Фольксваген тигуан греется двигатель причины

Обновлено: 14.05.2024

Это была не помпа: Почему «закипает» Volkswagen Tiguan – причины и следствие

Автомобилист рассказал, как распознать признаки «кончины» ремня, и почему неисправность может стать неожиданностью.

Владелец Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2015 года на форуме водителей рассказал, почему машина «закипает», причём причиной отзыва стала неприятная ситуация на дороге. Началась она с того, что автомобилист решил проверить разгон «Тигуана» от 0 до 100 км/ч.

Разогнавшись до 100 км/ч, Volkswagen Tiguan проехал около 150 м, после чего приборы показали перегрев мотора. Поездку пришлось прервать, водитель осмотрел моторный отсек, и оказалось, что в бачке бурлит антифриз, вентиляторы гудят вовсю, а горячий двигатель трясется. В итоге, агрегат был заглушен на полчаса, после чего поездка «кое-как» была завершена.

Утром владелец Volkswagen Tiguan понадеялся, что машина за ночь остыла и проблема уйдет, но, в итоге, автомобиль не довез водителя до работы – через несколько километров поездки приборы снова «покраснели», а самое странное в такой ситуации – из печки шел холодный воздух, а «симптомы» под капотом были те же, что и в предыдущей поездке.

Автомобилист предположил, что вышла из строя помпа, а на ремень не грешил, да и пробег для его «кончины» небольшой – 116 000 км. Однако дальнейшее разбирательство показало, что это была не помпа, а ремень, причем – оригинал.

После того, как доступ к ремню был полностью открыт, владелец Volkswagen Tiguan потянул его, и оказалось, что он рассохся от времени, и начал сильно трескаться, что и стало причиной неприятности. Описанный случай удивил других владельцев «Тигуана», так как они были уверены, что ремень «живет» гораздо дольше. Так, один из форумчан отметил, что в его Tiguan деталь выглядела куда лучше на пробеге в 160 000 км. Другой автомобилист сообщил, что на его «Тигуане» с пробегом ремень выглядел, как новый.

греется.

в общем, такая история. в связи с наступившим летом и замечательной погодой, мой турбоящер начал отжигать.
едем мы с ним значит по дороге, тут ни с того ни с сего стрелка температуры начинает ползти вправо.. причем нормально так ползти. доходит до 115, климат начинает гнать горячий воздух, из под капота раздается гул.. я в панике. все это продолжается минут 5-10. и опять все замечательно. через полчаса ситуация повторяется. в общем, что делать и кто виноват?
двиг. 2,0 TSI пробег 13500.:bc: :bc: :bc:

Добавлено через 2 минуты

MazdaЛексус

Завсегдатай

Почти на 99% аналогичная ситуация!
Как только в городе температура стала переваливать за +27С, обратил внимание на то, что на перекрёстках перед светофорами и вообще, просто на стоянках, при работе на холостых начинает греться.
Довольно быстро подскакивает до +100-110С. Отключается компрессор кондея, начинает дуть кипятком. Стрелка стремится к красной зоне.
Как только немного проедешь, всё стабилизируется.
Т.е., при температурах воздуха стремящихся к +30С и выше, на холостых однозначно стремится к красному сектору. Включается табло: "СТОП! Проверьте охладитель!", отключается кондей, на дисплее маячит градусник со свуковым зуммером.
При более-менее продолжительном движении, от 10 минут и больше, ситуация возвращается к норме и +90С держит чётко в любых режимах езды, на любых передачах, на форсажных разгонах и на тихой езде на 1й передаче стрелка даже не шелохнётся.

Радиаторы и двигатель чистые.

Уровень ОЖ в норме.

Маленький вентилятор как и положено, включается и на холостых и на заглушенном, как и прежде.
Большой вентилятор давно не включался (я так понимаю, это кондей. Наверное включается в движении, но на стоянках при холостых не видел_слышал не разу)

Кстати! Совпало с тем, что начал 98 бензином заправляться. Возможно, так же как-то влияет.

Греется мотор 110 * С

ну проблема вся в том, что когда на приборци 110, то радиатор еще холодный в том месте, где датчик, он бы и не включился, кстати печка греет, так что не завоздушена, здесь думаю проблема где-то глубже, боюсь чтобы время прокладкау НЕ прорвало, 302тис таки без всякого ремонта двигателя

Vadim » 23 дек 2013, 15:29

не всегда. у меня такое было. то печка так грела, что можно было шашлык жарить на ней))). Я когда-то писал, как я делаю, когда что-то там ковиряю в системе охлаждения - это прокачка всех шлангов + прогреваю мотор до включения вентилятора на холостых

Nikola » 23 дек 2013, 17:56

так и я делаю, и делал всегда, было завжджы эффективно, а теперь не получается.

Nikola » 23 дек 2013, 18:46

Помпа бракованная. Если не прогоняет по контуру то только насос. Не создает соответствующего давления

Serg Ko » 23 дек 2013, 21:00

Dimon » 23 дек 2013, 22:38

Ну и что? У меня 370 тыщ. и никто не лазил в мотор. тики расходные материалы.

У меня ситуация та же. на приборци 90-100 а там где термовыключатель холодно. Там самый забор воздуха, соответственно обдув того места холодным воздухом самый, вентилятор не успевает среагировать что уже включаться. это мое личное мнение, потому что на приборку температура идет из другого места. Иных объяснений для себя я без опыта. Но так же грешил и на помпы и на датчики, то все в пи * ди.
У тебя два варианта, или закоротить 1 и 3й контакт на фишке (2я скорость вентилятора) и проидься, попробуй, при 90-95 включай вентиль. Или закоротить 2й и 3й контакты на фишке и надень на термовиикач, то есть при 90 с хером градусах будет сразу 2я скорость включаться.
Попробуй. Я почти уверен что вся проблема в вентиляторе. На звук или на руку почти не почувствуешь когда обороты поменялись. разве кто-то следит за температуроб, а ты все время руку держи и почувствуешь когда обдув сильнее пошел

Dimon » 23 дек 2013, 23:15

Вода гоняется по малому кругу. Радиатор холодный . еще раз говорю проблема в помпе.
Может быть причина и прокладке, но тогда в масле должно быть хоть троха води.Колы давление в цилиндрах падает . есть мотор не работает . то вода в масло должно идти

Slavon » 24 дек 2013, 00:13

А если печь включить на максимум на холостых то она перестает через полминуты дуть горячим или нет?

Фольксваген тигуан греется двигатель причины

надо было открыть капот и посмотреть на расширительный бачок, если из него "сопит" и в нем бурлит, значит там на самом деле около 120 градусов . если там вообще есть жижа . :)

Извини, но я себя идиотом не считаю, понятное дело, что открыл капот и посмортрел уровень охлаждающей жидкости в бачке. Всё было в порядке, а вот вентилятор не работал.

А почему так сразу грешишь на датчик? Возможно, действительно двигатель перегрет был.
На Пасике, кстати, указатель температуры хитрый. Он не реагирует на колебания температуры около 90 градусов, чтобы водителя не пугать. Стрелка всегда на 90. А вот если уже больше предела, тогда двигается за 90.

Так и есть! Температура плавает всё время +/-,а датчик показывает 90! Камрад,может ты купил Тигуан, съездил на нем в ГАИ и обратно-разочаровался и теперь ищешь предлог,чтоб сдать его обратно?:)

А как же моё право по закону о потребителях: в течении двух недель я могу отказаться от покупки.

- если бы это было так, то все непорядочные люди (а таких оч.много) меняли бы машины каждые две недели.
Если пара из-под капота не было, жидкость в бачке не бурлила и вообще стояла на нормальном уровне, то перегрева двигателя не было. А вентилятор не обязан крутиться все время - он включается, когда температура ОЖ превышает верхнюю границу заданного интервала температур, и выключается, когда температура сваливается вниз от нижней границы. При движении со скоростью 60 и более вентилятор как правило и вовсе не включается.
Само по себе отклонение стрелки указателя температуры в "красную" область на небольшое время, притом что в контуре была ОЖ, вовсе не означает порчи двигателя. Кстати, рабочая температура головки блока цилиндров в современных двиглах лежит вблизи 117 градусов по Цельсию, так что может когда стрелка отклонилась до этого уровня, то просто указатель кратковременно "сказал правду" ? :wave:

Отдай диллеру на диагностику, пусть устраняет проблему :)

Из этого закона есть исключения, не все можно просто взять и вернуть. Как там с автами - сейчас не помню.

Надо будет уточнить этот момент. На будущее - мало ли. Вообще, похоже, нужно очень серьезно подготовиться к покупке нового авто.

Почему автомобиль перегревается, когда включен кондиционер?

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

Распространённые неисправности Volkswagen Tiguan 1 поколения

Наиболее часто встречающимися проблемами кроссоверов Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска являются:

Быстрый износ сайлентблоков, которые нередко начинают скрипеть даже у сравнительно новых машин.

Ранний выход из строя опорных подшипников. Эта неисправность может давать о себе знать, например, скрипом во время поворота руля.

Проблемы с электроусилителем руля, связанные со сбоями программного обеспечения.

Сложности с запуском двигателя в мороз, связанные с замерзанием контактного штифта стартера.

Неадекватная работа тормозов, связанная с ошибками программного обеспечения антиблокировочной системы.

Типичные поломки двигателей

На первых машинах этой модели устанавливали бензиновые моторы 1.4 и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Двигатели, работающие на бензине, были оснащены турбонаддувом и механическим нагнетателем. После рестайлинга появились автомобили, на которых стояли двигатели 1.4 TSI, не имеющие нагнетателя, и 2.0 TSI повышенной мощности.

Моторы с механическим нагнетателем часто подвержены следующим неполадкам:

На двигателях, установленных на машинах, выпущенных после 2013 года, такие поломки встречаются значительно реже, благодаря внедрению более качественных материалов и усовершенствованию программного обеспечения системы управления.

У автомобилей Фольксваген Тигуан с пробегом, превышающим 20-30 тысяч километров порой отмечается неустойчивая работа двигателя по причине растяжения цепи газораспределительного механизма. У машин, наездивших более 100 тысяч километров, может возникнуть перекос цепи. В этом случае нужно менять привод ГРМ.

Распространенной неисправностью двигателей 1.4 TSI являются и такие проблемы с турбонагнетателями, как

Моторы, на которых отсутствует механический нагнетатель, подвергаются меньшей нагрузке, и потому значительно меньше подвержены поломкам.

Проблемами двигателей 2.0 TSI являются:

Дизельные двигатели, установленные на Volkswagen Tiguan 1, весьма требовательны к качеству топлива. Однако, если топливо достаточно качественно, проблемы с двигателем возникают только при большом пробеге. В частности, если машина отъездила более 90 тысяч километров, то нужно менять зубчатый ремень ГРМ.

При пробеге свыше 100 тысяч километров могут начать отказывать редукционный и нагнетательный клапаны, что осложняет запуск прогретого двигателя. Кроме того, разрушается шестеренка привода дроссельной заслонки.

Для всех типов двигателей возможны такие неисправности, как

Неисправности коробки передач

На Фольксваген Тигуан устанавливают 6 ступенчатую механическую коробку передач и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач. МКПП обычно не создает проблем владельцам автомобиля.

АКПП более склонна к возникновению неисправностей. Так, у машин с пробегом 20000-40000 километров переключение передач может сопровождаться толчками или рывками. Зачастую эта проблема решается перешивкой электронного блока управления КПП. Если такая мера не помогает, то, возможно, надо заменить клапана коробки. Если на шестой передаче появляются вибрации, то следует заменить гидротрансформатор.

У автомобилей с АКПП возникают также такие неполадки, как

Проблемы ходовой части

Наиболее уязвимым узлом подвески являются опорные подшипники. При выходе их из строя появляется скрип на поворотах и стук во время поездки по неровной дороге. Такая неисправность обычно возникает у автомобилей с пробегом свыше 30000 километров.

У машин, отъездивших 40000-70000 км. появляется скрип сайлентблоков передних рычагов. Как правило, такая проблема возникает в зимнее время.

Эксплуатационный срок амортизаторов составляет 100000-120000 километров. Ступичные подшипники требуют замены после 60000-80000 километров пробега. У машин с пробегом 100-140 тысяч километров нужно менять втулки передних стабилизаторов.

Тормозные колодки передних колес прослужат 30000-70000 км., а задних – 40000-90000 км.

К числу распространенных проблем этого автомобиля относятся также

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупиться на ЛАЙК.

Фольксваген тигуан греется двигатель причины

Добрый вечер, проблема аозникла в середине лета, вообщем начала грется моя jetta 5, вообщем сидел сидел, чувствую жарко в машине становится, смотрю климат с кондером работают, смотрю на приборку а там уже 110 - 120 градусов. Вентмляторы почему то не крутились в этот момент

Жидкость в норме, давление в кондере проверил , тоже все ок

Термостат рабочий, помпа тоже

дарова. была такая же проблема на пятом гольфе. далее говорю про гольф, может и про джету будет так же, а может и нет.

1. Если включен климат, то маленький вентиль должен крутиться вместе с большим.
2. Сдохший вентиль легко диагностируется проводком. У меня просто горела ошибка по вентилятору климата.
3. Я менял на неоригинал, отдал 3.100 за вентиль и 1000 за работу. снимается рамка обоих вентиляторов через низ и ставится новый.

Можешь в емексе найти по вину машины, ищи "вентилятор кондиционера". Если не найдешь, напиши, скину номер для гольфа.

4. Антифриз давно менял? Если да, то лучше поменять
5. Посмотри на состояние радиатора кондиционера, у многих проблема именно с тем, что он загаженый уже. Можно почистить.

Почему написал в таком порядке? Потому что лучше сначала отбросить неработающий вентиль, потом поменять жижу и если уже это не поможет, то делать самое "дорогое" - менять или чистить радиатор.

Если климат отключаешь, так же греется?

вентили то работают то нет, завтра повезу еще к одному электрику, машина греется а они стоят, а иногда крутятся вот хз. думаюлибо датчик какой либо как писали выше проводка где то мудрит, ну или сами вентили

Если климат отключаешь, так же греется?

по климату завтра проверю, как работает

Если климат отключаешь, так же греется?

8 проблем Volkswagen Tiguan I поколения (рестайлинг)

Сегодня за рестайлинговый Tiguan I в среднем просят 814 тыс. рублей. Тем, кто собирается брать автомобиль, нужно знать, какие болячки возникают у основных узлов кроссовера и что нужно делать, чтобы устранить проблемы.

Проблема 1. Двигатели

Бензиновые моторы 1,4 TSI (150 л. с.) семейства EA111 и 2,0 TSI (180 л. с.) семейства EA888 страдают расходом масла — 1-1,5 л/1000 км. Часть масляной жидкости сгорает в процессе эксплуатации, часть может уходить через прокладки и сальники.

Чтобы решить проблему, рекомендуется заливать высококачественное масло, следить за его уровнем и менять каждые 7-8 тыс. км. Также рекомендуем проверять состояние маслоотделителя, его мембраны и клапана вентиляции картерных газов.

Если проблема более серьезная и нужен капремонт, в случае с двухлитровым мотором специалисты рекомендуют ставить поршневую группу от семейства двигателей первого поколения (GEN 1). После этого масложор должен прекратиться.

Проблема 2. Цепь ГРМ

Четкого регламента по замене привода ГРМ нет. Для мотора 1,4 ресурс цепи в среднем составляет 80-100 тыс. км, на моторе 2,0 — еще больше, но растянуться и потребовать замены она может гораздо раньше. Поэтому уже после 50 тыс. км пробега лучше пристально следить за состоянием цепи.

На двухлитровом моторе есть специальное отверстие, позволяющее понять, в каком состоянии находится натяжитель. Добраться до него относительно просто: снимаем правое переднее колесо, подкрылок, пластиковый патрубок и заглушку. И, конечно, чтобы продлить ресурс, рекомендуется как можно чаще менять масло и заправляться качественным топливом.

Проблема 3. DSG

В рестайлинговой версии на «Тигуан» начали устанавливать «робот» в двух версиях — шести- или семиступенчатым. Во всех случаях это коробки с «мокрыми» сцеплениями. Шестиступенчатая DQ250 шла с бензиновым мотором 1,4 (150 л. с.), семиступенчатая DQ500 полагалась самой мощной версии 2,0 (210-211 л. с.).

В целом эти агрегаты считаются надежными, но перед покупкой все же нужно проверять состояние сцеплений и мехатроника. Сделать это можно, подключив диагностическое оборудование, либо самостоятельно при тест-драйве. Никаких толчков и «задумчивости» при переключениях у исправного агрегата быть не должно.

Если все в порядке, остается только менять масло в коробке как можно чаще (20 тыс. км), а также избегать перегревов и частых резких ускорений. Еще один способ не сталкиваться с проблемами «робота» — выбрать вариант с классическим автоматом, таких вариантов в продаже большинство.

Проблема 4. Электрика

Нередко в разных местах у кроссовера окисляется проводка. Скорее всего, основная причина будет в проводах между кузовом и мотором, которые не обмотаны изолентой. Из-за вибраций и трения со временем могут возникнуть неполадки.

Сбои бывают и с блоком управления электроникой. Часто это происходит в момент перехода от плюсовой температуры к отрицательной. При этом борткомпьютер может показывать, что не горят лампы ближнего света, поворотники, стоп-сигналы.

При покупке первым делом стоит проверить предохранители. Возможно, сам блок уже меняли по гарантии (модернизированный вариант начали ставить с 2012 года).

Проблема 5. Охлаждение

Неполадки случаются в основном в теплое время года и в пробках. Ошибки в блоке управления связаны с работой большого вентилятора радиатора. С заменой лучше не тянуть, чтобы не было риска перегреть двигатель.

В оригинале оба вентилятора меняются в сборе с блоком управления, но есть варианты и с отдельной заменой. Также рекомендуется промывать радиаторы раз в год или хотя бы в два.

Проблема 6. Помпа

Водяной насос не отличается надежностью на всех типах двигателей. Обычно он выходит из строя на 60-120 тыс. км, но, бывает, не дотягивает и до 50 тыс. км.

При малейших симптомах вроде течи антифриза с заменой не стоит затягивать. Последствия перегрева могут быть особенно критичными для этих моторов.

Рекомендуется по возможности ставить оригинальную деталь, но цена в этом случае будет порядка 30 тыс. рублей.

Проблема 7. Рулевое управление

Сама по себе рулевая рейка достаточно надежна, хотя и бывали случаи замены по гарантии. Проблема связана с блоком управления электроусилителя руля. На панели приборов загорается пиктограмма «красный руль», усилитель перестает нормально работать.

Проблема 8. Подвесной подшипник карданного вала

В рестайлинговой версии «Тигуана» стоит пятое поколение муфты Haldex. Замену масла по регламенту следует проводить раз в 45 тыс. км, владельцы советуют делать это раз в 30 тыс. км. Связано это с тем, что в отличие от дорестайла, где стоит «Халдекс» четвертого поколения, здесь отсутствует масляный фильтр. Вместо него стоит сетка, которую желательно чистить при каждой замене масла.

Из проблемных мест — лишь подвесной подшипник карданного вала, особенно у дизельных машин до 2015 года выпуска. Термозащитный экран там отсутствует, а влияние грязи, влаги и температуры выхлопа ускоряют процесс износа подшипника. Благо, экран можно купить и установить отдельно, крепления там стандартные. И ради подшипника не придется покупать опору в сборе, он меняется отдельно. Стоит около 500 рублей, а подробные инструкции по замене можно посмотреть на профильных форумах.

Автор: Роман Яровой

С какими проблемами сталкивались вы при эксплуатации Volkswagen Tiguan? Расскажите в комментариях.

Перегрев дизельного двигателя

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Читайте также: