на впускной клапан, в двигателях с 4-я клапанами на цилиндр форсунка другая (с факелом в виде восьмерки) и как правило бьет между двумя впускными клапанами. Сами они маленькие и к ним идет проводок.
Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.
ЭБН - Бензонасос. Может стоять в бензобаке или по дороге от него.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Это небольшое переменное сопротивление стоящее на корпусе дроссельной заслонки.
РДТ - в простонародии "клапан обратки" на самом деле "регулятора давления топлива" где-то после фильтра, топливной рампы (форсунок), словом на выходе. Никаких проводов к нему не идет только две трубки.
Датчик температуры ОЖ - вкрученный в районе блока цилиндров, головки или рядом там где выходят патрубки ОЖ к радиатору. Выглядит он как гайка из желтого металла (не бойтесь не золото) с проводком в центре.
Датчик скорости - где-то в районе КПП рядом или совмещен с приводом спидометра.
Датчик кислорода (O2) он же L-зонд. Находится на выхлопной трубе перед нейтрализатором.
Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (ДПКВ) - находится рябом с зубчатым диском на коленчатом валу в передней части двигателя.
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха находится сразу за воздушным фильтром и перед дроссельной заслонкой.

Чего боится инжектор

Данный раздел (впрочем как и все остальные) не претендует на полноту. Просто об этом надо бы написать чтобы потом не забыть я внес его и написал кое что остальное потом напишу.

1. Весьма нежелательным является прикуривание и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать прикурить то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно. Если прикуриваешь сам - то наоборот отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того кто дает Вам прикурить двигатель надо заглушить.
2. Кстати отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол.
3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для пуска мотора из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ.
4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе.
5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению.
6. Кроме того инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой то вполне легко запороть форсунки. Кроме того если вода замерзает в фильтре или топливном насосе то они не только сами портятся но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термомеханическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро.
7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать не верные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар. ).
8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом в противном случае насос долго не проживет.

И так у Вас проблемы с инжектором

I. Предположим у вас проблемы с работой двигателя.
1. Двигатель прокручивается стартером но не заводиться. Этот случай в дороге всех злее, но унывать не стоит:
1.1. Прежде всего успокойтесь и перестаньте ругать машину - она этого не любит. Успокоились? Можно начать разбираться.
1.2. Если Вы успокоились до того как у Вас сел аккумулятор бесполезным кручением то это очень хорошо. Если нет то вам нужна энергия чтобы его зарядить. Или Вас кто то должен дергать. Блоку скорее всего хватит и 7-8 В а вот стартеру.
1.3. Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:
- у Вас было топливо и нормально работал бензонасос
- было зажигание
- работал датчик синхронизации коленчатого вала
- выход из строя сразу нескольких форсунок маловероятен.
- ну и ЭБУ должен работать хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.
1.3.1. Проверьте прежде всего первые три пункта.
1.3.1.1. Датчик синхронизации сначала визуально неповреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным.
1.3.1.2. Бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не вооняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить
1.3.1.3. Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой иначе легко сжечь блок управления.
1.3.1.4. Просто пробуем потыркать все разьемы.
1.3.2. Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
1.3.3. Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это наверное РДВ - это ерунда тросик газа регулируете так чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос либо клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить).
1.4. Смотрим горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
1.5. Кодов ошибок тьма - здесь что-то не так посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
1.6. Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.
1.7. Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время.
1.8. Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
1.9. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
1.10. Наконец просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
1.11. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

2. Двигатель плохо заводиться.
2.1. Проверьте то что описано в п. 1.
2.2. Проверьте фильтр воздуха не слишком ли он забит?
2.3. Попробуйте выжать сцепление при пуске если не поможет - проверьте есть ли у Вас двигатель.
2.4. Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
2.5. Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
2.6. Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
2.7. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стлось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
2.8. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
2.9. Кстати а чем вы собственно заправились?
2.10. Проверьте бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении ложно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
2.11. Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание. Говорят горят и модули зажигания.
2.12. Проверяем работу датчика синхронизации (положения) КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 Ом в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.
2.13. Просто пробуем потыркать все разьемы.
2.14. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
2.15. Возможно дурит РДВ. Пробуем работать с газом.
2.16. Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.
3.1. При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
3.2. Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. У Вас ведь не Ферарри.
3.3. Дальше возможно что сдохли форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид. Проверяем как описано выше.
3.4. Проверяем показания ДМРВ. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и при 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним сталось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
3.5. Проверьте форсунки на идентичность.
3.6. Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
3.7. Возможно засорение фильтров.
3.8. Ну а вообще то чтобы двигатель хорошо тянул все в нем должно быть хорошо. Так что перечислять все его детали не буду просто проведите все проверки описанные выше.
3.9. Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
3.10. И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.

4. Детонация - слышны звоны или код диагностики.
Проверяем:
- вентилятор,
- систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
- датчик температуры ОЖ и датчик детонации
- фильтр воздуха
- ремни
- ДМРВ
- калильное число свечей и наличие нагара на них
- проверить не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.

5. Много топлива жрет
5.1. Ну ели Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и вы не участвовали в гонках, то стоит проверить кое что.
5.2. Прежде всего свечи.
5.3. Залипание форсунок
5.4. Систему охлаждения на переохлаждение.
5.5. Воздушный фильтр.
5.6. Датчик температуры ОЖ и конечно ДМРВ.
5.7. Не исправн датчик фазы если он есть.

6. Не утойчивый холостой ход тряска.
6.1. Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ как описано выше.
6.2. Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд если он у Вас есть.
6.3. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
6.4. Проверьте датчик температуры ОЖ.
6.5. Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
6.6. Давление топлива как описано выше.
6.7. Проверяем зажигание как обычно.
6.6. И наконец если газом удается стабилизировть ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.

7. Не проходим контроль СО
7.1. Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
7.2. Проверьте ДМРВ как описано выше.
7.3. А вы не втыкали "динамичную прошивку"?
7.4. Проверьте клапан обратки и регулятор давления топлива.
7.5. Проверяем герметичность форсунок
7.6. Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
7.7. Конечново всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
7.8. работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
8.1. Все не так уж плохо. Компрессия ок.
8.2. Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

Электропневмоклапан регулятора давления топлива (PRC)

Электропневмоклапан регулятора давления топлива (PRC) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: BMV, LeskovIG

Небольшой отчёт о поиске и устранении ошибки P1250 (PRESSURE REGULATOR CONTROL (PRC) SOLENOID VALVE CIRCUIT MALFUNCTION)

Начну с симптомов.
Первый раз эта ошибка выскочила ещё зимой. МК её зафиксировал, проговорил и на долгое время я о ней забыл. Даже сбрасывать не пришлось, поскольку она не записалась в память ECU.
Потом она проявила себя примерно через месяц, всё было точно также, как и в прошлый раз. один раз выскочила и далее тишина. Как искать, где искать. что искать?
Ездил к умным людям, консультировался по тел. с уважаемыми диагностами. Ничего обнадёживающего.
С наступлением теплых дней ошибка стала прогрессировать и проявляться чаще. Заметил одну закономерность.
Ошибка начала появляться при старте автомобиля через 30-60 секунд. Иногда МК верещал просто при включенном зажигании и не работающем двигателе.
Начал поиски в интернете по коду P1250 - информации очень мало.
Клапан PRC находится рядом с модулем зажигания (на дальней стороне двигателя). К нему подходят несколько вакуумных магистралей в виде трубочек. Основное назначение клапана - управление вакуумным регулятором давления в топливной рейке. ИМХО, имеет прямое отношение к расходу топлива.

TCM-Club

Вобщем вычитал на дроме, что проверить топливную систему не проверяя давку в рампе в полевых так сказать условиях можно отсоединив шланк обратки на сборке бензонасоса под сиденьем, и если при поддаче газа бенз течь начинает плохо или вобще перестает, то проблема с топливной магистралью точно есть. Там писалось про короллку кажется какую то.

Так вот у меня из обратки не течет ничего, как ни прогазовывайся, ни на хх ни в движении. Как должно быть на самом деле?кто что знает по этому поводу?

еще такой момент, пытался че нить вытянуть ртом, появляется тока запах бензина во рту, но бенз не стекает хоть ты тресни.

Это все в тему моих провалов при резвом нажатии газа, так что сужаю круг подозреваемых до топливной магистрали, а именно грешу на бензонасос.

Да, это он - регулятор. Снизу трубка - обратка. Сверху вакуумный шланг, обеспечивающий функционирование регулятора.

Я бы попробовал отцепить с трубы обратку, надеть другой шланг, вывести вбок и завести, чтобы исключить вариант засорения шланга обратки.
Потом всё-таки проверка давления топлива в рампе (манометром), либо можно проверить бензонасос на производительность.

Фильтр топливный давно менялся? Его засорение может значительно снизить давление.

Если давление в норме - проверять регулятор. Но, если имеют место провалы, это скорее нехватка давления.

снял шланг обратки с регулятора, бенз не идет!даже не капает!Фильтр менялся больше 30 тыщ назад это точно, купил давно новый как у тебя синий, слизал кайку штуцера(разрезным ключом что интересно). Как теперь его поменять хз. На насос точно грешу, ибо он у меня левый, от таза наверное.

Мне вот что непонятно, если дело в низком давлении топлива, то почему топлива хвататет если плавно раскочегаривать двиг, хоть до 7 тыщ крути, он ревет, а резко дернешь гашетку кашляет сразу, а если не кашляет то просто динамика разгона в движении хреновая. Ну вобщем ты мои симптомы помнишь я надеюсь. И кикдаун рсбатывает, на нем обычно и выбираюсь с перекресков аля "педаль в пол", иначе никак, особенно в дождливую погоду.

Как это все связано мне непонятно, если виноват допустим бензонасос.

Он качает быстрее если я педаль сильнее нажимаю или с постоянной скоростью?если с постоянной то почему хвататет топлива если плавно довести обороты до предела. Если есть зависимость от ДПДЗ или от других датчиков то может как раз какой то датчик виноват?

У меня уже мозг оплавился, HELP me!Управление мечтой увы давно не приносит радости.

Да, "летающая тарелка" на рейке это и есть регулятор давления.
К нему подходит собственно трубка обратки и вакуумная трубочка.
При вакууме во впускном коллекторе - он снижает давление топлива.

Нормальный, "здоровый", топливный насос даёт давление более 5 бар.
Регулятор, сливая часть топлива в обратку, устанавливает давление в топливной рампе на уровне

3 бар. 3 бар - это если нет вакуума, на полном дросселе, ну или просто трубочку снять с него. Когда дроссель закрыт, вакуум понижает давление регулятора до

Собственно, почему бенз может не течь из обратки

- засорение-закупорка (будете смеятся, но бывает, несмотря на фильтр тонкой очистки, сам не верил)
- поломка клапана-регулятора
В этих двух случаях давление в топливной системе существенно повысится, будет перелив при прогреве и при "зажиганиях". В "закрытом цикле" если кислородник работает то комп он поправит расход на форсунках. Но на холостом (при прогреве) и и полном газе - перелив однозначно. Ну и в это время пушной зверёк тихо подкрадывается к насосу, ибо он пашет с повышеной нагрузкой.

- недостаточно давления в топливной рампе для открытия клапана регулятора, т.е. меньше 2 бар. Это случается при: - "конченом" бензонасосе, который слабо давит, либо - при засорении фильтра тонкой очистки (вы же его вовремя меняете, правда?), либо - при засорении фильтра грубой очистки (сетка на входе бензонасоса, бывает забивается в усмерть, её тоже менять/чистить надо)

В этом случае машина "вроде живая", холостые в норме, но на полном дросселе "не тянет" (ибо недолив), пытается "троить" на резгое открытие дросселя реагирует неадекватно, как при раннем зажигании (начинает захлёбываться и трястись, потом раскручивается) по свечам недолив тоже угадать можно.

Ну вобщем то я так все себе и представляю, свечи кстати стали беловатые слегка.Бензонасос стопроцентно под замену, фильтр тоже поменяю, видимо уже вандальными методами!

Все таки интересует меня почему он все же при плавном открытии дросселя набирае и держит предельные обороты?

"В этом случае машина "вроде живая", холостые в норме, но на полном дросселе "не тянет" (ибо недолив), пытается "троить" на резгое открытие дросселя реагирует неадекватно, как при раннем зажигании (начинает захлёбываться и трястись, потом раскручивается) по свечам недолив тоже угадать можно."

Симптомы как раз все мои, но для развития ума, откуда хватает топлива крутить двиг, если давка мала. Инерция самого движка?То есть после небольшого разгона ему все легче крутить на бедной смеси так чтоли?

И самое интересное как влияет погода на работу двига:
1)зимой гораздо легче ехала чем сейчас, хотя воздух плотнее, во впуске его больше, наоборот должно быть хуже
2)пока не прогреется более/менее резкое нажатие газа глушит машину почти в 100% случаев таких попыток, то есть обязательно надо прогреться до рабочей темпы
3)В дождь ехать просто невозможно, давишь газ и чувствуется как педаль аж хрустит под ногой не реагируя на мой приказ рвануть быстрее, даже плавное нажатие

по моим представлениям это мозг уже не может настроится на работу двигателя, ибо каждая самонастройка замыканием ТЕ1-Е1 заметно улучшает езду, на 1-2 дня по убывающей
TO uhha2k:
а ты давай скорей смотри че у тебя там еще есть и высылай насос. Чувствую развязка близка.

Жаль у меня в моем городе нет ни одного знакомого с аналогичной машинкой, даже пересадить не могу попробовать заведомо исправные узлы к себе для проверки

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Клапан обратки топлива мазда

Методика измерения давления в топливной рампе самостоятельно на автомобиле Mazda Protege 2.0

Сделаем вот такой простой приборчик

Манометр до 10 атм.

70р.
Шланг (стандартный топливный для Вазов)

10 р.
хомут (4-6 шт.)

Изготавливаем вот такой переходник. (Для некоторых моделей авто, он может не потребоваться)
Правую часть на рисунке нужно отшлифовать, чтобы не поцарапать шланг топливопровода идущего в топливную рампу.

Имея такой простой прибор, мы сможем измерять давление в топливной рампе, проверить работоспособность регулятора давления топлива и померять давление развиваемое топливным насосом.

Прежде чем отсоединить шланг от топливной рампы, сначала снизим давление в топливной системе, для этого вынимаем реле топливного насоса (См фото). Заводим авто и ждем когда она заглохнет.

теперь отсоединяем шланг от рампы, осторожно, вниз лучше положить тряпку, немного бензин все равно будет. Открываем на шланге крышку фиксатора крутим фиксатор по стрелке на рисунке и аккуратно снимаем шланг

подсоединяем наш приборчик (вакумный шланг не снимаем). Вставляем реле топливного насоса на свое место.

Если есть второй человек, то можно начать так: попросите его сесть за руль и просто включить зажигание. Заработает бензонасос (не на всех моделях, на Familia например он начинает работать вместе со стартером) смотрите какое давление покажет в этот момент манометр в системе (по сервис-мануалу оно должно быть 2.7 - 3.2 атм)

Далее заводим авто, выходим из машины и проверяем давление в топливной системе на холостых оборотах: с подсоединенным ваккумным шлангом 2.1 - 2.6 атм (мои показания

2.35 атм, норма, хорошо)

Отсоединяем ваккумный шланг регулятора давления

С отсоединенным вакуумным шлангом 2.7 - 3.2 атм (мои показания

3.0 атм, норма, регулятор давления топлива исправен)

Можно также проверить величину остаточного давления:

1. выключим зажигание
2. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
3. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
4. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
5. Через 5 мин проверить величину остаточного давления

Величина остаточного давления должна быть более 1.5 атм, если это не так, нужно проверить герметичность топливной системы. (у меня

Можно проверить еще давление развиваемое топливным насосом и остаточное давление насоса

1. Заглушите подачу топлива в топливную рампу после манометра
2. выключим зажигание
3. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
4. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
(сравните измерянное давление с рекомендуемым 4.5 - 6.0 атм)
5. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
6. Через 5 мин проверить величину остаточного давления
(Норма 3.5 атм)
7.Если давление ниже нормы и нет утечек, то нужно заменить насос.
(при условии чистоты сетки и топливного фильтра)

Спускаем давление в системе, как это делали в начале, снимаем прибор и подсоединяем топливный шланг к рампе

Автор: serg_shuya

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Обратный клапан топливной системы: предназначение, расположение, неполадки

Предохранительный клапан топливной системы

Не стоит говорить о том, что топливные системы автомобиля (ТС) являются довольно сложными устройствами, к которым без специфических знаний лучше не приближаться. С другой стороны, знание матчасти и кое-какой опыт, уже рассматривается, как возможность самостоятельно отремонтировать тот или иной дефект. Например, если внимания требует обратный клапан топливной системы.

Конструкция

Любой обратный клапан (ОК) – это не что иное, как элемент, обеспечивающий движение топлива в одном направлении. Он может перекрывать слив неиспользуемого горючего обратно в топливный бак.

Конструкция его, как правило, подразумевает наличие откалиброванного седла из мягкого металла. Клапан пропускает бензин или солярку в одном направлении, но при остановке двигателя клапан автоматически запирается, и движение жидкости прекращается.

Клапан топливной системы и трубка

Несмотря на простоту конструкции перепускного клапана, его неполадка или банальное отсутствие в системе способно привести к большим трудностям. К примеру, невозможно нормальное функционирование мотора, его запуск усложняется.

Не нужно при этом путать ОК с редукционным клапаном. Последний отвечает за стабильность давления, хотя и функционирует в паре с обратным клапаном.

Подробнее о редукционном клапане. Он отвечает за выравнивание давления на участке топливной рампы, там где топливная жидкость поступает в форсунки. Если бы не было этого клапан, форсунки получали бы горючее под разными давлениями или без него, вследствие чего не могли бы передавать бензин дальше, в камеру.

Редукционный клапан или регулятор давления

Регулятор прекращает подачу горючего на форсунки, когда останавливается двигатель и отключается зажигание. Просто срабатывает запорный механизм, который отсекает часть линии горючего. Бензин остаётся только на участке между топливным насосом и рампой, если исправен ОК. Если нет, топлива в системе не будет, оно утечёт обратно в бак.

Расположение

Устанавливаться ОК может в разных местах: в корпусе топливного насоса, на рампе или просто между баком и форсунками. Точное местоположение зависит от конкретной модели авто.

К примеру, на большинстве дизельных машин ОК ставится между подкачивающим устройством низкого давления и ТНВД. Здесь он отвечает помимо своих основных функций за стабильность давления на входе ТНВД. Примеры: КАМАЗ, Татра, грузовики Ман и т.д.

Где находится обратный клапан топливной системы

А вот в КамАЗах, предназначенных для эксплуатации в арктических условиях, в системах грузовиков Магирус, обратный клапан установлен перед системой подогрева.

На Вазах с инжекторами, оснащёнными 16-клапанными моторами, ОК устанавливается либо в топливном насосе, либо на рампе. А вот в карбюраторных Ваз старого типа, на «классике» — его нет. Зато функция предусмотрена. Роль ОК играет сам топливный насос, установленный на БЦ.

Заботливые владельцы старых машин, в том числе Мазды 323 и Опеля Кадет сами модернизируют топливные системы, устанавливая обратные клапаны ближе к карбюратору или инжектору. Тем самым, облегчается пуск двигателя, ведь горючее больше не сливается обратно в бак, даже при самых низких температурах или разгерметизации каких-либо соединений.

Неполадки

Почему ОК выходит из строя. Такое происходит довольно часто, так как на рынке сегодня в процентном отношении больше стало брака. Китайские подделки по низкой и средней стоимости привлекают внимание автомобилистов, не подозревающих подвоха. Стоит установить такую деталь, и уже через некоторое время возникают неполадки.

Как проверить обратный клапан топливной системы

Если деталь качественная, то неисправность возникает по естественной причине – вследствие износа. Как правило, портится либо пружина, либо мембрана. Полностью отказывает клапан крайне редко, что делает ему честь.

Ещё одна распространённая причина выхода из строя, наблюдаемся в последнее время, это низкое качество топливо. Бензин или солярка, смешанная с водой, губительны для многих деталей топливной системы.

Характерные признаки неисправности ОК выглядят так:

неожиданно меняются обороты в режиме ХХ;
запуск мотора происходит только после нажатия на педаль газа, хотя раньше он заводился одним лишь кручением стартера;
на низких оборотах двигатель функционирует крайне нестабильно;
из подающих и обратных топливных трубок утекает жидкость, хотя герметизация шлангов не вызывает сомнений.

ОК имеет механическую конструкцию. С одной стороны, кажется, что это хорошо, и его можно починить легко, если разбираться в механике. На самом деле элемент неразборный, и невозможно провести диагностику его функциональности с помощью электронных приборов, датчиков, например.

Способы проверки работоспособности ОК

Для определения исправности клапана применяются различные методы. Один из них основан на проверке уровня давления. Измеряется он манометром, подключённым к той части системы, которая обеспечивает подпитку двигателя бензином. Нормальный уровень давления должен составлять 3 кг/см2 (легковые авто). Также, уровень не должен резко снижаться при остановке двигателя. В противном случае это тоже указывает на неисправность клапана «обратки».

Манометр

Некоторые эксперты советуют проверять ОК, путём сжатия шланга «обратки». В этом случае, если с клапаном всё в порядке, уровень давления должен повыситься. Способ подходит для тех машин, в которых «обратка» выполнена из резинового шланга. Однако многие автомобили оснащены металлическими трубками или «обратка» чересчур короткая, пережать её не получается.

Существует ещё один способ диагностики, без манометра, подходящий для моторов, нестабильно работающих и плохо набирающих обороты. Опять же, пережимается «обратка». Одновременно нужно следить за работой ДВС. Если обороты двигателя повышаются, и все цилиндры нормально функционируют, скорее всего, ОК неисправен.

Очевидно, что от испорченного клапана ничего хорошего ждать не стоит. Падение оборотов двигателя, нестабильная работа цилиндров, затруднённый пуск, завоздушивание – всё это придёт рано или поздно, если не работает клапан.

Пережать обратку

Интересно будет рассмотреть причину завоздушивания системы, которая открывает глаза на принцип работы ОК. После остановки двигателя топливная жидкость в некотором количестве должна оставаться в камере, ожидая следующего пуска. Если клапана нет, или он испорчен, бензин/солярка уходят обратно в бак, а их место занимает воздух. Пока не развоздушить систему, не привести в норму давление, мотор не заведётся.

Установка дополнительного ОК

Рекомендуется, как вариант модернизации системы, в которой родной клапан больше не держит (или его нет вообще). Только нужно постараться выбрать качественный клапан, и размеры сечения должны подходить. Например, некоторые модели вазовских клапанов не подходят на иномарки. Установить их можно, но держат они недолго. Как только резко ускоряешься или поднимаешься в гору, клапан проскакивает, автомобиль начинает захлёбываться.

Лучше будет купить ОК с разбора. Найти топливный насос конкретной модели авто, проверить клапан, если он работает, взять. При этом неважно, работает сам насос или нет. Главное, чтобы держал клапан.

Обратный клапан топливной системы Нексия

Остаётся врезать клапан в линию, в любом удобном месте. Например, между бензонасосом и фильтром. Затем проверить на горке или при ускорении, не захлёбывается ли машина.

Читайте также: