Износ звездочек грм ваз

Обновлено: 01.05.2024

Признаки, по которым можно определить необходимость замены ремня ГРМ – развенчание мифов

Сегодня хочу развеять некоторые мифы, о признаках, намекающих на скорую замену ремня ГРМ. Если я буду не прав, поправьте меня в комментариях. Почему я решил затронуть эту тему? Дело в том, что часто автовладельцы экономят на замену привода газораспределительного механизма, мотивируя это тем: «Ну, ведь нет еще признаков, указывающих на это» . А какие признаки есть? – Давайте рассмотрим самые популярные, на которые ориентируются обычные владельцы авто, игнорирую регламентные сроки.

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Существует мнение, что визуальный осмотр поможет определить срок жизни привода. Разлохмачивание, надрывы, трещины и т.д. могут подсказать, будет еще «ходить» ремень или порвется через несколько километров.

Давайте сразу разберемся. Ремень может не только порваться. Происходит износ зубцов на нем. Это чревато его «проскоком» на распределительном валу. Собьются фазы газораспределения, двигатель не только потеряет свою мощность, но и работать будет с трудом. В некоторых случая могут встретиться поршни с клапанами. Результатом их «союза» будет капитальный ремонт.

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Во-вторых, не на всех двигателях ремни ГРМ находятся в визуальной досягаемости. Некоторые спрятаны защитными кожухами, которые под передней плитой мотора. Чтобы добраться до них, нужна частичная разборка. На большинстве двигателях БМВ необходимо «опускать» силовой агрегат, чтобы долезть до ГРМ. Добравшись до него, смысл его осматривать? – Раз вы уже там, то лучше его заменить сразу, чтобы подом не заниматься ерундой еще 60-100 тыс. км.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Сюда же относится миф, об обратной зависимости мощности двигателя и срока службы ремня. V-образные монстры, объемом более 4 литров, могут жить с «родным» ремешком долгие сотни тысяч километров. И наоборот, малообъемники, например моторы VAG не всегда доживают до 100 тыс. км.

Многие рекомендую менять ремень после 5-6 лет эксплуатации авто. Но если за этот период машина проехала 200 тысяч, то конечно. Если пробег еле перевалил за 30000, а машине 7 лет, то зачем делать не всегда дешевую операцию по замене, если он еще «походит» достаточно времени?

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

В отличие от шланг системы охлаждения, тормозов и топлива, сайлентблоков подвески, которые сталкиваются с разрушающими факторами, то ремень ГРМ этого не испытывает. Только в исключительных случаях он может начать быстрее «стареть», но об этом поговорим ниже.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

Быстрая замена цепи и звездочек ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем

Недавно к нам притащили семерку с пробитой прокладкой ГБЦ, а поскольку при замене прокладки нам придётся снимать цепь привода газораспределительного механизма решено было поменять ее вместе со звездочками. Про замену прокладки поговорим в другой статье, а тут рассмотрена замена цепи ГРМ ВАЗ 2107, а также звездочек и натяжителя с успокоителем своими руками в обычном гараже. В принципе процедура применима ко всем автомобилям данного семейства, ведь на всей классике устанавливался один цепной мотор с небольшой разницей в объеме.

На данном двигатели ставится двухрядная цепь, которая служит очень долго, 100 тыс. км пробега для нее не предел, при условии, что стоят оригинальные детали Лада. Диагностировать растянутую цепь очень просто по характерному звуку из передней части двигателя, в конце статьи подробно рассмотрим как диагностировать и натягивать цепь ГРМ.

Инструмент, приспособления и материалы

Для замены цепи газораспределительного механизма нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а также головка на 38 или специальный усиленный ключ для храповика. Все это продаётся в любом авто магазине. Обязательно антифриз на доливку, герметик набор прокладок. Комплект ГРМ: цепь, звездочки коленвала, распредвала, поросёнка масляного насоса, башмак натяжителя и успокоитель.

Подготовительные операции

Ставим автомобиль на яму, демонтируем защиту картера. После того как двигатель остыл сливаем антифриз с радиатора. Снимаем аккумулятор. Вся работа занимает примерно 3 часа.

Замена цепи ГРМ

Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.
Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.
Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

Снимаем старую цепь ГРМ

Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.
Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

Установка новой цепи ГРМ

Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.
Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
Проверяем метку коленвала.
Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.
Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой.

Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Диагностика цепи ГРМ ваз 2107i

Со временем цепь ГРМ растягивается в результате чего появляются поперечные колебания на нисходящем участке цепи. Эти колебания могут оборвать успокоитель, а в крайне запущенных случаях привести к перескакиванию цепи на звездочке и как следствие повреждению двигателя. При растянутой цепи появляется характерный металлический звук в передней части двигателя, увеличьте немного обороты и, если звук стал слабее или пропал вовсе это явный признак износа цепи ГРМ. В случае если у вас установлен полуавтоматический натяжитель попробуйте натянуть цепь. Процедура описана выше. Если это не помогло придется поменять все элементы механизма газораспределения.

Рекомендуется проводить процедуру натяжки каждые 10 тас км.

Видео замены цепи ГРМ ВАЗ 2107

Надеюсь я смог вам помочь. Не забывайте про своевременное техническое обслуживание вашего автомобиля это в разы уменьшает вероятность крупной поломки.

Цепь ГРМ больше не бессмертна!

Типовой текст продавца автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

- используйте только рекомендованные типы масел;

- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Лада 2107 , 250 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Заменил звездочки и цепь ГРМ после 220 тыс. пробега

Всем привет! Как вы знаете, машина прошла уже за 200 тыс.км, поэтому решил сделать мини-капремонт, самостоятельно заменив почти полностью механизм ГРМ. Рокера с распредвалом решил пока не трогать и заняться цепью со звездами, которые стоят еще с завода. В разных источниках пишут, что ресурс цепи составляет где-то 100-150 тысяч, хотя, даже при 220 тыс. она у меня натягивалась натяжителем хорошо, да и шума особого не замечал, возможно из-за своевременного обслуживания и хорошего масла. Однако, при диагностике в сервисе мастер сказал, что уже немного ушли углы газораспределения, поэтому ее лучше заменить. Решил подстраховаться и заменить вместе со звездами, как это делается по уму.

Закупил в проверенном магазине набор звездочек, цепь, новые успокоитель и башмак, прокладку передней крышки, передний сальник коленвала, гайками, герметиком и т.д.

Для начала обеспечим доступ к передней крышке — снимаем вентилятор охлаждения, радиатор, слив антифриз с него, декоративную решетку.

Затем защиту двигателя и брызговик, чтобы обеспечить доступ к трем болтам крепления крышки снизу. Брызговик будем менять, так как он прогнил насквозь и на лужах заливало генератор.

Теперь отворачиваем гайку шкива коленвала (храповик), нужен ключ на 36, а лучше головка, но ее не нашлось, а стандартный штампованный ключ гнулся и не хотел откручивать гайку.

Пришлось сварить из него и трубы на 40 ключ помощьнее, достаточной длины чтобы упереть в правый лонжерон.

Вручную открутить не получилось, пришлось срывать стартером, уперев в лонжерон.

Далее снимаем датчик ПКВ, ремень генератора, клапанную крышку и выставляем метки ГРМ на шкиве коленвала и звезде распредвала в ВМТ 4-го цилиндра. Как ни странно, они полностью совпали.

Затем снимаем шкив коленвала и переднюю крышку, демонтируем башмак, успокоитель, ограничитель и шестерни с цепью. Следим, чтобы метки не сбились.

При сравнении старых и новых деталей на звездах особой выработки не увидел, кроме отшлифовки сбоку.

Цепь внешне тоже целая. Башмак и успокоитель с минимальным износом, так как сравнительно недавно уже заменялись.

Однако, старая цепь оказалась длиннее новой на 4-5 мм, что, по тем же данным из интернета, уже выше допуска в 4 мм и требуется ее замена.

Перед установкой новых деталей на новой звезде распредвала и шкиву коленвала кернером сделал дополнительные метки через 90 и 180 градусов для удобства при последующей настройке клапанов.

Ставим в обратной последовательности по меткам и шпонкам: сначала башмак с успокоителем, затем верхнюю звезду с цепью, затем малую звезду и среднюю, сверяем еще раз метки и натягиваем цепь.
Все внимательно перепроверяем и контрим стопорные кольца.

При сборке, по невнимательности, поставил малую шестерню коленвала "юбкой" наружу вместо вовнутрь, из-за чего при затяжке гайки-храповика заблокировался коленвал — пришлось заново снимать крышку и переставлять.

Метки опять ровно совпали, как-будто и не меняли ничего, хм.

Сальник передней крышки и прокладку сажаем на герметик.

Также вместо обычных гаек с граверами переднюю крышку затянул гайками с капроновым кольцом, а то есть у них такое свойство откручиваться и солпливить маслом).

Ну, и в конце поставил новый брызговик двигателя.

Посчитаемся:
Комплект звезд — 680р
Цепь — 630р
Успокоитель — 70р
Башмак — 90р
Сальник — 110р
Гайки, шайбы, прокладка — 200р
Брызговик двигателя — 400р
Ключ храповика — 150р

На все про все ушло пару дней, хотя можно было уложиться и в один. После замены каких-либо больших изменений в работе мотора не заметил. Через пару тысяч, после притирки деталей, надо будет подтянуть цепь еще раз. Зато потом можно спать спокойно еще с пару сотен тысяч пробега).
Видео процесса:

Как определить износ цепи ГРМ на ВАЗ 2106 и заменить её своими руками

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
большая промежуточная шестерня;
верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
двухрядная цепь ГРМ;
башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
башмак натяжного устройства;
пластина успокоителя;
прокладка передней крышки силового агрегата;
герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
плоские отвёртки — обычная и усиленная;
монтажная лопатка;
пассатижи;
молоток;
ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

Замена цепи-звёзд-башмака, вопросы

ЗЫ по замену звезды я чот не подумал, да и цепной мотор у меня был ооочень давно, последние лет пятнадцать - ременный 2105.

Из-за вытяжки цепи произошел сдвиг углового положения распределительного вала . назад.
При этом нарушилось наполнение камер сгорания.
В следствии этого появился:
- провал газа, при резком трогании с места,
- увеличился расход топлива,
- двигатель при глушении детонирует,
и т.д.

Надо произвести корректировку установки фаз газораспределения, т.е. перекинуть цепь на один зуб звездочки привода распределительного вала,
чтобы метка на звездочке,
относительно прилива на корпусе распредвала (по направлению вращения)
была не сзади, а чуть-чуть впереди.
А потом уже выставить зажигание и найти "компромисс" в карбюраторе винтами качества и количества смеси.

>>>Есть альтернативные материалы онлайн?
Есть конечно. Для поиcка в сети воспользуйся yandex или google

>>>Звёздочку коленвала надо снимать съёмником при снятом радиаторе. Съёмник там пролезет, весь коленвал снимать не придётся?
Коленвал снимать не надо. В качестве сьемника использовать монтировку или лом. Не потеряй шпонку на коленвале

>>>Из специнструмента нужен ключ на 38 для храповика и вот этот съёмник. Монтировка есть. Ещё что-то упустил?
Ключ на 38 нужен настоящий, а не сделанный из фольги ключ для проворачивания коленвала
Купи вот такую головку и вороток к ней и используйте ее.

Коленвал стопорить вставив шпильку в шкив и уперев ее в прилив на передней крышке двигателя.

>>>Что ещё купить и учесть до начала операции?
Передний сальник коленвала, прокладку передней крышки двигателя, герметик, три звездочки, цепь, новый натяжитель, новый успокоитель, стопорные шайбы под гайки звездочек. Ну прокладку клапанной крышки можно заменить до кучи.

>>>Что может случиться с натяжителем и как проверить, стоит ли сразу покупать новый или можно поменять отдельно при нужде? Крышку отворачивал, цанга и шток целы.
Купи новый натяжитель и не забивай им голову (картинку родного натяжителя я тебе раньше . Он стоит три копейки и экономит массу нервов.

Перед началом деомонтажа совмести метки на шкиве и метки на зведочке распредвала. Сними крышку трамблера и запомни куда смотрит бегунок. Когда заменишь цепь, установи бегунок на ту же позицию.
Если снять радиатор замена цепи проходит намного быстрее. При демонтаже радиатора береги генератор от заливания тосолом

Замена цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ, дефектовка, определение степени износа, рекомендуемый заводом и разработанный умельцами способы замены цепи.

Цепь привода распределительного вала двигателей ВАЗ служит около 200 000 километров, но если регулировка натяжения не проводилась вовремя или при невысоком качестве цепи, замена может потребоваться ранее.

Замена цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ, дефектовка, определение степени износа, рекомендуемый заводом и разработанный умельцами способы замены цепи.

Цепные приводы распределительного вала двигателей ВАЗ ВАЗ имеют следующие различия:

В таблице ниже приведены стандартные и максимально допустимые длины цепей, а также модели автомобилей, на которых установлены те или другие цепи.

Двигатели ВАЗ с цепным приводом распределительного вала.

Цепной привод распределительного вала в двигателях ВАЗ-2101, 21011, 2103, 2106, 2121, 21213, 2130.

Детали цепного привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

Пригодность цепи к работе зависит от степени ее вытяжки, увеличения шага вследствие износа шарнирных сочленений звеньев. При растянутой цепи двигатель работает неровно из-за колебаний фаз газораспределения.

Цепь считается работоспособной, пока натяжитель обеспечивает натяжение. А он обеспечивает его, если цепь вытянулась не более чем на 4 мм. Увеличение шага вызывает хлопанье цепи, поломку успокоителя и ограничительного пальца. Поэтому рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Определение степени износа цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

Степень износа цепи можно определить прямо на автомобиле. Если можно приподнять ее звенья выше чем до середины высоты зуба на середине дуги прилегания натянутой цепи к звездочке распределительного вала, значит, цепь сильно изношена и ее пора менять.

Существует еще один способ оценки состояния цепи. Необходимо ослабить натяжение цепи, руками растянуть звенья и замерить размер А. Затем сжать звенья и замерить размер Б. Разность А-Б укажет суммарный зазор в двух шарнирах, который образуется за счет износа двух деталей — втулки и оси. Замеры следует производить в трех местах цепи.

Измерение зазоров при растянутых (А) и сжатых (Б) звеньях цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

Предельный износ цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

А-Б = 0,7 мм, что для всей цепи составляет 0,7 мм х 57 зв. = 3,99 мм (для «короткой» цепи) или 0,7 мм х 58 зв. = 4,06 мм (для «длинной» цепи). То есть регламентированные 4 мм. При таком износе, если цепь натянута слабо, может оторваться успокоитель.

Если новой цепи нет, то для продления жизни старой на некоторое время используют удлинитель натяжителя. Удлинитель — трубку длиной 25 мм с внутренним диаметром 6 мм — надевают на плунжер натяжителя с небольшим натягом, слегка деформируя ее. При необходимости цепь смещают по зведочке распределительного вала на один зуб.

В случае чрезмерной вытяжки, скола втулок или появления трещин требуется замена цепи. Замена цепи может быть выполнена двумя методами — рекомендуемым заводом и разработанным умельцами.

Метод опытных механиков для замены цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

При этом способе достаточно снять только воздушный фильтр, карбюратор и крышку головки цилиндров. Первым делом следует разъединить один из шарниров старой и новой цепей. Выпрессовку соединительных пальцев выполняют посредством керна, подставки и молотка. Удобнее проводить выпрессовку специальным съемником.

Сначала нужно утопить палец в шарнир, пока торец пуансона не коснется «щечки» цепи. Окончательно вытолкнуть палец можно любым стержнем диаметром 3,5 мм. Расстыковав старую цепь, наружную пластину последнего звена необходимо пометить напильником. Это поможет избежать потери и длительных поисков нерасклепанного соединительного пальца при случайном сдвиге коленвала.

Съемник для выпрессовки соединительных пальцев цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

Затем к правому концу старой цепи следует присоединить конец новой, а соединительный палец вбить на место, но не расклепывать. Вытягивая левый конец соединенной цепи, аккуратно, проворачивая коленчатый вал, провести новую цепь по звездочкам маслонасоса и коленвала. Пока не появится возможность соединить концы цепи на звездочке распределительного вала.

Состыковав на звездочке концы новой цени, соединительный палец необходимо тщательно расклепать. Затем выполнить обычную регулировку — установку фаз газораспределения и опережения зажигания.

Чтобы можно было протянуть цепь через звездочки, коленвал должен вращаться свободно. Для этого нужно вывернуть свечи. Поворачивать вал следует специальным ключом для храповика. А соединенные цепи протягивать осторожно, чтобы все три звездочки вращались синхронно (без изменения фаз газораспределения). Сбой приведет к стопорению коленчатого вала, так как один из поршней упрется в клапан и может погнуть его.

В такой ситуации следует отвернуть гайки шпилек крепления корпуса распределительного вала и приподнять его на 6-7 мм. В этом случае контакт клапана с поршнем исключен, так как все клапаны будут закрыты. Другой вариант — завернуть до конца все регулировочные болты клапанов.

При работе цепь не спадет со звездочки коленчатого вала. Так как ограничительный палец, располагаясь близко к цепи, не дает ей сняться с зубьев звездочки. Однако работать следуем осторожно. Если концы цепи упадут внутрь двигателя, придется изобретать крючки, чтобы извлечь их оттуда.

Корректировка фаз газораспределения после замены цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ.

После замены цепи привода распределительного вала, фазы газораспределения будут нарушены. Необходимо совместить метки на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала с метками на неподвижных деталях двигателя. Корректировку нужно выполнять путем перестановки цепи на зубьях неподвижной звездочки при вращении коленчатого вала в ту или иную сторону.

Для этого следует снять звездочку с распределительного вала и, переставив на несколько зубьев звенья цепи, вновь установить на место (помня о состоянии штифта). Проверить совпадение меток вращением коленчатого вала и т. д. до точного совпадения меток. Следует учитывать, что перемещение метки по дуге на шкиве коленчатого вала в 2,8 раза больше, чем перемещение метки на звездочке распределительного вала при перестановке цепи на один зуб.

После завершения работ по совмещению меток нужно проверить и отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала, момент зажигания, натяжение ремня привода вентилятора и генератора.

Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ и ремонт натяжителя.

Для регулировки натяжения цепи привода распределительного вала двигателей ВАЗ необходимо ослабить колпачковую гайку натяжителя. При этом освободится стержень и цепь натянется башмаком, на который действует пружина. А затем повернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота. В результате пружина натяжителя автоматически натянет цепь до нормы. Далее следует затянуть гайку натяжителя. Стержень зажмется цангами сухаря, и пружина будет отжимать плунжер от головки стержня.

Для ремонта натяжителя необходимо снять колпачковую фиксирующую гайку, зажимной сухарь и пружинное кольцо. Затем вынуть плунжер, пружину и стержень вместе с малой пружиной и шайбой. Нужно проверить, нет ли на сухарях и на стержне задиров. А на рабочих поверхностях башмака, плунжера натяжителя и успокоителя цепи — повышенного износа. Изношенные или поврежденные детали необходимо заменить исправными.

В приводе распределительного вала двигателей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2130 имеются особенности ремонта натяжителя цепи. Плунжер удерживается от выпадания из корпуса не пружинным кольцом, а с помощью кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Читайте также: