Jeep wj замена двигателя

Обновлено: 16.05.2024

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

176
записей
84
комментария
18521
просмотр

Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №102.

1. Показали что именно делают по отзывной кампании Гранд Чероки, связанной с топливным реле .

2. Рассмотрели беды подушек безопасности Додж Джорни, включая отзывные кампании, сервисные бюллетени и ежедневный ремонт.

3. Показали принцип работы системы EVAP у турбированных двигателей.

Подробнее.
0 комментариев

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

2
записи
3
комментария
1828
просмотров

Последние записи

Привод турбины, актуатор снятие, разборка, установка.

Суть вопроса, ошибка выскакивает P0046,

Решил попробовать добраться до актуатора турбины.

Задание оказалось не сложным, по времени пара часов, снятие быстро, установка сложнее.

ключик на 10 желательно с стешеткой (с возможностью изменения угла)

тяжку сверху отсоединяем и подвызываем проволочкой ))

и в принципе можно све подряд болтики сверху раскрутить (по очереди со спуском вниз) , главное пальцы чтобы были гибкие и турбина холодная.

можно иметь пинцет или зажим медицинский удобнее доставать , можно проволочку и на удушение ))) .

лучше лечь прям на мотор (или залесть сверху левая нога на правом V голове, правая на акуме).

Вообщем снимал и ставил 2 раза (сначала подумал убрать люфт убиранием осевого перемещения червяка, не получилось, снова снял и убрал "фиговинку подкладку"

дальше буду читать форумы или закажу просто новый (китай до 5 рублей в сборе, червяк с передачей и датчиком 2 рубля).

Фото прилагаю, вдруг кого заинтересует.

Фиговинка (сделал просто из пластика чтобы убрать осевой люфт милиметра 1,5- 2 ходит) но не помогло, убрал фиговинку, езжу без нее).

Всем добра, и сцепления с дорогой.

как решу вопрос, дополню.

да кстати нижний болтик я в последний раз не ставил (крепление к турбине) на 1 верхнем, как решу проблему тогда намертво.

Добрый день,
Решил приобрести себе Джипчика, конкретнее Гранда 2 с мотором 4,7. Сейчас пока изучаю предложения в интеренете и столкнулся с тем, что на очень многих аппаратах заменен двигатель. Если верить интернету, то до данный движок практически не убиваем, вот и задумался я, а насколько это правда?
Подскажите, пожалуйста, владельцы подобных авто.

З.Ы. С удовольствием приму советы по покупке данного аппарата.

Ну может быть и произошло что-нибудь нехорошее, например стуканул. Двигатель навряд ли новый, скорей всего контрактный. Бывает легче двигатель поменять чем старый ремонтировать. В принципе надо машину пощупать и послушать, да не одну. Лучше с кем-нибудь, кто разбирается.

Artery, не пугай человека

+1
Может просто кто то из "наездников" что-то прошляпил(без масла покатался или без антифриза в режиме уличных гонок) Поскольку движок не номерной, а контрактный не дорог, то даже при малейших симптомах поведенной головы или задиров проще поменять весь агрегат. Знакомый брал пару лет назад на эксплорер рабочий двигатель во вполне хорошем состоянии за 38т.р. Сравните цену с любым ремонтом или стоимостью новой головки блока и все поймете. Низкофорсированный V8 на автомате по пределению наделен большим ресурсом. А если к этому добавить америкаское происхождение двигателя(а они знают толк в таких движках), то убить его можно только по глупости.
PS знал я одного такого - он лампочку давления масла и чека вынимал из панели, чтоб не моргали в глаза и катался, катался, катался . наверное после таких и меняют двигун. он так делал раньше на старом 41-м москвиче и так же делает и сейчас . знает, что так не надо, но ему пофиг

Вообще-то я обнадёжить пытался типа.

А через форум не пробывал искать? Тут есть люди, помогающие как по запчастям, так и с доставкой из-за бугра как авто, так и деталюшек, комплектов . Просто ценник в 150т.р. - крупноват ИМХО сильно, да и срок не малый. Неужто на разборках ничего не было?
А пробег в милях? Если 250 т.км. - это не критичный срок для цепи. Или пробег не соответствует цифрам. Правда может быть ситуация неграмотного и несвоевременного обслуживания. Знаю, что америкосы зачастую очень экономят на качественном масле в двигатель, внутри которого образуется "черный ил" хорошим слоем (в сантиметр, а иногда и больше), который может служить причиной масляного голодания той же цепи. Но опять же мы имеем ситуацию, когда поломка случается, заранее сообщая о себе хозяину(два месяца и покатушки - читай экстримальные режимы, в повседневности не использующиеся. может и пол года бы проездил на работу без покатух . ). Никаких сюрпризов. Как пример Artery - 290000 миль - это 466709 километров пробега на нормальном масле и не в щадящем режиме.

З.Ы. С удовольствием приму советы по покупке данного аппарата.

4,7 самый удачный движок на ГЧ в плане динамики. Один знакомый владел ГЧ с 4,0 движком. когда тестил моего Джипа. остался очень доволен динамикой. сказав, что как раз то, что ему не хватало с четырехлитровым мотором. Сам я тестил 2,7 и 3,1 ГЧ, что дизельные. Ну, что я могу сказать. Ну не так они разгоняются, как 4,7. Да и торохтят в салон куда сильнее, чем 4,7

4,7 движок если не убитый будет изначально, то надоест его тебе выезжать При одном условии, как тут уже упоминали, маселко надо вовремя менять и антифризик не забывать тоже. В общем если все, что в этот мотор втекает будет надлежащего качества проблем с ним никаких не будет.

Grand Cherokee WJ дебютировал в 1998 году, сменив первое поколение серии ZJ. Большие габариты и 2,78-метровая колесная база позволяют почувствовать себя в просторном салоне, как в автомобиле бизнес-класса. Ощущение роскоши усиливают автоматическая коробка передач, электропривод сидений со стеганой кожей и отделка передней панели деревом. Любой из «Грандов» оборудован электрическими стеклоподъемниками и кондиционером, либо климат-контролем.

Инженеры Jeep позаботились о том, чтобы WJ, как и его предшественник, не боялся съезжать с асфальтированных дорог. Из-за этого пострадала управляемость, но зато подвеска обеспечивает высокий уровень комфорта на любых покрытиях. Если для вас важна точность рулевого управления, тогда следует искать версии, подготовленные специально для Европейского рынка - отличаются иными настройками подвески. Они выделяются дополнительными указателями поворота в передних крыльях, светоотражателями в заднем бампере, и электрически складывающимися зеркалами.

Двигатели

Американский внедорожник предлагал моторы пяти вариантов: три бензиновых и два дизельных. Самый маленький - рядный шестицилиндровый имеет рабочий объем 4,0 л и развивет 195 л.с. При весе чуть менее двух тонн, Гранд Чероки с таким двигателем разгоняется до 100 км/ч за 10,9 секунд и достигает максимальной скорости 190 км/ч. Средний расход топлива находится в пределах 12-15 л/100 км.

Кроме того, существуют две разновидности 4,7-литрового V8: мощностью 223 и 258 л.с. Оба силовых агрегата обеспечивают разгон до 100 км/ч всего за 8 секунд, но аппетит моторов, как правило, превышает 20 л/100 км. Двигатели отличается простой конструкцией с чугунными блоком и головкой, в которой используется по 2 клапана на цилиндр. Характерные неисправности: прогар головки блока, деформация выпускных коллекторов и утечки масла.

При осмотре бензиновых модификаций стоит внимательно прислушаться к звукам из–под крышки клапанов. Стуки или скрежет означают необходимость замены компенсаторов зазора клапанов. Ремонт требует обращения к специалистам и стоит сравнительно дорого. В злополучных экземплярах, оборудованных системой работы на сжиженном газе, не редко выпадают седла клапанов, что может привести к повреждению соответствующего цилиндра. Поскольку ремонт потребует демонтаж и разборку головки блока цилиндров, затраты составят более 20 000 рублей.

Европейские модификации Jeep Grand Cherokee WJ могли оснащаться двумя дизельными 5-цилиндровыми двигателями 3.1 TD и 2.7 CRDI.

Первый мотор разработан итальянской компанией VM Motori. 3,1-литровый дизель довольно слаб. Развивая мощность 140 л.с. и 384 Нм крутящего момента, он ускоряет 2-тонный внедорожник до 100 км/ч за 14 секунд.

Итальянский дизель заслужил репутацию ненадежного и сложного в ремонте. Он имеет пять головок - по одной на каждый цилиндр. Это хорошее решение для стационарных агрегатов, собственно для чего и был изначально предназначен (для работы на судах). Но в автомобилях он подвергается большим изменениям нагрузок и температуры. Мало кто из владельцев соблюдает строгий регламент - подтяжка головки каждые 10 000 км. В итоге появляются неконтролируемые утечки масла, его уровень падает до критических значений, и двигатель "ловит клина". Далее следует капиталка.

Гораздо большего доверия заслуживает 2,7-литровый турбодизель немецкого концерна Mercedes-Benz, оснащенный системой Common Rail. 2.7 CRDI имеет мощность 163 л.с. и считается вполне надежным. Разгон до 100 км/ч занимает чуть более 11 секунд, а средний расход топлива в обычном режиме эксплуатации не превышает 10-11 литров на 100 км.

Типичные проблемы и неисправности

Автолюбителям, педантичным в вопросах эффективности и надежности, лучше обратить внимание на японские внедорожники. Jeep страдает большим числом мелких неисправностей, что многих сильно раздражает. Правда, от значительного числа дефектов легко можно избавиться самостоятельно, но не каждый любит «марать» свои руки в гараже. В тоже время, частые визиты в автосервисы существенно повышают эксплуатационные расходы.

Немало проблем преподносит электрооборудование. Чаще всего приходится сталкиваться с отказами подогрева сидений и CD-чейнджера. Нередко закисают контакты, что вызывает множество мелких сбоев в работе электрики, круиз-контроля, электростеклоподъемников и другого оборудования. Так же встречаются недуги электромотора или контроллера вентилятора системы охлаждения.

Типичная проблема Grand Cherokee – разрушение заслонок, отвечающих за дозирование теплого воздуха. Она касается экземпляров, оснащенных климат-контролем, и проявляется прекращением подачи теплого воздуха. Замена хлипких пластиковых заслонок на алюминиевые навсегда избавит от данной проблемы. Однако, ремонт потребует существенных затрат. Для замены необходимо снятие передней панели.

Немало забот доставляет и тормозная система – закисают и клинят поршни тормозных суппортов. Примечательно, что даже замена поршней на новые, решает проблему ненадолго. Выход из положения – установка аналогов из оцинкованной стали, приобрести которые можно через интернет.

Довольно часто происходит разрыв магистрали высокого давления гидроусилителя, что приводит к утечке рабочей жидкости из системы. Замена трубопровода на новый потребует больших затрат, что вынуждает многих владельцев прибегнуть к восстановлению поврежденной магистрали. Так же встречаются утечки жидкости ГУР через рулевую рейку. Кроме того, Grand Cherokee второго поколения склонен к утечкам из коробки передач и мостов.

Заключение

Необходимо иметь много упорства, чтобы довести Gran Cherokee WJ до идеала. Единственное, что действительно привлекает - это цена. Но затраты на ремонт быстро компенсируют разницу до уровня более надежных внедорожников.

два раза приходилось капиталить и два менять. второй вариант в итоге оказался предпочтительней - поставил и ездил без гемора. с капиталкой всегда были какие-то припоны - толи не везло ,толи спецы криворукие были .

дa. я тaкой.
характер у меня золотой,поэтому такой тяжёлый.
. если я тебе не нравлюсь - застрелись. - я не исправлюсь. Akella

Город Минск
Имя: Александр
Мой авто: Grand Cherokee WJ 2.7 (CRD)

vasilich

Город Столица
Имя: ВасиличЪ
Мой авто: Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)

Sergei

Город Minsk
Имя: Sergei
Мой авто: BMW

У наших партнеров из ravto скоро будит заевоз с таким мотором.

Ну и Дима вроде бы не подводил.
http://www.shrotby.com/

PS: Я думал 8рка мега надежная, а тут такая фигня и не у тебя первого.

Skoda Kodiaq 2.0tdi / BMW X1 xDrive20i

vasilich

Город Столица
Имя: ВасиличЪ
Мой авто: Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)

PS: Я думал 8рка мега надежная, а тут такая фигня и не у тебя первого.

Sergei

Город Minsk
Имя: Sergei
Мой авто: BMW

а ты знаешь как именно клином стал?

Василий, чо за персональный интерес к этой двишшшке?

Конеш я не в курсе чопачом.

Skoda Kodiaq 2.0tdi / BMW X1 xDrive20i

vasilich

Город Столица
Имя: ВасиличЪ
Мой авто: Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)

PS: Я думал 8рка мега надежная, а тут такая фигня и не у тебя первого.

я и решил что ты знаешь истинную причину. Тед то ничерта не говорит

отсюда и складывается общее мнение о наших автомобилях. и как правило не в лучшую сторону. что весьма печально

мой генеральный как то на рыбалку поперся на паджере и не уследил что весь антифриз куда то ушел, на пол пути расплавили мотор. сам видел эти вареные поршни.

wigar

Город Минск
Имя: Tad
Мой авто: Grand Cherokee WJ 4.7

Костян

Город минск
Имя: Костян
Мой авто: я еще не понял что у меня

vasilich

Город Столица
Имя: ВасиличЪ
Мой авто: Grand Cherokee WK2 5.7 (HEMI V8)

Значит машина заглохла при движении. Отбуксировал Казаку. Там ребята вручную попытались провернуть маховик, не получилось. Сказали что двиг клина дал. Рекомендовали менять. Тем более Казак не капиталит. Я позвонил с Новинок мастеру он сказал может откапиталить но изначально надо установить диагноз вскрытием. Отбуксировал ему Жипп он только в понедельник сможет заняться им.
Еще вопрос. Может на установку диагноза отвезти в официальный сервис? Чет я очкую. Может там мелочь какая а меня разведут на капиталку..

Sergei

Город Minsk
Имя: Sergei
Мой авто: BMW

Skoda Kodiaq 2.0tdi / BMW X1 xDrive20i

wigar

Город Минск
Имя: Tad
Мой авто: Grand Cherokee WJ 4.7

Костян

Город минск
Имя: Костян
Мой авто: я еще не понял что у меня

stas

Город Ммнск, что под Колодищами
Имя: утром не отзываюсь
Мой авто: Grand Cherokee ZJ 4.0

Сними клапанные крышки и поддон и все увидишь. А дальше будешь решать менять мотор или капиталить.

SergMinsk

Город Минск, Запад
Имя: Сергей
Мой авто: Grand Cherokee WJ 2.7 (CRD)

Либо поршня к цилиндрам "прилипли", либо вкладыши к коленвалу "приварились". Ну еще всякой "мелочи" может быть до кучки присобиралось.
Гадать можно бесконечно. Только вскрытие даст точный диагноз.
Патологоанатом всегда прав.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

В 1999 году Jeep Grand Cherokee первого поколения был заменен более совершенной моделью с тем же названием. Второе поколение комфортабельного внедорожника выпускалось под индексом WJ (для Европы - WG).
В новом исполнении Джип получил более сглаженные линии кузова, изменилась форма блок-фар, а в передний бампер удачно вписались противотуманные фонари, но при этом сохранилась преемственность с предыдущей моделью Jeep Grand Cherokee ZJ.

На автомобилях данного модельного года из силовых агрегатов первого поколения сохранен только бензиновый двигатель объемом 4.0 л. (190 л.с.), Появились два новых двигателя: 5-ти цилиндровый дизель объемом 3.1 литра мощностью 140 л.с. (ввиду малой популярности выпускался только один год, с 1999-го по 2000-й) и 8-ми цилиндровый V-образный бензиновый объемом 4.7 литра мощностью 220 л.с. Для европейского рынка предлагается модификация, оснащенная 2.7-литровым турбодизелем.

Все двигатели агрегатируются только с автоматическим гидромеханическим адаптивным 4-х ступенчатым «автоматом».
На новом Grand Cherokee вместо Quadra-Trac устанавливается новая раздаточная коробка Quadra-Trac II, которая имеет блокируемую (до 100%) героторную муфту, срабатывающую при разности скоростей. Так, в обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее. В результате, часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
Задний мост оборудован дифференциалом повышенного трения Van-Corn, регулирующим распределение крутящего момента по колесам с помощью встроенной вязкостной муфты в зависимости от их пробуксовки.
Салон очень эргономичен, просторен и уютен. Сиденья гармонируют с приборной панелью той же расцветки. В оформлении салона использованы только качественные материалы.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Jeep Grand Cherokee, выпускаемых с 1999 года.

Jeep Grand Cherokee
4.0 (242) Годы выпуска: 1999 – 2004 Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 3960 см3	Дверей: 5 КП: авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 78 л Расход (город/шоссе): 22.3/12.2 л/ 100 км
4.7 (287) Годы выпуска: 1999 – 2004 Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 4701 см3	Дверей: 5 КП: авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 78 л Расход (город/шоссе): 22/12.8 л/100 км
2.7 CRD Годы выпуска: 1999 – 2004 Тип кузова: Универсал Объем двигателя: 2685 см3	Дверей: 5 КП: авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 78 л Расход (город/шоссе): 12.5/8.1 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом.
Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации
ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Владелец этого Jeep Grand Cherokee давно хотел заменить двигатель своего автомобиля на более мощный. И мы его желание прекрасно понимаем. Автомобиль в шикарном обвесе, на хорошем выхлопе, установлены тормоза HP-Brakes, даже на порогах шильдики «SRT Tyrannos», с подсветкой. И всему этому великолепию не хватало только одного – чтобы машина быстро ехала. Изначальный, стоковый V6 на 3.6 литра (Pentastar) хоть и имеет не такие уж скромные 270 лошадиных сил, но их для этой машины мало. Тюнинговать его можно, но это верный способ убить двигатель. Поэтому двигатель меняется, то есть делается свап. Для этого, в Америке покупается донор, который в состоянии запчастей везётся сюда,и тогда происходит замена: вместо изначального 3.6 ставится могучий V8 HEMIна 5.7 литра и мощностью около 350 лошадиных сил. Это оптимальный вариант с точки зрения затрат и возможностей дальнейшего тюнинга. В данном свапе мы заменили:

- двигатель в сборе;
- АКПП;
- карданный вал;
- редуктора с приводами передний и задний;
- блоки управления;
- радиаторы;
- переделали проводку.
Также при свапе мы прокачали мотор, поставили равнодлинные коллектора и холодный впуск.
Дорого? Да. Затратно в работе? Да. Но оно того стоит. Не только из-за прибавки в 80 лошадиных сил, но и из-за нового звука и новых ощущений от вождения.

Итак, берёмся за работу. Загоняем автомобиль в бокс. Чтобы снять старый двигатель вместе с передним подрамником, необходимо снять выхлоп, кардан, отсоединить коробку и подрамник, все трубопроводы и электропроводку. Только потом мы можем опустить двигатель. В данном случае нам не пришлось перекладывать трубопроводы, поэтому после снятия двигателя 3.6 приступаем к установке 5.7. Вся установка происходит в обратном порядке. Выпускной коллектор теперь имеет другую длину,и его необходимо подогнать под выхлоп, чтобы всё встало так, как раньше. С установкой двигателя особых сложностей не возникло – место под капотом много, донор – эта же модель, только с V8. Этот процесс сложен по трудозатратам, многим мелким операциям, которые сказываются на времени ремонта.
После установки нового двигателя и сборки начинается следующий этап – подключение и проводка. Нашим электрикам приходится размотать и подключить десятки метров проводов, проверить всё ли работает, если не работает – почему и в чём причина. На этот внешне несильно заметный этап уходит почти столько же времени, сколько и на установку самого двигателя. Без особых происшествий преодолеваем и это, далее перешиваем блоки управления. Первые запуски при всех проверках электроники показывают, что двигатель жив, прекрасно себя чувствует и также прекрасно звучит – на то он и V8. Закончив все работы по электронике,тестируем автомобиль, убеждаемся, что всё работает так, как оно должно работать, и только после отдаём автомобиль счастливому владельцу.

Другие наши работы с автомобилями марки Jeep, можно посмотреть: здесь.

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под давлением! Прежде чем рассоединять рефрижераторные линии или снимать какие-либо компоненты системы, произведите ее разрядку на станции техобслуживания дилерского отделения или в специализированной мастерской.

Сбросьте давление в системе питания (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Данные модели автомобилей оборудованы подушками безопасности. Подушка постоянно находится в готовности и может сработать (надуться) в любой момент при подключенной батарее. Во избежание случайного срабатывания системы (и получения в результате травмы) каждый раз при работе с компонентами подушки безопасности (включая датчики удара, которые могут быть расположены вблизи передней решетки/бампера) отсоединяйте от батареи отрицательный провод. После отключения батареи, перед тем как приступать к работе следует выждать не менее 2 минут (система оборудована конденсатором задержки, который должен полностью разрядиться). Подробнее см. Главу Система бортового электрооборудования.

Прикройте крылья автомобиля и передний обтекатель и снимите капот (Глава Кузов). Для защиты крыльев выпускаются специально отформованные чехлы, однако не хуже подойдут и старые одеяла.
Снимите сборку воздухоочистителя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Опорожните систему охлаждения (Глава Настройки и текущее обслуживание).
Промаркируйте вакуумные линии, шланги систем снижения токсичности отработавших газов, электрические разъемы, шины заземления и топливные линии (с целью гарантии правильного подсоединения их при сборке) и отсоедините их. На всякий случай составьте также схему прокладки линий, шлангов и проводов в двигательном отсеке.
Промаркируйте и отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения.
Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом и радиатор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха).
Снимите приводной ремень(и) (Глава Настройки и текущее обслуживание).

Бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью, поэтому при работе с компонентами системы питания автомобиля следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности. Работу следует производить в хорошо вентилируемом помещении, в котором не должно находиться работающих на природном газе и оснащенных контрольным факелом нагревательных приборов (таких как водогреи и сушилки для одежды и обуви) Недопустимо приближение к месту проведения работ с зажженной сигаретой, открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Ввиду агрессивности бензина, там где имеется опасность его расплескивания в процессе выполнения какой-либо процедуры, надевайте защитные латексные перчатки. Попавший на открытые участки тела бензин немедленно смывайте обильным количеством воды с мылом. Под рукой всегда должен находиться огнетушитель класса В. Отсоедините от двигателя топливные линии, идущие шасси автомобиля (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов). Закупорьте открытые концы линий и соединительные штуцеры.

Отсоедините тягу газа (а также тягу привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (TV-тягу) и трос привода темпостата, если таковые предусмотрены) от двигателя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
На автомобилях, оборудованных системой гидроусиления руля отболтите насос гидроусилителя (Глава Подвеска и рулевое управление). Отложите насос в сторону, не отсоединяя от него линии/шланги и таким образом, чтобы из него не вытекала гидравлическая жидкость (вниз дном). Подвяжите насос проволокой.

Подвяжите насос системы гидроусиления руля с подсоединенными к нему линиями в стороне - проследите за тем, чтобы насос был расположен вниз дном.

На моделях, оборудованных кондиционером воздуха отболтите компрессор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха) и также сдвиньте его в сторону. Не отсоединяйте от компрессора шланги.

Отболтите компрессор кондиционера воздуха и отложите его в сторону (не отсоединяя шланги).

Слейте двигательное масло (Глава Настройки и текущее обслуживание) и снимите масляный фильтр.
Снимите стартер (Глава Система электрооборудования двигателя).
Снимите генератор (Глава Система электрооборудования двигателя).
Отболтите от двигателя приемную трубу(ы) системы выпуска отработавших газов (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Если работы производятся на модели, оборудованной АТ, отдайте крепеж преобразователя вращения к приводному диску (Глава Автоматическая трансмиссия).
Подоприте трансмиссию домкратом. Между головкой домкрата и картером трансмиссии для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Выпускаются специальные трансмиссионные домкраты, оборудованные страховочными цепями - по возможности воспользуйтесь одним из таких.
Подсоедините к рымам двигателя подъемный такелаж (стропы или цепи).
Выведите на рабочую точку лебедку тельфера и подсоедините такелаж к ее крюку. Выберите слабину стропа (цепи), однако не поднимайте пока двигатель.

Не стойте и не выполняйте никакие работы под двигателем, вывешенном лишь посредством лебедки или другого подъемного оборудования.

Подсоедините закрепленный на двигателе подъемный такелаж к крюку лебедки и выберите слабину.

Отдайте болты крепления трансмиссии к двигателю.
Отдайте болты крепления опор двигателя к раме.
Еще раз удостоверьтесь, что двигатель полностью отсоединен от трансмиссии и рамы автомобиля. Отсоедините все, что забыли.
Слегка приподнимите двигатель. Осторожно продвиньте его вперед, отсоединяя от трансмиссии. Если работы производятся на автомобиле, оборудованном АТ, примите меры, чтобы преобразователь вращения не выпал из трансмиссии (закрепите на стенках проема картера пару ручных тисков). На моделях с РКПП первичный вал должен полностью выйти из сцепления. Затем медленно поднимите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
Снимите маховик/приводной диск и установите двигатель на монтажный стенд.

Проверьте состояние опор силового агрегата. Если резиновые подушки изношены или повреждены, замените их.
На моделях с РКПП установите корзину сцепления (Глава Ручная коробка переключения передач). Теперь будет самое время заменить ведомый диск.
Осторожно опустите двигатель в двигательный отсек - проследите за правильностью совмещения компонентов опор.
На автомобилях с АТ произведите сочленение преобразователя вращения и коленчатого вала (Глава Автоматическая трансмиссия).
При РКПП слегка смажьте цапфу первичного вала высокотемпературной смазкой и введите ее в направляющий подшипник коленчатого вала таким образом, чтобы купол картера оказался заподлицо с блоком двигателя.
Установите болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь использовать крепежные болты для прижимания двигателя к трансмиссии.

Установку оставшихся компонентов производите в порядке, обратном порядку их снятия.
По необходимости залейте охладитель, двигательное масло, жидкость системы гидроусиления руля и трансмиссионную жидкость.
Запустите двигатель и проверьте его на утечки и исправность функционирования всех агрегатов и аксессуаров, затем установите капот и проведите ходовые испытания.
Произведите перезарядку и проверку на утечки системы кондиционирования воздуха.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Jeep Grand Cherokee

[GoodWill] Замена воздушного фильтра Jeep Grand Cherokee I GoodWill Замена двигателя за 42 секунды Замена масла убивает Jeep Grand Cherokee с АКПП

Сбросьте давление в системе питания (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Прикройте крылья автомобиля и передний обтекатель и снимите капот (Глава Кузов). Для защиты крыльев выпускаются специально отформованные чехлы, однако не хуже подойдут и старые одеяла.
Снимите сборку воздухоочистителя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Опорожните систему охлаждения (Глава Настройки и текущее обслуживание).
Промаркируйте вакуумные линии, шланги систем снижения токсичности отработавших газов, электрические разъемы, шины заземления и топливные линии (с целью гарантии правильного подсоединения их при сборке) и отсоедините их. На всякий случай составьте также схему прокладки линий, шлангов и проводов в двигательном отсеке.
Промаркируйте и отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения.
Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом и радиатор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха).
Снимите приводной ремень(и) (Глава Настройки и текущее обслуживание).

Отсоедините тягу газа (а также тягу привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (TV-тягу) и трос привода темпостата, если таковые предусмотрены) от двигателя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
На автомобилях, оборудованных системой гидроусиления руля отболтите насос гидроусилителя (Глава Подвеска и рулевое управление). Отложите насос в сторону, не отсоединяя от него линии/шланги и таким образом, чтобы из него не вытекала гидравлическая жидкость (вниз дном). Подвяжите насос проволокой.

Подвяжите насос системы гидроусиления руля с подсоединенными к нему линиями в стороне - проследите за тем, чтобы насос был расположен вниз дном.

На моделях, оборудованных кондиционером воздуха отболтите компрессор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха) и также сдвиньте его в сторону. Не отсоединяйте от компрессора шланги.

Отболтите компрессор кондиционера воздуха и отложите его в сторону (не отсоединяя шланги).

Слейте двигательное масло (Глава Настройки и текущее обслуживание) и снимите масляный фильтр.
Снимите стартер (Глава Система электрооборудования двигателя).
Снимите генератор (Глава Система электрооборудования двигателя).
Отболтите от двигателя приемную трубу(ы) системы выпуска отработавших газов (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Если работы производятся на модели, оборудованной АТ, отдайте крепеж преобразователя вращения к приводному диску (Глава Автоматическая трансмиссия).
Подоприте трансмиссию домкратом. Между головкой домкрата и картером трансмиссии для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Выпускаются специальные трансмиссионные домкраты, оборудованные страховочными цепями - по возможности воспользуйтесь одним из таких.
Подсоедините к рымам двигателя подъемный такелаж (стропы или цепи).
Выведите на рабочую точку лебедку тельфера и подсоедините такелаж к ее крюку. Выберите слабину стропа (цепи), однако не поднимайте пока двигатель.

Подсоедините закрепленный на двигателе подъемный такелаж к крюку лебедки и выберите слабину.

Отдайте болты крепления трансмиссии к двигателю.
Отдайте болты крепления опор двигателя к раме.
Еще раз удостоверьтесь, что двигатель полностью отсоединен от трансмиссии и рамы автомобиля. Отсоедините все, что забыли.
Слегка приподнимите двигатель. Осторожно продвиньте его вперед, отсоединяя от трансмиссии. Если работы производятся на автомобиле, оборудованном АТ, примите меры, чтобы преобразователь вращения не выпал из трансмиссии (закрепите на стенках проема картера пару ручных тисков). На моделях с РКПП первичный вал должен полностью выйти из сцепления. Затем медленно поднимите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
Снимите маховик/приводной диск и установите двигатель на монтажный стенд.

Проверьте состояние опор силового агрегата. Если резиновые подушки изношены или повреждены, замените их.
На моделях с РКПП установите корзину сцепления (Глава Ручная коробка переключения передач). Теперь будет самое время заменить ведомый диск.
Осторожно опустите двигатель в двигательный отсек - проследите за правильностью совмещения компонентов опор.
На автомобилях с АТ произведите сочленение преобразователя вращения и коленчатого вала (Глава Автоматическая трансмиссия).
При РКПП слегка смажьте цапфу первичного вала высокотемпературной смазкой и введите ее в направляющий подшипник коленчатого вала таким образом, чтобы купол картера оказался заподлицо с блоком двигателя.
Установите болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь использовать крепежные болты для прижимания двигателя к трансмиссии.

Поменял двс поставил такой же 4.7 кажется что расход увеличился скажите обязательно нужно с коробкой его прошивать совмещать ?

90000 км.пробега?))))Километров или МИЛЬ?!Даже если он с донора 2004г.Даже если на нём ездил какой нибудь дед один раз в неделю. )))Парни,ну это же НЕ РЕАЛЬНОООО))))Как минимум это будет 250-300тыс.миль пробега)))Какие же люди наивные(((Если у Вас есть место и люди,которые могут снять-поставить и перебрать Ваш V8, почему бы его не перебрать и наслаждаться почти новым мотором,а не ставить "кота в мешке",непонятно с какой помойки взятый и проданый Вам за немалые деньги?!У меня тоже была, такая же дилема,или покупать "контрактный"(слово то какое, маркетинговое),или перебирать свой.Так после долгих раздумий, решил свой перебрать!Запчасти брал только оригинал!ДА,это дорого для машины 1999г.в.Вышло порядка 120000т.руб.не считая профилактики и ремонта двух головок(+28000).НО,есть одно НО!Вы купили этого "кота в мешке" за 95000руб?!Поставили?!Запустили?!Если да,то где продолжение видео?!Если нет,то ставить двигло 3 месяца,при наличии места и возможности это просто нонсенс!Может всёже есть что скрывать?)Может косячки какие то в "новом" движке проявились?!Я свой двигатель(такой же как у Вас) снимал без ямы и подъёмника!Простым "гусём"!Во дворе!На земле и домкратах))))Перебирал сам(раньше работал мотористом),без посторонней помощи,потому как не доверяю такие вещи чужим рукам!Не проще было бы и Вам перебрать свой,а не помогать этим барыгам, по впариванию нам металлолома с евро-азиатских помоек с пробегами за 400-500тыс. МИЛЬ.

Поддерживаю на все 100! Думаю 150к за новый мотор это не дорого совсем.👍👍👍. За то он новый. Сам так же делаю.

Можно ?у вас! проконсультироваться по в8 повер теч 235 сил.

Доброго дня! А реально поменять 4.0 на 4.7,что скажете?

На 90%контрактных моторов заявляют пробег 80 тыс..
Давно вы супер горе мастера с гор спустились?!

1 Ты сначала поймешь что такое юмор) и ненормативная лексика. 2 если у тебя ж*** так говорит может огнетушителем п****** дать

В общем, снял двигатель без демонтажа радиатора и морды. Снимаются патрубки ОЖ с радиатора, снимается компрессор кондея, генератор, насос ГУРа откручивается и отводится всторону, снимается электровентилятор с радиатора и вязкомуфта с лопастями.

Далее, откручивается от АКПП двигатель, на плоскость радиатора ставится фанерка по размеру радиатора. Двигатель вынимается вперёд-вверх, с изменением угла положения двигателя. Передняя часть постоянно задирается вверх. Ставится обратно так же.

Из нюансов отсоединения штанов выхлопного тракта от выхлопного коллектора. Если с водительской стороны доступ к болтам фланца сворбодный, то со стороны пассажира доступ затруднён капитально. Для организации хорошего доступа к болтам правого фланца надо открутить и снять стартер и правый верхний продольный рычаг моста.

При демонтаже движка были обнаружены убитые опоры двигателя. Совсем убитые.

При вскрытии бошек сразу бросилось в глаза вот это. Правая бошка.

Масло на сливе всё с пудрой.

Состояние клапанов визуальное.

После промера, клапана оказались не гнутые и в допусках.

Поршневая принесла сюрприз)))

В общем, компрессии там не откуда было взяться.

Хона не нашлось 🙂 От слова совсем.

Вкладыши шатунные с износом, но на удивление более-менее. Видал и похуже.

ГРМ в норме и соответствует меткам. На натяжителях выбран не весь ход.

В общем, после промеров всего и вся, было принято такое решение:

расточка блока под первый ремонт
ремонт седла клапана
притирка старых клапанов
ремонт всех гидрокомпенсаторов
замена поршней на новые ремонтные
замена колец на новые ремонтные
замена всего механизма ГРМ(раз капиталим)
замена помпы на новую
замена маслонасоса на новый
ремонт опор двигателя
замена клапанов системы вентиляции картерных газов

Был заказан полный кит-комплект деталей и прокладок из штатов. после того как все приехало, расточили и сборка.

Блок с бошками отмыл химией.

Процесс рапрягания клапановКлапаны отмыл химией и притёр. Пружины проверил на измерителе. В норме. Колпачки поставил новые из кит-комплекта. Запряг на место.

ГРМ и маслонасос новые из кит-комплекта.

Собственно движок собран. Теперь установка его в машину. Ставил, так же не разбирая морды и не снимая радиатор. Просто надо изменять при опускании крана угол положения двигателя.

Забыл нюанс! Так как я отпилил правую штанину выхлопную, то сначала мне пришлось на кантователе установить выхлоп и прихватить штанину.

При сборке, для доступа к верхним болтам колокола АКПП заднюю часть кпп лучше опустить под уголом вниз.

Затем прикрутить штаны выпуска.

И потом уже ставить стартер. Так будет удобнее всего.

Масло залили синтетику Petro-Canada Duron. Фильтр масляный оригинал.

Обкатка делается так. 500км первый пробег. Езда очень плавная без подъёма оборотов выше 2500об/мин. Затем смена масла и маслофильтра. Второй пробег 1500-2000км. Езда плавная, обороты не выше 3000. Смена масла и маслофильтра. Всё, двигатель обкатан. Далее можно ездить как обычно.

Бюджет мероприятия примерно 100000 руб. Эта машина заканчивает второй обкаточный пробег, через два дня меняем масло с фильтром и клиент начинает новый отсчёт километража после ремонта 🙂

Читайте также: