Газ 3309 как снять двигатель

Обновлено: 26.04.2024

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы продолжаем с Вами цикл статей связанных с капитальным ремонтом двигателя ЗМЗ-511 и модификации. Если Вы по каким то причинам пропустили первую часть, то можете почитать Часть 1. Вступление. Хотя особо интересного там нет, но все же.

И так, что бы сделать капитальный ремонт двигателя, его нужно, обязательно, снять с автомобиля. Если частичный ремонт, то можно и не снимая делать, а вот что связано с капитальным ремонтом, то тут как не крути нужно снимать. Если кто знает как снимать двигатель, то можете пропустить эту статью, приступайте к изучению следующей Часть 3. Разборка двигателя, а если нет пока следующей, то это значит что я его пока не написал, но обязательно напишу, запаситесь терпения и прошу прощения.

Друзья я буду описывать как сам снимаю двигатель с автомобиля Газ 3307. Что я имею ввиду, просто последовательность проведенных работ может быть и другой, это касается тех людей которые так или иначе сталкивались со снятием двигателя и знают как снять. Последовательность работ сути дела не меняет. Так или иначе будет правильно, главное делать так как советуют знающие люди.

И так давайте приступим к снятию двигателя с грузовика Газ 3307.

Будет идеально если Ваш авто в момент снятия двигателя будет находится на смотровой яме.

Отсоедините АКБ, если есть выключатель массы можно просто выключить массу;
Обязательно слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения двигателя и масло с системы смазки;
Снимаем капот, он будет мешать нам приподнять и выдернуть двигатель;
Давайте снимем масляной фильтр, что бы он не мешался спереди;
Теперь, что бы освободить доступ к передней части двигателя, снимите радиатор. Что бы снять радиатор сначала, обязательно, отсоедините два основных патрубка и один патрубок с отопителя кабины, он диаметром тоньше. И еще снимите проводку с аварийного датчика охлаждающей жидкости. Радиатор лучше всего снять с рамой вместе;
Не забудьте отсоединить и второй патрубок отопителя кабины;
Отсоедините патрубки с масляного радиатор (устанавливается не во всех вариантах);
Снимите навесное оборудование с двигателя. Такие как генератор, воздушный фильтр, карбюратор, трамблер с проводами высокого напряжения, бабино. У кого то может быть установлен компрессор и насос от холодильной установки. Если таковые есть тоже нужно снять. Это основные остальные можно и потом;
Отсоедините всю проводку с датчиков;
Отсоедините и лучше снимите привод дроссельной заслонки карбюратора;
Отсоедините патрубок вакуумных усилителей тормозной системы;

Ну, думаю, пока двигатель, оставим, приступим к снятию коробки переключения передач (КПП). Для того что бы снять двигатель нам придется скидывать и КПП.

Для того что бы снять КПП нужно проделать следующее:

Будет идеально если Ваш авто в момент снятия будет находится на смотровой яме;
Первую очередь откройте коврик, на полу кабины и снимите люк КПП;
Теперь спускаемся в яму и отсоединяем карданный вал. Первую очередь нужно открутить два болта и спустить подвесной подшипник кардана, потом открутить 4 болта с фланца КПП и отвести в сторону карданный вал;
Не забудьте отсоединить привод спидометра, он крепится в задней части КПП;
Теперь нужно снять рабочий цилиндр сцепления, это необходимо что бы снять вилку сцепления;
И теперь нам с Вами осталось открутить 4 гайки, под ключ 22 мм., которыми крепится к двигателю сам КПП;

Все можно спускать КПП. Что бы спускать КПП можно сделать какое нибудь приспособление типа лебедки. Но если Вы не постоянно снимаете КПП, то можно и обойтись без приспособления. КПП, от автомобиля Газ 3307, не такой уж тяжёлый, можно кого нибудь позвать на помощь и два нормальных человека вполне легко справятся, как со снятием так и с установкой обратно на место.

Так, теперь до снятия двигателя, нам еще осталось кое что до делать. Осталось отсоединить с выпускных коллекторов выхлопные трубы (обычно их называют штаны). Не забудьте так же отсоединить проводку с стартера и отсоединить проводку массы между рамой и двигателем. Если Вы не чего не меняли, то масса, между рамой и двигателем, крепится на заднюю балку двигателя и поперечную заднюю траверсу двигателя.

Ну что же теперь осталось открутить гайки с точек крепления двигателя на раму. Двигатель крепится к раме в четырех точках, при помощи специальных амортизационных подушек. Если подушки изношены, раздавлены или их разъело маслом тоже нужно будет сразу же заменить на новые.

Теперь при помощи специальных крюков на двигателе можно выдергивать двигатель. Обычно я, сцепляю трос со крючки на двигателе и при помощи трактора МТЗ-82, с погрузчиком КУН-10, и выдергиваю двигатель. Способов и техники, как выдернуть двигатель, много так что какой способ для Вас более подходит можете воспользоваться любым. Как говорится главное результат.

Друзья прошу прощения, статья пока без фотографий при следующем удобном моменте, при снятие двигателя Газ 3307, я постараюсь сделать фотографий поэтапно и выложить. Думаю на этом пока закончим продолжим уже с разборки двигателя. Спасибо за внимание!

Смотри указания Руководства по эксплуатации транспортного средства.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Смотри указания Руководства по эксплуатации транспортного средства.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКА ТОПЛИВА

Срок службы фильтра тонкой очистки топлива зависит от чистоты применяемого топлива.
Замену фильтра производите через каждые 25 тыс. км пробега или по результатам диагностики системы "COMMON RAIL" в соответствии с рисунком 19, для чего:

отверните фильтр 1 со штуцера 7 в корпусе 2 и установите вместо него новый фильтр Mann & Hummel WDK962, поставляемый в сборе с прокладкой 6, которую предварительно смажьте моторным маслом;
после касания прокладки 6 установочной площадки А на корпусе 2 доверните фильтр еще на ¾ оборота. При этом, доворачивание фильтра производите только усилием рук;
откройте краник топливного бака и заполните систему топливом в соответствии с Разделом. ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.

1 — фильтр Mann & Hummel WDK962; 2 — корпус фильтра; 3 — кронштейн; 4 — штуцер; 5 — пробка (для выпуска воздуха); 6 — прокладка; 7 — штуцер.
Рисунок 19 - Замена фильтра тонкой очистки топлива.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Проворачивание дизеля стартером при незаполненной топливом системе питания запрещено. Топливный насос высокого давления выйдет из строя.
Для заполнения топливной системы необходимо удалить из нее воздух (прокачать систему) для чего:

Отверните пробку 5 (Рисунок 20), расположенную на болте крепления отводящего штуцера фильтра тонкой очистки топлива, на 2-3 оборота. Прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса 3, расположенного на корпусе фильтра грубой очистки топлива 2, заверните пробку 5 (момент затяжки 7-8 Н.м) при появлении топлива без пузырьков воздуха.
Отверните болт поворотного угольника 7 крепления дренажных трубок на корпусе насоса высокого давления 1 на 2-3 оборота и продолжите прокачку с помощью подкачивающего насоса до появления топлива без пузырьков воздуха. Заверните болт 7 (момент затяжки 3-4 Н.м).

1- насос топливный; 2 — фильтр трубой очистки топлива; 3 — ручной подкачивающий насос; 4 — пробка для выпуска воздуха; 5 — пробка; 6 -фильтр топливный тонкой очистки; 7 — болт поворотного угольника.
Рисунок 20 — Удаление воздуха из топливной системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ "COMMON RAIL"

Обслуживание топливной системы"COMMON RAIL" проводить на специализированных сервисных центрах или с привлечением специалистов специализированных сервисных центров по обслуживанию систем "COMMON RAIL".
Замену форсунок по результатам тестирования системы питания "COMMON RAIL" производить с учетом маркировок форсунки и распылителя, нанесенных в местах указанных на рисунке 24.
Замена распылителя в форсунке без применения специального оборудования и специально обученного персонала, а также во время гарантийного периода запрещена.
Во время гарантийного периода замена распылителя в форсунке может производиться только на BOSCH-сервисе или специально авторизованными фирмой BOSCH мастерскими.

Рисунок 24 - Форсунка

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Обслуживание воздухоочистителя с бумажными фильтрующими элементами из специального высокопористого картона проводите через каждые 80 тыс. км пробега или, при необходимости, по показаниям сигнализатора засоренности. Обслуживание воздухоочистителя заключается в продувке основного фильтрующего элемента, который задерживает пыль, поступающую в воздухоочиститель. Загрязнение контрольного фильтрующего элемента указывает на повреждение основного фильтрующего элемента (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышек). В этом случае необходимо продуть контрольный фильтрующий элемент, а основной — заменить.
Обслуживание воздухоочистителя в соответствии с рисунком 21 выполняйте в следующей последовательности:

снимите поддон 6;
снимите основной фильтрующий элемент 1.

Вынимать из корпуса контрольный фильтрующий элемент 2 не рекомендуется.
Обдуйте основной фильтрующий элемент сжатым воздухом сначала изнутри, а затем снаружи до полного удаления пыли. Во избежание прорыва бумажной шторы давление воздуха должно быть не более 0,2-0,3 МПа.

1 — элемент фильтрующий основной; 2 — элемент фильтрующий контрольный; 3 — прокладка; 4 — гайка-барашек; 5 — кольцо; 6 — поддон; 7 — корпус.
Рисунок 21 - Воздухоочиститель

Струю воздуха следует направлять под углом к поверхности фильтрующего элемента. Во время обслуживания необходимо оберегать фильтрующий элемент от механических повреждений и замасливания.
Запрещается продувать фильтрующий элемент выпускными газами или промывать в дизельном топливе.
Очистите подводящую трубу, внутренние поверхности корпуса и поддона воздухоочистителя от пыли и грязи.
Перед сборкой воздухоочистителя проверьте состояние уплотнительных колец. При сборке убедитесь в правильности установки фильтрующих элементов в корпусе и надежно затяните гайку-барашек от руки.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ И ВПУСКНОГО ТРАКТА

Проверку герметичности соединений воздухоочистителя и впускного тракта производите через каждые 20 тыс. км пробега.
Для проверки герметичности используйте устройство КИ-4870 ГОСНИТИ.
При отсутствии устройства герметичность соединений проверьте визуально.

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

Демонтаж поддона автомобилей марки ГАЗ требуется в том случае, когда при диагностике в сервисном центре мастер обнаруживает отсутствие герметичной стыковки самого поддона с блоком цилиндров. Обычно в такой ситуации на стыках образуются масляные потеки, свидетельствующие о наличии проблемы. Чтобы уточнить причину неполадки, специалист проводит осмотр, а также обеспечивает доступ к масляному насосу, чтобы оценить функциональность коленвала и его подшипников. При необходимости может быть выполнена работа по ремонту силового агрегата.

Все процедуры проводятся при использовании эстакады или смотровой ямы. В первую очередь, мастер удаляет щиток, защищающий мотор от возможных загрязнений. Он сливает неизрасходованное масло из двигателя и демонтирует поддон картера сцепления.

Работы проводятся в соответствии со следующим алгоритмом:

Посредством крестовой отвертки специалист ослабляет хомуты, удерживающие шланг, по которому проводится масло в сторону вентиляции картера. Затем сам шланг снимается с поддона. Те же действия проводятся на другом штуцере, после чего можно демонтировать и шланг, идущий от масляного картера.
Крепления передних опор, на которых удерживается мотор, устраняются. Всего придется удалить 14 элементов. Под некоторыми гайками располагаются фасонные шайбы, которые также необходимо снять. Под остальными болтами закреплены обычные шайбы.
Мастер использует домкрат, чтобы приподнять переднюю часть мотора. В этом помогает упор, расположенный под шкивом коленвала. Поддон картера снимается со шпилек блока цилиндров. Его выводят из поперечины, освобождая рабочее пространство. Поддон вкупе с прокладками можно осмотреть и отремонтировать. Прокладки, расположенные по бокам, удаляются в первую очередь.
В зависимости от степени повреждения комплектующих, поддон можно использовать повторно или заменить его на новый. Если принято решение использовать деталь, которая раньше эксплуатировалась в механизме автомобиля, поддон тщательно промывают и ставят новые прокладки, помещая их в пазы. Все места соприкосновения обрабатываются герметиком, чтобы исключить попадание влаги и грязи.
В финале поддон картера располагается на привычном месте, а специалист водворяет элементы крепления, следя за их качественной фиксацией у блока цилиндров. Сборка проводится в обратном демонтажу порядке.

Специалисты мастерской «Альфа-Авто» проводят быструю и точную диагностику и предоставляют услуги по ремонту и замене запчастей с гарантией качества. Обращайтесь в наш сервисный центр и будьте спокойны за безопасность вашего автомобиля.

на следующий день принялся раскидывать двигатель, искать причину, по которой газы так бурно пошли в систему охлаждения. Не спешно снял голову. Очень долго и тщательно всем гаражом исследовали голову на наличие трещин в ней. Так ни кто ничего подозрительного не нашли. Также крутили, вертели прокладку ГБЦ, она металлическая, менял не так давно. Также признаков пробоя не имела. И тут встал вопрос: что дальше делать? Кучка механиков все таки склонялись к тому, что вся проблема кроиться в ГБЦ. Но все таки приняли благоразумное решение — замена поршневой группы, новые поршня, компрессионные кольца (и естественно маслосъемные), пальцы поршневые со стопорными кольцами, гильзы и шатунные вкладыши.
И тут я приступил к дальнейшей разборки ДВС. Двигатель я не снимал, все разбирал на яме. Правда яма у нас конченая, и в полный рост не встанешь и не сядешь, стоишь в полуприсяд, ваще капец, больше от этого устаешь, чем от гайкокручения. Снятие поддона это еще тот геморр! Вот убил бы этих конструкторов кто это придумал, сцуки. Снял трубки ГУРа идущие от насоса, открутил сам поддон, конечно же предварительно слил масло, и тут началось самое интересное. Некоторые у нас товарищи в гараже полностью откручивали передние подушки и поднимали переднюю часть двигла спец подъемником, причем думали чем выше поднимеш, тнм легше выйдет поддон, но оказывается все наоборот. Там передняя часть поддона упирается в поперечину рымы, которая идет под радиатором и соединяет две стороны рамы. Я же немного по другому решил начать изъятие поддона, просто ослабил все подушки на двигле и на коробке, взял монтажку и вдвоем с механиком вывел переднюю часть вниз. Я давил монтажкой на поддон в переднюю часть в направлении к кабине, тем самым отодвигал двигатель от этой самой поперечины которая не давала выйти поддону, а механик в это время тянул в низ сам поддон и так вышла сначала одна сторона, потом вторая.

Одно дело сделал. Идем дальше.
Снял маслонасос вместе с маслоприемником. Открутил бугеля. Тут тоже интересно было. Три бугеля молоточком подстукивал, что бы снять, а четвертый только открутил, убрал руки а он падла на меня следом упал и промеж глаз. Разсек лобешник себе, хлынула кровяка. Короче теперь память мне о сем ремонте — шрам!
Вытащил все поршня, вкладыши были в прекрасном состоянии, колечки все тоже прекрасно себя чувствовали.

Начал выдавливать сами гильзы домкратом. Тяжело выходили, приходилось но несколько раз с разных сторон давить.

Ну и сама разгадка главного вопроса таилась именно в четвертой гильзе. После того как я ее вытащил все стало ясно — ТРЕЩИНА в гильзе сантимов 5! Мать ее!

Здравствуйте Уважаемые друзья! Ну что же мы с Вами сняли двигатель, а теперь давайте приступим к разборке. Будет просто идеально если у Вас будет стенд для ремонта двигателей. Для двигателя ЗМЗ-511 вполне подойдет вот как на картинке. Можно его купить или же самому сделать. У меня, например, самодельный, ну, а если вовсе нет то можно и обойтись без стенда.

Стенд для ремонта двигателя.

И так давайте начнем разбирать двигатель:

Первым делом, если Вы при снятие не сняли масляной фильтр, то нужно его снять;
теперь снимаем плиту (паук) двигателя и сразу не забудьте снять привод трамблера (иначе он будет мешать нам вынимать распредвал);
далее вскрываем клапанные крышки и снимаем коромысла с толкателями и сразу же выньте штанги и стаканы из блока двигателя, иначе когда будете двигатель переворачивать, то они могут выпасть, штанги и стаканы одинаковые так что перепутать не бойтесь. Если стаканы не поддаются и не вытаскиваются, то можно пока их оставить;
дальше нам предстоит снять ГБЦ (головка блока цилиндров), что бы снять ГБЦ нужно открутить с каждой стороны по 18 гаек под ключ 17 мм;
после снятия нужно сделать визуальный осмотр, но в любом случае нужно будет сделать притирку клапанов, при капитальном ремонте это обязательно;
теперь нам нужно переворачивать двигатель, как говорится верх дном;
далее вскрываем поддон и снимаем сухой картер сцепления;
давайте теперь снимем ведомый и ведущий диски сцепления сразу же снимем и маховик;
переходим в переднюю часть и снимаем шкив коленчатого вала, а затем и фланец шкива коленчатого вала. Что бы снять фланец нужен съемник вот на подобие как показано на картинке, или какой другой съемники бывают разной формы, например у меня вообще самодельный;

Съемник.

продолжим разбирать двигатель и снимаем переднюю крышку блока цилиндров вместе с водяным насосом (помпой);
после снятия передней крышки сразу же аккуратно выбейте шпонку фланца с паза коленчатого вала и снимите за одно маслоотражательную шайбу, что бы не потерять или повредить. Да чуть не забыл когда будите выбивать шпонку должны увидеть еще и резиновую шпонку, не потеряйте её она установлена для предотвращения возможного вытекания масла из картера двигателя. И если резиновая шпонка задубела или повреждена, то её нужно будет заменить;
ну вот мы и дошли с Вами до поршней. Если на шатунах и шейках шатуна нет или не видно порядковых номеров, если вдруг кто не знает, то шатуны с шейками обязательно должны быть только в паре. И так если не видно номеров, надо будет по порядку пронумеровать. Лучше всего это сделать не большим зубило. Берете зубило с молотком и по порядку цилиндров в том же порядке делаете засечки, шатун с первого цилиндра одна засечка со второго две и т.д. и т.п.
после того, как закончили с нумерацией, снимаем поршня с шатунами. При выбивание, поршней с шатунами, лучше всего пользуйтесь не большой деревянной выколоткой, что бы не повредить шатун;
шатуны с поршнями сняли, теперь откручиваем гайки шеек коленвала снимаем шейки, а потом и сам коленвал;
теперь нам с Вами нужно вынуть распределительный вал. Как я уже выше писал, про стаканы толкателей, если Вы не смогли их просто руками вынуть, вот теперь появилась возможность их выбить, слегка постукивая молотком при помощи не большой выколотки. Стаканы нужно обязательно достать иначе они будут мешать вынимать распредвал.
да еще не забудьте снять масляный насос, если насос долго проработал, то лучше его заменить на новый.
в последнюю очередь осталось выбить гильзы, мы с Вами гильзы с поршнями будем ставить новые, так что можно особо с ними не церемонится, но все таки лучше воспользуйтесь опять же деревянной выколоткой, что бы не нароком не повредить блок цилиндров. Гильзы просто впрессованы, в блок цилиндров, их нужно просто аккуратно выбить.

Ну что друзья вкратце я рассказал Вам как разобрать двигатель ЗМЗ-511. Думаю разберетесь если что не получится пишите в комментариях или задавайте вопрос. Рад буду что подсказать и помощь. Спасибо за внимание!

+7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59

Технический центр коммерческого транспорта. ТО и ремонт автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Запасные части для автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Ремонт фургонов, установка дополнительного оборудования. Консультационные услуги по ремонту автомобиля.

+7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59

Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Механизаторов, 7

За более полной информацией о услуге Демонтаж (снятие) и монтаж (установка) двигателя автомобиля грузового ГАЗ 3309 (если замена +(…)), по вопросам заказа услуги, пожалуйста, обращайтесь в фирму ДАР-АВТО /ТЕХЦЕНТР/. Актуальные цены на услугу на текущий момент вы можете узнать по телефону в Ярославле: +7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59

Ответственность за достоверность и актуальность информации по предложению, несет фирма предоставившая данную информацию в своем прайс-листе для размещения на сайте.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Приобретен из организации ГАЗ 3309 , так как искали самый дешевый вариант естественно он сильно замучен наездниками, хотя по годам еще не старый. Двигатель Д-245, без электроники. После тщательного осмотра , так как машине предстоит еще удлинение рамы в Н-Новгороде, было принято решение капиталить. Так как по 3309 ни чего нет решил создать тему .Сейчас идет процесс разборки. По ходу процесса буду выкладывать фотки, вот для начала.

хорошая заготовка , разбирай до голой рамы , с зачисткой и протравкой
и по больше внимания заклёпкам и раме в местах кроннштейнов рессор

разбирай до голой рамы , с зачисткой и протравкой

Да, вот начал разбирать но дожди зарядили. С заду вроде бы нормально все с заклепками и поперечинами, мотор когда сниму и спереди все рассмотрю.А вот на счет протравки может рецептик какой имеется?

преобразователь ржавчины с цынком , только свежий бери , я беру в пол литровых красных бутылках , за 2-3 прохода цинкарём и ежиком на болгарке всю ржу выберает
не всю раму а участками , зачистил метровый участок протравил и потом по чистому грунтанул и так всю раму

Вот привез из Нижнего Новгорода новую кабину.Пока идет процесс зачистки и покраски рамы.

Во сколько обошлось если не секрет ?

84 000 р кабина и два крыла по 4200 .

Нет такого слова не могу, есть такое слово не хочу.

Под фургон будеш собирать?
рама вставышем удлинятся будет? на сварку или на болты? подрамник будет?
отож интересуюсь вариантом газона под длинну борта 6,2 метра , платформу присмотрел аллюминевую от яп грузаля
строй материалы возить , там сайдинг да трубы да прочее

од фургон будеш собирать?

Планируется борт 6м с тентом, делаю под фирму а им надо с боковой разгрузкой и погрузкой. Удлинять будем в Нижнем Новгороде на официальной фирме со всеми документами, как они будут делать пока не знаю. По предварительному договору они обещают все сделать вместе с платформой за 120 000 р.

120 за платформу с удлинением +88 за кабину с крыльями . + за сам газон не проще было купить сразу готовый ??

не проще было купить сразу готовый ??

Может и проще ,но тут я знаю каждый винтик и запчасть которую поставил. На выходе я получаю надежный автомобиль за те деньги которые я отдал бы барыгам за их подведенные губки, и потом еще вкладывал бы в неё.

не проще было купить сразу готовый ??

ну незнаю я свой брал за 280 рублями . и вполне доволен . + в 10 ом году они двиг новый поставили

Имеется печальный опыт эксплуатации Д 245 7 на ПАЗике, недостатков гораздо больше чем преимуществ: дорого, ненадежно,
шумно, вибронагружено, холодно зимой, цены на запчасти космос, качество никакое, если нет выхода на халявную или очень дешевую соляру нафик он нкжен вааще. сейчас вложишь в ремонт стоимость еще одного грузовика и не факт что он будет долго и полноценно работать.

Сергій Сліпчук

На д 240 такаж проблема і ніяка це не просадка гільзи а брак заводу вони при виготовленні вже криві

Maksim TechnikPRO

Интересное кино получилось, вроде и сильно не нагружал ты его, эх Газик, вот поэтому я и топлю за Зил с мазаевским мотором. Кстати там в коментах про мерсовский мотор пишут, я уже сам задумался над таким вариантом, его там даже один умелец на Т-40 воткнул) Удачи в ремонте, всё б.у нужно доводить до ума как никак. Лайк!

Елена Гизе

Здрасте , вопщем сматрю твой канал и вижу что вы с трактором т40 на ты. Вапрос у меня такой сколька соляры нада на 100 км ?

Максим Баришполь

Сколько масла на двигателе и коробке было.. пизнец

Максим Баришполь

Лайк за позитивный настрой)

Илназ Айзатуллов

У меня 3309 поставил движок ман д0824 коробка зф5

Александр Буликов

Ооо, это что там лебедка? Нужно будет посветить видео сему девайсу.)

Валера К

Другой поршень, вода в горшках, и мастурбина, вот и смерть

Joe Kaz Kazinsky

Частая проблема этих двигателей.

Mr.Тот

3тий поршень недолжен там был стаять онбы сламал фарсунку в голове и этот поршень с д240 а и этот поршень по высоте немного больше.

максим кабанов

Мда!когда покупал,кабина на вид была живой!вот так всегда с б/у!полез мотор разбирать,а в итоге облицовке каюк!(мотор выдирал,как старый пень,видна рука лесоруба!(с)

Дмитрий Еременко

Станислав привет Я из Орши тоже дравошник умения ЗИЛ 131 намучился с д245 тяги хватало без проблем но Газы течь коленвала обрыв гильз он Так заее купил Ман д0826 кожух под ЗИЛ коробку песня но дорого но одно дело работать а другое крутить гайки

Misha Zaycev

Нормальное двигло если турбину убрать верой и правдой служит че то он у тебя только в масле весь кожух Коробка(

igor aristov

у нас за три года 2 вала и 1 блок на выброс

С. П. -сельский парень-

Смотрю Стас на заднем плане лебёдка стоит, купил.?

Влад Иванов

У самого была точно такая же проблема. Выкинул к черту 245 и поставил 240 (правда полностью откапиталил его ,а не так гильзы вроде целые пойдут ,поршня вроде целые пойдут и т.д. ,полностью это значит все новое нужно ставить, а не эконимить потом боком вылезет) так вот 3 года никаких проблем. Сам занимаюсь дровами и знаю что это такое, по лесу на нем все равно не поездишь, а доставить дровишки из точки А в точку Б и 240 мотора хватит . А по поводу тяги , она ничем практически не изменилась, прёт как танк)

ГАЗ-3307 — среднетоннажный грузовик, выпускается с 1990 года на Горьковском автозаводе. Машина достаточно надежная, но иногда возникают какие-либо неисправности, в том числе электрооборудования для газ 3307. Выйти из стоя может любой из его элементов. Для поиска и устранения проблем пользуются электросхемой автомобиля. Научиться читать и понимать ее может каждый.

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307

Описание

Электросхема ГАЗ-3307 — это рисунок, на котором расположены пиктограммы электрических элементов автомобиля, соединенные между собой коммутационными линиями, обозначающими провода. Оборудование расположено приблизительно в тех местах, где оно находится при взгляде на машину сверху, хотя возможны отклонения (иногда существенные). Слева обычно находятся фары и подфарники передней части автомобиля, правее — электрооборудование моторного отсека, салона и задние фонари.

Электросхемы бывают черно-белыми и цветными. Последние удобней читать, цвета линий такие же, как у соответствующих проводов. Часто электрические узлы показаны в виде картинок (панель приборов, стартер, фары и прочие), их можно узнать, не заглядывая в «легенду» (поясняющий текст под схемой или сбоку от нее). Пример цветной электросхемы приведен ниже.

Черно-белые схемы, как правило, подробнее, на них часто представлена дополнительная информация (например, тонкими линиями показаны проводники тока внутри приборов). Цвет проводов обозначается буквой (Ч — черный, З — зеленый и так далее).
Цифры (2; 0,5 и другие) в разрывах коммутационных линий — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах.
Существуют стандартные пиктограммы и условные изображения тех или иных устройств. Рядом с ними (иногда на выноске) стоит число или буква с цифрами. Это обозначение элемента, наименование которого указано в «легенде».

Определение неисправностей

При отказе в работе какого-либо прибора с помощью электросхемы легко проверить, вышел ли он из строя или где-то прервалась электрическая цепь.

Схема питания автомобиля ГЗ-3307
Для этого понадобится контрольная лампочка с проводами и зажимами или тестер, включенный в режим вольтметра (определения напряжения). Присоединяем один зажим лампочки (тестера) к входному контакту проверяемого элемента, другой — к «массе», то есть отрицательной клемме аккумулятора либо любой части рамы, кузова или двигателя (очищенной от краски).

Стартер ГАЗ 3309: где находится, как снять, замена

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

Механические неисправности,
Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным),
Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены),
Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта),
Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта),
Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

Плохое прилегание щеток к коллектору,
Поломка тягового реле,
Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

Рычаг обгонной муфты,
Кольцо муфты,
Буферная пружина,
Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Неисправности системы зажигания ГАЗ-3307

Для примера давайте найдем неисправность в системе зажигания, являющейся одной из важнейших в машине. Отказ или плохая работа любого из элементов — серьезная проблема, особенно в пути. Двигатель глохнет или работает с перебоями, желательно быстрее найти и устранить причину.

Сначала убедитесь, что дело именно в системе зажигания (возможна также неисправность подачи топлива). Снимите провод с любой свечи и поднесите его конец к «массе» на расстоянии 6–9 мм. При прокручивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Будьте осторожны, цепь под высоким напряжением, работать следует в резиновых перчатках или использовать подручные предметы, не проводящие ток, например, деревянные, удерживая провод с их помощью. Если искры нет, выньте центральный провод из крышки трамблера и проверьте его аналогично свечному.

Искра есть — проблема в прерывателе-распределителе (поз. 3), нет — продолжим поиск. Убедитесь, что ток подводится к клемме индукционной катушки (поз. 5). Для этого соедините зажимы контрольной лампочки с соответствующим разъемом и массой: лампочка должна загореться (при включенном зажигании). Аналогично проверьте вывод коммутатора (поз. 4) со знаком +. Если ток есть, подключите лампочку (мощностью не более 3 Вт) к выводу КЗ и «массе». При включенном стартере она должна мигать. Если это происходит, неисправна катушка зажигания.

Если лампочка горит непрерывно или не загорается, — неисправен коммутатор (к сожалению, характерная проблема на ГАЗ-3307).

Если ток к катушке не подводится, определяем по схеме следующий элемент в цепи — замок зажигания (поз. 9). Под напряжением должны быть оба контакта (при включенном зажигании), если он есть лишь на входящем, то замок неисправен.

Следующий элемент в цепи — предохранитель (поз. 7). Его надо проверить при отсутствии напряжения на входящем зажиме замка зажигания. Если предохранитель перегорел, прежде чем его заменить, постарайтесь найти причину. Скорее всего, это короткое замыкание, его признак — темное пятно в месте пробоя. Провод надо зачистить, соединить обгоревшие концы (если потребуется) и тщательно изолировать.

Выводы

Надеемся, что в данном материале смогли дать подробное объяснение особенностей автомобиля. А видео в этой статье и подробные электрические схемы позволят владельцам ГАЗ 3307 самостоятельно обнаружить неисправности в электроцепях, и восстановить их рабочие параметры (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

Сборник электросхем к различным модификациям автомобилей отечественного производства ГАЗ. В сборнике представленны схемы электропроводок дл таких моделей, как ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, ГАЗ 2217 и других авто. Нажмите на схему для увеличения размера и скачайте её на компьютер.

Схема электрооборудования Газ 21

1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — свеча зажигания; 5 — подавительное сопротивление; 6 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7 — звуковые сигналы; 8 — включатель сигналов; 9 — реле включения сигналов; 10 — подкапотная лампа; 11 — переключатель электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14 — электродвигатель стеклоочистителя; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14 — блок предохранителей; 17 — штепсельная розетка; 18 — блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 — громкоговоритель; 21 — часы; 22 — прикуриватель; 23 — включатель зажигания и стартера; 24 — радиоприемник; 25 — комбинация приборов; 26 — лампа освещения приборов; 27 — дверной включатель плафона; 28 — плафон Газ-21; 29 — ручной включатель плафона; 30 — задний фонарь; 31 — фонарь освещения номерного знака; 32 — фонарь освещения багажника; 33 — датчик указателя уровня топлива; 34 — включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35 — контрольная лампа ручного тормоза; 36 — предохранитель цепи освещения; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — включатель света «Стоп»; 39 — центральный переключатель света; 40 — контрольная лампа дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворота; 42 — прерыватель указателей поворота; 43 — стартер; 44 — аккумуляторная батарея; 45 — ножной переключатель света; 44 — дополнительное реле стартера; 47 — включатель света заднего хода; 48 — реле-регулятор; 49 — датчик указателя давления масла в двигателе; 50 — генератор; 51 — катушка зажигания; 52 — распределитель зажигания Газ 21.

Электросхема ГАЗ 2705

1 – передний указатель поворота; 2 – фара (габаритный, ближний и дальний свет); 3 – свеча зажигания ГАЗ 2705; 4 – помехоподавительное сопротивление; 5 – датчик-распределитель зажигания; 6 – плафон; 7 – подкапотный фонарь; 8 – лампа головного света; 9 – лампа габаритного света; 10 – электродвигатель стеклоомывателя; 11 – повторитель указателя поворота; 12 – регулятор напряжения: 13 – транзисторный коммутатор; 14 – катушка зажигания; 15 – переключатель противотуман-ного заднего фонаря; 16 – нижний блок предохранителей; 17- звуковой сигнал; 18 – повторитель указателей поворота; 19 – генератор; 20 – блок предохранителей; 21 – реле стартера; 22 – добавочный резистор катушки зажигания; 23 – переключатель освещения; 24 – стартер: 25 – реле разгрузки выключателя зажигания; 26 – электромагнитный клапан; 27 – выключатель системы ЭПХХ; 28 – блок управления ЭПХХ: 29 – аккумуляторная батарея; 30 – выключатель зажигания; 31 – прерыватель ручного тормоза; 32 – выключатель стояночного тормоза; 33-датчик сигнализатора неисправности тормозов; 34 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 35 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 36 – датчик указателя давления масла; 37 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 38 – переключатель указателей поворота; 39 – верхний блок предохранителей; 40 – зуммер сигнала водителю; 41 – розетка переносной лампы; 42 – плафон платформы; 43 – выключатель сигнала водителю; 44 – переключатель аварийной световой сигнализации; 45 – прерыватель указателей поворота; 46 – комбинация приборов; 47 – сигнализатор остатка топлива; 48 – указатель напряжения; 49 – указатель уровня топлива; 50 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 51 – сигнализатор неисправности рабочих тормозов и включение стояночного тормоза; 52 – сигнализатор указателей поворота; 53 – резервный сигнализатор ГАЗ 2705; 54 – резервный сигнализатор; 55 – сигнализатор дальнего света фар; 56 – сигнализатор габаритных огней; 57 – лампа подсветки; 58 – сигнализатор аварийного давления масла; 59 – указатель давления масла; 60 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 61 – тахометр; 62 – реле управления стеклоочистителя; 63 – переключатель электродвигателя отопителя; 64 – прикуриватель; 65 – выключатель сигнала торможения; 66 – выключатель света дальнего хода; 67 – электродвигатель стеклоочистителя; 68 – переключатель стеклоочистителя; 69 – резистор электродвигателя отопителя; 70 – электродвигатель отопителя; 71 – радиоприемник; 72 – датчик указателя уровня топлива в левом баке; 73- дополнительный отопитель; 74- резистор дополнительного отопотеля*; 75- переключатель дополнительного отопителя*; 76- задний фонарь; 77- противотуманный фонарь**; 78- лампы освещения номерного знака; 79- лампа сигнала торможения; 80- лампа заднего габаритного света; 81- лампа заднего указателя поворота; 82- лампа заднего света хода; 83- лампа противотуманного света; 84- выключатель электронасоса системы отопления*; 85- электронасос системы отопления*.

На д 240 такаж проблема і ніяка це не просадка гільзи а брак заводу вони при виготовленні вже криві

Нормальные они когда новые.просадка появляется со временем от паранитовых прокладок гбц.

Как-то вот thclips.com/video/XvUzN9pZQvM/วีดีโอ.html

@Станислав Багель ну да, видно что он был как говорится с запрограмированным старением от бывших рукожопов. Да должен ходить, то сам соберешь как говорится будешь знать что к чему и уверен во всех узлах, + сам обслуживаешь знаешь какое масло залито. Но всё равно он себя окупает и ускоряет работу. Удачи в нелегком труде!

Спасибо. ну нагрузку он видел. по 5 тонн с леса я тягал. но просто мотор был уже изначально больным. 6ку можно воткнуть и в газон,хоть от иномарки, хоть д 260. но это не зачем.просто возить 5 тонн хватит и д 240. меняем вредукторе пару на передаточное 5.5 и прем свои 60-70. вообщем пока я тут собирал запчасти,то столько мнений про этот мотор наслушался,что даже не знаю кому верить. Его даже на ГАЗ переводят. 4 поколения. вообщем соберу с толком и посмотрим. если 100к не наездит,будет принято какое то решение. Либо д 240,либо от мана 0824,либо мерсовский. по биджету,конечно.

Автомобили ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 предназначены для перевозки грузов по различным дорогам в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45ºС.

На шасси автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-33098 изготовляются специализированные автомобили (самосвалы, автоцистерны, автофургоны и др.).

Все замечания и предложения по их работе следует направлять заводам-изготовителям этих автомобилей.

На автомобиле ГАЗ-3309 устанавливается дизельный двигатель Минского моторного завода ММЗ Д-245.7 Е3 или ММЗ Д-245.7 Е4, на ГАЗ-33098 – дизельный двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-5344.

Параметры, приведённые в Руководстве без допустимых отклонений, даны для справок.

Конструкция автомобиля постоянно совершенствуется, поэтому некоторые данные и иллюстрации, содержащиеся в данном издании, могут несколько отличаться от Вашего автомобиля и не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий.

Регулярное обслуживание Вашего автомобиля в соответствии с настоящим Руководством и сервисной книжкой 1) обеспечит его надёжную эксплуатацию.

1) К Руководству прикладывается сервисная книжка на автомобиль.

ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

К паспортным данным автомобилей и автомобильных шасси, поставляемых другим предприятиям для изготовления специзделий, относят идентификационный номер (VIN) транспортного средства (ТС), идентификационный номер кабины, идентификационный номер двигателя и заводскую табличку.

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях и автомобильных шасси нанесён на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Место нанесения VIN автомобилей и автомобильных шасси

Пример нанесения VIN автомобиля и автомобильного шасси:

 Х96330900  D0840594  , где

Х96 – международный идентификационный код изготовителя; 330900 – индекс автомобиля или автомобильного шасси;

D – код модельного года (D – 2013 г, Е – 2014 г);

0840594 – порядковый номер автомобиля или автомобильного шасси;

Модельный год – период, равный в среднем календарному году, в течение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивными признаками.

Идентификационный номер кабины нанесён на нижнем фланце правой боковины кабины.

Пример нанесения номера кабины:

330700 – индекс кабины;

D – код модельного года (D – 2013 г, Е – 2014 г); 0045366 – порядковый номер кабины.

В качестве ограничителя номера с левой стороны используется технологическое отверстие на фланце боковины.

Идентификационный номер двигателя ММЗ Д-245.7 выбит на заводской табличке (рис. 1.2), расположенной на блоке цилиндров с правой стороны в средней части.

Рис. 1.2. Пример нанесение номера двигателя ММЗ Д-245.7 Е4

В табличке приведены следующие данные: а – индекс двигателя;

b – порядковый номер двигателя.

В табличке приведены также знаки соответствия требованиям сертификации в Российской Федерации и в Республике Беларусь.

Идентификационный номер двигателя ЯМЗ-5344 выбит на заводской табличке (рис. 1.3), расположенной на блоке цилиндров с левой стороны в передней части.

Рис. 1.3. Пример нанесение номера двигателя ЯМЗ-5344

В табличке приведены следующие данные:

а – товарный знак предприятия-изготовителя;

b – знак соответствия национальному стандарту с кодом органа по сертификации, выдавшего сертификат;

с – знак обращения на рынке о соответствии требованиям специального технического регламента;

d – индекс комплектации двигателя (175);

е – порядковый номер двигателя (0000001);

f – год выпуска двигателя (D – 2013 г, Е – 2014 г);

g – модель двигателя (534400).

Заводская табличка (рис. 1.4.), расположена на задней стойке проема правой двери кабины.

Рис. 1.4. Пример заводской таблички с паспортными данными автомобиля ГАЗ-3309:

а – номер одобрения типа транспортного средства или автомобильного шасси;

b – идентификационный номер ТС (автомобиля или автомобильного шас-

с – максимально допустимая полная масса автомобиля ; d – максимально допустимая полная масса автопоезда; е – максимально допустимая нагрузка на переднюю ось; f – максимально допустимая нагрузка на заднюю ось;

g – индекс двигателя.

2. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

Для работы двигателя применяется дизельное топливо по ГОСТ Р 523682005 вида I, II или III (для двигателя ММЗ Д-245.7 Е3) или вида II или III (для двигателей ММЗ Д-245.7 Е4 и ЯМЗ-5344), которые отличаются содержанием серы.

В зависимости от температуры окружающего воздуха рекомендуется применять топливо соответствующего класса или сорта указанного в таблице:

Пуск двигателя осуществляется в порядке, изложенном в разделе 8.1.

«Пуск и остановка двигателя».

После пуска холодного двигателя нельзя давать сразу большую частоту вращения коленчатого вала, холодное масло медленно доходит до трущихся поверхностей, и при большой частоте вращения они могут быть повреждены.

Экономичность работы двигателя и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима. Необходимо поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 80-100°С (для двигателя ММЗ Д-245.7) и 80-110°С (для двигателя ЯМЗ-5344). При температуре окружающего воздуха 5°С и ниже на решётку оперения надеть утеплительный чехол.

Запрещается проворачивание двигателя стартером при незаполненной топливом системе питания, во избежание выхода из строя топливного насоса (смазывается топливом).

Для заполнения системы топливом и выпуска из нее воздуха необходимо произвести прокачку топлива ручным топливным насосом, установленным на фильтре грубой очистки.

Нельзя производить пуск двигателя с разгона, толкая автомобиль, буксируя его или двигаясь по склону.

Во избежание выхода из строя коробки передач при буксировке автомобиля необходимо отсоединить фланец карданного вала от главной передачи и надёжно зафиксировать отсоединённый конец карданного вала через деревянную проставку к кронштейну крепления рычага уравнителя тросов привода стояночной тормозной системы.

Автомобиль имеет задний мост с гипоидной главной передачей, для которой следует применять только специальное масло (см. подраздел «Карта смазки»).

Перед началом эксплуатации, а также регулярно во время эксплуатации автомобиля необходимо проверять и доводить до нормы давление воздуха в шинах. Контрольные параметры давления воздуха в шинах приведены в подразделе 4.9 «Основные данные для регулировок и контроля».

Отклонение давления воздуха в шинах от контрольных параметров негативно сказывается на безопасности движения.

Во избежание нарушения взаимного положения рулевого механизма и управляемых колес запрещается нарушать регулировку длины продольной тяги рулевого управления.

Во избежание перегрева системы гидроусилителя рулевого привода не допускается длительная (более 30 минут) работа двигателя с повышенной частотой вращения при стоянке автомобиля.

При выводе автомобиля из колеи не следует двигаться с повернутым в крайнее положение рулевым колесом более 15 с, так как при этом может выйти из строя насос гидроусилителя руля из-за перегрева масла.

Запрещается при работающем двигателе удерживать рулевое колесо повернутым в крайнее положение более 15 секунд, так как при этом может выйти из строя насос гидроусилителя руля. Запрещается также пускать двигатель при отсутствии или недостаточном уровне масла в бачке гидроусилителя руля.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 35°С необходимо заправлять систему ГУР специальной рабочей жидкостью (см. подраздел «Карта смазки»).

Следить за герметичностью воздушных трубопроводов, баллонов и узлов гидравлического и пневматического привода тормозов.

Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 секунд при положительной температуре и 20 секунд при отрицательной. Повторно включать стартер можно только после перерыва не менее 30 секунд, допустимое число повторных включений – не более трёх. Если двигатель при этом не пускается, необходимо проверить исправность цепи питания стартера, стартер, систему питания двигателя, степень загрязнённости и исправность аккумуляторных батарей.

Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера и включение стартера при работающем двигателе.

После ремонтных работ, связанных со снятием двигателя и кабины, необходимо установить на место провода, соединяющие кабину и двигатель с рамой.

При загорании во время движения любого из красных сигнализаторов на щитке приборов или при срабатывании зуммера необходимо остановить автомобиль, выявить и устранить неисправность.

При замене моторного масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом.

Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм.

После движения автомобиля с полной нагрузкой остановку двигателя производить только после его работы на холостом ходу не менее трёх минут для плавного снижения температуры турбокомпрессора во избежание преждевременного выхода его из строя.

На автомобиле установлена боковая защита. Для снятия запасного колеса и крышки аккумуляторных батарей необходимо демонтировать боковую защиту с правой стороны.

Во избежание выхода из строя некоторых изделий электрооборудования не допускается отключать аккумуляторные батареи при работающем двигателе.

Видимая поверхность задних габаритных огней, указателей поворота и светоотражателей скрываются открытым задним бортом платформы.

Для предупреждения других участников дорожного движения о присутствии Вашего транспортного средства, оставшегося на проезжей части с открытым задним бортом платформы, необходимо устанавливать знак аварийной остановки или другие сигнальные приспособления в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

Заправку автомобиля топливом рекомендуется производить только на автозаправочных станциях. Допускается заправка автомобиля топливом вне автозаправочных станций, при этом автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке, без уклонов.

Топливо, в качестве которого Вы сомневаетесь, не использовать.

Передачу заднего хода включать только после полной остановки автомобиля.

Запрещается закрывать двери водителя и пассажира с опущенным вниз наконечником тяги выключения замка.

При сильном загрязнении радиатора системы охлаждения и охладителя надувочного воздуха, а также при снижении эффективности системы охлаждения и охлаждения наддувочного воздуха произвести очистку и промывку сердцевины радиатора струей воды под давлением с применением шампуня для бесконтактной мойки автомобилей.

После пробега первых 100 км, при замене (снятии и установке) колеса и через 100 км после этого, а также перед длительной поездкой необходимо проверить крепление гаек колес и, при необходимости, подтянуть крепление моментом 45-50 кгс·м.

Запрещается использование других типов и марок топлива, масел, смазочных материалов и жидкостей, кроме указанных в данном Руководстве.

Запрещается смешивание (доливка) моторных масел, масел системы ГУР, охлаждающих и тормозных жидкостей различных типов и марок.

Автомобиль предназначен для одиночного использования. Буксировка прицепа категорически запрещена.

ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо строго выполнять правила техники безопасности.

Низкозамерзающие жидкости ядовиты. Необходимо принимать меры предосторожности при заправке ими автомобиля.

Запрещается производить прогрев двигателя в закрытом помещении с плохой вентиляцией во избежание отравления угарным газом.

При открывании пробки расширительного бачка на горячем двигателе соблюдать осторожность, чтобы избежать ожога паром.

При монтаже и демонтаже шин необходимо строго выполнять требования подраздела «Колёса и шины».

Не пользуйтесь сжатым воздухом при удалении частиц фрикционного материала с деталей тормозов и сцепления. Удаляйте частицы вакуумным способом или влажной салфеткой.

Во время заряда и обслуживания аккумуляторных батарей запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.

Для приготовления электролита необходимо применять стойкую к воздействию серной кислоты посуду (керамическую, пластмассовую), в которую заливать сначала воду, а затем, при непрерывном помешивании – серную кислоту. Вливать воду в концентрированную серную кислоту запрещается во избежание несчастного случая.

При случайном попадании брызг серной кислоты на кожу немедленно, до оказания медицинской помощи, осторожно снять кислоту ватой, промыть пораженные места обильной струей воды и затем 5% раствором кальцинированной соды.

При работе с металлическим инструментом не допускать коротких замыканий одновременным их прикосновением к разнополярным выводам батареи.

При проведении регулировочных и ремонтных работ необходимо отключить аккумуляторные батареи.

Во избежание травм будьте внимательны и осторожны при проведении работ в зоне действия вентилятора радиатора. Вентилятор включается автоматически.

Категорически запрещается при работе двигателя ослаблять соединения топливопроводов и тормозной системы, находящихся под давлением.

Читайте также: