Греется масло в двигателе ауди а6 с5
Обновлено: 08.05.2024
Не писал бы, но уже чуть ли не год борюсь с проблемой, с которой ни один сервис возиться не хочет, да оно и понятно. И ввиду того, что мой мозг уже сломан, прошу совета. Проблема такова:
Имеется A6 C5 1997 г. 2.8 mono ALG АКПП пробег 360000 VIN: WAUZZZ4BZWN046473 с проблемой перегрева двигателя. Проявляется в городе в пробках. По трассе ОЖ ровно 90, масло около 95-100 (с кондеем или нет - без разницы). По городу, если на улице больше +5, в начале держит 90, через мин 15 езды (плюс минус, зависит от t за бортом) начинает медленно ползти вверх. В среднем ОЖ до 100-105 (естественно, что без кондея, с ним всё быстрее ) , масло доходит до 115-120, дальше включаю печку. По мере подхода к указанным температурам двигатель начинает потряхивать, плавают обороты, разок даже заглох (по трассе или мало города, когда темп. не растёт - всё отлично). Проблема беспокоит с прошлого лета, но сейчас начало становиться только хуже(( Зимой, конечно, ничего не беспокоило, поэтому особо и не парился. Что сделано:
1. В сентябре замена ГРМ, всех натяжителей, доп. ремня, сальников, прокладок, ПОМПЫ (HEPU), основного радиатора (вроде валео), ОЖ, термостата.
2. Недели две назад замена паука ВКГ с инжекционным насосом, основательная мойка дрос. заслонки.
3. Позавчера промыли радиатор кондиционера (грязи было много).
4. Датчик ОЖ новый, свечи, ВВ провода новые, вязкомуфта рабочая (все это подтверждают), вентилятор кондея при его включении прекрасно работает (без него не включается, но я и не доводил до 112, когда он вроде как должен включаться), печка и пр. всё работает. Радиатор полностью горячий, помпа всё гоняет, термостат отрабатывает.
И вот уже подумал, что вот оно - счастье. По логике этот загаженный радиатор выступал в роли картонки перед основным радиатором, препятствуя простой циркуляции воздуха. Стало лучше, по трассе (если 160 не лететь) - масло держит 90, по городу без пробок с кондеем ОЖ больше 90 не поднималась. Начал тихо радоваться, но вчера всё-таки решил проверить, дал 160 мин на 15, масло 100, ОЖ 90, въехал в город с кондеем (без пробок), но мин через 10 поползла( выкл. кондей, светофор - греется, набережная - ползёт обратно до 90, подъехал к дому на ОЖ 105, масло 115 и опять двиг потряхивало(
Выводы: после чистки радиатора кондея стало лучше, но не идеально, не так на улице и жарко, чтобы греться. Давление в двиг, как я понимаю, нормализовалось после замены трубок ВКГ, эффект скороварки пропал и масло давить перестало. Каких-то физических препятствий для циркуляции нет, всё, что связано с охлаждением - новое (кроме вязкомуфты, но она крутит мама не горюй). Двигатель - да, грязный, но не может же это настолько влиять. и каты ещё на поменял на пламегаситель, что тоже увеличивает давление, но не на столько же. Уже думаю ОЖ на оригинал или Motul поменять, но вроде в сентябре неплохую залили. Я больше не знаю, куда копать, а скоро лето-лето будет, это совсем беда будет
Эксплуатирую авто с 2013года. Впервые в этом году температура масла перевалила за 90°С. Проведена мойка всех радиаторов с полным разбором, заменены интеркулеры на новые (старые сгнили),Проведена мойка системы охлаждения из нутри с применением химиии и промывкой дисцилированой водой,залит G12++. Все это не дало желаемого результата,вернуть температуру масло к 90°С,как это было всегда. Температура масла не стабильно 100-110. В движении нагревается,стоит постоять на месте 15-20 минут, медленно опускается к 95°С. При просмотре температуры через VCDS ,вслед за температурой масла прямопропорционально изменяется температура антифриза. Большой вентилятор включается примерно на 106°С антифриза,вращается на 1 скорости,так сказать. Уже не знаю куда копать
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Вот сейчас заметил,через тест исполнителей,не включается малый вентилятор((((
За все годы эксплуатации,никогда приборка не показывала мне температуру масла выше 90 град.
Сегодня заехал в сервис,где была проведена ещё раз процедура мойки системы охлаждения из нутри. В качестве химии выбор был сделан в пользу хайгир и винс. На первом этапе было использовано хай гир, после этого тщательно промыто все дисцилированой водой. На втором этапе был использован винс и после него промыто водой. Залит G12++. Температура масла после процедуры упала на 3°С (субъективно в равных условиях теста) Следующий этап,промывка системы смазки. Купил 2 банки супротек,катаю 200км,после чего будет проведена замена масла. Посмотрим на результат хваленого супротек.
соты радиаторов почисти от пуха и грязи:yes: Момент в том что пух и грязь не видна с наружней стороны, вся грязь находится внутри сотых радиаторов, из-за этого плохо продуваются радиаторы.:yes:
не знаю что сказать. Давайте опрос проведем на форуме, может найдутся люди у кого полностью прогретая машина так же будет показывать 90. Но я сколько помню свою всегда масло прогретое было 110.
Вариант с тем что путаете цифры на указателе исключен ?
Вот так всегда, 100гр. Летом и зимой и в любую погоду.
Так и должно быть:smile:
Вот так всегда, 100гр. Летом и зимой и в любую погоду.
Картина абсолютно такая же за все время эксплуатации.
совсем не дешево туда просто сходить посмотреть :)
Коллективый разум, включайся!
Почему греется масло?
ОЖ при этом всегда ровно 90 показывает
Это приборная панель показывает. Вася может показать другое.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
потому что не охлаждается :))))) почему не охлаждается? плохая циркуляция в масляном радиаторе. имхо я бы туда смотрел вначале
А есть смысл смотреть? Он свободно будет продуваться, там соты, сопротивление циркуляции ОЖ нет никакой. Потребуется большое количество герметика что бы засориь теплообменник. Имеется ввиду прокладочный герметик, если он применялся для уплотнения при рем.работах в СОД.
Добавлено через 41 минуту 29 секунд
я когда менял прокладки обнаружил накипь антифризную. возможно там у вас что-то типа того и плохое охлаждение
Это прорывы антифриза из под трубок на штуцерах теплообменника. От повышенной температуры трубки свариваются и растягиваются Такую трубку хомут юольше не зажимает, под замену.
keyptown, вы о чем вообще? какие трубки, какие соты? по ссылке не ходили явно. я имел ввиду накипь\налет внутри канала антифриза в маслянном теплообменнике дизеля. у вас на бензе вообще такого нет
keyptown, никакой антифриз ни куда ни по какой прокладке не выходил и не прорывался. там же все написано. выходило масло и это видно. при этом накипь присутствовала. все же видно!
Добавлено через 10 минут 54 секунды
лично у меня других предположений нет почему у комрада перегрев идет
keyptown, никакой антифриз ни куда ни по какой прокладке не выходил и не прорывался. там же все написано. выходило масло и это видно. при этом накипь присутствовала. все же видно!
Не видно, может быть и не видно потеков антифриза на наружу горячую или прорыва паров в масляные каналы.
лично у меня других предположений нет почему у комрада перегрев идет
Предложенная Вами версия вполне реальная, однако циркуляция ОЖ через теплообменник прекращается по другой причине.
На выходе из теплообменника происходит локальное закипание антифриза. Причина - падение давления до атмосферного и прорыв паров антифриза через прокладку.
Температура кипения антифриза в СОД при правильной пропорции 1:1 слишком высока: 114°+13°= 127°C и в теплообменнике антифриз кипеть не может. Но в месте прорыва антифриза (пара) температура кипения снизится до 114°, а при доли антифриза (концентрата) 1:1,5 температура кипения упадет до 108°С.
При таком раскладе при достижении температуры ОЖ в 108° циркуляция антифриза через теплообменник прекратится на ХХ. Кипеть будет теплообменник на холостом ходу в пробках.
Как бы, если версия с прорывом антифриза не устраивает, то остается версия неиспраной крышки РБ, будет все то же самое, теплообменник в пробке закипит)))
Больше информации нужно чтобы наладить причино-следсвеную связь.
Егр удалён? правильно трубки закольцевали?
Проверьте на пробой прокладки гбц..
Хотя не понятно почему только масло греется?
Расход топлива не увеличин?
Шланги подхода, ухода ОЖ не пережаты?
Помпа давно менялась?
Фактически проверяли температуру масла (посторонним термометром пирометром, тепловизором )?
Поддон вобще чистый?
ВАГ датчики ето отдельння тема разговора..
Он скорее цифровой, спаренный с датчиком уровня.. Кто-то говорил что залит масло по максимум и температура масла поднялась, слил до середины и все востановилось..
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Верится с трудом. Что там за город у него и сколько его. Условия в городском пробочном режиме для СОД гораздо более тяжелые чем на трассе. Сомнительно так же что температура ОЖ на трассе у него в норме, скажем 93° при масле в 120°.
Согласен с вами, по поводу ОЖ.
Установлен у меня в авто телефон KUFATEC p
И он имеет своё меню на комбинации приборов там температуры ОЖ, масла, напряжение, буст.. Обороты.. И они на радость мне не за демфированны как стрелки.
Так вот, например по показаниям телефоного меню температуры 100-105С (стрелочный 90 ) поехал по трассе 75 + км/час темп, около 95С
Масло как обычно не мение температуры ОЖ +5 10 С
Расход топлива не увеличин?
Как не печально но если мы увидим что греется и ОЖ, а не только само масло, это не будет указывать на неисправности в СОД. Возможно только выведет из под подозрения например теплообменник. СОД может быть абсолютно исправна а двигатель перегреваться.
Подскжите пожлуйста какую температуру масла должен держать двигатель? На базаре когда смотрели машину продавец сказал, что Т масла двигателя поднимается чуть выше 60 градусов. А по идее какая должна быть температура? Если антифриз держит температуру 90 градусов, а в нете вообще прочитал что Ауди держит Т 90-100 градусов и это нормальная рабочая Т, то как может быть Т масла 60 градусов?
Наверное, датчик врет или сам этот приборчик на панели. По своему опыту могу сказать, температура охлаждающей жидкости растет быстрее при прогреве, потом температура масла догоняет температуру жидкости. Все где-то в диапазоне 90-100 градусов.
Oleque
Наверное, датчик врет или сам этот приборчик на панели. По своему опыту могу сказать, температура охлаждающей жидкости растет быстрее при прогреве, потом температура масла догоняет температуру жидкости. Все где-то в диапазоне 90-100 градусов.
Oleque
Wert
спасибо за ответы.
Температура масла
Для хорошего «самочувствия» двигателя температура масла имеет решающее значение. Эту информацию водитель Audi может получить только от встроенных дополнительных приборов. Сравним для интереса температуру двигателя на фланце масляного фильтра или на масляном насосе; там температура смазки самая низкая. Напротив, на поршневых кольцах температура масла достигает 300 °С.
Если вы ездите на автомобиле с термометром для измерения температуры масла: Audi считает 145 °С в картере максимально допустимой температурой. Хотя условием этого является наличие высококачественного масла в соответствии с инструкцией.Для двигателя вредна также слишком низкая температура масла. В этом случае масло еще не достигло своей полной смазочной способности. По возможности, после запуска холодного двигателя не поднимайте обороты выше 3500 в мин до тех пор, пока масло не разогреется примерно до 60 °С. Точкой отсчета считается тот факт, что маслу нужно вдвое больше времени, чем охлаждающей жидкости, чтобы достичь своей рабочей температуры.
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Предупреждение
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждения
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Предупреждения
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.
Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.
И впрямь какой из бензиновых моторов других марок предлагал, например, по пять клапанов на цилиндр? До сих пор такое их количество выглядит перебором, а в эпоху 8-клапанного газораспределения 20 клапанов в четырехцилиндровом двигателе если кому-то и кружили голову, то только не людям, представляющим, в какие деньги, случись что, должен был обойтись ремонт всего этого хозяйства.
Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?
Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из "изюминок" 1.8Т. Чтобы узнать, почему "прославились" турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании "Турбохэлп" Алексеем Оргишем:
- Система подачи масла - вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.
По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.
Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие - для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.
Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому - мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.
Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая - в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.
Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то "ершиком". Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.
А кто-то с трубкой вообще ничего не делает - просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.
На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий - свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый - следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?
А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.
Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.
Нередко происходит и такая вещь - откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.
Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки - обязательное условие успешного ремонта.
Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.
Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом". И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.
Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя - соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?
У очень многих появляются трещины на чугунной "улитке" турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины - следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.
И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог - нет наддува.
Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.
Вы здесь: Главная Форум Ремонт и эксплуатация Ремонт Двигатель Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..Реклама
ТЕМА: Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..
- AudiFan
- Вне сайта
- Модератор
- Сообщений: 1581
- Спасибо получено: 251
- Репутация: 58
Выдержка из ELSA по вашему двигателю: параметры давления масла на прогретом двигателе (t масла 80 градусов) должны быть следующими:
Давление масла на холостых оборотах не менее 1,5 бар.
Давление масла при 2000 об/мин не менее 3,0 бар.
Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправен.
Получается что на холостых у вас все же маловато. Что на прогретом понятно, горячее масло жиже.
- AudiFan
- Вне сайта
- Модератор
- Сообщений: 1581
- Спасибо получено: 251
- Репутация: 58
Для меня ваш двигатель темный лес, сильно не смогу помочь, могу лишь только подкинуть кое какую информацию с ELSA.
Обзор компонентов - масляные редукционные клапаны и клапаны масляных форсунок
1 - Уплотнительные кольца круглого сечения.
2 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в левую ГБЦ
3 - Пустотелый болт -15 Нм
4 - Маслоотделитель
5 - Прокладка
6 - Крышка
со штуцером системы вентиляции картера
снятие → Глава „Снятие и установка впускного коллектора“
7 - 10 Нм
8 - Шланг
к клапану регулировки давления вентиляции картера двигателя
9 - Клапан масляных форсунок -25 Нм
для охлаждения поршней
10 - Масляная трубка
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в правую ГБЦ
13 - Уплотнительное кольцо
Гляньте еще тему на ауди клубе.
На 2.6 стоит один редукционный клапан в общем канале и дополнительно по клапану в каждой головке, для поддержания постоянного давления на компенсаторах.
- Gaplyk.audia6
- Вне сайта
- Новый участник
- Сообщений: 1
- Репутация: 0
- AudiFan
- Вне сайта
- Модератор
- Сообщений: 1581
- Спасибо получено: 251
- Репутация: 58
- shi83
- Вне сайта
- Новый участник
- Сообщений: 5
- Репутация: 0
- shi83
- Вне сайта
- Новый участник
- Сообщений: 5
- Репутация: 0
- shi83
- Вне сайта
- Новый участник
- Сообщений: 5
- Репутация: 0
16 и 17 маслопроводы может как деформировались и отошли.
- shi83
- Вне сайта
- Новый участник
- Сообщений: 5
- Репутация: 0
Сейчас смотрю, в поддоне вроде как ничего нет. Один редукционник стоит в насосе и еще в головках есть.
Детали масляного насоса
1 - Масляный насос, неразборный
2 - Редукционный клапан - 40 Нм
3 - 22 Нм
4 - 25 Нм
5 - Звёздочка
Немного ошибся не в головках
Замена масляных редукционных клапанов
Инструкция При нерегулярном стуке клапанов, исчезающем после долгой поездки и вновь появляющимся при непродолжительном движении, необходимо заменить масляные редукционные клапаны.
Порядок работы
– Снять впускной коллектор → Глава.
– Отвернуть крышку под впускным коллектором.
1 - Уплотнительное кольцо; заменить
2 - Уплотнительное кольцо; заменить
3 - Масляный редукционный клапан для левой ГБЦ - 20 Нм
4 - Пустотелый болт -15 Нм
5 - Клапан форсунок охлаждения поршней - 25 Нм
6 - Масляная трубка
7 - Уплотнительное кольцо; заменить
8 - Масляный редукционный клапан для правой ГБЦ - 20 Нм
9 - Уплотнительное кольцо; заменить
21 сен 2012
19
A6/С5 2.4 01г.
Парни подскажите диапазон рабочей температуры масла в двигателе?
5 апр 2007
864
A6 3.0q (asn) 02.
24 сен 2011
913
а6 с5 2.4 98г алф
От температуры охлаждающей жидкости +-10градусов.А зачем это надо?Я ваще не понимаю нах-а там этот градусник?Лучше бы датчик давления масла в реальном времени поставили,весч чумачечая.
8 окт 2012
515
A6/C5 2.4 BDV
24 сен 2011
913
а6 с5 2.4 98г алф
Да на вазе тоже не фонтан.Я на сигаре переходной сотке где длинная торпеда видел как стрелки бегают при нажатии на педальку,ваще чума.
5 апр 2007
864
A6 3.0q (asn) 02.
Зимой от него толк всё таки есть-если масло хронически не прогревается до 100,то жди замёрзшего конденсата в ВКГ.
12 апр 2011
222
А3 1.8Т 280нр ))
Была у меня когда то купеха , так когда отжигал в отсечке и давил за 200 км/ч , темп масла доходила до 160 градусов . Температура ОЖ при этом была в норме . Как то так))
14 апр 2009
1.815
Audi A6/С6 3.0 TDI
у меня тоже редко выше 100 поднимается, при спокойной езде градусов 80 не больше.
1 апр 2013
377
A6/C5 2.7T 03г.
а я наоборот поменял с mobile 1 0w-40 на mobile 10w-60, температура меньше стала,меньше угарает.
1 апр 2013
377
A6/C5 2.7T 03г.
Не густовато? Хотя какой климат.
пробег 318 т.км,2 месяца на этом масле.
21 сен 2012
19
A6/С5 2.4 01г.
Да один умник мне стоял и пытался убедить (у него почти получилось, иначе этого поста здесь не появилось бы) что температура масла больше 80 не должна подниматься, а я когда 200 иду у меня стрелка где то на 130С, думал что пипец какой то, хотя подсознательно понимал что не просто же так максимум нарисовано 180С))))
12 мар 2015
113
Иркутская обл.
Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
Врёт либо датчик либо панель приборов.
Попробуйте сделать тест панели , как будет температура масла на панели вести себя посмотрите. Не уверен точно, но вроде и диагностикой (проводом и васей) можно посмотреть что выдаёт ваш новый датчик.
фоток нет, извините но ей богу не до них было
В общем начну с того что сегодня после обеда у меня поползла температура(далее (Т)) антифриза(до 110 поднялось), и позже температура масла(порядка 100), думал датчики может слегка чудят, но нет, дальше веселее, проездив пол дня, поговорил с отцом, подъехав к дому пошли смотреть что такое, он говорит впервые такое вижу, сколько ездил не было, итак решили открутить крышку бачка, тут то и началось, естественно антифриз кипел и бушевал, а потом куда то делся, точнее слился, только вот через что мы до сих пор не выяснили, думали что в том и вина что (Т) поднялась из за отсутсвия антифриза хотя я днем когда подливал масло в ГУР посмотрел на уровень он был в норме, ну да ладно, дальше хуже, так как с собой антифриза не было вызвонили отцовского друга, съездили до гаража, антифриза было мало, поехали в магазин докупаться, купили 5 литров, приехав к машине долили антифриз, под машиной естественно образовалась лужа( про то что не нашли откуда вытекло уже писал), подумали что патрубок какой нибудь треснул или что еще.
приехав в гараж уже на ней загнали на яму, ну и давай думать и смотреть, завели машину, воздух с печки шел холодный! даже на макс (Т) печки, однако (Т) антифриза была порядка 100, в общем сокращу чуть, машину и на холостых гоняли и оборотов давали и держали, воздух все равно был холодный, затем я решил открутить бачок раз снизу не видно то может сверху увидим, открутил запустили, и воздух теплый пошел из печки(магия да и только) но это еще не все, погоняв двигатель (Т) антифриза не поднималась а держалась в рабочем диапазоне примерно 87-88 С в общем не доходя 90 С
выгнали машину, пока загоняли отцовскую обратно моя молотила на холостых и (Т) держалась, пока доехали до дома а это буквально ну 2-3км максимум, при подъезде к дому (Т) опять перевалила за 90 С
решили подождать, где то через пол часа вернулись( уже был первый час ночи) завел и поехали круги мотать недалеко от дома, круге на 3ем (Т) опять полез вверх
в общем вся соль в чем, температура поднималась до опрределенной, на последний момент это было 100 С ни больше ни меньше, и масло чуть больше 80 С, затем выключив включив зажигание (Т) упала до 91-92С потом резко стрелка поднялась на 100, потом еще раз выключил включил опять 91-92 С снова выкл вкл уже рабочая стала то бишь 88-89 С, пока ехали до дома( порядка 5км) темпер опять встал на 100 и ни больше ни меньше.так и держался
ну и температура воздуха из печки тоже была дай боже, баня ей богу, очень уж горячий он был
помогите советом или у кого был опыт, просто мы уже не знаем на что и подумать, если была б с помпой беда, там бы наверняка (Т) росла и росла, сейчас сходимся во мнении что это возможно термостат.
ибо темпер поднимается и держится на одном уровне, но опять же чем объяснить то что от зажигания стрелка показывает то одно то другое
а да сегодня менял магнитолу в сервисе, максимум куда он залез это было пространство за ней( у меня там 3 штекера было и полный фарш в проводах, он разобрался отсек лишнее и подключил новую) так что я думаю что не мог он там что нибудь не то намудрить, да и сервис хороший, у них свои магазины аудио систем и свой же установочный центр, тем более делали при мне все.
Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.
Почему автомобиль греется?
Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:
- Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.
- Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.
Что делать?
- Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.
Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.
- Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.
- Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.
- Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.
В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.
Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.
Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.
Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.
Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.
Читайте также: