Honda civic 4d замена цепи грм

Обновлено: 13.05.2024

Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены?

"Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально".

То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.

До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.

К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье "По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев" , с которой рекомендуем ознакомиться.

При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.

При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.

Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.

Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать – продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить "налог" на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.

Пульс цен

Однако какова цена спокойствия? Анализ базы объявлений о продаже запчастей показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.

Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.

Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование "неоригинала", пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.

Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д

Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д производится после пробега в 100 тыс. км. Вообще Хонда Цивик отличается надежностью и долговечностью, все ее элементы ходят достаточно долго, если не случается форс-мажора. Большинство автомобилистов считают, что менять цепь необходимо после 150-200 тыс. км, а некоторые говорят о том, что цепь не нужно менять вовсе – она отработает весь срок службы автомобиля.

Так как замена цепи ГРМ является не самой дешевой процедурой, особенно если для проведения работ придется обращаться в сервис, не стоит менять ее раньше времени. В большинстве случаев цепь меняется только при появлении характерного звона или при заметном увеличении расхода топлива, что происходит обычно не раньше, чем через 150 тыс. км.

Демонтаж:

Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.
Снять грязезащитный щиток.
Снять натяжитель ремня привода.
Демонтировать крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Поставить первый поршень в ВМТ – при этом отметка ‘‘UP'' (А) шестерни распредвала окажется вверху, а метки ВМТ (В) совпадут с верхним уровнем головки.
Убрать шланг положительной вентиляционной системы картера.
Демонтировать шкив коленвала.
Поддон масла необходимо поддомкратить, положить брус из дерева.
Снять крепеж, держащий трубопровод кондиционера (А) и реактивную штангу (В).
Убрать кабель соединяющий на "массу" (А), далее боковое крепление мотора (В).
Снять с автомобиля масляный насос.

Диагностика цепи:

После проведения указанных выше процедур необходимо измерить цепь привода газораспределителя. Измерения проводятся от корпуса до нижней части плоской зоны тяги натяжителя. Допустимый максимум составляет 14,5 миллиметров. В том случае, если указанный диапазон превышен, необходимо произвести замену.

Шкив коленвала поставить обратно (при этом крепление затягивать до конца не нужно).
Пустить коленвал по направлению против часовой, сжав этим автоматич. натяжитель.
Сопоставить отверстия в замке (A) и автоматич. натяжителе (B).
Вставить в них калибровочный штифт 1 мм (C) и пустить коленвал по часовой так, чтобы штифт был зажат.
Убрать натяжитель и снять вал.
Убрать направляющий цепи (A) и рычаг натяжителя (B).
Снять цепь ГРМ Хонда Цивик.

Порядок установки новой цепи:

Поставить коленвал в ВМТ, сопоставив при этом отметки (А) звездочки и блока цилиндров (В).

То же самое сделать с распредвалом. Отметка (А) звездочки будет стоять вверху, а ее отметки верхней мертвой точки (В) совпадут с верхней границей ГБЦ.

Поставить цепь на звездочку коленвала, при этом цветное звено привода (А) должно совпасть с отметкой (В) на ней.

Повторить действие для распредвала.

Поставить направляющий (A), рычаг натяжителя (B), затем сам автоматич. натяжитель.

Из натяжителя достать стопорный или калибровочный штифт.

При необходимости сменить прокладку масляного блока.
Протереть и просушить сопоставляемые плоскости.

Смазка герметиком:

Обмазать часть масляного насоса, которая будет соединяться с блоком цилиндров, жидким герметиком P/N (например 08C70-K0234M).

На поломанную ось нанести жидкую прокладку.
Положить герметик на верхнюю сторону блока цилиндров (А) и картера крышек коренных опор, которые будут соединяться с насосом (B).
Положить герметик P/N (например, 08C70-K0234M) на поддон.

ВАЖНО: С составом необходимо работать очень быстро. Слой пригоден к использованию в течение 5 мин. после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый.

Заменить уплотнительное кольцо (А).
Поставить кромку маслонасоса (В) на поддон (С), поставить насос на блок мотора (D). Поставить установочные болты, не закручивая (Е).
Закрутить болты 8 мм (F), далее 6 мм (G) и в последнюю очередь установочные элементы.
Лишний состав удалить. До заливки масла в масляный насос должно пройти не менее 30 минут. Еще 2,5 часа необходимо выждать до запуска мотора.

Поставить кронштейн боковой опоры мотора (A), не до конца закручивая новые гайку(В) и болт (C).

Подсоединить кабель на "массу" кузова (D).
Корпус воздухоочистителя демонтировать в сборе.
Ослабить болты держателей силовой передачи (А).

Поднять подъемник на максимум вверх.
Болт реактивной штанги нижний ослабить (А).

Спустить авто вниз.
Закрепить крепежи кронштейна боковой опоры силового агрегата.

Закрепить крепежи трансмиссии.

Вновь поднять машину на максимум вверх и закрутить болт нижней реактивной штанги.

Спустить автомобиль и поставить на место корпус воздухоочистителя.
Поставить и закрепить верхнюю реактивную штангу (А).

Закрутить болт (В) трубки кондиционера.
Поставить шкив коленвала.
Поставить трубопровод системы положительной вентиляции картера.

Поставить крышку ГБЦ.
Поставить натяжитель ремня привода.
Поставить грязезащитный щиток и колеса машины.
Проверить работу всех систем.

Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д 2008 года требует особенной внимательности, если вы решили выполнить процедуру самостоятельно. Важно заранее приготовить все необходимые для работ инструменты и найти подходящее место для проведения процедуры.

Симптомы: Этот ремонт планировался ещё за 1-1,5 года. В прошлом году при регулировке клапанов на 155 000 км механик сказал, что цепь ослаблена. Так же ещё тогда я заметил, что ремень навесного оборудования полопавшийся, но ждал когда засвистит подшипник ролик натяжителя как у многих на 120-150 000. Но он всё не свистел и не свистел.

В начале июля при запуске ДВС, особенно на холодную начали слышаться звуки тарахтения цепи — этот звук по другому не описать и его ни с чем не спутать!
В 10х числах июля сделал регулировку клапанов за 1000 руб. со своей прокладкой крышки клапанов у Аркадия 89613126066. Были расстроены немного 2 клапана. При этом Аркадий сказал — к сентябрю готовься менять цепь ГРМ — очень слабая.
Затем во второй половине июля выскочила ошибка P2646 — несовпадение точек А и Б на коромыслах … короче пришел черёд замены цепи ГРМ.

Запчасти и цены:

— Прокладка крышки клапанов -Viktor Reinz 714002100 — 350 руб.

— Ремень натяжителя — Gates — 7PK2060 — 1030 руб.

— Ролик — Caffaro — СFR46200 — 350 руб.

— Натяжитель LYNX — PT3016 — 2000 руб.

— Сальники распредвала 91302РХ004 и 12513Р72003 — цену не помню. Правый меняли 2 года назад, поэтому его не менял "ЗАМЕНА ПРАВОГО САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА" — весь процесс описан здесь.

— Оригинальные: цепь ГРМ 14401RNAA01, гидравлический натяжитель цепи ГРМ 14510RNAA01 — 4650 и 2520 руб.

— Башмаки цепи ГРМ 14530RNAA01 и 14520RNAA01 — 1100 и 1260 руб.

— Сальник коленчатого вала NOK 91212ЗPNC003 — 350 руб.

— Комплект сальников (который я не купил, т.к. не знал что его надо покупать — посадили всё на герметик, оставили старые резинки) — 15101RNAA01 — цена XZ

Делали в автосервисе на Доватора 144/3.

Процесс ремонта: (рассказываю по памяти)
— поддомкрачиваем ДВС
— снимаем гидравлическую подушку ДВС и её верхнее крепление полностью
— снимаем ролик навесного, ремень, ролик помпы.
— (самый трудоёмкий и рисковый пункт) — выкручиваем болт шкива коленчатого вала — 1 человек газовым ключом держит сверху ролик коленвала, 2й со стороны снятого колеса прижимает газовый ключ, что бы он не соскочил, 3й человек через низ авто и при помощи рычага L = 1 м аккуратно, плавно, но со всей силы срывает этот злосчастный болт, для которого на сервисах Honda есть специальный ключ, для того, что бы мы ездили только к ним)).

— выкручиваем все мелкие болтики с крышки которая прикрывает цепь ГРМ и снимаем её (не бойтесь — масло не потечёт)
— ну а далее всё видно — меняем все компоненты выставляя по меткам цепь относительно звёздочек и собираем всё в обратной последовательности.
Цена работы — 8000 руб. с заменой масла — 8400 руб.
Цена з/ч — 14400 руб.
Итого — 22800 руб.
Убедительная просьба не кидаться помидорами по 2 вопросам:
1) почему у меня "грязный" двс с налётом? — на эту тему будет следующая запись: о смене религии))
2) Почему цепь ГРМ растянулась на 177000, а не на 350000 км? — ответ:
а) я езжу быстрее и резче 90% сивиководов (светофор — это место старта, трасса — не менее 160, и ни дня без отсечки)
б) не всегда растяжение цепи зависит от манеры езды — у некоторых от качества масла она и на 100000 уже просит замену. Тут кому как повезёт)).
Всем добра))!

Цепь грм

Кто-то тут спрашивал, как продиагностировать натяжение без снятия) Вот так наверное) Только врагу не пожелаешь такое увидеть)

Илья777 Какова причина такого ? что думаешь ? Ждем продолжения !

Для своего Сивика прикидываем.

Существует другой параметр - это не пробег, а обороты двигателя (средние за поездку), влияющий на износ цепи. Поскольку это уже не линейная (как в случае с пробегом), а квадратичная зависимость, то и влияние оборотов на износ является определяющим. И это ещё не всё (в том смысле, что пробег это мелочь по сравнению с оборотами на которых эксплуатируется двигатель). При пробеге одного и того же расстояния на пониженной передаче двигатель делает большее количество оборотов. При эксплуатации на высоких оборотах к центробежным ускорениям в узлах цепи добавляются ускорения связанные с резким изменением оборотов, а это тоже дополнительный износ. Можно проехать 200 000 кМ и цепь будет как новая, а можно на этом пробеге задуматься о её замене по причине износа (при эксплуатации Сивика на высоких оборотах).

Всем привет!
Почти закончил сборку, герметик попался долгосохнуший. Не стал сегодня заливать масло и запускать, пускай всё просохнет как полагается.
Из проблем, которые вылезли сегодня - левый успокоитель завинчен болтом с торксом. Погнул грани закаленного ключа, но открутить не смог. Сравнил успокоители с новыми оригинальными и пришел к выводу, что износу они не подвержены и менять их в принципе не обязательно. Правый открутился легко, его поменял. Новая цепь встала совсем по другому, любо-глядо. Моё ИМХО - для замены цепи нужна сама цепь, натяжитель, сальник коленвала и 2 резиновые прокладки(не приобрёл), которые находятся в крышке масляного насоса(та самая крышка под которой находится цепь). Работа весьма деликатная в ограниченном пространстве, людям с большими руками будут тяжко Завтра фото и всё остальное.

Фру
Один бог знает сколько.

Вот так вот болтается старая цепь

Вот на этом фото можно увидеть насколько вышел шток натяжителя

Несколько общих планов

Новая и старая цепь, цепь не мотоциклетная, поэтому растяжение не сильно заметно на фото, но оно очень приличное

А вот и новая цепочка

Ну и теперь самое интересное, еще раз для сравнения старый график

То что намерял сегодня
/>

Что касается дерганья, пока ничего толком не понял. По-прежнему не могу адаптировать заслонку.

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается "настройки"? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного "поднять" ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ "синхронность" меток и натяжение "обоих сторон". Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Замена грм хонда цивик

Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками и прочно взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Снимите передние колеса и защиту картера двигателя.
5. Подоприте домкратом силовой агрегат (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера двигателя деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн верхней опоры двигателя (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
7. Выверните свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Текущее обслуживание).
8. Отболтите рулевой насос и сдвиньте его в сторону, не рассоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
9. Извлеките щуп измерения двигательного масла.
10. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).

Коленчатый вал следует проворачивать только в нормальном направлении (против часовой стрелки) невыполнение данного требования приведет к нарушению регулировок газораспределительного ремня.

11. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. сопроводительную иллюстрацию).

12. Снимите с передней части двигателя промежуточный ролик с кронштейном.

13. При помощи цепного или ленточного ключа заблокируйте шкив коленчатоговала от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте болт крепления шкива (см. сопроводительную иллюстрацию).

14. Снимите шкив с цапфы коленчатого вала.
15. Снимите с передней части двигателя направляющую трубку измерительного щупа.
16. Снимите нижнюю крышку газораспределительного ремня.

17. Если старый ремень находится в исправном состоянии и будет устанавливаться на место, пометьте мелом или белой краской направление его вращения и положение относительно зубчатых колес валов (см. сопроводительную иллюстрацию).

18. Ослабьте болт крепления натяжителя газораспределительного ремня (см. сопроводительную иллюстрацию). Отжав натяжитель, ослабьте ремень, затем вновь затяните болт. Снимите датчик флуктуаций коленчатого вала (см. там же), затем скиньте ремень с зубчатых колес. Если снятие ремня производится с целью выполнения замены сальника коленчатого вала, скиньте с цапфы последнего зубчатое колесо и внутреннюю направляющую ремня (см. Замена переднего сальника коленчатого вала).

1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя, затем подергайте его из стороны в сторону, проверяя на наличие люфта в подшипнике (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ролик подлежит замене.

2. Внимательно осмотрите газораспределительный ремень с обеих сторон, проверяя его на наличие признаков износа (особенно упорных стенок зубьев), трещин, порезов, потертостей и следов замасливания (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ремень подлежит обязательной замене.

Если только пробег двигателя не очень мал, замену ремня рекомендуется производить вне зависимости от его состояния. Ни в коем случае не устанавливайте на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверены в исправности его состояния.

2. Перед установкой ремня удостоверьтесь, что зубчатое колесо распределительного вала установлено меткой в виде точки, либо литер “UP” вверх. Две установочных метки должны оказаться в плоскости поверхности головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Временно установите на место и закрепите болтом шкив коленчатого вала, затем проверните вал (если он был сбит) так, чтобы установочная метка на его зубчатом колесе совместилась с ответным указателем на корпусе масляного насоса (см. сопроводительную иллюстрацию).

4. Плотно наденьте ремень на зубчатое колесо коленчатого вала, затем проведите его под роликом натяжителя и вокруг зубчатых колес водяного насоса и распределительного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1
Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2
Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3
Открывается доступ к креплению.

Шаг 4
Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7
При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9
Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10
Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11
Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13
Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате