Холодный запуск двигателя субару

Обновлено: 13.05.2024

slavaxx90 › Блог › Если твоя старенькая суба не заводится в холод

Если ты обладатель JDM автомобиля субару (авотмобиль субару, произведенный для внутреннего рынка Японии или просто пруль), то с болшой долей вероятности ты уже сталкивался с проблемами запуска двигателя при пониженной температуре воздуха. Столкнувшись с проблемой в первый раз, уже при плюсовой температуре (примерно +5), я незамедлительно прошерстил форумы и наткнулся на информацию, которую и попытаюсь изложить максимально кратко в этой статье.

Субъекты данной проблемы:
Чаще всего это, как уже было сказано, автомобили Subaru, но не все, а произведенные для рынка Японии в 1997 — 2002 годах, с атмосферными версиями моторов на борту. Так же есть информация о том, что в основном этим "болеют" двигатели объёмом менее 2000 куб. см.

Симптомы болезни:
— двигатель крайне тяжело заводится, с трудом выходит на прогоревочные обороты;
— с момента запуска, продолжительное время (около 30 сек) двигатель работает при оборотах около 200 — 500, троит и вибрирует, возможно, в дальнейшем, глохнет;
— замена воздушного/топливных фильтров, свечей или ВВ прводов не помогает. Так же не помогает смена бензина, чистка дросселя, КХХ и клапана EGR.

ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ:
1. Прошивка ЭБУ.
Этот вариант очень надёжный в силу того, что не нужно резать проводку и делать дополнительных элеменов управления на панели вашего авто. Так же от вас не будет требоваться никаких дополнительных действий при запуске авто, проблема решается в корне.
Но не для всех он подходит, во первых — это высокая цена (около 10 кило рублей), а так же,
не везде найдётся хороший автосервис, который согласится и сможет это сделать, и к тому же не все мозги блоки управления перепрошиваемые.

2. Обман датчика температуры двигателя при запуске.
Этот вариант, изначально, уступает по надёжности первому, потому, что требует вмешательства в штатную систему управления двигателем, но при таком подходе вы сможете сэкономить до 80 — 95% от суммы, которую могли бы потратить на первый вариант лечения. На данный момент имеется две схемы, ручная и полуавтоматическая, и они обладают своми плюсами и минусами. Но у всех подобных схем общий принцип действия: устройство модифицирует цепь датчика температуры двигателя, за счёт того, что на момент запуска, блок управления двигателем получает ложную информацию о температуре двигателя (значительно ниже раеальной) и делает более богатую смесь.

Лично, проверял оба варианта реализации, они оба работают и решают проблему, автомобиль заводится отлично, но для себя выбрал всё же полуавтоматический вариант, так как он удобнее и безопаснее. На данный момент занимаюсь разработкой полностью автоматического варианта, и как только он будет протестирован, напишу и про него.

Заключение:
На данный момент я уже хорошо разобрался в проблеме, изготовил несколько экземпляров полуавтоматических устройств. Они отлично работают и решают проблему. Если ты уже столкнулся с проблемой, то советую тебе самому попробовать собрать один из вариантов устройства. Если же у тебя не получилось, или не можешь сделать по какой либо другой причине, обращайся, я с радостью помогу!

Проблема с заводом двигателя на холодную

С Вашего позволения выложу ту информацию и размышления, что провел. При этом все равно остались вопросы.

Автомобиль Subaru Legasy 1999 год SOHC-2.0 атмосферник, пробег 65000км. Отсутствует адсорбер, бензофильтр стоит в баке. датчика массового расхода воздуха не обнаружено, стоит датчик абсолютного давления.

При наступлении погоды в 0+10 градусов сырая погода, начались проблемы с заводкой двигателя.
Симптомы: заводится без алгоритма, на 2 раз, на 4-5 раз, при этом в режиме запуска искрообразование происходит сразу, двигатель начинает набирать обороты от 200rpm добирается до 350 и глохнет. И так несколько раз. С наступление зимы есть предчуствие, что аккумулятора с такой заводкой надолго не хватит.

Что можно полечить:
1. клапан ХХ - чистил неоднократно, все чисто;
2. Воздушный фильтр - поменян;
3. Датчик температуры ОЖ - поменян;
4. Датчик положения дроссельной заслонки проверен;
5. Дроссельная заслонка проверена - не пропускает;
6. Высоковольтные провода сначала протирались, потом заменились на новые;
7. Топливная магистраль прочищена, как соответсвенно и инжектора;
8. Снимался бензонасос - на предмет засорения сетки - все чисто;
9. Бензофильтр - замена (прикольного конечно он вида) бумажного можно сказать.

ЗДЕСЬ вопрос: а куда девается вода (конденсат) из этого фильтра, обратно в бак? При внешнем фильтре, который под капотом стоит, она все таки остается в фильтре, который потом выбрасывается.

10. Промывка впускного тракта, проверка всех контактов на датчиках;
11. Промывка редукционного клапана со снятием;
12. Замер производительности бензонасоса (4,2 атм) снятие прямой магистрали на манометр;
13. Замер количественного показателя подачи топлива в рампу (около 200 мм в две секунды при включении замка зажигания);
14. Замер давления в рампе на холостом ходу (2 атм) - проверка работы редукционного клапана;
15. Обращение в сервис центр Субару, на предмет компьютерной диагностики. Это конечно еще та песня..длинная и неинтересная; - результат - нулевой;
16. Проверка работы датчика ХХ - по сканеру работает все нормально;
17. Замена свечей на родную платину - дорогое все таки удовольствие с нашим бензином;
18. Последняя бредовая идея - забитый дренаж бензобака
Оставляется бензобак открытый на ночь (результат не меняется).
При активной езде, крышка открывается без чпоканья - вывод дренаж чистый.

Идеи:
1. Борение за токсичность приводит к тому, что в сырую и холодную погоду в момент запуска не соответствует соотношение бензина и воздуха в момент запуска;
2. Варианты побеждения - иммитация минусовой температуры путем обмана датчика температуры ОЖ; пусть льет бензина больше
3. Работа компьютера - может стоить ему немного мозги прочистить под наш бензин?
по мысли RussianPatriot, что это фитча компа.
4. Забить на все и периодически зимой менять аккумулятор.

На обеих моих машинах (Импреза и Лансер Эво6) установлены полностью программируемые блоки управления двигателем.
У них есть базовые прошивки,которые такие-же,как стандартные заводские.
В том числе имеется так называемая карта кренкинга,или холодного пуска. В момент холодного пуска мозги(любые) опрашивают только один датчик - температуры охлаждающей жидкости,поэтому карта одномерная.Переход на нормальные карты происходит после отключения стартера и выхода на обороты не менее 300 в минуту.
Так вот дефолтные карты кренкинга БЕДНЫЕ.
P.S. . вот она основная проблема

То есть удлинив дъюти-цикл форсунок во время кренкинга на 30 процентов от стока я добился четкого пуска обеих машин в любой достижимый мороз с 2-3 оборотов мотора максимум.
Так что ваши машины заливают свечи при холодном пуске по причине слишком бедной смеси,а не слишком богатой.

Поэтому некоторые производители в мануалах прямо советуют крутить двигатель стартером нужно достаточно долго, при этом количество поступающего топлива будет постепенно увеличиваться и когда смесь, наконец, будет воспламеняться — двигатель заведется (зимой это может произойти не на 2-й секунде, а на 9-й или, может быть даже на 14-й).

Только на сколько аккумулятора хватит, можно посчитать, раза на три в 30 градусов, или ездить весь день по трассе, чтобы заряд восстановить )))

С предыдущей машиной дай бог, хоть вник в азы теории управления бензиновым двигателем.

Простой вариант на самом деле. Попробовать все таки обмануть датчик ОЖ. Только кто его знает, где японцы брали -30 градусов ))

Проблема холодного запуска автомобилей Subaru (1997-2002 годов выпуска)

Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.

на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы Subaru), при снижении температуры ДВС(двигателя) ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.

Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно - воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске "бедная".

Естественно, мотор «схватывал» и глох, а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».

Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову.

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная (логика программы управления). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.

Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

Перевести тумблер в положение «выключено»
Включить зажигание и завести.
После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.

Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления может присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора R1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

P.S. Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев.

Данной «болячкой», как показывает практика, страдают автомобили Субару сугубо внутреннего рынка Японии выпущенные в период со 2-й половины 1997 года по 1-ю половину 2003 года. Природа этой «болячки» была объяснена в первой части статьи. Как правило, эта проблема НЕ наблюдается на машинах серии ТУРБО и оснащенных эл. блоком управления силовой установкой фирмы DENSO (такая комплектация мне встречалась очень редко и только на Форестерах).

Провод двужильный сечением не менее 0.4мм но не более 0.7мм. Лучше всего, на мой взгляд, подходит провод для акустики который продается в любом магазине радиодеталей.

Микро кнопка (как показано на рисунке). Ее можно подобрать и приобрести в любом магазине радиодеталей. Размеры и исполнение зависят только от места ее установки. В моем случае это клавишный переключатель с максимальным током 1-2А и напряжением не более 230В.

Резистор типа МЛТ сопротивлением 2.7 кОм (для Импрез и Форестеров) или 2.4 кОм (для серии Легаси) мощностью 0.25 Вт.

Изоляционная лента (я использую ее для двойной изоляции двужильного провода на случай перетирания).

Термоусадка диаметром 2.0-3.0мм для изоляции соединений. Также приобретается, как и все выше перечисленное, в радиотоварах.

Кнопка с резистором устанавливается в фальшь – панельку, которые находятся справа от замка зажигания. Соединение резистора с кнопкой довольно простое на схеме.

В этой панельке при помощи сверла и плоского надфиля делаем отверстие прямоугольной формы по посадочным размерам микро кнопки. Хочу заметить, что от того насколько аккуратно будет выполнена эта операция, будет зависеть эстетический вид.

Собираем саму схему и устанавливаем кнопку в панельку.

Теперь собранную схему устанавливаем в автомобиль. НЕ НАДО врезаться в основной жгут в моторном отсеке, гораздо удобнее и практичнее подключиться в районе эл. блока управления. Для этого со стороны переднего пассажира снимаем накладку порога, поднимаем ковровое покрытие и снимаем металлическую защиту блока управления

Разъединяем разъемы на эл. блоке управления, аккуратно снимаем со стороны разъемов изоляционную ленту, что бы обеспечить свободный доступ к проводам с разъемов (нам нужен первый снизу). Теперь в ПЕРВОМ разъеме СНИЗУ (на любой модели Субару не зависимо от количества разъемов в блоке) находим черный с желтой полосой вдоль (только для Фориков и Импрез) или коричневый с белой полосой вдоль (для всей серии Легаси) провод и разрезаем его так, чтобы с обоих сторон (и с разъема и со жгута) оставались хвосты не менее 3 см. От этого зависит насколько удобно будет соединять провода от схемы. И зачищаем их от изоляции.

Теперь устанавливаем панельку с микро кнопкой на место и пропускаем провод под торпедой и выводим в район блока управления. Один из проводов подсоединяем к одному из ранее подготовленных хвостов. Тоже делаем со второй парой проводов. И в итоге получаем вид как на рисунке

Изолируем соединения и собираем все на место. Провод от схемы желательно уложить так чтобы он не испытывал каких-либо механических воздействий (прячем под металлическую защиту блока управления).

Теперь проверяем работу установленной схемы. Одеваем снятую ранее клемму АКБ. При выключенном зажигании переводим кнопку в положение выключено (контакты кнопки по Рисунку 3 разомкнуты), включаем зажигание и заводим. Как только запустится двигатель, обороты ХХ поднимутся в район 1700-1800. Выждав 3-5 секунд после старта, переводим кнопку в положение включено (контакты кнопки по схеме замкнуты). Обороты падают на 200-500 оборотов в минуту. Если изменение оборотов произошло, то схема подсоединена правильно. Никаких транспарантов «Check Engine» (если все сделано правильно) быть не должно.

Надеюсь что данное описание процедур не вызовет каких-либо трудностей.

Надеюсь, что руководство поможет владельцам «японской оппозиции» выжить в условиях наших зим и сбережет нервы их владельцам.

предложение о создании Инструкции об решении плохого запуска субы в холодный период

У меня проблема решилась сменой заправки на Альянс (на Роснефти больше не заправляюсь). Радует теперь и цена 17 р и заводится всегда с первого раза. Посмотрим что будет в холода.
Прошлой зимой в любые морозы (речь о Владивостоке и Уссурийске) если не с первого то со второго раза заводился форь.

да брателло! ты один такой щислифчег.

а как подготовить машину к зиме? поменять ее на тойоту?

ага. возят. и цену ставят в 1700 евро.

а вот надавить педальку газа я попробую. хотя на импрезе не помогало никоем образом.

Ниже "инструкция", которую выложили недавно на форуме.
Все же элементарно.
Выводим кнопку на панель, благо, обычно одна-две заглушки у всех свободны.
На эту кнопку вешаем первый провод от датчика.
В одном положении (выкл - стандартное) сопративление просто провода, без резистора, во включеном состоянии кнопки сопративление 2.4 - 3 кОм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Взведите стояночный тормоз.
2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.
3. На оборудованных РКПП моделях выжмите педаль сцепления до упора и включите нейтральную передачу.
4. На моделях с АТ удостоверьтесь, что рычаг селектора установлен в положение “Р” или “N” и выжмите педаль ножного тормоза.
5. Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение “START” (3) и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, что продолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить спустя не менее 15 секунд, - пауза необходима для охлаждения электромотора стартера.
6. Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет, попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов.
7. Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, - это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа.. Сразу после осуществления запуска отпустите педаль.

Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота над уровнем моря более 2400 м)

При низкой температуре окружающего воздуха запуск двигателя затрудняется. В условиях высокогорья, где воздух сильно разряжен, запуск двигателя осложняется дополнительно. Ниже приведены инструкции, которым необходимо следовать при запуске двигателя в рассматриваемых условиях.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.
2. Выжмите до половины педаль газа и удерживайте ее в этом положении в течение всего времени прокручивания коленчатого вала двигателя стартером. Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд. После осуществления успешного запуска двигателя постепенно отпускайте педаль газа, не допуская значительного повышения оборотов.
3. Если двигатель не запускается, выжмите педаль газа до упора и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущем случае, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, повторите попытку, описанную выше.
4. При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ч 4 минут, лишь после этого начинайте движение.

Для SUBARU
Оригинал - все в наличие
Тюнинг - наличие и под заказ

Из книжки, ПУНКТ 6.

Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота над уровнем моря более 2400 м)

Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): запуск двигателя в холодное время

1. Крутануть стартером 2-3 секунды (размесим масло, скажем аккуму, что мы пришли).

2. Подждать 10 секунд.

3. Заводим. Если не заводим идём дальше.

4. Зажигание выключено, нажимаем педаль газа до упора (при нажатии в пол отключается бензонасос и не даёт свечам залиться бензом), крутим стартерм 10 секунд.

5. Ждем 30 секунд (остудить стартер).

6. Повторяем пункт 4. если машина начинает чихать, то отпускаем педаль газа и машина должна завестись.

Если машина не завелась, идём на автобус.

- можно полить кипятком на впускной коллектор, аккуратненькой струйкой литра 4-6.

- существует Жидкость в баллончиках Холодный запуск на основе метанола. сам не проверял, но вроде работает, правда много брызгать нельзя - разнести может корпус воздушка.

- паяльная лампа. ну это сурово конечно, но когда вариантов не много, то спасёт однозначно. Греть масло в поддоне, почти до закипания, подождать, пока оно отдаст часть тепла двигателью (можно пару раз греть). Лампу использовать ТОЛЬКО разогретую и стабильно работающую, иначе пламя может брызнуть так, что всё днище прогреется.

SeL Husan

SeL

Интересная статья по части холодного запуска:

Механизм холодного запуска и процедура разборки клапана IAC

Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).

Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.

Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.

Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.

Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:

Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.

Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).

Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.

Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:

Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.

Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.

Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.

Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
Электропроводки;
Всех прокладок на дырки по воздуху;
Реле системы впрыска;
Топливных форсунок;
Катушек зажигания;
Выходного блока зажигания;
Датчика давления;
Датчика скорости;
Датчика коленвала;
И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

Холодный запуск двигателя субару

датчик детонации чтоли?

да было такое, сделай диагностику сканером

съезди в Техноцентр на портовской возле Мойдодыра, они спецы по Субару

такое часто бывает с Субару, но так машина хорошая

мой сосед на форике так же мучается когда холодать начинает

при -15 ваще не заводиться (у него тоже 2 не турбовых литра)

Вообще никаких проблем :)

У мя 2 литровый атмосферник уже полторы зимы пережил. Заводится утром с брелка до -20 легко при выключенном автозапуске. А один раз оставила его перед новым годом (с 29 на 30-е, -45 было) и забыла включить автозапуск. так вот он в 4-ой попытки завелся :))))))))) А потом, в этот же день поменяла масло и опять оставила. Короче замерз нафиг. Пришлось 31-го декабря днём вызывать манипулятор и везти его в гараж теплый :(. Первого вечером приехала, завелся как будто ничего и не было. Не понимаю, почему вы все мучаетесь :)))

У меня не Форик

но такая же история. Но заводится со второго раза. Из дома завожу брелком, а выходу он стоит незаведенный. Брелок-то (пандора) не показывает, что он заглох. Аккум ни при чем, недавно была долгая поезка, достаточно подзаряжен. Скорее свечи или возд. фильтр - говорят сведущие, пока руки не доходят все проверить.

А может проблема в масле? Когда пытаешься завести нормально крутит, или с натягом? Если с натягом то масло густовато, из за этого стартер не раскручивает двиг для достаточных оборотов чтоб завестись.

может из-за этого плохо заводится. Статья называется "Свечи и утренний запуск"
…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.

Проверено на холодном запуске

Многие автомобилисты этой зимой вновь открыли для себя почти забытое ощущение — поездку в общественном транспорте. Погода порадовала нас не только масштабными снегопадами, но и легендарными уральскими морозами, от которых стыла и кровь в жилах, и «конденсат в карбюраторе».

Короче, завестись удавалось далеко не всем, и уж поверьте, естествоиспытателей Uralweb в числе этих несчастных было предостаточно. Но, как всегда, свои неприятности мы смогли обратить в бесценный опыт, которым без замедлений делимся и с вами.

Итак, как запустить двигатель в мороз.

Прежде всего, начинать стоит с профилактики. Основные проблемы с запуском начинаются после того, как столбик термометра пересек отметку в -20°С. Особенно трудно машина заводится утром, после ночи на холоде, когда масло загустело, электролит в аккумуляторе промерз насквозь. Желательно, чтобы в лютые морозы (ниже -25°С) двигатель запускался каждые 2,5 часа (для этого на сигнализациях есть функция запуска двигателя по таймеру).

Если морозы действительно суровые, советуем вам серьезно подумать над тем, чтобы вообще оставить автомобиль в покое до лучших, более теплых времен. Каждый холодный запуск — это огромный шаг, приближающий вас к капитальному ремонту двигателя.

Можно избавить двигатель от таких страданий, если установить на него предпусковой подогреватель (по типу Webasto). Как только температура двигателя опускается до некой критической отметки, подогреватель примерно за 15 минут доводит его до «кондиции» и снова отключается. При этом сам двигатель он не запускает, а энергии от аккумулятора затрачивается совсем немного. Запускается она по таймеру или с пульта. После этого вы просто садитесь в теплый салон и едете по делам.

Правда, есть один нюанс, который выражается в стоимости данного устройства, а она колеблется в районе 30 тыс. рублей.

В нашей проверке мы испытывали жидкостный отопитель фирмы Eberspaecher, установленный на автомобиле Subaru Outback. Работает подогреватель в связке аккумулятор — система охлаждения — топливная система. Время работы составляет от 10 минут до 2 часов, то есть даже если машина побывала под дождем из жидкого азота, она все равно заведется. Двигатель при запуске такого отопителя не заводится. Правда, салон он прогревает не очень хорошо, но вот машина при его использовании заводится без усилий.

Итак, в нашем случае предпусковые подогреватели являются однозначным лидером в нашем холодном «хит-параде». Единственный минус — это цена, поскольку далеко не все способны выложить примерно $ 1000 за возможность завести машину в любое время года.

Но есть и более дешевый вариант — котлы подогрева отечественного производства. Конечно, таких «плюшек», как таймер запуска и дистанционное управление здесь не предусмотрено, но со своей задачей они справляются вполне уверенно — машина заводится в морозы.
Их отличие заключается в том, что прогревают они только систему охлаждения, то есть, если аккумулятор промерз насквозь, то котел подогрева вам может и не помочь.

Плюс заключается в том, что стоит такое решение на порядок дешевле импортной системы предпускового подогрева (в среднем — около 3000 рублей), и установить котел подогрева можно самостоятельно.

Минусы, как вы понимаете, здесь тоже есть. В большинстве случаев данной системе необходим доступ к электросети 220 вольт. То есть, вам придется еще и разжиться огромным удлинителем, который вы будете протягивать из квартиры до места стоянки автомобиля.

Кроме того, котлы подогрева подходят далеко не для всех автомобилей, и, в первую очередь, придется огорчить владельцев подержанных импортных авто.

Наиболее распространенный вариант — использовать сигнализацию с автозапуском. Трое из естествоиспытателей UralWeb (Ford Fusion, Subaru Impreza и Hyundai Accent) спасали свои двигатели именно таким способом, и вариант это, надо сказать, весьма действенный. Во всех случаях машина заводилась без особенных проблем. Можно ставить автозапуск в зависимости от температуры двигателя (от -5 до -20°С), но более надежно запускать по таймеру, например, каждые два (или четыре) часа.

Минусы в данном случае все-таки есть, причем существенные. Во-первых, двигатель во время таких прогревов запускается, и по сути, это является облегченной версией «холодного» запуска, то есть на двигатель создается повышенная нагрузка. Во-вторых, это весьма неэкономично с точки зрения расхода топлива. И, в-третьих, это не всегда срабатывает, поскольку бывали случаи, когда сигнализации не удавалось запустить остывший двигатель, и на утро начинались шаманские танцы.

В этом смысле автономный подогреватель, даже работающий от розетки, более разумное решение.

Но пока отвлечемся от достижений технического прогресса и перейдем к случаям, когда у вас нет ни предпускового подогревателя, ни сигнализации с автозапуском. Есть только остывший до температуры окружающей среды двигатель и огромная потребность его запустить.

Прежде всего, несколько простых правил:
1. Всегда полный бак. Чем больше в вашем баке бензина, тем легче вы заведетесь.
2. Вовремя меняйте масло. Вообще, проверяйте его не реже раза в неделю. А перед началом зимы залейте масло больше подходящее для зимы.
3. Вовремя меняйте свечи.

Классический порядок «холодного» запуска выглядит следующим образом:

1. Включите фары на 10−15 секунд. Это поможет немного разогреть аккумулятор. Не забывайте во время запуска выключить фары, кондиционер, магнитолу и прочие потребители энергии.

2. Если у вас МКПП, выжмите педаль сцепления, чтобы аккумулятор вместе с коленвалом не вращал еще и шестеренки коробки передач. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить, но лучше не сразу, а спустя пару минут.

3. Каждая попытка запуска — не больше 10 секунд. После каждого неудачного старта — полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла — только посадите аккумулятор и загубите стартер.

4. Если у вас карбюраторный двигатель, приветствуется небольшая «подгазовка». На инжекторе к педали газа не притрагивайтесь.

Кроме того, мы проверили несколько водительских баек про облегчение холодного запуска, которые логическому объяснению не поддавались. В частности, мы натолкнулись на историю, что если перед запуском снять крышку горловины бака, то завод произойдет намного быстрей. Так вот, несчастному Ford Fusion это не помогло. Ни с закрытым, ни с открытым баком он не завелся. Остался под снегом дожидаться тепла.

У каждого опытного водителя есть масса советов случаи холодного запуска, и многие из них были доказаны на практике. Например, в интернете нам удалось найти автолюбителя, который советовал предварительно разогреть карбюратор бытовым феном. Но карбюраторов у нас становится все меньше, а вот технические ухищрений производителей — все больше.

С одним из таких «изысков» мы столкнулись, когда пытались завести автомобиль Subaru Impreza. В двигателе этой машины установлен температурный датчик, который полностью блокирует все попытки запустить двигатель, как только окружающая температура опускается ниже -17°С. В понимании японцев — это температура, после которой все живое перестает существовать, а значит и ездить на машинах уже не кому. Но не с теми связались!

Оказывается, есть простой и очень действенный способ обойти этот запрет: греем воду в чайнике и аккуратно льем ее на температурный датчик. После чего машина заводится. Естественно, ни с каким предпусковым подогревом такая «уличная магия» ничего общего не имеет. Мы попросту «обманули систему», так что на выходе мы получаем все тот же холодный запуск со всеми вытекающими последствиями для двигателя.

Дай прикурить!

Самое неприятное в холодном запуске — это замерзший аккумулятор. Вообще, о «смерти» аккумулятора мы, как правило, узнаем именно морозным утром. Чтобы этого не случилось, меняйте аккумулятор не дожидаясь резкого похолодания. В идеале — раз в три года.

Некоторые автолюбители, желающие спокойно завестись с утра, заносят на ночь аккумулятор в теплое место. Но таскать с собой батарею — удовольствие так себе, и многие из нас надеются на «авось», срабатывает не всегда. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля.

Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для «прикуривания» с мощными зажимами на концах. Чтобы не было короткого замыкания, соблюдайте следующую последовательность: сначала соединяете «минусы», затем «плюсы». Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти. Если и это не помогает — переходим к тяжелой артиллерии.

Бурлаки на «Волгах»

Буксировка — самый надежный способ завести промерзший автомобиль, когда никакие другие уже не работают. Именно таким способом дважды удалось «реанимировать» окоченевший Хенде Акцент одного из естествоиспытателей в -32°С, когда ни прикуривание, ни программируемый запуск не сработали.

Единственная оговорка, данный способ не работает на автомобилях с коробкой-автомат, как на буксируемом, так и на буксирующем. Даже на МКПП можно основательно «поджарить» сцепление, а на АКПП все может закончиться поломкой коробки передач.

Прежде чем начать буксировку, договоритесь о маршруте движения и сигналах, которые вы будете подавать. Самые распространенные: звуковой сигнал, мигание дальним светом фар или взмах руки в окно. Кстати, боковое окно держите открытым. Будет дуть, зато вы будете более отчетливо слышать работу двигателя, да и стекла не запотеют от вашего нервного дыхания.

Итак, поверните ключ зажигания, чтобы зажглись лампочки на панели, выжмите сцепление, включите вторую или третью передачу и подавайте сигнал начинать движение. Сцепление при этом не отпускайте, чтобы «раскатать» колеса. Дождитесь, пока вы выедете на относительно прямой участок дороги и плавно отпускайте сцепление. Если колеса пошли юзом, снова нажмите сцепление и переключитесь на более высокую передачу.

Как только машина завелась, переключитесь на нейтральную передачу и начинайте яростно мигать фарами своему спасителю — его миссия завершена.

Завести двигатель — это еще полдела. Теперь прогреваем двигатель: карбюратор греется 10−15 минут, инжектор — около пяти. Если вы вечером вы оставили машину на ручнике, то вполне возможно, что машина откажется ехать. Значит тормозные колодки примерзли. Не стоит пытаться резко дернуть машину с места, так как можно оторвать накладки колодок. Можно попробовать отогреть их кипятком или баллончиком с «размораживателем замков». Стоит дешево и отлично помогает.

Пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу. Подождите несколько минут, чтобы не пришлось ее потом ремонтировать.

Не гоните — амортизаторам тоже нужно прогреться, так что первые метров 500 двигайтесь медленно, не быстрей 30−40 км/ч.

Читайте также: