Форд фокус 1 вибрация двигателя

Обновлено: 29.04.2024

Шум, вибрация и жесткость (NVH) Ford Focus 1

По мере увеличения насыщенности автомобиля различными аксессуарами, увеличения изысканности салона, повышения комфортабельности все большее значение приобретает решение вопросов, связанных с шумом, вибрацией и жесткостью (NVH) автомобиля. Этот раздел поможет Вам при диагностике, проверке и выполнении ремонта в случаях, когда проблемы связаны с NVH.

  • Шумом считаются звуки, не связанные с нормальной работой оборудования салона, которые влияют на удовлетворенность клиента поездкой.
  • Вибрацией считаются импульсы/дрожание, ощущаемые клиентом, которые не зависят от дорожного покрытия.
  • Жесткость - это такой характер движения автомобиля, при котором клиент отчетливо воспринимает реакцию автомобиля на качество дорожного покрытия.

Теория диагностики

Диагностика - это нечто большее, чем точное следование серии взаимосвязанных действий, направленных на поиск причины определенного проблемного состояния. Это способ наблюдения за системами, которые не функционируют должным образом, и определения причины, почему это происходит. Также это и осмысление того, как система должна работать и работает ли она правильно.

Существуют основные правила проведения диагностики. При следовании этим правилам обычно можно, исследуя систему, с первого раза найти причину того или иного проблемного состояния.

Знание системы

  • Знание того, как элементы сочетаются/ взаимодействуют друг с другом.
  • Знание того, как работает система, а также знание ее предельных характеристик/ состояний и что произойдет, если система будет работать неправильно.
  • Иногда это означает проверку системы в сравнении с другой системой, которая работает заведомо правильно.

Знание истории системы

Знание любого из следующих моментов может сэкономить время:

  • Насколько стара или наоборот, насколько нова эта система?
  • Какие ремонты проводились?
  • Выполнялось ли в прошлом такое обслуживание/ ремонт, которое могло привести к нынешнему состоянию?
  • Какова история обслуживания системы?

Знание истории состояния

  • Возникла ли проблема внезапно или нарастала постепенно?
  • Была ли проблема связана с некоторыми другими событиями, такими как столкновение или ранее выполненная замена элемента?
  • Знание того, как проблема стала известной; это может быть важной "уликой" при поиске причины неисправности.

Знание вероятности развития определенных состояний

  • Простая причина более вероятна, чем сложная.
  • Например: Проблемы электрического характера обычно возникают в соединениях/ разъемах, а не в элементах; Отсутствие запуска двигателя вероятнее всего вызвано разрывом провода или небольшой разрегулировкой, а не поломкой распредвала.
  • Знание разницы между невозможным и невероятным. Определенные сбои/ неисправности в системе могут быть невероятными, но все же случаются.
  • Новые элементы - это только новые элементы. Это совсем не означает, что это всегда хорошо функционирующие элементы.

Устранение признака неисправности, но сохранение причины

Уменьшение давления в шине переднего колеса может устранить увод автомобиля в одну сторону, но не устранит исходную причину проблемного состояния.

Уверенность в найденной причине неисправности

  • Двойная проверка
  • Что послужило причиной износа элемента?
  • Разболтанная опора коробки передач или двигателя может указывать на то, что и другие опоры также разболтаны.

Таблицы диагностики

Таблицы - это наипростейший способ выражения взаимосвязи между основными логическими и физическими элементами системы. Таблицы помогают в кратчайшее время найти причину проблемного состояния. Таблицы диагностики объединяют множество зон диагностики в один "видеоряд", показывающий:

  • вероятность определенных явлений, случающихся в системе
  • быстроту проверки определенных элементов и функций по сравнению с другими
  • простоту выполнения определенных проверок по сравнению с другими
  • устранение проверки больших частей системы за счет выполнения простых проверок
  • сужение зоны поиска к маленькой "точке" до выполнения глубокой проверки

Самый быстрый способ выявить причину проблемного состояния - это работа с использованием имеющихся приборов и инструментов. Это подразумевает работу в соответствии с таблицами диагностики с использованием соответствующего специального оборудования.

Для использования на автомобилях Ford подходит целый ряд тестеров, используемых для диагностирования проблем NVH. Они предназначены для обнаружения механических шумов, шума, производимого ветром и шумов типа скрипа и дребезжания.

Оборудование поставляется по программе FSE/ Rotunda.

Хруст в коробке и вибрации двигателя Форд Фокус.

Основные причины вибрации на стоящем Форд Фокус.

Стук шатуна убивающий двигатель Форд Фокус. Вибрация на холостых.

Вибрация двигателя Форд, Хруст при повороте, обороты Форд Фокус. ЧаВо 13-3

Ford Focus Hatchback Ultimate hatchback › Бортжурнал › Побеждаем вибрацию двигателя на ХХ. Свечи зажигания, ВВ провода, раскоксовка и чистка топливных форсунок

Прошло около двух месяцев, как я поставил на авто свой старый генератор, предварительно восстановленный в сервисе. Демонтированный Denso я отдал в сервис на восстановление. Диагноз подтвердился: подшипники. Их заменили, в остальном с ним все в порядке. Хотел было убрать его, положить на дальнюю полку, пока не понадобится, но начались некоторые странности.
Сначала я обнаружил, что с повышением оборотов фары вспыхивают ярче. С Denso такого не наблюдалось. Естественно, сразу померил напряжение тестером на заведенном авто — 14,8, многовато. При увеличении оборотов напряжение не меняется. Странно, напряжение не скачет, а фары вспыхивают ярче. Значит со старым генератором все же что-то не так. Хотел отложить разбирательство на потом, но появились новые симптомы: достаточно ощутимая вибрация двигателя и плавающие обороты на холостом ходу, плюс временами двигатель начинал дергаться. Как-будто троит, но больше похоже на пропуски зажигания или плохую работу топливных форсунок. Решил не испытывать судьбу и вернуть на место отремонтированный Denso. Была слабенькая надежда, что странное поведение мотора связано с генератором. Поменял его в сервисе, но проблему это не решило. Только фары перестали ярче вспыхивать при повышении оборотов.
Не генератор, значит ищем дальше: свечи зажигания, ВВ провода, катушка зажигания.

Свечи зажигания.
Почти 2 года назад поставил Bosch «Super» 0 242 229 661 с 3-мя электродами массы. К моменту замены пробег на них составил 34 000 км. Проблем с ними не было, менять пока не собирался. Но нужно было выявить причины странного поведения авто. На замену приобрел Bosch «Super 4» 0 242 232 514, с 4-мя электродами массы. Практически сразу после установки 3-х контактных свечей я решил, что потом на замену возьму именно эти, «Super 4». Поэтому не выбирал, а купил, что давно запланировал.

Кстати, про многоконтактные свечи ходит много разных слухов и мифов. Говорят, что из-за нескольких контактов дуга разряда больше, более равномерный поджиг воздушно-топливной смеси, более ровная и тихая работа двигателя и т. д. Бред все это. Не может дуга пробить на несколько контактов сразу, срабатывает только один. У свечей с одним контактом массы иногда может вообще не быть искры. Это случается в силу ряда причин: зальет или загрязнение и т.д. У многоконтактных свечей шансы выше — один из контактов сработает. Поэтому многоконтактные свечи просто надежней, в этом их основное достоинство. Ну и служат они дольше. А в остальном они ведут себя как и обычные свечи.

ВВ провода.
У меня стоят оригинальные высоковольтные провода и, похоже, что они родные с завода. Проблем они мне не доставляли, хотя пробег у них (к моменту замены) 214 000 км. На замену купил комплект высоковольтных проводов Janmor FS20 в силиконовой оболочке. Давно уже их выбрал. Поэтому с не заморачивался с поиском — просто купил.

С катушкой зажигания вообще не заморачивался. Лежала про запас родная Motorcraft. Правда с трещинами, но рабочая. Для проверки пойдет.

Получил все плюшки, выкроил время в выходной и поменял.

Но проблему это не решило. Значит мои ВВ провода и свечи в порядке и не в них дело. Что ж, положим их про запас и продолжим поиски проблемы.

Залил в "промывочную станцию" промывочную жидкость «LAVR ML101» и подцепил к подаче топлива, обратку просто сбросил в пустую бутылку. "Промывочную станцию" подвесил к петле капота.

Накачал давление в бутылку и стал заводить двигатель. Завелся он не с первого раза, но завелся. Промывка началась. Делал все по инструкции. Когда израсходовал где-то половину промывочной жидкости, стало понятно, что двигатель начал работать ровнее. К моменту окончания процедуры двигатель работал ровно. Вибрация практически пропала, дерганья двигателя прекратились.
Несколько рекомендаций по данной процедуре.
Обязательно нужно проверить систему на герметичность. Я собирал дома. Сначала накачал воздух — вроде держит. Но потом налил в бутылку воды и как только стал закачивать воздух — сразу побежало из-под крышки. Пришлось усилить изолентой))). Намотал несколько витков на горлышко и накрутил крышку на изоленту — больше ничего не протекало.
На глушитель лучше накинуть какой-нибудь шланг и вывести на улицу. Воняет))).
Не нужно накачивать в бутылку слишком большое давление. Иначе начнет сливаться много жидкости через обратку. Сначала у меня так и произошло. Пришлось переливать обратно в бутылку (пригодились шприцы). По инструкции нужно сделать перерыв на 10-15 минут, вот я им и воспользовался, что бы вернуть слившуюся жидкость в систему промывки.
Хоршо бы после промывки снять топливную рампу, вынуть форсунки и заменить уплотнительные кольца и ситечки. Я этого не сделал, не успел купить. Теперь в другой раз поменяю.
После промывки подцепил на свои места топливные шланги, вернул на место предохранитель топливного насоса и завел двигатель. Не сразу, конечно, пару раз дал поработать бензонасосу без пуска двигателя. Потом завел его и понаблюдал — процедура действительно помогла.
На этом можно было и закончить, но химия уже куплена и есть время. Поэтому приступил к раскоксовке.

Дал поработать двигателю пока он не нагрелся. Заглушил, выкрутил свечи, проверил уровни поршней. Мне повезло — они стояли практически в одну линию, поэтому мне не пришлось крутить колено, что бы выставить поршни. С помощью шприца с трубочкой залил равное количество жидкости в цилиндры. Закрутил свечи. И оставил на 1 час.
Что бы не испакостить свои новые — использовал старые. Еще с первых годов владения у меня остался комплект свечей Motorcraft. Их и использовал.
Пока шла раскоксовка, я снял защиту и все приготовил к замене масла.
Через час выкрутил свечи и все тем же шприцем из комплекта откачал жидкость из цилиндров. Жижа была очень грязная. Но расход жидкости был не большим. Если были бы проблемы с кольцами — жидкость бы стекла в поддон. После этого прикрыл свечные каналы чистой тряпкой и несколько раз покрутил мотор стартером. Естественно, предварительно вытащил предохранитель топливного насоса. Это, что бы удалить остатки жидкости из цилиндров. Посмотрел на состояние поршней через свечные колодцы. Раскоксовка полностью удалила нагар, и я увидел чистый металл поршней. Вот только сфотографировать не получилось.
После вернул на место предохранитель топливного насоса, вкрутил свечи (все те же Motorcraft) и завел двигатель. Дымило знатно))). Хорошо, что на глушитель был одет шланг и вывуден на улицу))). Дал поработать двигателю минут 10 (все по инструкции). Заглушил и приступил к следующей процедуре.
Промывка масляной системы.

Залил, завел двигатель, дал поработать 5 минут, заглушил и полез в яму сливать масло.
Ничего сверхъестественного, просто обычное грязное масло, как и положено после 10 000 км пробега.
Я заливаю масло Ravenol FDS 5W30. Дороговато, но пока все устраивает.

Еще одно новшество — маслосливной болт Masuma M-50 с неодимовым магнитом.

Давно хотел попробовать, при следующей замене масла посмотрю, что прилипнет к магниту.

Поменял фильтр, вкрутил маслосливной болт, залил масло. Поменял старые свечи Motorcraft на свои новые Bosch «Super 4». На этом все работы были закончены.

После проделанных процедур катаюсь уже неделю, накатал около 800 км. Мотор работает ровно.
Теперь на личном опыте убедился, что химия LAVR работает.

Вибрация на холодную Ford Focus

Доброго времени суток! Помогите с проблемой. При запуске холодного двигателя большая вибрация в салоне на торпеду и руль, при нажатии на газ и езде вибрация усиливается, но когда машина прогревается примерно 5-10 мин езды вибрация пропадает. Посоветуйте, что может быть?

привет это скорее всего падушки на движке и коропке. нужно менять

to 1killer: А прогревочные обороты присутствуют?

Когда завожу холодный двигатель, машина работает на повышенных оборотах, затем падают. Значит присутствуют.

to 1killer: Может одна свеча на холодную не работает как надо. Бывает что катушка таким образом глючит.

to 1killer: Скорее всего vitalliy прав, не работает один цилиндр двигателя. Надо проверить свечи и высоковольтные провода.

Два месяца прошло, как поменял свечи (оригинал) и ВВ провода (не оригинал). А окто знает, сколько примерно стоят оригинальные подушки двигателя и коробки??

to 1killer: Тут может быть основные проблемы, свечи, подушки двигателя, или ВВ провода. Но все склоняюсь к свечам. Снимите проверить свечи какой состояние заливает ли.

Подушки ДВС исключены. при прогреве они не меняют своих свойств на столько чтобы это стало ощутимо заметно.

to vitalliy: Зря Вы исключаете подушки. Основная причина может быть именно в свечах, а вот колбасить может и по причине рваной подушки.

to Messir: Согласен. Лишь подчеркнул что это не первопричина.

to vitalliy: Но все же её исключать не надо.

to 1killer: Доброго времени суток. Вероятною в баке конденсат, либо подушки шалят. Хотя, может, дело и не в них, ведь тогда бы вибрация была определенном диапазоне оборотов постоянно.

to 1killer: Когда мотор дает тепло ,резина на подушке движка ,становится эластичнее,и вибрация пропадает,а в дальнейшем когда она порвется ,будет вибрация по всему кузову.

А когда свечи,или ВВП движок будет ,колбасить ,или троить.

У вас проблемы не в подушках и не в свечах. Вся проблема в катушке или проводах,раскажу как проверить КАТУШКУ!

1)измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к выводам 2-го и 3-го цилиндров. Сопротивление должно составлять 8,0–9,0 кОм.

2)Повторите проверку для выводов 1-го и 4-го цилиндров.

3)хорошо обследуйте саму катушку на выявления белой жидкости похожую на засохшую жвачку,и на предмет черных угольных полос,это значит что пробивает.

4)если показания катушки будут другие или найдете признаки описанные выше,то катушку на замену!

Двигатель не тянет и очень сильно вибрирует

День добрый. Кто нибудь сталкиваля. Сначала начались еле заметные провалы в тяге, чуть позже двигатель вообще перестал тянуть и появилась сильная вибрация. А потом такое ощущение что сгорание топлива стало происходить в выхлопной системе. Днище нагрелось так что начала плавится шумоизоляция в салоне. И всё это за какие то сорок минут. Автомобиль заводится и едет. Двигатель 1.6 восмиклапанный. (CDDA) Привод вала - цепь. Есть какие нибудь мысли? Спасибо.

Ещё не смотрел! Тут меня соседи уже испугали кислородным датчиком.

С ужасом представляю как это всё разбирать. Глушак родной (8лет) Надо запастись прокладками, гайками и герметиком. Я один раз востанавливал выхлопную систему третьего гольфа. У катализатора пришлось полностью востанавливать фланец при помощи газосварки.

to Ilja172: Насчет нет тяги обсуждалось тут . Вибрация может быть так же из-а разбитых подушек.

Начну с ревизии катализатора и замены лямбда зонда. (хорошо что зонд у меня один) А опоры недавно смотрели проффесионалы. Сказали что нормальные. А дальше будет видно.

Думаю, что именно они как раз и забиты.

Разобрал я глушитель и посмотрел катализатор. Всё в норме . Катализатор цел чист. А тазик не едет.

Спасибо Виталий. Я когда отсоединил катализатор - завёл. Шумновато. Но то же самое. А от выхлопа воняет как от старой советской классики зимой. Я для импровизации заеду завтра в нормальный сервис и сделаю диагностику. Даже интересно что скажут.

Понятно. А в глушаке то не хлопает периодически?

И нам интересно. Ждем результатов не онлайновой диагностики.

Ну катализатор еще можно посмотреть на просвет. А как Вы просмотрели глушитель?

Завели и поехали? Или просто завели и понюхали?

К выхлопной системе я вернусь после диагностики электроники. Надеюсь что будет какой нибудь датчик. Тазик я заводил без катализатора ,но не ездил. Без глушителя работает так же не стабильно. (на холостых оборотах) Мне не понятно одно. Откуда перегрев выхлопноЙ системы ? Теоретически как будто сбилось зажигание. Или может клапан.

Или может клапан.

Но это будет отчетливо слышно, когда двигатель работает без катализатора и глушителя. Будет характерное подсасывание.

Как же хорошо когда задача ясна. Надо поменять сцепление - купил, поменял. Амортизаторы - поменял. Пыльники приводов - поменял. И так много всего по мелочи. Один без книжки. и всё понятно. А тут выяснилось что у соседа автосервис. думаю поддержу соседа, поменяю один сайленблок задней подвески у него в сервисе. Я целый час глядя на то как мастера уродуют мою машину уговаривал их отсоединить рычаг от подвески и положить его на пресс что бы выдавить сайлентблок.

Вибрация при разгоне: причины и неполадки, которые могут быть причастны


Наверное, многие из вас замечали, что в зависимости от включенной передачи, а также степени прогрева мотора, в салоне автомобиля ощущается вибрация, которая потом снова может исчезать или появляться. Все это зависит от множества факторов и в принципе индивидуально для каждого мотора.

Например, дизеля обычно всегда более громкие и "вибрируют" гораздо больше бензиновых моторов, однако сегодня мы не будем говорить об отличиях бензиновых и дизельных ДВС. Сегодня мы рассмотрим такую распространенную проблему как вибрация при разгоне, которая возникает именно тогда, когда автомобиль набирает скорость. Проблема довольно распространенная, а причина нередко заключается в серьезных неисправностях, игнорирование которых может закончиться весьма плачевно.

Характер, а также интенсивность вибрации при разгоне могут быть разными, на разных марках и модификациях это может проявляться по-разному. Поэтому данная статья будет обобщенной и затронет наиболее распространенные причины всех моторов в целом.


  1. Ходовая часть и колеса. Одной из наиболее частых причин, по которым при разгоне идет вибрация, является именно ходовая часть, а также колеса. Однако зачастую вибрация из-за колес возникает не на начальной стадии разгона, а в основном на скорости от 80 км/час и выше. Поэтому прежде чем грешить на колеса следует проверить ходовую. Безусловно, проще всего заехать на СТО заплатить и получить полный анализ состояния “ходовки”. Но это для тех, кому, как говорится "деньги жгут ляшку", а для всех, кто думает об экономии, есть смысл попытаться диагностировать причину появления вибрации при разгоне самостоятельно.

Итак, проверить рекомендую следующее:

  • Тормозные диски. Возможно плохо закреплен, деформирован и т. д. Чтобы понять в них ли дело, необходимо произвести осмотр тормозных дисков и при необходимости заменить неисправный.
  • Привода колеса. Иногда при разгоне возникает вибрация, когда изогнут привод. Проверьте нет ли люфта в приводе колеса, а также нет ли деформации.
  • ШРУСы. Пожалуй, самая частая причина, по которой возникает вибрация. Люфт или выработка в ШРУСах может стать причиной появления вибрации как при разгоне, так и во время движения на большой скорости. Проверить ШРУС можно следующим образом: беремся за него руками и пытаемся его расшатать, наличие люфта свидетельствует о неисправности и необходимости замены.
  • Ступичные подшипники. Если со ступичными что-то не так, то вибрация при разгоне вполне возможна. Однако следует отметить, что неисправный ступичный чаще всего выдает гул, возникающий на скорости. Проверить в этом ли дело, можно путем вращения ступицы, а также попытке раскачать колесо, взявшись за верх и низ колеса. Если чувствуется люфт, то скорее всего ступичный требует замены.


  1. Дисбаланс колес, а также резина с "шишками". Если вы давно не делали развал-схождение, при этом нередко попадали в большие ямы на приличной скорости, не удивляйтесь, что при разгоне появляется вибрация. Кроме того, даже новая, но при этом некачественная резина, нередко может статья причиной появления вибраций. Произведите визуальный осмотр колес на предмет возможных проблем (шишки, повреждения, гнутый диск, неравномерный износ и т. д.), после чего обязательно посетите шиномонтаж и сделайте развал-схождение, а также балансировку.


  1. Подушки двигателя. Неисправные опоры двигателя или как их обычно называют "подушки" также могут стать причиной появления вибраций во время разгона. Если подушка повреждена или имеет разрыв, она уже не выполняет свою функцию, поэтому во время движения может ощущаться повышенная вибрация. Подушки служат для поглощения вибраций, которые исходят от ДВС, однако если опора повреждена часть вибраций не гасится, а поступают прямиком в салон. Почему именно вибрация при разгоне? Потому что мотор работает на низких оборотах, который как из-за меньшей частоты вызывают большую раскачку силового агрегата, при наборе оборотов и скорости, вибрация как правило исчезает.


  1. Неисправность самого силового агрегата. Иногда случается, что в процессе работы мотора детали изнашиваются неравномерно в следствие чего возникает дисбаланс, который приводит к появлению вибраций. В большинстве случаев вибрация возникает из-за маховика, коленвала или сцепления. Также к дисбалансу может привести неравномерный износ КШМ (кривошипно-шатунный механизм), точнее некоторых его деталей, таких как: поршни, шатуны, коленвал, подшипники. Для диагностики этих элементов вам, к сожалению, не обойтись без помощи специалистов и комплексной проверки мотора.


  1. КПП. Если трясучка начинается при наборе скорости, понять причастна ли к этому явлению коробка, можно следующим образом. Разгоняем авто до 70-80 км/час, выжимаем сцепление и смотрим за интенсивностью вибрации. Затем включаем 3-ю скорость и медленно отпускаем сцепление. Также попробуйте разогнаться с 50-60 км/час на последней передаче. Если во время тестов характер вибрации не поменяется, скорее всего, коробка здесь не причем. А если вибрировать будет сильнее, а также в момент подключения коробки, можно сделать предположение, что КПП нуждается в диагностике, а возможно и в ремонте.

Похожие тесты можно произвести и на АКПП. Во время движения можно включить нейтральную передачу "N", и понаблюдать за тем пропадает ли вибрация. С "автоматами" крайне редко возникают такие проблемы, но все же нередко случается, что вибрация при разгоне появляется именно из-за АКПП.

Несколько слов в заключение.

Если самостоятельная диагностика ни к чему не привела, советую не затягивать с ремонтом, полагаясь на то, что все пройдет само собой. Лучше попытаться устранить проблему еще на ранней ее стадии, таким образом вы выиграете время и деньги, кроме того ремонт, скорее всего будет гораздо проще и дешевле.

Если тема вам знакома, и вы также сталкивались с проблемой, когда при разгоне появляется вибрация, пожалуйста, поделитесь своим опытом и расскажите, как вам удалось найти и решить проблему. Если статья вам понравилась, в качестве благодарности автору вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя для этого кнопки соц. сетей расположенные ниже.

Вибрация на ХХ (Фокус 2 рестайл 2 литра АКПП пробег

Идет вибрация на ХХ на руле, на двери, на сидениях чувствуется. Стоит нажать педаль газа, довести обороты до 1000 - пропадает.

Предистория:
делал ТО. Замена масла (Castrol Ford 5w20), масл. фильтр., воздушный фильтр оигинал, свечи NGK 4477 (до этого была фордовская платина), замена тормозухи с прокачкой.
Выехал с ТО - двигатель работает как часики, обратил внимание и удивился что вибрация практически равно нулю(т.к. на 2 литровом движке она на фордах имеется).

Ездил 2 дня. Приезжаю жену забирать с работы, сижу в заведенной машине. Чувствую вибрацию на сиденье. Первый раз такое. Причем обороты не плавают, на троение вроде не похоже. Ну думаю, может бензин какой плохой залил. Отъездил еще недели двепримерно, уже и бензин заменен по кругу так сказать. А вибрация не проходит.

Приехал на сервис. Мастер приемщик сел за руль, потрогал - да, есть вибрация. Говорит обычно в этом виновата опора правая двигателя. Глянул - да говорит, просевшая. Поменяли на новую оригинальную- вибрация на месте. Пока ждали мастера-приемщика, слесарь выкрутил пару свечек. Все ок с ними вроде. Закрутил. Приходит мастер, потрогал движок, руль, говорит: ну это 2 литра двигатель. У него всегда вибрация. Я потрогал - и вправду вроде норм. Ну уехал. На следующий день вибрация усилилась опять.

Ездил еще месяц, стала добивать уже. Приехал опять на сервис. Назначили диагностику двигателя.
Подключили тестер через разъем диагностический. Дали поработать движку на ХХ некоторое время. Смотрели параметры там всякие. Все ок, все в порядке. Потом мастер выкрутил все свечи, свечи все в норме, все ок! Говорит - проблем с двигателем не вижу, помочь ничем не могу. К сожалению, свечи я старые выкинул, а у диагноста старых нормальных тоже не было. Сделали скидку 50% на диагностику. Оплатил уехал.

Утром еду на работу, чувствую на светофорах когда стою, на ХХ вибрация ослабла! Еду вечером домой - ну точно! Слабее!
На следующий день опять сильно пошла.

Уже сам взял ELM адаптер свой, ноутбук. Запустил FORScan. Сбросил обучение двигателя в ноль. Завел, вибрация еще усилилась.
Покатался несколько дней. Вибрация по кузову есть! Она явно превышает норму. Даже пассажир справа ее чувствует.

Запарился ездить на минитракторе -принимаю советы!
PS Живу в Москве. Работаю в районе Ясенево, живу на Нагатинской улице. Нет ли у кого рядом набора свечей родных платиновых после ТО в норм. состоянии для проверки движка? Даже могу потом вернуть)

Форд фокус 1 2л двигатель автомат вибрация на холостых

Кузов и покрытие. Ремонты кузова. Введение Эта глава дает краткий обзор того, как параметры шума, вибрации и жесткости (NVH) проявляются в автомобиле, и какие корректирующие меры возможны.

Вибрация по кузову.

вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
цитата:
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо

было такое у меня
однозначно под замену все опоры двигателя
нижние и гидроопору
после их замены будешь приятно удивлен тишиной и покоем

Сам не знаю, а может просто двигатель меньше вибрирует так как прогрет и становится незаметно из салона, а на самом деле все равно есть вибрация, главное, чтобы с двигателем ничего не было.
спасибо всем за ответы

Один знакомый сказал, наверное прогнал, что это датчик температуры двигателя

Давайте рассмотрим варианты:
1, «умерли» опоры двигателя и/или коробки:
— проверить, при необходимости заменить.
2, «умирают» из-за пробега ВВ-провода и свечи:
— проверить ВВ-провода на «пробой», -«-
— проверить ЦВЕТ свечей (должны быть тёмно-коричневые), при необходимости заменить
3, проверить производительность бензонасоса — возможен БАНАЛЬНЫЙ НЕДОЛИВ , лечится — замена БН.
4, проверить напряжение в бортовой сети (на АКБ) — должно быть:
— в момент пуска не менее — 9,2 В
— при работе на ХХ — не менее 12,4 В
— при 2000 об/мин — не БОЛЕЕ 13,8 В
5, в случае коробки-автомата — проверить уровень масла, состояние — при сомнениях — заменить масло.
6, в случае катализатора — проверить давление на выхлопе (может бензуса НЕ ПРАВИЛЬНОГО хлебнул) — или замена или выбивать.
7, проверить проводку к датчику температуры двигателя (иногда банально перетирается) — заменить, заизолировать.

Из всего этого списка — я склоняюсь (по собственному опыту) — к ЗАБИТОСТИ топливной магистрали и помирающему БН.
Не печалься, всё лечится.

А динамика как? Машина-то ЕДЕТ или «ДУМАЕТ»?

все вышесказанное справедливо, но сильную вибрацию по кузову ( см. вопрос ) могут вызвать только убитые опоры двигателя

Владимир, а пробег у машины какой?

цитата:
все вышесказанное справедливо, но сильную вибрацию по кузову ( см. вопрос ) могут вызвать только убитые опоры двигателя

Владимир, а пробег у машины какой?

спорить не буду , поэтому «убиые опоры» стоят в списке под номером 1. Но меня смущает вот этот кусок фразы: «. минут через 30 работы двигателя вибрация почти пропадает. » Опоры ведь НЕ МОГУТ ВОСТВНОВИТЬСЯ от работы двигла. Поэтому и написал РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК возможных причин.

Спасибо Юрий за информацию, буду иметь ввиду и пробывать пробег на авто 51000 миль 2000 г.в. автомат, 2 литра, может пропадает из-за того, что двигатель нагревается и начинает работать тише. Вчера проверял осмотрелся еще раз вибрация есть, но небольшая скорей всего такая есть у каждого автомобиля, странно почему через 30 минут пропадает почти полностью.

Сами понимаете, если приехать на станцию там на рассказывают таких сказок, что потом придется поменять все по кругу

Кузов и покрытие. Ремонты кузова.

Введение

Эта глава дает краткий обзор того, как параметры шума, вибрации и жесткости (NVH) проявляются в автомобиле, и какие корректирующие меры возможны.

Что понимается под термином NVH в автомобилестроении

Типы шумов в технологии NVH

Как различный шум проникает в автомобиль:

Распространение звуковых волн в воздухе

shum-vibraciya-i-zhestkost-1265.jpg

Звук это распространение продольных волн в форме изменений давления в воздухе.

Передача звука через кузов

Звук передается жидкостями или твердыми телами, например, кузовом автомобиля.

Скорость передачи (скорость звука) в жидкостях или твердых телах зависит от материала, но вообще быстрее чем скорость в воздухе (быстрее приблизительно в 5 раз).

Передача шума в автомобиле

shum-vibraciya-i-zhestkost-1265_2.jpg

  • Частоты ниже 20 Гц (низкие частоты) и превышающие 20 кГц (высокие частоты) не воспринимаются человеческим ухом.
  • Двигатель установлен таким образом, чтобы вследствие неровности дороги вертикально колебаться на своих упругих опорах.
  • Ненастроенные опоры двигателя будут передавать колебания к кузову и, следовательно, людям, находящимся в автомобиле.
  • Действуют следующие основные правила:
    • В автомобилестроении следует учитывать не только звуковые частоты, но также и неслышимые (низкие) частоты.
    • Низкочастотные колебания обычно можно заметить (большие амплитуды).
    • Высокочастотные колебания можно слышать, но они также будут восприниматься как колебания пола, рулевого колеса или сиденья.

    Демпфирование

    Колебание

    shum-vibraciya-i-zhestkost-1265_3.jpg

    Изоляция

    В технологии колебаний термин «изоляция» означает разделение элементов и систем. Пример:

    • Двигатель устанавливается на пружинных элементах, так, чтобы автомобилю передавались как можно малые колебания.
    • В автомобилестроении в качестве изоляции почти всегда используется резиновая подушка (опора). Упругость резины действует подобно пружине.
    • Эффективность этого типа разделения зависит от конструкции элемента.

    Характер шума и колебания в системах впуска и выпуска

    Система впуска автомобиля как источник звука, переносимого по воздуху, и звука, переносимого твердым телом

    shum-vibraciya-i-zhestkost-1265_7.jpg

    Система выпуска автомобиля как источник звука, переносимого по воздуху, и звука, переносимого твердым телом

    Форд фокус 1 вибрация двигателя

    вот тут подчеркнуто, что двигателю полезно время-от-времени работать на высоких оборотах, иначе нагар на седлах клапанов будет накапливаться.
    "общая информация для справки
    Двигатель
    На все модификации Форд Фокус с бензиновыми двигателями за исключением RS, ST и SVT устанавливались бензиновые моторы следующих серий:
    1.Zetec E
    2.Zetec SE
    3.Duratec
    4.Split Port

    Серия Zetec E (1,8, 2,0, 1,6) обозначение 1,8 (EYDC EDDC для Герм.), EYDA EDDA (для России)
    - рядный четырехцилиндрововый двигатель, водяное охлаждение, 2 верхних р/вала, головка блока алюминий, блок чугун.
    Возможный рабочий объем:
    1. 1,8 1796сс
    2. 2,0 1989сс
    3. 1,6 1598сс
    Для двигателя с рабочим объемом 1,8 литра диаметр цилиндра 80,6 мм, поршня 88 мм
    Степень сжатия 10:1
    Для двигателя с рабочим объемом 1,8 литра 2,0 84,8 мм ход поршня 88мм
    Степень сжатия 10:1
    У двигателя объемом 1,6 л степень сжатия 10,3:1
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Коленвал вращается по часовой стрелке.
    р/валы: диаметр шейки вала 25,96 25,98мм
    максимальный зазор между вкладышем и головкой блока 0,02 0,07мм
    люфт до 0,08 0,22мм
    Клапаны
    рабочие зазоры на холодном 0,11 0,18 на впусных и 0,27 0,34 на выпускных
    регулировка 0,15 на впускных и 0,30 на выпускных
    шайбы от 1,8 до 3,0мм
    Максимальная неплоскостность блок/голова 0,10мм
    Давление масла (на прогретом) при оборотах холостого хода (800-850 с-1) 1,3 2,5 бар
    4000об/мин 3,7 5,5 бар
    (на двигателе 2,0 л в коленвале после 4 тыс об/мин маслофорсунки полностью открываются и давление падает на 0,3 бара.)

    Краткое описание (по хайнесу)
    Четырехцилиндровый рядный 16клапанный двигатель с 2мя распредвалами. Коробка слева.
    Двигатель включая поддон изготовлен из алюминиевого сплава (кроме блока цилиндров он из чугуна) и пластиковых крышек ремня привода грм.
    Нижняя часть картера не являющаяся частью блока сделана также из алюминия. К ней снизу присоединяется поддон изготовленный из стали.
    Коленвал оперт на 5 коренных подшипников. На подшипнике №3 есть упорные шайбы ограничивающие осевой люфт вала. Шатуны закреплены к валу при помощи шатунных подшипников с горизонтальным разъемом. К поршням шатуны закреплены поршневыми пальцами с плавающей посадкой. Поршни из алюминиевого сплава, оснащены 3 кольцами 2мя компрессионными и 1 маслосъемным. Есть 3 размерных группы, сортируются после изготовления, при этом РЕМОНТНЫХ РАЗМЕРОВ НЕТ!
    Впускные и выпускные клапана приводятся пружинами, расположены в направляющих втулках запресованых в головку блока, седла клапанов тоже запресованы.
    Распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Через толкатели и шайбы каждый вал приводит 8 клапанов. Каждый вал закрпелен на 5 подшипниках скольжения. Крышки подшипников меняются только вместе с головкой блока.
    1,6 1597сс объем 66кВт при 5250, 138Нм момент при 3500, степ. сжатия 10,3:1, ограничитель 6750об/мин. (видимо т.к. поршневая из алюминия можно так крутить без вреда)
    1,8 1796сс 85кВт при 5750 158Нм при 3750, 10:1 степ. сжат., кр. зона 6800.
    2,0 1988сс 96кВт при 5700 176Нм при 3700, 10:1 ст. сж., кр. зн. 6700

    По электрике мотора-
    Количество бензина, которое необходимо подать на форсунки определяет ЭБУ. Он это считает на основе показаний датчиков. На основе показаний датчиков распр/вала и к/вала получается информация какую открыть форсунку и когда. (Последовательный впрыск).
    На основе показаний датчиков и сравнивая с данными которые прописаны в памяти ЭБУ определяет моменты подачи импульсов на свечи. Положение к/вала и скорость вращения двигла идет с датчика к/вала. Благодаря датчику р/вала определяется порядок работы цилиндров и открытия форсунок.
    МАФ. Датчик массового расхода воздуха работает по принципу "горячего провода". Посылает постоянный сигнал на БЭУ в зависимости от количества проходящего через датчик воздуха и изменяющегося от этого напряжения сигнала. поскольку давление воздуха уменьшается с ростом его температуры информация поступающая с датчика массового расхода воздуха используется ЭБУ для расчета неолбходимого количества топлива. Информация о температуре поступающего в двигатель воздуха поступает от датчика температуры воздуха, встроеннного в датчик массового расхода воздуха. Внутри этого датчика также находится полупроводник с отрицательным температурным коэффицентом (при росте температуры уменьшается его сопротивление). анализируя эту информацию БЭУ корректирует состав топливной смеси
    Датчик температуры- по нему корректируется состав смеси и момент впрыска.
    ДПДЗ по нему рассчитывается нужное кол-во бибзина. Остальные датчики типа скорости, давления гура и педали сцепления.

    много алюминиевых деталей значит перегретый мотор=убитый мотор. Нет рем. размеров значит некачественный ремонт= убитый мотор. Хотя за счет мягких поршней и жесткого блока скорее всего можно при переборке просто сменить поршни не трогая блок. Нет проточек под клапана на поршнях т.е. при обрыве или проскочившем ремешке клапана гнет. Нет гидрокомпенсаторов, регулировка зазор клапанов шайбами, нет датчика детонации на Зетеках Е, т.е. калибровать блок управления под то топливо на котором будет ездить машина и стараться ездить именно на нем.
    Ставились на мондео, эскорт. По мануалу 350-400тыс. km до переборки мотор проезжает при правильном обслуживании.
    Рекомендуют лить оригинальное масло и крутить выше 4тыс. об/мин. регулярно, иначе возможно залипание клапанов.
    Где то было что трогаться также рекомендуют с оборотов повыше (1,5-2тыс).
    На руссфокусах были 1,8 и 2.0л из этой серии.
    1.6 испанской сборки также официально поставлялся в РФ с адаптацией.

    2. Zetec SE
    Серия Zetec SE sigma 1,4 1,6л. для Европы. (в РФ официально была маленькая партия 1,6 100лс)
    Рядный, 4цилиндра, 16 клапанов, 2 верхних распредвала, установлен поперечно спереди машины, КПП слева. Было 2 версии 1.4 и 1.6л
    Включая поддон мотор изготовлен из сплава алюминия, кроме крышек ремешка ГРМ и впускного коллектора - пластик и чугунные гильзы)
    Коленвал опирается на 5 коренных подшипников. На подшипнике №3 (верхний вкладыш) установлены упорные шайбы, ограничивающие осевой люфт вала. Поскольку рабочие зазоры подшипников очень малы и достигаются при изготовлении двигателя , заменить коленвал без замены блока цилиндров невозможно, снять его тоже невозможно. Т.е. коленвал как и блок не ремонтируется.
    Шатуны крепятся к коленвалу с помощью шатунных подшипников с горизонтальным разъемом и каждая крышка подходит только строго к своему шатуну.
    Вкладыши имеют сложную контрукцию и не имеют фиксаторов, ориентируются при установке. К поршням шатуны крепяться поршневыми пальцами с тугой посадкой. Поршни отлиты из сплава алюминия и оснащены 3мя кольцами. После изготовления блоки и поршни сортируются на 3 размерные группы. Ремонтных групп не предусмотрено. Впускные и выпускные клапаны приводятся пружинами. Клапаны расположены в направляющих втулках, запресованных в головку блока как и седла клапанов.
    Распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Через толкатели и шайбы каждый вал приводит 8 клапанов. Каждый вал закрпелен на 5 подшипниках скольжения. Крышки подшипников меняются только вместе с головкой блока.

    Особенности- есть датчик детонации, Блок из алюминия. Еще меньше возможностей ремонта. Есть в выпуске система EGR дожигает отработанные газы. Соответствует более строгим нормам, в выпуске 2 лямбда зонда и 2 катализатора, вместо 1ого и того и другого у зетек Е.
    1,6 дает мощность 100 при 6000
    и 143Нм при 4000
    1,4 75лс при 5000
    и 125Нм при 3500

    Кроме фокуса Zetec SE ставился на пуму и фиесту.

    3.Серия Duratec, мотор 1,6, 8 клапанов, ставился на рус ФФ, производится в ЮАР. блок из алюминия, поршневая из алюминия. Какая то серия приходила дефектной и ее отзывали, поэтому есть миф о жуткой ненадежности и некачественности. Привод ГРМ цепью с гидронатяжителем.
    98л.с. при 5500
    140Нм при 4300

    Стук шатуна убивающий двигатель Форд Фокус. Вибрация на холостых.

    Подскажите что ето может быть форд фокус 1.6 дизель начинает стучать что то в двигателе только на прогретую!? Добаляеш чуток газа стук проходит и рывок появляется после пропадание стука что ето может быть

    Тоже заливал оригинальное масло двигатель стучал. После смены масло на другую марку перестал. Снял видео про это.. Кому интересно посмотрите

    Плавает обороты либофарсунки либо свечи значит я промыл варсунки 0,5 на 40 бензина ацетона и свечи почистил зазор тоже соблюдать и пока25000 проехал тишина щёчки слышу от стаканчиков думаю масло не ровно поступает

    Здравствуйте, Помогите советом пожалуйста.У меня форд фокус1 америкаенц.акпп двигатель зетек 2.0 при повороте на лево и попадания в ямы, т. е. идет тряска на ходовую глохнет двигатель. Останавливаешся он заводится. скажите куда копать хоть примерно? И еще придвижении на скорости попал опять же в ямки двигатель заглох кратковременно зажегся чек солнышко, и тут же двигатель завелся

    Скажите что может быть форд транзит 17 г.155л.на 4 или 5 передачи набирает скорость до 70-80 отпускаеш накатом на скорости поевляется стук(тук тук тук) скорость падает до 60 стук проподает.или выжимаю сцепление тоже проползает.

    Вы взяли брентувскую маделль и испоганели а теперь пишет за какое бабло можно зделать

    Форт ето как уже как копейка

    Цены зделаете меньше и нарот будет ездить а не удоленке работать а то вы гнете цены как ето бенкли или ламба

    Фокус 2 1.8 после разогрева двигателя начинается стук как дизеля что это может быть? Двигатель цепной пробег 200000 подскажите пожалуйста

    гидрики в норме?

    Здравствуйте. Фф3 рестайлинг 1.5 2016 г. Экобуст 50 000 км.. Смотрю на выхлоп и ощущение что дыма много ( как будто масло преподает в камеру сгорания). Дым Белый. Диагностика двигателя ни чего не показала. Что посоветуете? Спасибо.

    Здравствуйте! Двигатель экобуст 1,5 фф3 Рестайл. Послушайте пожалуйста стук в двигателе. Машина 2017г пробег 50000км. Звук металлический похожий на стучание ложкой, только на хорошо прогретой машине, при включении кондиционера или фар звук приглушается. Подозрение что официалы переливают масло. Льют 4л, после некоторого пробега и подъедания масла пониже максимума -стук едва различим.
    Езжу год с этим стуком -проблем при эксплуатации не было. Единственное-ощущение что расход больше чем показывает компьютер 10л/100. Заранее спасибо!
    thexvid.com/video/3QrG6WrEUhg/видео.html

    Здравствуйте. Машина у меня не форд (Hyundai ix35)но симптомы один в один.стук есть но если включить кондиционер почти сходит на нет так же происходит если включить обогрев заднего стекла и ближний свет допустим хотя не такая ощутимая разница как с кондиционером.Вы разобрались что у вас? Просто симптомы ещё раз говорю очень похожи

    День Добрый! Подскажите как на практике влияет вылет колёсных дисков? Если старые диски шли 52,5 а в следующем поколении 50. могу ли я спокойно ставить на фокус 3 с вылетом 52,5 если штатные 50. Интересуют нюансы, заранее спасибо.

    Читайте также: