Газель не тянет 405 двигатель

Обновлено: 15.05.2024

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Двигатель не запускается:

Проверить предохранитель топливного насоса

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

Неисправна система зажигания:

Двигатель работает неустойчиво:

Слить отстой из бака

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

Счистить нагар или заменить свечу

Восстановить контакт или заменить форсунку

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

Устранить негерметичность в соединениях

Восстановить контакт или заменить регулятор

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

Восстановить контакт или заменить датчик

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

Восстановить контакт или заменить датчик

Двигатель не развивает полную мощность:

Заменить фильтрующий элемент

Отрегулировать привод заслонки

Перегрев двигателя:

Отрегулировать натяжение ремня

Долить охлаждающую жидкость

Промыть радиатор струей воды

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

Пониженное давление масла:

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

Свечи зажигания;
Высоковольтные провода;
Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

На соединениях всей газовой разводки;
По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
В месте установки «хлопка»;
По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Распространенные причины, по которым возникают выстрелы и хлопки в выхлопной (карбюратор)

Поиски причин должны начаться с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Проржавевший глушитель или резонатор может стать причиной подсоса воздуха, в итоге вы будете слышать что-то похожее на хлопки.
Второй причиной может стать повышенный уровень топлива в поплавочной камере «карба».
Игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора может быть неисправным.
Нередко причина кроется в нарушении герметичности поплавка или, проще говоря, в пробитом поплавке.
Забит канал или воздушный жиклер системы холостого хода.
Нарушения в работе экономайзера могут стать причиной выстрелов и хлопков из выхлопной.
Нарушения в работе .

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Почему стреляет в глушитель?

В карбюраторных ДВС виновниками хлопков и выстрелов чаще всего является: карбюратор, ГРМ или система зажигания. «Стреляет в глушитель» не всегда сильно, это могут быть и менее ощутимые хлопки. Кроме того, хлопки в глушителе

могут появляться в абсолютно разных ситуациях и режимах работы двигателя, например – во время разгона, на холостых оборотах или при сбросе газа. Нередко или правильнее было бы сказать чаще всего «выстрелы» сопровождаются .

Если коротко, то причина хлопков и выстрелов заключается в избытке топлива, догорание переобогащенной топливной смеси происходит в системе выпуска. Громкость и интенсивность хлопков зависит от того, насколько обогащенной будет топливная смесь. Если стреляет в глушитель, то, как правило, присутствуют и другие неприятности, такие как: потеря мощности, кроме всего увеличивается .

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит . В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

«Газель» — автомобиль, который чрезвычайно востребован и популярен в нашей стране. На его базе было спроектировано и изготовлено несколько различных модификаций, каждая из которых применяется до сих пор в различных уголках нашей страны и за её пределами.

Популярность «Газели» и «Соболя», а также других модификаций обуславливается выдающимися техническими характеристиками, надежностью, длительным сроком эксплуатации, а также доступностью запчастей. Действительно, купить запчасти на «Газель» сегодня очень просто.

Если вы являетесь владельцем автомобиля «Газель» или «Соболь», будет полезно знать основные неисправности «Газели» и в частности неисправности двигателя 405 «Газели». Об этом и пойдет речь в данной статье.

Основные неисправности

Несмотря на то, что «Газель» считается выносливым грузовым автомобилем, суровые условия эксплуатации и плохое топливо негативно сказываются на двигателе 405 для «Газели», а также других элементах автомобиля. Чтобы ремонт «Газели» или ремонт «Соболя» не приходилось делать постоянно, нужно знать основные неисправности автомобиля. Среди наиболее уязвимых узлов следует выделить:

ходовая часть;
двигатель
кузов;
топливная система.

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

возникают стуки и шумы;
резко упала мощность;
давление масла снизилось;
расход топлива и других расходников повысился.

Нужно отметить, что большинство признаков можно услышать при работе двигателя ЗМЗ-405. В крайнем случае потребуется замена головки блока цилиндров ЗМЗ-405. Чтобы не допустить больших проблем следует периодически проводить диагностику неисправностей «Газели». В большинстве случаев выявить причину неисправности и выполнить квалифицированный ремонт «Газель-Бизнес» можно только в специализированном автосервисе.

FakeHeader

Comments 43

Эх ! помню учился в институте и ездил на 2410 с 402 дв и в сильные морозы ходили люди поздно вечером и прогревали машины что бы не замерзли аккумуляторы .

распишу процесс . При слабой батарейке залило свечи плюс свечи были уже старые и как мне рассказали не подходили для 406 мотора (ставили на ТО) плюс залило бензом сами цилиндры поехал купил ещё комплектик и перед тем как менять погонял мотор на двух батареях (подогнал патриот проводами соединил отключил бензонасос и гонял так раз 6 по минуте +- с педалью нажатой в пол, потом закрутил свечи подождал минут 20 пока батарея снова зарядится и соболь завелся . Хрен знает сколько щас на улице градусов ниже нуля но капец там холодно .

Кстати… У инжектора аварийный режим — при полностью нажатой педали газа, двигатель должен завестись с 5-го оборота КВ. При всяких сложных ситуациях пользуюсь этим…

не знал, но у меня не чистый инжектор а переделанный может поэтому не сработало

4 оборота — мозги считают, что залило свечи. Искры нет. На 5-м обороте включаются форсунки и свечи. Все должно завестись. Всегда помогало.

не работает крутил и больше не завелся

Меня в таких случаях бортовик спасает. Если нет ошибок, то параметры датчиков посмотреть можно. Сегодня так и нашел косяк с ДПДЗ. Но, блин, экран замерз. Пришлось пальцами отогревать, чтобы хоть что-то увидеть)))

Фильтр воздуха нулевик выкини, нормальный поставь, и посмотри ДТОЖ, наверняка накрылся

Привет камрады! Воощем я уже не знаю куда лезть и на что смотреть Купил соболя недавно, сделал ему капиталку, при чем капиталка реально капитальная практически новый двигатель! Вчера с товарищем электриком пролезли всю машину а результата ни какого как не реагировал двиг на снятие вв провода со 2 цилиндра так и не реагирывает. Что только не делали, свечи меняли, провода местами меняли, катушки местами меняли, форсунки все промыли на стенде, даже ключи в эбу перепаяли местами а результат нету А да искра во 2 цилиндре имеется. Может все таки с эбу какие то чудеса происходят? Т.к програмно отключали по очереди форсы, двиг на 2ю форсу реакции ноль
P.S может у кого завалялся микас 7.1 рабочий подкинуть проверить в них ли дело?

Авто: нива опель

компрессия во втором какая?импульс на вторую форсу есть?если с гбо может эмулятор форсунок здох?

искра есть значит топливо не поступает или нет сжатия в цилиндре.

Изменено: ower13, 18.02.2017 - 07:52

Дважды герой флейма

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

Имульс есть, газа нет, компрессия 15 двиглу 20км отроду еще не притерся после кап ремонта и да свеча мокрая! Позавчера не смог завести его т.к аккум гавно стои, вчера со шкоды подкинул аккум, ключ только повернул а она каааааак епнет в радиусе 1 км точно сигналки сработали, короче разорвало резонатор

Четырежды герой флейма

Авто: Газ 3111 и корейский мерседес

если бахает в резонатор или воздухан - значит убежали фазы.на змз их по спец шкале выставляют.икас 7.1 есть у меня,но боюсь не в мозгах дело.это скорее механическая проблема.при нажатии газа захлебывается?

Вся информация в профиле

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

Ошибки по мотору есть?

Первое что советую,проверить фазы.Цепь меняли в комплекте со всеми звёздами и успокоителями?

Для 405-406 просто поставить цепь не катит,нужно транспортиром выставить углы зажигания(иначе троить будет всегда)

ps.если что,есть транспортир для змз.

Изменено: hellraiser_rostov, 18.02.2017 - 10:31

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

Ошибки по мотору есть?
Первое что советую,проверить фазы.Цепь меняли в комплекте со всеми звёздами и успокоителями?
Для 405-406 просто поставить цепь не катит,нужно транспортиром выставить углы зажигания(иначе троить будет всегда)
ps.если что,есть транспортир для змз.

да все меняли, в двигле родное осталось только навесное и коленвал остальное все под замену попало. И фазы выставили по транспортиру, все же думаю косяк в прошивке т.к она левая какая то. В понедельник поеду к диагносту будем посмотреть что там, я уже и заводить ее боюсь а то опять как епнет что нибудь

Дважды герой флейма

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

Кандидат в флудеры

Авто: Пыжо

Когда то разбирал 406 двиг, менял прокладку ГБЦ. Так вот, при разборке сфоткал все, (как оказалось не напрасно), потом стал собирать, собирал по книжке, где были указаны метки, положение и пр. Собрал, пробую завести - фиг. Чуть аккум не усадил, он так и не завелся. Потом вечером думал, что не так, смотрел фотки. И на фотке увидел, что при выставлении цепи, метки не совпадали. одно звено было перекинуто. На след день, перекинул звено, собрал так как на фотках и вуаля! заработал. Кто ставил эти метки на запчастях, как их ставили, зачем их ставили. хз. Если бы не было фоток, я бы и не догадался, что проблема в неверных метках. Вот такая история. Может и у ТС что то подобное?

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

Когда то разбирал 406 двиг, менял прокладку ГБЦ. Так вот, при разборке сфоткал все, (как оказалось не напрасно), потом стал собирать, собирал по книжке, где были указаны метки, положение и пр. Собрал, пробую завести - фиг. Чуть аккум не усадил, он так и не завелся. Потом вечером думал, что не так, смотрел фотки. И на фотке увидел, что при выставлении цепи, метки не совпадали. одно звено было перекинуто. На след день, перекинул звено, собрал так как на фотках и вуаля! заработал. Кто ставил эти метки на запчастях, как их ставили, зачем их ставили. хз. Если бы не было фоток, я бы и не догадался, что проблема в неверных метках. Вот такая история. Может и у ТС что то подобное?

да хз что там в понедельник поеду на диагностику, там все я думаю и узнаю что да как

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

сегодня быд у диагноста на врубова, подцепили туеву хучу проводов,вообщем по электрике все ничтяк! Сказал процентов 90 что зажаты компенсаторы или как вариант новые валы кривые,но все же посоветовал сначала заменить компенсаторы!

Четырежды герой флейма

Авто: Газ 3111 и корейский мерседес

углы копай.стпд фазы.

я хз как можно зажать компенсаторы.при таком искривлении распредвала его бы сломало нафиг.

а вот на 10-ке 16 клапанной я как то прозевал шпонку и шестерня на выпускном валу сместилась.троила жестко.как будто у меня были высокие валы.правда не стреляла,работала на холостом,как прогрелась до рабочей и не перестала троить я понял что что не так.это не гидрики маслом забиваются.полез смотреть и увидел упавшую шпонку.

зы еще момент - далеко не секрет что детали на змз иногда бывают редкое авно,так вот если с начала работала а потом затроила - верный признак что цепь могла потянутся по каким то причинам.или болт опорной звезды/башмака мог раскрутиться.скидывай клапанную крышку там дел на 2-3 часа с перерывами.по крайней мере визуальный осмотр метотк и цепного механизма.

Изменено: benassio, 20.02.2017 - 16:02

Вся информация в профиле

Кавалер ордена флейма

Авто: Tiguan Sportline 220hp

углы копай.стпд фазы.

я хз как можно зажать компенсаторы.при таком искривлении распредвала его бы сломало нафиг.

да завтра будем смотреть,тем более гидрики все равно новые ставить нужно т.к эти стрекотят ппц

Владелец автомобиля ГАЗель при разборке своего транспортного средства снял с него двигатель ЗМЗ 405. После того, как он выставил его на продажу, покупатель нашелся на установку в течение недели.

Эксперты отмечают, что в этом нет ничего удивительного, поскольку такой мотор наряду с моделями 406 и 409 славятся своим качеством и надежностью. Покупатель 405-го двигателя намерен заменить изделие марки Cummins на ГАЗели, возраст которой составляет 1,5 года. Данные двигатели считаются лучшими моторами отечественного производства. Установка 405 создавалась в перспективе для использования ее в Волге-3105, которая является автомобилем представительского класса. Двигатель отличается множеством преимуществ, поэтому его планировать устанавливать на дорогие автомобили. 16-клапанная силовая установка с распределенным впрыском выполнена очень качественно, но почему тогда со временем Горьковский автомобильный завод решил отказаться от установки ЗМЗ 405 на модели ГАЗ? Все дело в том, что в производстве он оказался дорогой и требует вложения немалых средств по сравнению с другой моделью – 402-ой. Несмотря на все старания производителя, от двигателя пришлось отказаться, заменив его на модель 421. Она отличается более дешевым производством и отсутствием адаптации к современным условиям работы. В автоконцерне сделали ставку именно на эту модель вопреки тому, что она уже морально устарела и не соответствует новым стандартам. Однако, этот двигатель применяется в других автомобилях, микроавтобусах и легких грузовиках. Семейство 405-ых является гордостью производителя. Качество этого агрегата подтверждено многими годами эксплуатации, суровыми условиями и большими нагрузками. Кстати, одна из модификаций двигателя использовалась на модели Фиат Дукато. ЗМЗ-405 был сконструирован в 2000 году, после этого агрегат ни один раз модернизировался. Основным потребителем мотора с момента его появления стал ОАО «ГАЗ». Мощность двигателя составляет 152 л.с. при крутящем моменте 211 Нм. Рабочий объем равен 2,5 литра. Он соответствует стандартам Евро 3. Расход топлива в смешанном режиме составляет 11 литров.

Привет всем Дорогие Друзья. В этой статье расскажу почему греется двигатель газель ЗМЗ 405, и как это побороть. Начнем с теории. Всем известно, что по законам физики горячая жидкость стремится вверх. И логично предположить, что для нормального охлаждения самой верхней точкой должен быть радиатор. Но конструкторы завода Газ видимо так не считают. И в случае с автомобилем Газель, верхней точкой является головка блока цилиндров. Для начала попробуем устранить это недоразумение и поднимем радиатор как можно выше.

Для того чтобы сместить радиатор просто пере сверлим крепежные отверстия в его рамке и вместе с ней его поднимем максимально вверх. В моем случае удалось поднять радиатор на 9 сантиметров относительно его прежнего положения. После проведения этой процедуры я заметил, что перестало выкидывать тосол в расширительный бачек при остановке горячего двигателя. Но полностью проблему это не решило. Поэтому следующим этапом меняем термостат.

На зиму для лучшего прогрева двигателя я установил термостат с температурой открытия 82 градуса. На лето устанавливаем термостат на 70 градусов, чтобы большой круг охлаждения открывался раньше и радиатор быстрее включался в работу. Отдельное спасибо хочется сказать все тем же конструкторам завода Газ. Благодаря ходу их безумных мыслей, крышку термостата невозможно снять, не отсоединив весь корпус. Так как один крепежный болт крышки термостата закрывается головкой ГБЦ. И подлезть до него ключом невозможно. Частично можно решить эту проблему заменив болты крепления на болты от корзины сцепления Ваз с головкой под ключик на 8. В этом случае проявив некоторое упорство можно заменить термостат, не снимая весь его корпус, а только крышку.

Следующим этапом будем менять решетку бампера для лучшего обдува радиатора. Стандартная решетка бампера бизнес устроена так, что номерной знак закрывает треть радиатора. Тем самым получается эффект как зимой, когда мы закрываем радиатор картонкой. В продаже появилась новая решетка довольно неплохого качества и не имеющая данного дефекта. Крепится она так же, как и заводская.

Демонтируем старую решетку и видим, что за ней находятся видимо ребра жёсткости бампера, которые на мой взгляд абсолютно лишние. Аккуратно спиливаем их болгаркой. В результате почти вся поверхность радиатора открыта и его продуваемость стала намного лучше.

Читайте также: