Греется двигатель тойота королла
Обновлено: 03.05.2024
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Предупреждение
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждения
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Предупреждения
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
При работе двигателя, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.
В левом информационном дисплее панели приборов находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, указатель приближается к верхней зоне.
При первых признаках перегрева, если шкала указателя температуры полностью заштрихована, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление, кондици онирование и вентиляция салона»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.
Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
Проверка системы охлаждения Toyota Corolla
1. Остановите двигатель.
2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда выходит пар.
3. При осмотре двигателя, обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора и термостата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки, давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас обжечь. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую ветошь, и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
4. Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому, в такой ситуации, необходимо долить в систему охлаждения воду, и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.
5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если верхний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
6. Очень часто причиной перегрева двигателя является выход из строя электрического вентилятора.
7. Пустите двигатель. Следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель неисправность реле включения вентилятора, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.
8. Замените реле и предохранитель (см. «Расположение предохранителей, плавких вставок и реле и их замена») в монтажном блоке плавких предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве.
9. Замените реле и предохранитель в монтажном блоке, расположенном в салоне.
10. Если после замены реле и предохранителя вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель: возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель. Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет, также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избы точное давление не менее 0,13–0,15 МПа (1,3–1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.
При заклинивании клапана в закрытом положении, при перегреве, возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому, раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Ежегодно продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.
С уважением. Дата. Подпись.
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
09.12.09 12:50 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
Делай, что должен и будь, что будет.
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
Делай, что должен и будь, что будет.
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
> Собственно, у всех так. Сколько в интернете не читал, сколько не общался с владельцами машин, ни у кого двигатель до рабочей на месте не греется.
у меня греется. на обоих машинах.
движки - 5A-FE и FS-ZE.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
09.12.09 14:59 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
09.12.09 15:37 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
Раз такая пьянка, спрошу тоже: а может ли быстро греться D15B?
На него в этих наших интернетах тоже частенько жалуются. Мол, блок алюминиевый, потому и такая фигня. На месте, особенно в мороз, может довольно долго молотить. Предпочитаю потихоньку ехать - на ходу греется заметно быстрее и в движении не остывает, так что особо не парит, но мало ли.
. too young to quit, too old to change.
09.12.09 15:50 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все
11.12.09 14:57 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
Жизнь- это способ Бога хранить мясо.
Жизнь- это способ Бога хранить мясо.
Жизнь- это способ Бога хранить мясо.
А чо, от холодной пластмассы тоже счастья мало.
У меня кожаный - и то после -20 холода еду в перчатках первое время, зачем зря мерзнуть-то. Вот только не страдаю, потому как перчатки обычно выбираю долго и тщательно.
. too young to quit, too old to change.
11.12.09 21:27 Ответ на сообщение Вопрос про длительный прогрев 1NZ пользователя crew1
Делай, что должен и будь, что будет.
Жизнь- это способ Бога хранить мясо.
Привет драйвчане. Греться двигатель, стрелка температуры подымается при спокойной езде и и на парковке, подымается выше середины.
— Поставил новый радиатор.
— Поменял термостат.
Даже умудрился убрать радиатор кондиционера, думая что будет лучше обдуваться основной охлаждающий и подключил вентилятор кондиционера на кнопку в салон чтобы включать когда перегревается.
Но — всё оказалось бесполезно всё также греется. Спасаюсь единственным включая печку и еду как в бане, а температура уже за бортом +25, печка шпарит хорошо, зимой не мёрз. Радиатор основной нагревается тоже хорошо.
Подумываю на помпу, может там уже нет лепестков, ещё не лазал туда. Кто знает, может у кого была такая же ситуация?
P.S. 4e-fe, ee101, 1993 год.
Toyota Corolla 1993, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Corolla, 1997
Toyota Corolla, 1994
Toyota Corolla, 1999
Toyota Corolla, 1998
Комментарии 22
Спасибо большое всем за помощь, то что подискутировали, это навело меня на мысль то что машина всё-таки не перегревается, в ошибочном мнении виновато то что датчик температуры приборной панели стоит не там где надо. А предыдущие хозяева установили от другой комплектации корпус термостата где нет отверстия под него. По этому датчик вкручен в в головке блока в свободное отверстие. Термовыключатель вентилятора переводчески включает вентилятор, печка дует, радиатор и оба его шланга горячие, так что мысль одна что виною датчик его неправильное положение. Я уже заказал на Али вставку в шланг радиатора на неё установлю датчик, думаю всё пройдёт успешно, после поделюсь результатом.
А это все из-за антифриза из светофора)
А вот и не угадал…обычный антифриз Лукойл
Я катаюсь на Феликс и синтек, таких проблем нет
А я вот его лил…итог…8 лет
.но помпа крутится
Вот так антифриз может сожрать помпу… может одна лопасть остаются и все
Скорее всего помпа. Как-то еще работает, т.к. печка всё же греется, но могло и лопасти поломать и они просто там встали. А вентилятор проверял? Включается? А то у нас 3 датчика температуры: 1 — ЭБУ; 1 — на приборку и 1 — на вентилятор. Как вариант, что сдох этот датчик, они не работают и радиатор не успевает остыть.
Короче там вариантов не сильно много-то. Основные ты исключил. Экзотика, типа что в блоке забились каналы охладительные — так печка тогда бы не грелась и это надо лет 30 там ничего не менять. Так что 99% помпа и 0,9% — вентилятор и 0,1% экзотические случае и разряда "раз в жизни и палка стреляет" )))
Если что, то помпу лучше брать из двух половинок AISIN WPT-108 (проверь по своему двигу, на всяк). WP-018 по местам встаёт, но лопастями упирается (лопастей 6). Родная на 5AFE (на 4EFE точно не скажу, но они похожи) AISAN и лопастей 7.
Экзотику в виде забитых каналов в блоке видел лично на предыдущей тойоте на 4А.
Печка при этом нормально грела, но мотор перегрел, кольца залегли 😊
Фигасе. Я вот пока только на фотках в инете такое видел.
Да я сам в шоке был, а моторист который мотор перебирал очень сильно матерился. Причём я не знаю что надо было вместо антифриза лить и сколько на этом ездить. На цемент застывший похоже было
Скорее всего это кто-то герметика перелил. Бывает, что нет возможности купить радиатор и люди заливают состав, который должен дыры заткнуть. Ну вот такой состав, если сильно усердствовать, может забить в системе что угодно.
Тоже так думаю, хотя радик тёк при этом и печка грела от души.
Гыгыгы. Ну правильно тёк — весь герметик остался в блоке ))
Скорее всего помпа. Как-то еще работает, т.к. печка всё же греется, но могло и лопасти поломать и они просто там встали. А вентилятор проверял? Включается? А то у нас 3 датчика температуры: 1 — ЭБУ; 1 — на приборку и 1 — на вентилятор. Как вариант, что сдох этот датчик, они не работают и радиатор не успевает остыть.
Короче там вариантов не сильно много-то. Основные ты исключил. Экзотика, типа что в блоке забились каналы охладительные — так печка тогда бы не грелась и это надо лет 30 там ничего не менять. Так что 99% помпа и 0,9% — вентилятор и 0,1% экзотические случае и разряда "раз в жизни и палка стреляет" )))
Если что, то помпу лучше брать из двух половинок AISIN WPT-108 (проверь по своему двигу, на всяк). WP-018 по местам встаёт, но лопастями упирается (лопастей 6). Родная на 5AFE (на 4EFE точно не скажу, но они похожи) AISAN и лопастей 7.
Вентилятор включается, но чувство что его не хватает или не сразу срабатывает. При отключении контакта от датчика температуры он всегда крутит, так спасался в предыдущем летом, но надоело ездить с всегда работающем вентиляторе.
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
- для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
- современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
- указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
- высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Сайт для любителей автомобилей марки "Toyota"
Популярное
Поиск
Категории
-
(2) (6) (14) (5) (1) (47) (21) (23) (10)
Свежие записи
Подпишись
Архив
10 причин перегрева мотора
Последствия от перегрева мотора
Перегрев мотора очень серьезная вещь, ведь это очень неполезное для мотора состояние, которое может в дальнейшем обеспечить целую массу проблем с ремонтом мотора. А все дело в том, что внутри мотора имеется много деталей, которые чрезвычайно чувствительны к повышенным температурам. Такие детали как маслоотражательные колпачки клапанов сразу же выходят из строя. И даже если такие колпачки изготовлены не из резины, а из силикона, все равно они очень не любят перегрева. Кроме того, такие детали, как поршневые маслосъемные кольца при высоких температурных режимах теряют упругость посредством отпускания пружинных расширителей. Как следствие пружинные кольца становятся лишь простым украшением поршня.
Как первая, так и вторая неполадки влекут за собой резкий рост аппетита двигателя в масле. Кроме необходимости чаще доливать масло и получение дымного выхлопа, повышенный расход масла имеет и еще одну опасную сторону. Так, поверхности камеры сгорания способны зарастать отложениями, которые препятствуют нормальному охлаждению двигателя, что серьезно усугубляет ситуацию с перегревом мотора.
И это еще не все самое страшное, что может произойти с мотором. Как всем известно, тела, а значит и детали при нагревании расширяются. Если весь процесс проходит в нормативных рамках, то, охлаждаясь, детали возвращаются в первоначальное состояние, т.е. происходит так называемая линейная деформация, а остаточные деформации отсутствуют. При нагреве же деталей они расширяются больше, чем это предписано инструкцией, вследствие чего деформация может перейти в пластичную фазу, что означает, что после деформации деталь уже не вернется к своему первоначальному состоянию и останутся так называемые остаточные деформации. Вот почему вследствие перегрева мотора происходит коробление блока с головкой цилиндров, а также рост размера поршней.
Возможные причины, влияющие на перегрев мотора
Отчего мотор начинает перегреваться? Причин тому может быть несколько, они могут быть связаны как внешним, так и с внутренним фактором. Внешним признаком перегрева мотора можно считать рост температуры охлаждающей жидкости. Такое состояние можно увидеть любому невооруженному глазу и как следствие оперативно можно среагировать на это состояние. Внутренний же перегрев снаружи заметить нельзя. Тепло вроде бы сохраняется внутри мотора и к тому же повышения температуры жидкости практически не наблюдается. Однако двигатель реагирует путем резкого снижения мощности из-за ухудшения наполняемости и роста механических потерь, дальнейшей детонацией и калийным зажиганием, а в самом худшем случае задирам поршней.
Причины перегрева мотора различны, как мы сказали, их природа может быть двух видов. Начнем с внешних причин.
Причина №1
Это самая простая из всех видов причин перегрева мотора и состоит в недостаточном количестве охлаждающей жидкости, залитой в систему охлаждения. Тосол или вода – это все-таки жидкости, а они, как известно, дырочку найти всегда смогут. Система охлаждения мотора имеет огромное количество трубок, патрубков или хомутиков, т.е. дырочек, через которые тосол постепенно и уходит радиатора системы охлаждения и из расширительного бака. Свидетельством тому могут быть белые потеки на внешних поверхностях двигателя, а также капли тосола, которые можно наблюдать под машиной после ее длительной стоянки. И уж совсем плохо, если тосол станет уходить в цилиндры двигателя.
Причина №2
Второй причиной перегрева мотора является малая эффективность воздушного охлаждения радиатором. Причин этому может быть несколько. Это и ослабление натяжения ремня, с помощью которого вентилятор приводится в движение, а если привод вентилятора не механический, а электрический, то и неполадки в работе датчика температуры. Кроме того, малая эффективность воздушного охлаждения радиатором может быть следствием серьезного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения, поскольку грязь плохо проводит тепло. О сильном загрязнении радиатора может говорить и малая скорость нормализации температуры в начале движения после того, как автомобиль стоял длительный период времени. Нормальное состояние радиатора – это когда обдув во время движения даже с очень низкой скоростью приводит к чрезвычайно быстрому снижению температуры до уровня нормальной. Если такого процесса не наблюдается, то нужно срочно мыть радиатор, а может быть и вовсе менять.
Причина №3
Следующая причина состоит в нарушении в работе радиатора. По мере того, как накапливаются отложения в системе охлаждения, термостат теряет подвижность упругой части элемента термостата и потому перестает реагировать на температуру тосола, который выходит из двигателя. После этого все зависит от того, зависнет он или нет или начнет постоянно гонять жидкость по большому контуру, в результате чего мотор автомобиля будет труднее прогреть. Особенно сильно термостат любит воду, желательно жесткую с повышенным содержанием соли и различных минералов. В этом случае зависания упругого элемента можно ждать уже через две-три тысячи километров, после того как заменили масло.
Причина №4
Четвертая причина перегрева мотора состоит в неправильной регулировке системы зажигания либо системы впрыска. Позднее начало сгорания сильно сдвигает момент окончания горения к моменту открытия клапанов, а может и еще дальше. В этом случае сгорание не кончится и на выпуске, в результате наблюдается резкий рост температуры отработавших газов. Примерно 40-50% тепла головка цилиндра получает из выпускной системы двигателя. Если же условия охлаждения головки при этом сложные, то практически невозможно избежать кипения тосола в этой ситуации. В полостях охлаждения паровые пробки «затыкают» контур охлаждения и наблюдается так называемый тяжелый перегрев.
Причина №5
Пятой причиной перегрева двигателя можно смело назвать длительную работу бензинового двигателя в условиях детонации.
Причина №6
Причина №7
Эта причина состоит в прогаре выпускного клапана. Если образуется трещина в клапане, то она пропускает высокотемпературные газы еще в процессе сгорания, что ведет к повышению температуры отработанных газов и как следствие к повышению температуры деталей двигателя. На это реагирует и температура охлаждающей жидкости.
И если первые 7 причин относятся к «внешним», т.е. таким, что мы их можем увидеть, потому что стрелка указателя температуры укажет нам на это, и потому можем оперативно среагировать, то в случае с «внутренними» причинами все намного сложнее. Дело в том, что увидеть перегрев мотора в этом случае невозможно, можно заметить уже лишь последствия такой работы двигателя в напряженном режиме.
Причина №8
Первая из внутренних причин перегрева двигателя состоит в том, что внутри полостей охлаждения двигателя находится много отложений. При очень длительной напряженной работе ан стенках полостей и на головке блока цилиндров накапливается слой отложений, чаще всего это минеральные соли, которые выделились из тосола и воды. Минеральные соли достаточно вредны, ведь их отложения перекрывают часть сечения каналов, уменьшая тем самым расход жидкости. Кроме того, такие отложения солей очень плохо теплопроводны, потому создают некоторое дополнительное сопротивление потоку тепла, который должен отбирать тосол. Вот почему происходит внутренний перегрев.
Причина №9
Большой уровень отложений непосредственно в камере сгорания также является внутренней причиной перегрева мотора. Камера сгорания теплоизолируется слоем нагара и потому практически неспособна проводить тепловой поток. Эта неприятность характерна для моторов, которые уже изрядно поизношены.
Причина №10
Последняя причина внутреннего перегрева мотора состоит в неправильном или нерациональном использовании различных присадок к моторному маслу (автохимии). Дело состоит в том, что принципом работы некоторых присадок является наращивание на поверхности цилиндров металлокерамического слоя. Металлокерамика- это мощный теплоизолятор, который работает с точки зрения перегрева аналогично внутренним отложениям в камере сгорания. Вот почему перестараться с применением металлокерамики достаточно опасно.
Итак, мы рассмотрели 10 возможных причин перегрева мотора. Что же нужно предпринимать в случае, если мотор действительно закипел? В этом отношении советов не так уж и много и все они сводятся к одному: следите за уровнем масла в автомобиле. Если вы правильно регулируете, своевременно подтягиваете ремни привода помпы с вентилятором, пользуетесь качественным бензином, не детонирующим абсолютно в любой ситуации, вот это и есть азы эксплуатации. Кроме всего помните еще и то, что машину нужно содержать в чистоте!
Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.
Почему автомобиль греется?
Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:
- Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.
- Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.
Что делать?
- Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.
Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.
- Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.
- Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.
- Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.
В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.
Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.
Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.
Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.
Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.
Читайте также: