Греется двигатель газ 52

Обновлено: 29.04.2024

И снова здравствуйте!
Кто следит за моим БЖ тот знает что печка в моём ГАЗике"дышала на ладан"…
Но благодаря одному хорошему человеку из славного города Тамбова одной проблемой стало меньше…"Спасибо тебе!Добрый человек…
В общем печка поменяна, попутно…Изначально планировалось поменять термостат…

Забегая вперёд скажу, что разницы в обогреве между этими радиаторами нет ни какой(а откуда ей взяться абсолютно одинаковые радиаторы), что старый, потрёпанный жизнью ветеран, что новый греют абсолютно одинаково.Заменил лишь по той причине, что старый был очень сильно уставшим и изрядно изъеден коррозией.
Но подробней поговорить хотел я о термостате…При покупке ГАЗа этот девайс просто отсутствовал.И приобретался по принципу:
-Есть термостат ГАЗ-51?
-Есть…
-Беру…
Но…случайно… на пункте приёма металлолома мне попался на глаза подобный термостат…который мне просто подарили тамошние работники…Низкий им поклон…
И как выяснилось "опытным путём"термостат с "приёмки"работает лучше, чем термостат из магазина…
Не скажу что я прям замерзал в кабине, нет, вполне комфортно, но в мороз за 20 свежо…и чувство что чего то не хватает…движок нагревается чуть больше 60ти градусов…а это как мы знаем не совсем рабочая температура.
В общем так как термостата теперь у меня 2, решил их проверить вместе.Погрузил их в кастрюльку с водой и на плиту…

И чтоб вы думали? Термостат с магазина открывается при температуре 70, а с приёмки, около75…хотя на обоих выбито 70…при этом при 90 открываются одинаково широко…выбор очевиден…
Но на деле при замене термостата я не увидел явных и очень ожидаемых улучшений, и вот тут пришлось не много задуматься.Потому что движок при включенной печке упорно отказывался нагреваться более 65градусов по Цельсию…

В итоге был обнаружен подозрительный канал который перепускает ОЖ мимо термостата, лично я его наличие для себя истолковал так:
-Движок образца довоеннолохматого года…
-В качестве ОЖ в 99%случаев того времени вода…
И вот как раз для того что бы не разморозить радиатор нужна постоянная циркуляция и в тоже время утепление капота авто…

Но так как в современных реалиях на том же самом движке в качестве ОЖ используется антифриз и разморозка радиатора не грозит, то и канал для постоянной циркуляции не нужен…подумал я и в новой прокладке сделал не полноразмерное отверстие а чисто символическое(на всякий "пожарный" что бы помпу не завоздушило)но пожалуй его можно глушить полностью…
В итоге двигун греется почти до 80ти градусов, порожний или гружёный не зависимо, при закрытых жалюзи, в кабине можно ездить в лёгкой курточке когда за бортом ниже 20градусов и это при том что в кабине отсутствует утеплитель…в принципе…по умолчанию…
Мне тепло и я доволен :))) Чего и вам желаю в новом году …
С Новым годом! товарищи…

Как обнаружить и устранить причины перегрева двигателя?

При перегреве двигателя прежде всего проверьте количество охлаждающей жидкости и доведите до нормы. Уровень воды в радиаторе должен быть на 15—20 мм ниже заливной горловины. Антифриз наливайте на 6—7% меньше воды по объему, ввиду того, что он расширяется значительно больше, чем вода. Доливайте воду в радиатор перегретого двигателя лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду нужно тонкой струйкой, чтобы не вызвать появления трещин в цилиндрах.
При испарении антифриза в систему охлаждения следует добавлять только воду, а если антифриз вытек, то долить его. По возможности течь устраните затягиванием хомутиков или заменой прокладок.
Помните, что эффективность охлаждения двигателя сильно зависит от натяжения ремня вентилятора. В случае ослабления — отрегулируйте его, а если ремень неисправен — замените его запасным.
Регулировка натяжения ремня вентилятора производится изменением положения генератора, а на автомобиле ГАЗ-5ЗА (натяжного ролика). В двигателях ЗИЛ-130 один ремень регулируется изменением положения генератора, а другой — перемещением насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Величины прогиба правильно натянутого ремня при нажатии на него с силой 3—4 кг приведены на рисунках и в таблице. Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо протереть бензином.
Перегрев двигателя может быть вызван и засорением шлангов системы охлаждения, проходов для воздуха в сердцевине радиатора, большом отложении накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса и др.
Для устранения этих неисправностей вначале проверьте водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, значит, сальник неисправный и его следует заменить.
Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Если водяной насос неисправный и отремонтировать в пути невозможно, необходимо заменить его исправным. Засорившиеся проходы для воздуха в сердцевине радиатора продуйте сжатым воздухом.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ГАЗ-53А:
1 — шкив коленчатого вала; 2 —ремень; 3 — генератор; 4 — вентилятор

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя автомобиля ЗИЛ-130:
1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив насоса гидроусилителя;
3 — шкив водяного насоса; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — насос гидроусилителя рулевого управления.

Так как тут все любят рядные шестёрки, нашёл интересную статью по доведению до ума самого сбалансированного двигателя! Обсуждаем!

Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу. Я, будучи владельцем, тоже столкнулся с этой пакостью.

Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!

За 5 лет ежедневной эксплуатации я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!

Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?

И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Берете бутылку и идете с вкладышами к знакомому токарю.
Он поочередно во всех парах вкладышах внутри проточит канавки. Канавки достаточны шириной 2 мм, глубиной тоже пару миллиметров (на глубину баббитового слоя). ТУТ ВАЖНО! Вкладыши заранее пометить и соблюдать парность! Разъемы вкладышей, которыми они прилегают к друг другу, нужно слегка притереть на мелкозернистом камешке, потому как сквозь эту щель возможна утечка масла с потерей давления. Хотя и незначительная, но все-таки. Мы же технические аристократы, все должно быть тип-топ! Нет возможности сделать у токаря - сделайте сами. Каждый вкладыш можно по внутренней поверхности просто прочертить острым ножом по стальной линейке, закрепив его в тисах. Баббит очень мягкий, и снимается легко. Работа деликатная, но при желании можно сделать (я так сделал знакомому на грузовичок), получилось не хуже, чем у токаря. И, ГЛАВНОЕ! ПОД ВКЛАДЫШЕМ ЗАКУПОРЬТЕ КУСОЧКОМ ФОЛЬГИ ОТВЕРСТИЕ В ШАТУНЕ ДЛЯ СМАЗКИ КЛАПАНОВ! ИНАЧЕ У ВАС ВСЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ НЕГО ПОГОНИТ! Это отверстие, как показала практика, совершенно не нужно. У других моторов его, кстати, нет. Клапана мотора ГАЗ 52 без того стоят "по колено" в масле, вдобавок хватает брызг с шатунов и "масляного тумана". Эта процедура, вдобавок, несколько поднимает давление масла в магистрали. Если будете прорезать вкладыши вручную, то появляется уникальная возможность канавки прорезать чуть-чуть не доходя до разъема. Тогда разъемы и притирать не нужно, так как нет опасности потери масла через эту щель.

И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.

И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!

Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.

Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Фрезеровщику надо заказать проставку, в точности повторяющую верхнюю часть маслянного насоса (хорошему специалисту на час работы). Вверху и внизу должны быть плоскости разъема с четырьмя отверстиями с резьбой М8. Нижней плоскостью проставка привинчивается к стандартному насосу, а на верхнюю прикручивается стандартная крышка маслонасоса. В насос добавляются две стандартные шестеренки - "черпалки". В них, также как и в шестеренках сидящих в насосе просверливаются отверстия под штифты, которые обеспечивают их надежное соединение (иными словами, каждая шестеренка становится "двухэтажной"). Для ведомой шестеренки удлиняется вал. На словах кажется сложно, снимите крышку маслонасоса - вам сразу станет ясно, о чем речь. Над этой конструкцией я в свое время кумекал не один день, но возможно, вы придумаете что-то еще проще.Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».
Здесь нужно уточнение. Я ставил поршни от переходной модели "москвича" 408-412, они с плоским днищем, ниже примерно на 5 мм, юбку обрезал на манер авиационных под самый палец, но не настолько чтобы уменьшилась прочность.
По идее, можно поставить поршни "москвича" с круглым днищем, объем сжимаемой смеси ведь не меняется. Но гарантировать в таком случае ничего не могу, опыта по применению "круглых" поршней у меня нет. Если сомневаетесь, ставьте поршни родные, но уменьшить их вес обрезкой юбки уже невозможно.
Зачем нужны облегченные или обрезанные поршни? Да потому что это простейшая альтернатива дорогостоящим комбинированным поршням и титановым шатунам. И те и другие служат для уменьшения возвратно-поступательной массы кривошипа, что в свою очередь значительно уменьшает нагрузку на шатунные шейки коленвала, к чему так чувствителен длинноходовой мотор ГАЗ 52. Облегченные шатуны берегут шейки и позволяют превышать обороты выше номинальных без опасения их повреждения.
С облегченными поршнями мотор заметно быстрее реагирует на педаль газа, быстрее набирает обороты. Мотор работает ровнее и тише. Не намного, но снижается расход бензина. Один раз напрячься - сделать - и забыть о застарелых болячках ГАЗовского мотора!
И зашумит в стеклах ветер, подпевая вашему новому мотору.

Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".

Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».

И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.

Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!

Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.

Горьковский завод по выпуску автомобилей Газ 52, в Нижнем Новгороде, входит в число крупнейших предприятий России, два одноимённых продукта, автомобиль и двигатель ГАЗ 52 сыграли решающую роль в популяризации марки. За период создания (1966-1992 годы) было выпущено 1006330 единиц техники, что поставило машину и двигатель в один ряд с самыми узнаваемыми изделиями эпохи.

Автомобиль, грузоподъёмностью 2,5 тонны востребован в сферах народного хозяйства, на то время это прогрессивная, высокотехнологичная машина, что подтверждало участие в выставках. Несмотря на ряд недостатков, применяемая силовая установка считалась «изюминкой» машины, поскольку использовала ряд технических новшеств. При создании агрегата за основу взяли двигатель ГАЗ-51, доработав и усовершенствовав продукт. Сегодня каждый житель региона знаком с образом машины, курсировавшей по дорогам каждого города страны. Хотя прошло столько лет, старенькие грузовики часто «попадаются на глаза», смиренно выполняя поставленные задачи.

История двигателя Газ 52

За решение проекта взялись опытные конструкторы: А.Д. Просвирнин, А.И. Шихов, В.Д. Запойнов, двигатель проектировал П.Э.Сыркин, взявший за основу мотора двигатель ГАЗ-51А. Машина сделана в сжатые сроки, опытный образец под аббревиатурой ГАЗ-52Ф сошёл с конвейера в 1958 году. Позже машина выпускалась под марками ГАЗ-52-03 (1966-1975), ГАЗ-52-04 (1975-1992) годы.

После, в качестве силовой установки пытались использовать 70-ти сильный мотор с автомобиля ГАЗ-51А, доведя мощность до 75 лошадей. С двигателем возникли проблемы, поскольку агрегат расходовал много топлива. Решением вопроса стало форсирование двигателя ГАЗ 52, это довело характеристики изделия до нужных показателей, и сделало аппарат главной тяговой установкой машины.

Устройство двигателя Газ 52

Технически, двигатель «ГАЗ-52», это тот же мотор «ГАЗ-51», только с повышенной мощностью до 75 лошадей. Кроме этого, двигатель ГАЗ 52, устройство которого получило обновлённые вытеснители, из алюминия с повышенным содержанием кремния (АЛ-30), стал терпимей к повышенным оборотам. Вкладыши подшипников (коренных и шатунных) выполнены со слоем металла и керамики. Изменения коснулись и клапанов, детали впуска выполнены из стали, выдерживающей повышенные температуры (55X20Г9AH4).

Для питания мотора используется карбюратор с двумя камерами, модель изделия «К-84МИ» или «К-126Е». На установке применили другой коллектор выпуска, бензиновую помпу увеличенной производительности до 140 литров в час. Вентиляция поддона открытого типа. Для очистки воздушных масс применён новый фильтрующий элемент комбинированного типа с капроновым наполнителем. Компрессия двигателя не изменилась, оставшись на уровне 6,2.

Силовая установка ГАЗ-52 с шестью камерами, выстроенными в ряд. Двигатель выполняет четыре такта за цикл, расположение клапанов нижнее. Мощность мотора составляет 75 лошадей при 2800 оборотах в минуту, достигается за счёт форсирования, суммарный объём камер 3,485 литра. Для предотвращения трения в агрегате применяется комбинированная смазка, предусматривающая подачу рабочей жидкости давлением и разбрызгиванием. Очистка масла происходит при помощи фильтра тонкой очистки. Охлаждается мотор водой, которая циркулирует по рубашке принудительно.

В 1975 году изделие претерпело изменение, вместо свечей «М-8» начали использовать изделие «А-11». Камеру мотора сделали меньше, при этом степень сжатия мотора увеличилась до 6,7. Модификация агрегата «ГАЗ-52-04» питалась бензином «А-72 (76)», вместо «А-62». Кроме того, выпускались модели, переведенные на газобаллонный вид топлива.

Двигатель ГАЗ 52 технические характеристики

В процессе работы мотор постоянно дорабатывался и улучшался, это привело к появлению модификаций, которые отличались между собой эксплуатационными показателями. Несмотря на наличие всевозможных моделей, основа силовой установки не менялась.

Технические параметры ГАЗ-52:

Показатель:	Значение:
Выпуск мотора	1966-1992
Сырьё мотора	чугун
Питание мотора	Карбюратор, бензин А-62(72,76)
Охлаждение мотора	Жидкость, замкнутый контур с вентиляцией
Число и расположение камер мотора	Шесть, ряд
Порядок работы камер мотора	«153624»
Перепускных вентилей на камеру, (шт.)	2
Сечение камеры мотора, (мм.)	82
Перемещение вытеснителя мотора, (мм.)	110
Компрессия мотора	6,2-6,7
Объём двигателя ГАЗ 52, (л)	3,485
Мощь мотора, (лошадей/оборотов в минуту)	75/2600
Импульс мотора, (Нм./оборотов в минуту)	205/1400-1600 (1600-1800)
Вес двигателя ГАЗ 52, (кг)	250
Расход мотора, (л/сотню км.)	24
Смазка мотора	Напор + брызги + пар
Масло мотора, марка	М-8 Б(А)
Объём масла в двигателе, (л.)	7
Смена смазки в моторе, (км.)	7000-10000
Работа мотора при температуре, (°С)	80-91
Карбюратор мотора, модель	К 84МИ, К 126И
Напряжение сети, (В)	12
Аккумулятор мотора, модель	6СТ-68(75)
Прерыватель мотора	Р20
Катушка мотора	Б1(Б115)
Свечи мотора	М8Т
Генерирующее устройство мотора	П08Г, Г250Д1
Устройство регулирующее	РР24-Г, РР362
Стартер мотора	СТ8

Карбюратор мотора К-126И:

Особенности эксплуатации Газ 52

Еще одна особенностью мотора, чувствительность к температурному режиму, от которого зависел расход топлива и износ агрегата. Производитель рекомендует поддерживать диапазон температуры жидкости охлаждения в пределах 80-90°С. В холодную пору эксплуатация двигателя сопровождается закрытием пластин радиатора и использованием утеплительного чехла. Объём контура охлаждения мотора 16 литров, в жаркую погоду уровень жидкости поддерживается на этой метке.

Ремонт мотора

Поскольку силовая установка ГАЗ 52 уже не выпускается, большинство используемых изделий нуждаются в починке. Преимущество агрегата в том, что устройство восстанавливается собственными силами, конечно для некоторых операций придётся обратиться к знающим людям. Процедура капитальной починки для аппарата идентична процедуре, проводимой для большей части шести камерных рядных моторов. Если анализировать финансовую часть вопроса, цена на восстановление не маленькая и это ещё один повод сделать двигатель самому.

Прежде, тяговая установка демонтируется с машины и разбирается. Для этого с мотора снимаются вспомогательные механизмы, головка, вынимаются поршни, валы.

Диагностические работы

После разборки, определяется степень износа и пригодность деталей для дальнейшего использования. Каждая составляющая двигателя ГАЗ-52 меряется. Процедура проводится в обязательном порядке, тщательно промеряют группу поршней и коленчатый вал. Мотор визуально осматривается на предмет деформаций, сколов, трещин и других механических повреждений. После, подбираются вытеснители, исходя из промеренных габаритов и веса. В этом процессе главное подобрать поршни исходя из ремонтного размера (82,5-83мм). Если значения выходят за больший показатель, растачивать остов нет смысла, поскольку в ситуации поможет только установка гильз.

Расточке коленчатого вала уделяют внимание, поскольку деталь отвечает за равновесие мотора и другие показатели. Для проведения процедуры используют специальный станок. Значения восстановительных размеров шеек (0,25-0,75мм), изредка 1,0мм. Чем больший слой металла будет снят с шейки, тем больше вероятность поломки мотора.

Процедура расточки

Этот вид работ требует точности, поэтому выполняется людьми с опытом. Двигатель ГАЗ-52 устанавливается на стенд, в котором точится цилиндрическая часть агрегата. Даже если установлены гильзы, расточка проводится в обязательном порядке. После, подбирают вытеснители по размерам, зазорам и весу, втулки подбирают методом проточки.

Процедура хонингования

Метод используется для придания цилиндрической поверхности зеркального покрытия. В этом случае, сгорание топлива проходит с улучшенной отдачей и эффектом, а кольца при скольжении без остатка удаляют масло с поверхности и создают минимальное трение.

По завершении работ, остов мотора устанавливают на шлифовальный станок, способный добиться нужного уровня плоскости и обрабатывают до тех пор, пока изделие не выровняется. Такие работы снимают 1-5мм материала. Дальше, для очистки мотора, установку подвергают мытью.

Холодная обкатка мотора:

Процедура сборки

На проведение этого вида работ расходуется много времени. Первым делом собирается группа вытеснителей совместно с коленчатым валом, к которому крепятся детали. После перебирают верхнюю часть остова. Меняют втулки, клапана, посадочные места. Если разрушения сильные, детали уплотняют, трещины устраняют сваркой.

После того, как составляющие элементы приведены в норму, приступают непосредственно к сборке. Процесс сопровождается диагностикой водяной помпы, на изделии меняют валы, крыльчатку, подшипники. После установки насоса, крепят поддон мотора. Окончание сборки сопровождается заполнением контура маслом, применяется 10л. рабочей жидкости марки «М-8».

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. :sad:

Проинспектируй патрубки, у меня недавно была такая неприятность, оказалось, изолента в верхнем патрубке отслоилась и перекрыла патрубок почти полностью.

Изолентой "уплотнялись" посадочные места резтновых патрубков?
а вообще, и термостат может заедать - рабочей температуры ему недостаточно для открытия, но достаточно для открытого состояния. Вот он и открывается при большей, чем надо, температуре.

Патрубки для УМЗ встречаются вида такого, как будто для армировки используется тряпичная изолента, а сверху нанесён слой резины. Буквально две недели назад я убедился, что это именно тряпичная изолента, которая в моём случае отслоилась, собралась в комок и мешала проходу ОЖ, причём на ходу было всё нормально, а именно на ХХ и малых оборотах двиг начинал перегреваться.

Патрубки я и не проверял :D . Термостат конечно стоит и пробовал его менять и проверял несколько раз всё нормально работает. Помпа стоит приличного качества когда ставил я было подумал что импортная(по не русски что то было на ней написано) , сделана добротно и зазора между крыльчаткой и корпусом почти нет.Если б помпа не работала то печка холодом дула ,а от неё жаром несёт т.к. температура уже в красном секторе была , а дополнительных помп на печке у меня не стоит.Изолентой патрубки никогда не уплотнял не было в этом нужды т.к. заводские хомуты выкинул на первом же капремонте поставил немецкие ,никаких нареканий на не плотность.С тосолом я сильно не церемонюсь сливаю через все краны которые есть в конце дня сразу после поездки тем самым очищается система охлаждения и тосол все равно надо как то менять иногда.
Этот уаз марки 3303 уже приличного возраста постройки 1994 года работает на предприятии тяжёлой промышлености , на нём мной было поменяно почти все , почему почти потому что родное в этом уазе осталась только рама хотя была варена уже в нескольких местах.

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?
Патрубки всегда подбираю.Сейчас Лузар неплохие выпустил.Почитал проваши проблемы.Если термос в норме,патрубки не текут,ремень нормально натянут,то попробуйте снять радиатор и помыть его изнутри и снаружи.У старых радиаторов набивается всякой хрени в соты.Тем более что машина рабочая.Если возникают сомнения,я всегда беру градусник от бани на 200 градусов и меряю температуру ож вручную.Нелишне проверить и работу датчика и показометра.

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

У знакомого на Патрике крыльчата помпы отлетела, при больших оборотах и на скорости хватало мясорубки, а на холостых было непонятно, то негрелся то перегрев. На больших оборотах может крыльчатка ещё цепляла а на холостых нет, постоянно включал доп. помпу и печку.

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

А какой у вас привод вентилятора охлаждения (мясорубки)?
Прямой, или через вискомуфту?

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Месит? Это не показатель.
Попробуй остановить вентилятор газетой в момент перегрева. Убеждён, что ты его остановишь.

Другой вариант - намотай между вискарём и шкивом простую бельевую верёвку. Так, чтобы зафиксировать вискомуфту во включенном положении.
Увидишь как перегрев исчезнет.

А вот это интересно, попробую. Но всё равно, если в -10 греется, то что тогда в +30 будет.

Не так.
Ты попробуй. Если перегрева не будет, создай принудительно лето, закрыв плотно картонкой 1/2 радиатора. Только это если ты заклинил вискомуфту. В противном случае, надо картонкой закрывать так. чтобы середина, там, напротив вмскомуфты, проходил воздух.

Во, это глянем. Кархер не вариант, но компрессор толковый найдем.

Пробовал в мясорубку толстую тетрадь совать, кромсает а останавливатся и не думает.

Подскажите ! Поставил маслоохладитель под маслянный фильтр на 421 двиг , охлаждение антифризом . Подачу ОЖ взял выше термостата , вварил штуцер , обратка в помпу. Т.е. при открытии термостата при 80 начинается циркуляция через охладитель. Наверное подачу не оттуда взял. На холостых оборотах греется до 100 . Что делать ? Подачу изменить? Есть смысл, может из нижнего патрубка!

Вернуться к исходному.:lol:

С какого времени эта "напасть"? Когда выпущен двигатель?
Была у двигателя 421 после кап. ремонта, установленного на машину взамен старого, подобная "напасть" - грелся на холостых выше ста градусов. Пока искал причину поменял всё: термостат, промыл радиатор, крышку радиатора, помпу и т.д.. :confused:Вообщем поменял всё что можно - осталось только поменять головку блока и сам блок. Пошёл по пути наименьшего сопротивления. Купил новую головку блока. При снятии головки блока (тосол был слит из блока и из радиатора) на поршня полился тосол. Оказалась проблема в блоке - тосол не проходил между гильзами цилиндров и блоком - "вылечил" заменой блока. Пулемёт "Максим", а не двигатель.:cool:

Да, важное уточнение - маслорадиатор ЕСТЬ, подключен через термоклапан (как на 406-409х моторах, он стоит под масляным фильтром); как оценить эффективность не знаю, не догадался руками его пощупать :(.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе а крыльчатку на помпу можно поставить такую . и по весу полегче и по зубастей оригинала будет. От газели вроде, она подходит к нам как родная.А вот люк снизу лучше закрыть почему то охлаждение лучше когда он закрытый.

Диффузор есть, пропеллер стоит кАзелевский 6-и лопастный. Про 11-и лопастный думал уже. Но хочется всё-же найти первопричину перегрева - ведь УАЗы рассчитаны на эксплуатацию и в жарком климате, причем с прицепом.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Mihalich
Маслорадиатор есть но подключен чуть по другой схеме , с термоклапаном я заморачиваться не стал т.к. термоэлемент это такая штука совсем не надёжная .
Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Захотел сделать "по-современному" :D, может переделаю.
Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.
Люк снизу перед радиатором, открывается вниз. Должен увеличить поток воздуха на радиатор. Имеется на буханках и головастах, а на "лехковушках" нет.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе

чертовски верно подмечено. тоже перегревался движок, в другой теме тут уже отписал. у меня мясорубка стандартная, четырехлопастная. Так с диффузором ощутимо ветер сильнее стал гулять в отсеке. И перегрев пропал

Здравствуйте! Ситуация такая: перегревается мотор. На холостых оборотах при температуре на улице +15 до 80 градусов нагревается за 20 минут. При этом радиатор холодный (патрубки верхний нижний тоже холодные, патрубки на заднюю печку горячие оба, на переднюю входящий горячий, обратка холодная - наверное там проблемка). Потом температура лезет вверх, но патрубки радиатора и радиатор холодные. Если погазовать, то в открытое заливное отверстие радиатора видно интенсивный приход тосола (правда не фонтан. как на форуме было написано), начинают нагреваться патрубки и температура идёт к 75-80. На ходу где-то через час на скорости 80 (на улице 15) температура приближается к 100. В радиаторе булькает, но сам он не сильно горячий. Открывал аакуратно заливное, пар сильный. Патрубки все новые, на герметике. Сегодня решил снять термостат, разобрал - а термостата нет вовсе. Скажите пожалуйста, что изменится с установкой термостата. Или искать проблему в помпе, если и правда должен быть фонтан? Есть ли кран у передней печки? Спасибо!

Прежде всего - система охлаждения с помпой на головке (УМЗ 417 старого образца) или на блоке? Если помпа на блоке - то термостат обязателен! Иначе основная часть жидкости будет циркулировать по малому кругу -> перегрев.

Насколько я понимаю помпа на блоке. Спасибо! Сегодня куплю ТС. Только не знаю какой. Там посадочное место не совсем круглое. Напротив нижнего отверстия под болт есть ровная площадка с продольным разрезом, может какая направляющая.

Все таки сегодня встал на ТО и первым делом разобрал систему охлаждения ,снял все шланги соеденяющие движок и радиатор и они оказались на удивление целыми . Скажу честно нехотел я помпу снимать , а пришлось. Снял помпу ,на первый взгляд помпа как помпа года 3 крутилась не бежала не болтается ну я и давай её разглядывать не просто же так её снял. И вот что меня смутило прямостоячие лопасти крыльчатки . Их и так не много там так ещё они чередуются с какими то огрызками от лопастей (сломать не должно скорее всего такие и есть) И я вспомнил что где то я про них читал. Там было что то типа " данная крыльчатка на малых оборотах практически не качает ОХ . Не стал я дальше ломать голову что делать , а просто поменял помпу на уже подготовленную со спиральной крыльчаткой. Собрав всё выгнал уаз на улицу.Целый час УАЗ молотил на холостых ,а температура и не думала подыматься выше указаной на термостате . У меня даже зимой на ХХ температура лезла вверх. А вывод такой что эта с. а б. ь три года мне мозги е. а , а я еще радовался что вот какая хорошая помпа попалась больше трех лет работает , другие больше года не крутились.А вообще на будущее надо смотреть что покупаешь в магазине. Прямо в магазине смотреть что внутри. Мне снабженцы привозили помпу без крыльчатки хоть снаружи как новая, с клееным корпусом причем клей не ровным слоем положен , а на три жирные капли ну видно так крепче держится.
Ставить я её не рискнул но обратно им тоже не отдал , так оставил себе на память да друзьям поржать какие запчасти бывают.

Добрый день.
Подскажите маркировку на не качающей помпе, а то у самого напасть - на ХХ грееется, стоит чуть двигаться температура падает (крышку капота поднимаешь температура стоит как вкопанная на 80 гр. и, если не трудно, маркировку помпы, которую поставили.
Маркировка её хрен знает какая она уже в металлоломе . Да её сразу узнаешь по крыльчатке лопасти на ней прямые , а у нормальных по спирали. Про неё тут же прочитал. После замены конечно получше стало но всё равно потихоньку температура лезет в пробках. Думаю дело не только в помпе , а скорее всего в радиаторе. Хоть я и не ездил никогда на воде но решил промыть его по совету электролитом конечно не чистым ,а разведенным. (потому что поменял все что можно а результат 0 ). Электролит такую муть поднял сот в радиаторе не видно было. После этого отъездил один день выше 82 не подымалось. Ну думаю если подымется то радиатор отправится догонять помпу в металлоломе потому как электролит чистил соты которые имеют хотя бы чуть чуть проход, а если наглухо забитые.Да и не факт что вся накипь ушла. Во общем покатаемся увидем как оно. Но то что температура упала это факт значит всё же это радиатор хотя он и не бежит и не такой уж и старый , а накипь не даёт нормально охлаждаться жидкости.

P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

. P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

Так никто и неговорит, что с поднятой ездить, только если процедуры устраивать по сгонке веса :p, просто закономерность такую обнаружил.
Вообщем надо заняться для начала промывкой системы, а там по нарастающей, если не поможет.

Сразу оговорюсь - писать комментарии в стиле "поставить ЗМЗ-406\крайслер\майбах с дирижабля "Граф Цеппелин"", " да зачем это тебе надо", "52й не мотор, а убогое доисторическое чудовище" и тому подобные - не надо! Меня интересуют именно аспекты установки и использования газовской рядной шестерки, V8 с газона меня так же не интересует.
На мысли об установке рядной шестерки меня натолкнуло сравнение цен на полный капремонт родного двигателя, от которого у меня де факто есть только блок, даже без картера сцепления(картер и маховик я нашел уже, но они с другого мотора и как себя поведут с моим не ясно), и на новый мотор ГАЗ-52 в сборе, который спокойно можно купить в магазине. И вот уже год с переменным успехом ГАЗ-52 сверлит мне мозг. Поняв, что родной мотор АКПП не потянет, а из более менее аутентичного остается только шестерка забурился в интеренеты в поиске информации об данном агрегате. Выводы после изысканий сформировались следующие:
1)мотор ГАЗ-12 предпочтительнее для легковой машины, чем грузовиковый ГАЗ-52, но найти его не реально, во всяком случае живой и недорого, да и с запчастями полный швах;
2)мотор ГАЗ-52 низкооборотистый, оптимальный диапазон 1500-2000 об\мин, что даже ниже чем у родного М-20;
3) исходя из предыдущего пункта всю трансмиссию надо переделывать, подбирая оптимальные передаточные числа, иначе максимальная скорость машины ограничится 75-80км\ч, зато трогаться можно будет на третьей, а вторую использовать только при тяжелых дорожных условиях.
Вооружившись листом бумаге и калькулятором и произведя простейшие расчеты я пришел к выводу, что поставив самый скоростной мост от ГАЗ-24 с ПЧ 3,9 мы будем иметь максимальную скорость примерно как с родным м-20 и родным мостом - 105-110км\ч. Если хочется больших скоростей - нужен мост с более скоростной ГП, но существует ли такой с родной разболтовкой 5х139,7 я не знаю. Вариант установки пятиступенчатой коробки передач не рассматриваю, т.к. хочется оставить переключение на руле, раз уж с АППП ничего не получается.

Теперь предстоит разобраться с передней подвеской и подумать, можно ли ее как-то усилить под установку более тяжелого мотора.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

а никто не слышал чтоб на 52й ставили какой нибудь дизелек ? Может что-то "мерсовское", "фордовское" ?

Про "мерс", "форд" , не видал, а мтз ставят часто у нас, супермашина получается, легкая, экономичная.

какой расход получается с Д240 ?

Про "мерс", "форд" , не видал, а мтз ставят часто у нас, супермашина получается, легкая, экономичная.

ну чет литров 12 примерно.

какой расход получается с Д240 ?

Зачем делать из грузовика трактор, ставя Д-245? Рядная шестерка-лучший мотор, так как это самый устойчивый к вибрациям двигатель. Следовательно, он работает очень тихо, особенно при правильной настройке карбюратора и клапанов-двигатель практически не слышно! Если и буду на 52\53 газон ставить дизель (Пока ни того, ни другого нет), то это будет рядная 6-ти цилиндровая япономать с коробкой и механическим ТНВД, без турбины, но ни как не тракторная грохоталка, которую ставили от неимения ничего другого. Сейчас же вроде и выбор есть и новый 245-й стоит таких денег, что лучше б\у иномотор взять ИМХО.

Выкидывая хлам из гаража-ни в коем случае нельзя его рассматривать!

Родной двигатель конечно не плох, но с каждым годом запчастей все меньше и меньше. Я бы по возможности 240 себе воткнул.

Родной двигатель конечно не плох, но с каждым годом запчастей все меньше и меньше.

Я когда хотел себе 51-й газон брать (Не получилось), искал в инете кой-какие запчасти. В принципе, есть все, даже абсолютно новые головки. Ну и довольно много подходит к нему от 412-го Москвича. Например поршни-они, как и у Газона 82 мм, только надо замерить их высоту, а то возможно придется брать дефорсированные-с плоским дном (Обычные, под 93-й бензин выпуклые, дефорсированные почти плоские). В качестве коренных вкладышей можно ставить шатунные от ЗиЛ-130 (Они сталеаллюминиевые, а родные-баббит), а шатунные опять же0от 412-го мося, только замни на них вроде перебить нужно. Вообще, если кого интересует модернизация именно родного двигателя-погуглите "неубиваемый мотор ГАЗ-52". Статья очень интересная.

Выкидывая хлам из гаража-ни в коем случае нельзя его рассматривать!

у меня такая проблема,у меня газ 52,нормальный ухоженный,в последнее время такая проблема.холодный заводится с пол оборота,как проеду км 10 и заглушу не могу завести,всё перепробовали ноль,с буксира заводиться сразу.аккум.норм.искра есть,всё норм.и нихера.как остынет заводиться с пол оборота.какая ещё может быть причина?

Я опишу то с чем сталкивался я лично по описанной проблеме.
Если с буксира (или кривого) заводится с полпинка, не успел крутануть уже запустил, смотри цепь питания катушки, а именно резистор (спиралька). Там со стартера идет проводок на катушку (минуя этот резистор) питание на нем будет в момент замыкания контактов втягивающего реле стартера (перед проверкой его надо откинуть от катушки), т.е. когда заводим с ключа (или с педальки, если совсем старого образца). Это сделано вот для чего: катушка на самом деле если я не ошибаюсь примерно 9 вольтовая, когда машина работает ток из цепи идет на резистор катушки а дальше на саму катушку. В момент когда крутим двигатель стартером в цепи питания автомобиля возникает большая просадка напряжения, искра слабеет и чтоб этого не случилось, ток от отдельного проводка подается напрямую в обход этого резистора. Если спиралька оборвана, то будет наоборот, пока крутим стартером двигатель работает, как тока бросаем ключ - глохнет (т.е. с толкача не заведешь).
Так же еще причины:
1 Западает игла карбюратора (прекращается подача бензина, постучать по карбюратору, как только пойдет бензин это будет слышно)
2 Слабо качает бензонасос (проблема с клапанами насоса, сильная струя ручной подачей не показатель)
3 Западает игла карбюратора (наоборот льет ливом, это можно увидеть если снять воздушный фильтр)
4 Парит мозг ограничитель оборотов (если он есть)
5 Слабая компрессия, если еще долго пытаешься заводить то стенки цилиндров смываются от масляного налета бензином, что приводит еще к большей потери компрессии, бывалые советуют налить по пол чайной ложки масла в каждый цилиндр и прокрутить ручкой двигатель для восстановления компрессии. Хотя я только сталкивался с этим один раз, так этот двигатель можно завести даже в убитом состоянии.
6 Проверьте воздушный фильтр, если он забит то на горячую будут проблемы с обогащением смеси.
7 Долгая работа двигателя на холостом ходу перед остановкой.
8 Проверьте клапана, я понимаю процедура архинеудобная но проверить стоит.
Напишите как вы его заводите? На холостом, газ в пол или как то меняете положение педали? Есть ли отдельные вспышки в цилиндрах?

Читайте также: