Замена двигателя mazda 323

Обновлено: 15.05.2024

Замена овощного ДВС на mazda 323f bj 1,3 на 1,8 или 2,0

Привет друзья) У меня появилось непреодолимое желание заменить свой овощной 1,3 на 1,8 или 2,0 из серии мазда 323. Т.е. вставить более мощный ДВС на заводские крепления. Честно говоря 1,3 слабоват, меня эта пукалка уже задолбала, постоянно педаль в пол а она не едет)

Если есть тут такие умельцы? Отзовитесь. Меня интересуют подводные камни сей процедуры и тп. Может кто нибудь занимался таким извращением?

Рассматриваю вариант отдать её в рабочие руки с ДВС 1,3, и получить обратно через N-ное время с пушечкой 1,8 или 2,0, за определенную плату соответственно.

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888

Это у какого?! Фамилькиного 1.5?! У матрешки все нормально в этом плане. Да и на фамилиях в принципе тоже, если все исправно.

Кому как короче. Лично мне, если бы предложили на выбор 323 2.0 или 3 1.6, я бы взял 3 не раздумывая.

На своей 323 - 1.6. Хватает в притирочку. На светофорах нормально трогаюсь в потоке без тапка в пол, многих даже делаю, но конечно, хватает и тех кто стартует активнее.
На трассе 1.6 опять таки в притирочку. Идти 110 вполне нормально, но разгон без кикдауна вяленький, к обгонам нужно приноравливаться.
С 0 до 100 ровно 17.00 сек.

Было бы интересно на матрешке с 1.6 прокатиться и почувствовать разницу динамики, но меньше 1.6 я бы, пожалуй, даже не рассматривал.

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888

Всем доброго времени суток! В том то и дело что кузов меня по всем параметрам устраивает, да и салон довольно функциональный. И кузова 323 славятся стойкостью к ржавчине. Без обид, но 3-ку никогда не возьму! Вокруг одна труха ездит, арки, пороги, двери.

А за экономией бензина совсем не гонюсь. Лучше буду ездить комфортно, а платить на пару т.р. больше.

Вопрос заключается в том, что модели своего ДВС и ДВС на которые я сейчас кошусь, я знаю. А вот инфы про модели КПП нигде не нашел. Подойдет ли мой МКПП от ДВС B3-ME (бензин, 1,3 литров, 73 л.с.) и ДВС FP-DE (бензин, 1,8 литров, 114 л.с.) или FS-DE (бензин, 2 литров, 130 л.с.)? Если не подойдет, то какую модель МКПП брать? Какие привода?
Да и что вообще надо для полного СВАП комплекта?
ЭБУ? то какой?
Коса? то какая?
Надо ли менять приборку?
Докупать доп датчики?
Менять выхлоп?

Да и самый главный вопрос - встанет ли все это на заводские места? Или нужно всю морду переварить?

Вот и решил обратиться к вам, что бы найти человека который именно это делал, или точно знает как делается. Чтобы узнать все непосредственно из первых уст.

Спасибо конечно, товарищи, за советы типа: купи 3-ку, купи СВАП с Японии, продай 323 1,3 - купи 2,0. Менять машину я категорически отказываюсь, т.к. мне она очень нравится. СВАП, конечно можно, но только после выяснения всех нюансов.

Работа любого механизма – это слаженное взаимодействие всех его систем. Но все-таки всегда есть разделение на главные составляющие и вспомогательные. Ни у кого не возникает сомнение, что сердце является самым важным органом человека. Его иногда называют «мотором». Почему? Потому что, оно приводит в работу все остальные системы человеческого организма. По этой аналогии автомобильный мотор является «сердцем» машины. Его мощность, возможности и состояние играют самую важную роль в работе любой из подсистем автомобиля.

Мощность автомобиля и его размеры напрямую зависят от объема двигателя. Маломощный мотор не поставят на автомобили с большими габаритами, так как он просто не справится с навалившейся массой, а на легкие авто ставить мощные двигатели и вовсе нецелесообразно. Еще одним, не менее важным, пунктом является цена автомобиля. Бюджетные версии редко могут похвастаться мощностными характеристиками, так как на них практически никогда не устанавливаются двигатели объемом более 2.0 л.

На все модели Мазда 323, выпускаемые с 1977 по 2003 год, ставились двигатели объемом от 1.3 до 2.0л с мощностью от 71 до 144 л.с.

Описание

На Мазда 323 устанавливались четырехцилиндровые двигатели, с верхним расположением клапанов.

Основные составляющие двигателей:

Цилиндры с алюминиевыми головками и четырехклапанными мультисферическими клапанами.
Коленчатый вал.
Подшипники, неразборные передние и задние сальники коленвала.
Поршень, поршневые пальцы, шатун, шатунные подшипники.
Масляный насос, входной и выходной фильтры насоса.
Гидравлический конденсатор.
Термостат.
Водяной насос.
Вентилятор, установленный в передней части моторного отсека.

оснащен последовательной многоканальной топливной системой впрыска (sfi). Охлаждение двигателя происходит при помощи непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, регулируемой термостатом.

Варианты двигателей

Все шесть поколений Мазда 323 выпускались в шести вариантах бензиновых двигателей и одном дизельном исполнении.

В зависимости от модели и года выпуска, бензиновые и дизельные двигатели отличались следующими характеристиками.

Техническое обслуживание

Важность своевременного технического обслуживания двигателей на Мазда 323 трудно переоценить. Во многом вовремя выявленные и устраненные дефекты, сохраняют не только средства, но и здоровье.

ТО двигателя на Мазда 323 проводится каждые полгода или после 5 тысяч км пробега. Замена масла в двигателе – каждые полгода или после 10 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание проводится посистемно, включая замену масла и визуальный осмотр двигателя с целью проверки его герметичности.

Далее проводят осмотр системы охлаждения и отопления. При необходимости восполнить уровень жидкости. Проверить концентрацию антифриза. Визуально определить степень загрязнения радиатора и его целостность.
Оценить состояние свечей зажигания.
Проверить натяжение ремня ГРМ и при необходимости отрегулировать или провести замену неисправных ремней.
Оценить степень износа или загрязненности воздушного фильтра. Провести замену в случае его сильного загрязнения.
Проверить рабочее состояние системы выпуска отработавших газов.
Отрегулировать и правильно выставить систему зажигания.
В бензиновых двигателях оценить работу холостого хода, содержание СО.

Частые поломки

Несмотря на высокую надежность японских автомобилей, владельцы отмечают наиболее типичные поломки двигателей на Мазда 323.

Двигатель не запускается при следующих неполадках: отсутствие контакта между двигателем и отрицательной клеммой аккумулятора, поломка обгонной муфты стартера, износ зубцов маховика, поломка топливного насоса, дефекты в системе питания, загрязнение топливного фильтра, износ маслосъемных колпачков, неисправность термостата, утечка масла, загрязненность радиатора и патрубков системы охлаждения, трещины и деформация различных узлов двигателя.
Посторонние шумы в двигателе появляются в следующих случаях: нарушение герметичности шланга усилителя тормозов, прогорание прокладок коллектора, головок блока цилиндров, износ подшипников, дефекты поршневых колец и пальцев, износ шеек коленвала.
Появление дыма черного цвета появляется при засорении воздушного фильтра, неполном закрытии форсунки. Белый дым указывает на неполное сгорание топлива. Сизый дым говорит об износе цилиндров и поршней и прочих неисправностях топливной системы.

Ремонт

Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.

Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач. Для этого используется подъемный кран.
Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя. Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.

Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей.

0 комментариев

Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.

Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.

В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.

Инжекторный двигатель b6 с системой впрыска

Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
Отвинтить держатель батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
Снять привод газа.

Отсоединить вакуумный тормозной шланг -1-, предварительно ослабив хомут.

Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги -2-. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить вентиляционный вакуумный шланг -3-.
Если имеется, отсоединить вакуумный шланг -4- темпостата.

Карбюраторный двигатель

Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги механического топливного насоса. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить вакуумные шланги к карбюратору. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
Отсоединить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.
Отключить от двигателя все электрические соединения. Для облегчения установки предварительно пометить провода липкой лентой.
- Отвинтить кабель массы -1- на двигателе.
- Отключить соединения генератора -2-, для этого отвинтить толстый кабель В+ и отсоединить штекер.
- Отсоединить штекер датчика давления масла -3-.
- Отсоединить комбинированный штекер датчика дроссельной заслонки -4- и регулятора числа оборотов холостого хода -5-.
- Отключить соединения стартера -6-, для этого отвинтить толстый кабель и отсоединить комбинированный штекер.
- Отсоединить штекер -7- лямбда-зонда.
- Отсоединить комбинированный штекер вентилей впрыска -8-.
- Отсоединить штекер -9- датчика нейтрали (только механическая коробка передач).
- Отсоединить клемму 4 -10- на катушке зажигания.
- Отвинтить кабель массы -11- на двигателе.
- Отсоединить комбинированный штекер -12- на распределителе зажигания.
- Отсоединить комбинированный штекер термовыключателя -13- охлаждающей жидкости.
- Отсоединить штекер -14- датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Отсоединить штекер массы -15-.
- Отсоединить комбинированный штекер -16- на выключателе заднего хода (только механическая коробка передач).
- Отвинтить кабель массы -17- на коробке передач.
- Отсоединить комбинированный штекер -18- выключателя стартера.
- Отключить штекер -19- датчика температуры.
- Если имеется, отсоединить штекер -20- подогрева стартовой автоматики.
- Отключить комбинированный штекер -21- карбюратора.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать носик -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.

Поднять автомобиль.
Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.

Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)

Снять клиновый ремень с сервонасоса, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить насос с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы насос не мешал дальнейшему снятию и шланги не были натянуты.

Автомобили с кондиционером

Контур кондиционера вскрываться не должен. Хладагент содержит вещества, попадание которых на кожу может вызвать обморожение. Двигатель можно снять, не вскрывая контур системы кондиционера.

Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить компрессор кондиционера с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы он не мешал при дальнейшем снятии и шланги не были натянуты.

Механическая коробка передач

Отсоединить штангу переключения и удлинительную штангу на коробке передач, см. Раздел Снятие и установка коробки передач.
Модели с гидравлическим приводом сцепления: Отвинтить рабочий цилиндр привода сцепления с гидравлическим трубопроводом и отложить в сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшему снятию, см. также Главу Сцепление.

Гидравлический трубопровод остается подключен, иначе после установки из системы будет необходимо удалить воздух. При снятом рабочем цилиндре нельзя нажимать на педаль сцепления. На некоторых моделях трубопровод сцепления снимается после демонтажа опоры двигателя.

Модели с тросовым приводом сцепления: Отсоединить трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Автоматическая коробка передач: Вынуть шплинт и отсоединить трос переключения на коробке передач. Отвинтить крепление троса на коробке передач.

Снять вал спидометра, см. Главу Ручная коробка передач.

Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Снять приводные валы, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.

Присоединить к серьгам двигателя подходящую цепь и приподнять двигатель, чтобы разгрузить его опоры.

Отвинтить гайки крепления двигателя 1 и 2.

Отвинтить динамический демпфер и гайки крепления -А-.

Отвинтить гайку -В-, вынуть болт и снять опору двигателя.

Отвинтить болты крепления -А- и -В-опоры двигателя на стороне коробки передач и снять опору в комплекте с держателем.
Проверить, все ли шланги, ведущие от двигателя к кузову, сняты. Затем вынуть двигатель с помощью крана вверх.

Осторожно направлять двигатель при поднятии во избежание повреждений на кузове.

Замена двигателя Мазда 323 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Мазда 323 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Узнайте стоимость кузовного ремонт вашего авто по фото - Пришлите фотографии поврежденных частей автомобиля удобным для вас способом: заполнив форму ниже или отправьте нам сообщение в What`s app, ВКонтакте и в течение пятндацати минут мастер произведет расчет.
Для оценки слесарного ремонт автомобиля просто укажите марку Вашего авто и укажите в комментарии необходимый ремонт или опишите проблему.

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

_________________
MAZDA 626 FS-ZE - было
1. Тач,GPS,DVD,MP3,Alpine SPR17s,Clarion APА 4*115,KIKER SOLOBARIK,обвес,распорки з+п,усиление кузова,XENON,ШИ,впуск+выпуск,oilсath,Beltronic.
MAZDA X9 KF 1996 - отдал родственничку
MAZDA 6 - владею

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

5000 для 94 это нормально, тут тебе мозги на счет этого будут парить долго и упорно, поэтому данную тему на этом форуме продолжать не целесообразно !
т.к только будешь разочаровываться.

Твои задачи решаемые.
Бюджет довольно стоящий.

Поговорим детально в личке или ICQ 261746207.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

Тупо вкорячить не получиться т.к у него мозг не турбовый и будет детонация на ибее китов много НО к этим китам надо еще кучу всего т.к там он сильно урезан, как правило в него входит турбина, трубки, инкулллер, коллектор, блуофф.

Там не то, что детонация, он вообще не поедет. Пересаживать вместе с компом.
Добавь в комплекту с ибея другую поршневую и настраиваемый комп и будет уже полный комплект. Либо если будешь много дуть то еще топливный насос, форсунки и двойную прокладку головки блока. Если накачивать не очень много, то можно жить и не разжимая, так как родная степень сжатия 9:1 А вообще я в сети находил и полные болт-он киты, которые включали в комплект уже отстроенный комп.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

Поехать он поедит, а разобьет его именно детонация, форсунки менять сразу прийдеться. если на л.с 230 и >/// комп или обманку онологично.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

С двиглом я те не помогу т.к с 323ф не знаком близко, могу только те на мыло кинуть лист со всеми двигателями мазда, там можешь подобрать себе.

А турбина может дать и 500% но как правило до 200-250% при глубоком тюнинге и 50-130 в рядовых случаях.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Отправил, от себя добавлю меня заинтересовал этот 323 GT-R BG DOHC, Turbo, 4WD 1992- 1900 16V BP EGI, Cat, 16-valve, 136 kW / 185 PS

узнай подойдет ли по крепежам. по электронике проблем не будет особых.

P/S сам ставил мотор от капеллы на свою ГЕ, притом он был безтрамблерный.

Отправил, от себя добавлю меня заинтересовал этот 323 GT-R BG DOHC, Turbo, 4WD 1992- 1900 16V BP EGI, Cat, 16-valve, 136 kW / 185 PS

узнай подойдет ли по крепежам. по электронике проблем не будет особых.

P/S сам ставил мотор от капеллы на свою ГЕ, притом он был безтрамблерный.

Это АБСОЛЮТНО такой же мотор, только с уменьшенным ресивером, усиленной поршневой и турбиной висящей на выпускном коллекторе. По-моему даже без интеркулера. На западе самый распространенный вариант турбирования эфки. Вот только там ставят мотор не от GTR и а от GTX, она чуть послабее, зато переднеприводная. Свап представляет собой покупку halfcut и элементавную пересадку мотора вместе с коробкой, приводами и компом. Но их осталось очень мало.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Самая короткая коробка на GT.

_________________
Honda Prelude 2.2 VTEC 200hp 5mt '95
Mazda 323f GT 1.8 DOHC '91 была.

_________________
323F 1.6L 16valve 1994г-Все. Отдана.
все.
Отобрата обратно, еще послужит.
Раздолбата и убита.

Инжекторный двигатель b6 с системой впрыска

Порядок выполнения

Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
Отвинтить держатель батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
Снять привод газа.

Отсоединить вакуумный тормозной шланг -1-, предварительно ослабив хомут.

Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги -2-. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить вентиляционный вакуумный шланг -3-.
Если имеется, отсоединить вакуумный шланг -4- темпостата.

Карбюраторный двигатель

Порядок выполнения

Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги механического топливного насоса. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить вакуумные шланги к карбюратору. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
Отсоединить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.
Отключить от двигателя все электрические соединения. Для облегчения установки предварительно пометить провода липкой лентой.
- Отвинтить кабель массы -1- на двигателе.
- Отключить соединения генератора -2-, для этого отвинтить толстый кабель В+ и отсоединить штекер.
- Отсоединить штекер датчика давления масла -3-.
- Отсоединить комбинированный штекер датчика дроссельной заслонки -4- и регулятора числа оборотов холостого хода -5-.
- Отключить соединения стартера -6-, для этого отвинтить толстый кабель и отсоединить комбинированный штекер.
- Отсоединить штекер -7- лямбда-зонда.
- Отсоединить комбинированный штекер вентилей впрыска -8-.
- Отсоединить штекер -9- датчика нейтрали (только механическая коробка передач).
- Отсоединить клемму 4 -10- на катушке зажигания.
- Отвинтить кабель массы -11- на двигателе.
- Отсоединить комбинированный штекер -12- на распределителе зажигания.
- Отсоединить комбинированный штекер термовыключателя -13- охлаждающей жидкости.
- Отсоединить штекер -14- датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Отсоединить штекер массы -15-.
- Отсоединить комбинированный штекер -16- на выключателе заднего хода (только механическая коробка передач).
- Отвинтить кабель массы -17- на коробке передач.
- Отсоединить комбинированный штекер -18- выключателя стартера.
- Отключить штекер -19- датчика температуры.
- Если имеется, отсоединить штекер -20- подогрева стартовой автоматики.
- Отключить комбинированный штекер -21- карбюратора.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать носик -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.

Поднять автомобиль.
Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.

Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)

Порядок выполнения

Снять клиновый ремень с сервонасоса, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить насос с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы насос не мешал дальнейшему снятию и шланги не были натянуты.

Автомобили с кондиционером

Порядок выполнения

Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить компрессор кондиционера с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы он не мешал при дальнейшем снятии и шланги не были натянуты.

Механическая коробка передач

Порядок выполнения

Отсоединить штангу переключения и удлинительную штангу на коробке передач, см. Раздел Снятие и установка коробки передач.
Модели с гидравлическим приводом сцепления: Отвинтить рабочий цилиндр привода сцепления с гидравлическим трубопроводом и отложить в сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшему снятию, см. также Главу Сцепление.

Модели с тросовым приводом сцепления: Отсоединить трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Автоматическая коробка передач: Вынуть шплинт и отсоединить трос переключения на коробке передач. Отвинтить крепление троса на коробке передач.

Снять вал спидометра, см. Главу Ручная коробка передач.

Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Снять приводные валы, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.

Присоединить к серьгам двигателя подходящую цепь и приподнять двигатель, чтобы разгрузить его опоры.

Отвинтить гайки крепления двигателя 1 и 2.

Отвинтить динамический демпфер и гайки крепления -А-.

Отвинтить гайку -В-, вынуть болт и снять опору двигателя.

Отвинтить болты крепления -А- и -В-опоры двигателя на стороне коробки передач и снять опору в комплекте с держателем.
Проверить, все ли шланги, ведущие от двигателя к кузову, сняты. Затем вынуть двигатель с помощью крана вверх.

Осторожно направлять двигатель при поднятии во избежание повреждений на кузове.

Снять коробку передач с двигателя, см. Главу Ручная коробка передач, Раздел Снятие и установка коробки передач.

Порядок выполнения

Проверить опоры двигателя, водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, при необходимости заменить.
Проверить легкость хода выжимного подшипника и рычага выключения сцепления, при необходимости заменить.
Проверить толщину и состояние фрикционной накладки ведомого диска сцепления, при необходимости заменить.
Очистить шлицевое соединение вала сцепления и смазать смазкой mos₂.
Присоединить коробку передач к двигателю, см. Главу Ручная коробка передач.
Осторожно ввести двигатель сверху в двигательный отсек с помощью крана. При опускании следить, чтобы болты нижних опор двигателя вошли в отверстия в балке.
Установить гайки крепления нижних опор двигателя.
Установить болты крепления верхних опор двигателя. На некоторых моделях перед монтажом опор необходимо проложить трубопровод к рабочему цилиндру сцепления.
Выровнять двигатель.
Затянуть гайки крепления на нижних опорах двигателя с усилием 70 Нм до 9/89 г. вып.; с усилием 50 Нм начиная с 10/89 г. вып.
Затянуть гайки крепления -А- опоры двигателя с усилием 80Нм.
Затянуть гайку -В-. Момент затяжки: до 9/89 г. вып. 60 Нм, начиная с 10/89 г. вып. 80 Нм.
Если имеется, привинтить динамический демпфер с усилием 70 Нм.
Модели с 10/89 г. вып.: Затянуть болты крепления -В- опоры двигателя в указанном порядке с 1 по 4 с усилием 50 Нм. Затянуть гайки -А- с усилием 80 Нм.
Установить приводные валы, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Установить приемную трубу глушителя и выхлопную трубу или каталитический преобразователь.

Механическая коробка передач

Порядок выполнения

Присоединить штангу переключения и удлинительную штангу на коробке передач. Привинтить удлинительную штангу с усилием 40 Нм, штангу переключения с усилием 20 Нм.

Модели с гидравлическим приводом сцепления: Установить рабочий цилиндр привода сцепления с гидравлическим трубопроводом и затянуть болты -В- с усилием 20 Нм, -А- с усилием 10Нм.

Затянуть болты крепления рабочего цилиндра привода сцепления с усилием 20 Нм.

Модели с тросовым приводом сцепления

Порядок выполнения

Установить трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Если имеется, установить нижнюю облицовку двигательного отсека.
Опустить автомобиль.
Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.
Установить вал спидометра.

Автоматическая коробка передач

Порядок выполнения

Присоединить к коробке передач трос переключения и вставить шплинт. Затянуть крепление троса на коробке передач с усилием 10Нм.

Автомобили с сервоуправлением

Порядок выполнения

Установить насос с держателем и привинтить с усилием 50 Нм.

Установить клиновой ремень сервонасоса, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.

Автомобили с кондиционером

Порядок выполнения

Установить компрессор кондиционера с держателем и привинтить с усилием 30 Нм.
Установить клиновой ремень компрессора кондиционера, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.

Подключить и привинтить все электрические провода и вакуумные шланги согласно нанесенным меткам.

Надеть шланги отопителя и в зависимости от модели закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить шланговыми хомутами.
Установить радиатор, см. Главу Система охлаждения двигателя, Снятие и установка радиатора.
Залить масло в двигатель и коробку передач, см. Главу Введение.
Проверить охлаждающую жидкость на морозоустойчивость и залить ее, см. Главу Система охлаждения двигателя, Раздел Замена охлаждающей жидкости.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
Установить капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем, Раздел Снятие и установка/регулировка капота
Привинтить держатель батареи с усилием 20 Нм.
Установить батарею, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Если требуется, отрегулировать зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.
Проверить момент зажигания, отрегулировать, если требуется, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех соединений.

Капиталка мазда 323 Замена двигателя на Мазда 323, Mazda 323. Часть 1 Капитальный ремонт двигателя z5 для mazda323 Mazda 323 F BG - Снятие мотора

Этот японский автомобиль известен под разными названиями – Мазда 323, Астина, но, пожалуй, самое запоминающееся – Фамилия. Долгое время оставался главным представителем продукции, выпускаемой компанией Мазда. Впервые о Мазда Фамилия узнали в 1963 году, сегодня автомобиль выпускают в кузове универсал. Однако большую часть времени модель производилась в кузове седан. Машина популярна на вторичном рынке, есть масса неплохих предложений. Но главный вопрос, тревожащий каждого желающего обзавестись таким авто, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия? Об этом расскажем в этой статье.

Гамма силовых агрегатов

Линейка силовых агрегатов авто представлена широким разнообразием ДВС:

1NZ-FE – 1.5-литровый двигатель на 103 л.с.;
HR15DE – 1.5-литровый двигатель на 111 л.с.;
HR16DE – 1.6-литровый мотор на 113 л.с.;
CR12DE – 1.2-литровый 90-сильный двигатель;
MR18DE – 1.8-литровый 124-сильный мотор;
B3-ME – 1.3-литровый 85-сильный ДВС;
ZL-DE – 1.5-литровый двигатель на 110 л.с.;
ZL-VE – 1.5-литровый двигатель на 130 л.с.;
QG13DE -1.3-литровый ДВС на 90 лошадиных сил;
QG18DE – 1.8-литровый мотор, производящий 122 лошадиные силы;
RF- 2.0-литровый силовой агрегат (дизель).

Изначально моторы комплектовали в паре с механической коробкой передач или автоматом, в последних поколениях покупателя также предложена вариаторная коробка.

1NZ-FE

1.5-литровый силовой агрегат под маркировкой 1NZ-FE выпускают с 1999 года на заводе в Японии. Силовым агрегатом комплектовали компактные модели авто производства Мазда. Особенность двигателя в том, что он оснащен только одним фазорегулятором VVT-i на впуске. Существует несколько модификаций ДВС, так как он получал ряд доработок, например, так было в 2005 и 2010 году. По архитектуре это рядная «четверка», блок цилиндров которой накрыт 16-клапанной головкой блока цилиндров. Блок цилиндров изготовлен из алюминия и практически не поддается ремонту. На впускном распределительном валу, как было сказано выше, установлен фазорегулятор VVT-i. Движет валами тонкая однорядная цепь ГРМ. Она довольно надежная и нареканий не вызывает. С 2004 года моторы оснащают гидравлическими компенсаторами. На предыдущих модификациях ДВС гидрокомпенсаторы отсутствовали, поэтому приходилось их периодически регулировать методом подбора толкателя.

Сегодня все недостатки движка хорошо известны и изучены:

Высокий расход масла. На моторах серии NZ повышенный расход масла, как правило, начинается на пробеге от 150 тыс. км и выше. Это их выгодно отличает от серии ZZ, где масложор мог начаться еще на ранних пробегах. Если «жор» масла начался, необходимо делать раскоксовку, менять маслосъемные колпачки и кольца.
Двигатель шумит. Такая же проблема свойственна мотору 1ZZ, в котором шумность появляется в результате растяжения цепи ГРМ. Ничего в таком случае не остается, как ехать в автосервис и менять цепь. Процедура затратная, но от нее никуда не деться. Рекомендуем также заменить натяжитель с успокоителем цепи.
Плавают обороты холостого хода. Если начали плавать обороты, почистите клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Обычно после этого проблема устраняется.
Мотор вибрирует и свистит. Свист – характерный для неисправного ремня генератора симптом. В таком случае его нужно как можно быстрей заменить. Вибрации указывают на износ подушек двигателя. В первую очередь осмотрите и проверьте переднюю подушку, замените фильтр и почистите форсунки. Лишняя шумность должна исчезнуть.

Ресурс – далеко не самый сильный показатель мотора. Поскольку блок цилиндров неремонтопригоден, уже к 200 тыс. км нужно готовиться к поискам контрактного движка. К перечисленным проблемам прибавляются и другие, связанные с электрической частью и внезапным выходом из строя различных датчиков. Многих проблем можно избежать, если своевременно проходить ТО, лить масло, рекомендованное изготовителем, соблюдая периодичность (лучше менять чаще) и допуски.

HR15DE

Это 1.5-литровый силовой агрегат, который компания Ниссан производит с 2004 года на предприятии в Японии. Мотор ставят на множество японских автомобилей, например, Ноут, Тиида. Есть несколько модификаций ДВС, отличающихся между собой мощностью, но конструкция у них примерно одинаковая – алюминиевый блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров. Архитектура стандартная – рядна «четверка», которую накрывает 16-клапанная ГБЦ. Это обычный неприхотливый и достаточно надежный силовой агрегат без турбонаддува. Но говорить о пресловутом японском качестве в случае с 1.5-литровым HR15DE, все же, не приходится. Диаметр его цилиндров составляет 78 мм, а ход поршня равняется 78.4 мм. У него есть клапан ЕГР, но отсутствуют гидрокомпенсаторы. В приводе газораспределительного механизма находится ресурсная цепь ГРМ, рассчитанная на эксплуатационный ресурс двигателя.

нужно раз в 90-100 тыс. км пробега регулировать тепловые зазоры (методом подбора толкателей);
цепь ГРМ растягивается, начинать шуметь примерно на рубеже 150-200 тыс. км, больше не ходит;
залегают маслосъемные кольца – капитальный ремонт, происходит этот недуг к 200 тыс. км пробега;
свист во время работы силового агрегата – так дает о себе знать неисправность ремня генератора.

Сюда нужно лить оригинальное моторное масло 5W-30 с допусками, которые предписал производитель, или не менее качественные аналоги. В целом, двигатель неплохой, но 200 тыс. км, к сожалению, его ресурс в плане потенциала. Соблюдайте регламент обслуживания, лейте хорошее моторное масло, не экономьте на обслуживании и расходных материала, и тогда проблем с автомобилем не будет.

HR16DE

1.6-литровый силовой агрегат, выпускаемый компанией Ниссан с 2005 года. Именно тогда впервые стало известно об этом двигателе. Его сборка была налажена в городе Токио на автомобильном заводе. Даже сегодня HR16DE активно ставят на некоторые массовые модели. АвтоВАЗ собирают одну из модификаций двигателя, известную под маркировкой H4MK. Это рядный силовой агрегат с рабочим объемом 1598 куб. см, инжекторная система питании. Диаметр цилиндров 78 мм, ход поршня составляет 83.6 мм. В зависимости от настроек мощность двигателя составляет 105-120 лошадиных сил. Крутящий момент также может быть разным – от 140 до 160 Нм. Двигатель работает на топливе АИ-92 без каких-либо проблем. В целом неприхотливый и достаточно надежный. Его блок цилиндров рядный 4-цилиндровый, изготовленный из алюминия. Головка блока цилиндров 16-клапанная также изготовлена из алюминия. Чугунные гильзы и открытая рубашка системы охлаждения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, вместо них цельные толкатели. На впуске установлен фазорегулятор. Газораспределительный механизм с приводом от цепи ГРМ.

Интересно здесь выполнена система впрыска. Здесь распределенный впрыск с двумя форсунками на цилиндр. За счет электронного дроссельного узла двигатель удачно вписался в экологические рамки Евро-5.

Если говорить о достоинствах ДВС, то в первую очередь нужно отметить:

мотор с простой и хорошо изученной конструкцией;
вполне надежен, не имеет явных недостатков;
практически любой сервис возьмется за ремонт этого двигателя;
запчасти вполне доступные и недорогие;
без проблем работает на бензине АИ-92.

Из недостатков нужно отметить склонность движка к перерасходу моторного масла. Цепь ГРМ отличается не самым высоким показателем ресурса. Замена может потребоваться уже на 100-120 тыс. км пробега. Гидравлические компенсаторы отсутствуют, в сильные морозы мотор может отказаться заводиться. Одним словом, с этим ДВС хватает небольших проблем, мелкий ремонт частый, но в целом двигатель надежен, при условии соблюдения технического регламента служит довольно долго, причем бесперебойно.

Когда начнется расход масла, нужно быть готовым к тому, что он приобретет прогрессирующий характер. Замена цепи ГРМ – довольно дорогая операция. Вместе с ремнем меняют звездочки, башмаки, а иногда еще и дорогостоящий фазорегулятор. В этом моторе постоянно свистит и растягивается ремень генератора, изнашиваются подушки мотора. Все это не так критично, как кажется, но автовладелец вынужден постоянно что-то ремонтировать. Но главный вопрос, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.6? Стоит ориентироваться на 250 тыс. км пробега.

CR12DE

Это небольшой 1.2-литровый бензиновый силовой агрегат, развивающий всего 90 лошадиных сил. Выпускается с 2002 года. Хорошо известен не только по Mazda Familia, но и Марч, практичному универсалу Вингроуд. Есть две модификации движка – с фазорегулятором на впуске и без фазорегулятора. На мазда Фамилия стоит ДВС с фазорегулятором на впуске. Крутящий момент такого мотора составляет 121 Нм, диаметр цилиндров 71 мм, ход поршня 78.3 мм, гидрокомпенсаторы отсутствуют, в приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Обычный атмосферный двигатель с клапаном ЕГР. Его архитектура стандартная – рядная алюминиевая четверка с 16-клапанной головкой блока цилиндров. И блок, и головка изготовлены из алюминия. Но ресурс ДВС средний – 200 тыс. км, на большее рассчитывать сложно.

Первое время в этом моторе быстро растягивалась цепь ГРМ, но после производитель доработал и устранил этот недостаток. Так ресурс цепи подрос до солидных 180-200 тыс. км. На первых версиях двигателя водители часто отмечали пробой прокладки головки блока цилиндров. Пробой мог привести к серьезным последствиям и поломки двигателя. Двигатель не переносит топливо плохого качества, нужна периодическая чистка форсунок. Также от автовладельцев можно услышать многочисленные жалобы на нестабильную работу движка в зимнее время или вовсе отказ ДВС от функционирования. Но самая большая проблема мотора CR12DE это прогрессирующий масложор. Как только начался расход масла, следует готовиться к тому, что вскоре этот показатель достигнет критических значений. Двигатель слабо поддается ремонту, поэтому зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты.

MR18DE

С 2004 года этот 1.8-литровый двигатель выпускают в Японии и ставят на среднеразмерные автомобили японского концерна Ниссан, а также автомобили Мазда, в частности на Фамилия. Однако в России движок получил популярность среди благодаря автомобили Тиида в большей степени. Мотор с распределенным впрыском топлива, его рабочий объем составляет 1.8 литра, максимальная мощность 124 лошадиные силы, крутящий момент при этом в пике достигает значения 176 Нм. Двигатель полностью алюминиевый, то есть из алюминия изготовлен как рядный 4-цилиндровый блок, так и 16-клапанная ГБЦ. Мотор конструктивно сложный, у него есть некоторые отличительные особенности, например, EGR, NDIS и CVTC на впуске. Тем не менее, его надежность на приемлемом уровне – ресурс Мазда Фамилия до 240 тыс. км. Усредненный показатель ресурса. Что касается прочих характеристик, то цилиндры расточены под 84 мм, а ход поршней 81.1 мм.

Какие недостатки есть у этого двигателя? В первую очередь следует тонкие стенки, из-за чего известны случаи растрескивания ГБЦ при затяжке болтов или свечей. Цепь ГРМ служит 150 тыс. км, иногда больше, главное – не упустить момент, когда она начнет шуметь, если проигнорировать, то растянется, высок риск поломки ДВС. Как и в других моторах Mazda Familia автовладельцев беспокоит проблемы с ремнем генератора, быстрое загрязнение дроссельной заслонки. Все это не придает стабильности и надежности мотору. Самой главной проблемой силовой агрегата остается повышенный расход топлива. Здесь он тоже носит прогрессирующий характер. Все начинается с сотни грамм перерасходованного смазочного материала, но довольно быстро показатель приобретает устрашающие отметки. Основная причина этого явления кроется в залегших маслосъемных кольцах. Потребуется ремонт двигателя, но поскольку ремонту он поддается слабо, зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты. Средний показатель ресурса двигателя – 250 000 километров пробега.

Небольшой 1.3-литровый двигатель на 85 «лошадок» собирали в Японии на протяжении девяти лет. Его ставили только на отдельные модификации автомобилей Мазда, в частности на Familia и Demio. Это конструктивно простой инжекторный ДВС с рядным 4-цилиндровым блоком цилиндров из чугуна и 16-клапанной алюминиевой головкой блока цилиндров. «Котлы» двигателя расточены под 71 мм, а поршень ходит на 83.6 мм. Крутящий момент мотора в пике составляет 110 Нм. Особенность движка – одновальная «голова». В приводе газораспределительного механизма находится ремень. Довольно слабый, может порваться на малых пробегах. До 1999 года на этот двигатель ставили гидравлические компенсаторы, после компенсаторы перестали устанавливать.

Одно из достоинства двигателя – простая конструкция. Он простой, следовательно, надежный. Отсюда и ресурс – 280 000 км ходит без проблем. Дальше, конечно, начинаются все неприятные неисправности, с которыми приходится иметь дело владельцам автомобиля Мазда Фамилия. Если почитать профильные форумы и тематические сайты, можно обнаружить, что чаще всего обсуждают проблемы с системой зажигания. Здесь действительно с этим могут возникать определенные трудности. Во втором месте – гидрокомпенсаторы, однако это проблема касается первых модификаций ДВС, где они ставились. Если лить не самое качественное моторное масло, то компенсаторы довольно быстро застучат. Еще одно слабое место двигателя – редукционный клапан масляного насоса. Ресурс ремня составляет 60 тыс. км, лучше еще до этого пробега заменить его, если порвет – погнет клапаны. На пробеге 225-250 тыс. км может начаться масложор в пределах 0.5-1 л. Фактически уже на этом этапе эксплуатации двигатель нуждается в ремонте.

1.5-литровый двигатель на 110 сил и 137 Нм крутящего момента с ременным приводом ГРМ ставили на азиатские модификации семейства автомобилей 323 – Фамилия. Движок с распределенным впрыском топлива. Это обычная рядная «четверка» с алюминиевой 16-клапанной головкой блока цилиндров. Ресрус двигателя Мазда Фамилия 1.5 уже впечатляющий – 320 000 км, что можно считать неплохим показателем для представителей старой школы моторостроения.

Большинство проблем с ДВС связаны с некачественным обслуживанием. Если не менять своевременно свечи зажигания, возникнут проблемы с катушкой зажигания – здесь она недолговечная. Ремень ГРМ – 60 тыс. км предел. Если рвется, то клапаны не гнет – это достоинство этого силового агрегата. Раз в 100 000 км пробега нужно регулировать тепловые зазоры. После 200 тыс. км пробега начинаются проблемы с расходом моторного масла, что «лечит» снятием двигателя, разбором, заменой маслосъемных колпачков.

Еще 1.5-литровый двигатель на 130 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Это мотор с двухвальной головкой блока цилиндров. Распределительные валы приводятся в действие посредством ремня ГРМ. На впуске в этом моторе установлен S-VT, блок изготовлен из чугуна, головка блока алюминиевая, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Неплохой мотор, ресурс которого составляет 290 000 километров.

Если говорить о проблемах, связанных с эксплуатацией двигателя, то в первую очередь нужно отметить «масложор», особо напоминающий о себе на рубеже 250 000 километров. Все неисправности этого мотора во многом связаны с ZL-DE. Две идентичные силовые установки и поломки у них схожие. Многих проблем можно избежать, своевременно обслуживая двигатель, и покупая качественные расходные материалы.

QG13DE

Этот двигатель собирали 14 лет, до 2012 года. Собой представляет 1.3-литровый мало надежный двигатель с распределенным впрыском. В этом моторе чугунный блок и алюминиевая ГБЦ. Конструктивно простой – ни фазорегуляторов, ни турбины, ни гидравлических компенсаторов, есть только цепь ГРМ, вращающая распределительные валы.

Цепь ГРМ недолговечная, отрабатывает всего 100-120 тыс. км. Здесь наблюдаются многие проблемы, которые есть в остальных движках для Мазда Фамилия. Например, плавают обороты, что вызвано загрязненностью дроссельной заслонки. Тепловые зазоры регулируются каждые 90-100 тыс. км, поскольку здесь установлен катализатор, то из-за низкого качества топлива и по ряду других причин он начинает разрушаться, дальше крошки попадают в цилиндры двигателя, появляются задиры – высокий расход масла. Фактически это и приводит к его поломке, что равно утилизации.

QG18DE

Этот двигатель является копией 1.6-литрового мотора QG16DE. Единственное, производитель увеличил диаметр цилиндров с 76 до 80 мм. Во всем остальном – это точно такой же силовой агрегат. Поэтому и проблемы идентичные. То есть здесь такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, каждые 100 тыс. км выполняется регулировка тепловых зазоров.

Ресурс двигателя – 250 000 километров. Проблемы может доставлять цепь ГРМ, которая начинает звенеть после прохождения 100 тыс. км, то есть это момент, когда она уже нуждается в замене. Автомобилисты жалуются на перерасход моторного масла, нередко он обретает критический характер – 1 литр материала на 1000 км пробега. Для ровной работы мотора требуется регулярная чистка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. Также известны случая разрушения катализатора и попадания его осколков в цилиндры, что чревато поломкой.

Читайте также: