Как открывается клапан печки на мерс гелендваген 1997 год
Обновлено: 26.04.2024
5.2. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
Воздух, подаваемый системой вентиляции в салон автомобиля через фильтр, может подогреваться или охлаждаться в зависимости от выбора пользователя. Теплообменник отопителя и испаритель К/В располагаются в салоне, в корпусе под панелью приборов. Весь поток подаваемого в салон воздуха направляется для нагревания или охлаждения через один и тот же кожух. Температура и скорость потока воздуха регулируется с помощью органов управления расположенных на панели управления.
Тепло, выделяемое при работе двигателя, передается охлаждающей жидкостью расположенному в салоне теплообменнику системы отопления. Подаваемый в салон воздух прогоняется через теплообменник и нагревается теплом протекающей внутри последнего охлаждающей жидкости. Интенсивность нагрева регулируется посредством смешивания в определенном соотношении холодного и горячего воздуха за счет изменения положения оборудованной сервоприводом смесительной заслонки.
Использованный воздух удаляется из салона через оснащенные обратными клапанами вентиляционные отверстия.
Управление расходом прогоняемого через теплообменник воздуха осуществляется за счет выбора скоростного режима вентилятора отопителя.
В случае необходимости подача в салон наружного воздуха может быть перекрыта путем включения режима циркуляции (см. Часть Устройства обеспечения комфорта).
Система кондиционирования воздуха салона
Функциональная схема типичной системы кондиционирования воздуха представлена на иллюстрации выше. Работы с системой кондиционирования должны выполняться специализированной мастерской. Ни в коем случае не вскрывайте рабочий контур К/В, - при соприкосновении с кожей хладагент может вызвать обморожение.
С помощью системы кондиционирования температура воздуха в салоне может понижаться ниже температуры окружающей среды. Еще одной функцией К/В является снижение влажности подаваемого в салон воздуха в сырую погоду: воздух сначала охлаждается, затем вновь нагревается до заданной температуры. Осушение воздуха позволяет быстро удалить конденсат со стекол.
Система К/В состоит из конденсатора, расположенного перед радиатором системы охлаждения, испарителя, расположенного в общем кожухе с теплообменником отопителя, компрессора, ресивера/осушителя, а также рефрижераторных трубок, соединяющих перечисленные выше компоненты. На входе испарителя установлен дроссельный клапан, обеспечивающий перепад давления, необходимый для функционирования системы. В качестве рабочей жидкости в тракте системы К/В используется хладагент типа R134а, изменяющий свое агрегатное состояние в зависимости от сочетания определяющих параметров (температура и давление).
Вентилятор обеспечивает подачу салонного воздуха к испарителю, функционирующему по принципу, обратному принципу функционирования радиатора, в котором тепло отбирается от воздуха и передается хладагенту. Разогреваясь, хладагент испаряется и на выходе из испарителя переходит в газообразное состояние.
Компрессор кондиционера приводится во вращение от коленчатого вала двигателя посредством ременной передачи и обеспечивает в рабочем тракте системы избыточное давление до 30 атм. В результате адиабатического сжатия находящийся в газообразном состоянии хладагент, нагревается. Поступая в конденсатор, хладагент охлаждается сквозным потоком наружного воздуха и, конвертируется в жидкость высокого давления. При пропускании через дроссель давление жидкого хладагента сбрасывается. Далее, хладагент испаряется в контуре, одновременно сильно охлаждаясь и, проходя через испаритель, отбирает тепло от продуваемого через него воздуха. Охлажденный воздух подается в салон автомобиля. В результате нагревания в испарителе хладагент превращается в газ низкого давления и вновь поступает в компрессор, после чего процесс повторяется.
Меры безопасности при обслуживании компонентов системы кондиционирования
- Хладагент R134a, использующийся в настоящее время, значительно менее агрессивен, чем использовавшийся ранее хладагент типа R12. Тем не менее, он очень опасен для здоровья, - при попадании в глаза и соприкосновении с кожей хладагент может вызывать ожоги. Хотя хладагент R134а и не токсичен, его пары могут вызвать удушье - ни в коем случае не производите разрядку системы в закрытом помещении. Помните, что пары хладагента тяжелее воздуха, старайтесь не забираться во время разрядки системы в смотровую яму;
- При контакте паров хладагента с открытым пламенем выделяется ядовитый газ, который, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, может стать взрывоопасным. Вдыхание паров хладагента через зажженную сигарету может привести к трагическим последствиям;
- Не допускайте попадания хладагента в атмосферу. В отличие от R12 хладагент R134а не вызывает разрушения озонового слоя, однако способствует развитию парникового эффекта в атмосфере;
- В системе К/В используются уплотнительные элементы, изготовленные из специального материала, предназначенного для работы с хладагентом конкретного типа (для 134а - зеленого цвета). С целью случайного попадания в рабочий тракт хладагента не того типа при заправке системы используются специальные переходные насадки;
- Разрядку системы следует выполнять на фирменной СТО Mercedes-Benz;
- Перед проведением любых работ, связанных с нагревом каких-либо узлов автомобиля (сварка, пайка, сушка после покраски), систему следует разрядить. Необходимость в разрядке системы возникает также в случае выполнения обслуживания ее компонентов;
- При обслуживании компонентов системы К/В обязательно надевайте защитные очки;
- При попадании хладагента на кожу или в глаза не растирайте пораженное место, - немедленно промойте ее обильным количеством холодной воды, затем обратитесь к врачебной помощи;
- В новом баллоне хладагент находится под давлением. Храните баллон при температуре не выше 50°С. Старайтесь не допускать падений баллона с высоты или иных ситуаций, которые могут привести к его повреждению;
- Обслуживание компонентов системы К/В следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, - хладагент отличается высокой летучестью и скопление его паров способно привести затруднению дыхания;
- Очистка конденсатора или испарителя с помощью водяного пара не допускается, - используйте только холодную воду или сжатый воздух.
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Система отопления салона W124
Температурой в салоне управляет электронная плата, к которой крепятся колёсики-регуляторы, управление подачи горячей охлаждающей жидкости (откр/закр) осуществляется клапанами печки (в народе зовут их "яица"), левый отвечает за левую сторону, правый соответственно за правую (по ходу движения автомобиля). На 124-ых более поздних лет с 93 г.в. и выше стоит ещё циркуляционный насос печки (рядом с клапанами печки, у меня его нет конструктивно).
Если у Вас на поворот колёсиков печка не реагирует или тёплый воздух идет только с одной стороны - возможно две причины поломки
1. не исправна электронная плата
2. не работают клапана печки
Проверим работоспособность колёсиков регуляторов. Снимаем фишку с клапанов печки (3 разъёма), центральный - это общий для обоих колёсиков и клапанов " - ", соответственно по левому контакту фишки ток от левого колёсика, по правому от правого. При выключенном зажигании напряжение между центральным и правым/левым должно отсутствовать. Включаем зажигание, при положении колёсиков на "Min" напряжение на указанных контактах должно быть около 12 Вт, при перемещении колёсиков в положение "Max", напряжение должно упасть до "0". Если всё так и происходит - это говорит о работоспособности платы колёсиков-регуляторов. Если нет, то частая причина - это выход из строя резисторов (остальное в схеме практически вечно), лечится пропаиванием схемы, либо заменой резисторов, либо ищем рабочую плату.
Плата в рабочем состоянии, а тёплый воздух в салон не идет, переходим к клапанам печки (яица). Как разбирать и что чистить Вы сможете найти на форуме в разделе "фотоотчёты". Примитивно проверить работу клапанов можно на слух. Включаем зажигание, один вращает колёсики "Min"/"Max", второй слушает характерные щелчки откр/закр. Нет щелчков, разбираем, чистим, собираем. При исправных катушках и блестящих поршнях работают 100%. Подробно на клапанах останавливаться не буду, опишу что сделал со своими. После разбора одно "яйцо" было чистое (корпус снял без проблем), на втором была "накипь" от ОЖ в следствии чего при снятии корпуса катушка размоталась и ее половинка осталась прикипевшей к корпусу. Заменил на исправную и при сборке всего узла, все стыки с резиновыми прокладками прошёл герметиком (две круглые на катушку, вверху/внизу - итого четыре и между пластиковым корпусом с металлическими элементами - одна овальная) в итоге имею ни грамма течи ОЖ из под клапанов.
Если тёплый воздух идет только при движении автомобиля, а на холостых холодный - смотрим циркуляционный насос. Чаще всего циркуляционный насос печки не работает по причине стирания или залегания в отжатом положении щёток. Придётся разобрать щётки для чего надо будет слить ОЖ и умелые руки для разборки и сборки насоса. Возможен так же и обрыв электроцепи питающей насос. Отсоединяем контактную фишку от насоса, включаем зажигание, колёсики-регуляторы переводим в положение "Max" и при положении уже в 22 градуса должно появиться напряжение около 12 Вт, если его нет, ищите разрыв цепи.
P.S. Всё это проверялось при исправно рабочем моторе печки во всех положениях, регулятора потока воздуха и достаточном количестве ОЖ в системе. Про доп.насос печки слизал с другого сайта так как у меня его нет конструктивно, но он входит в общую систему отопления. И последнее, если у Вас все исправно работает, теплый воздух будет поступать со всех "жабр" кроме центральной (это подача свежего воздуха в салон с улицы и не пытайтесь туда запустить тёплый, он там не предусмотрен). Извините если уже такая тема есть. Тёплого Вам салона в зимнее время.
- AlexTi это нравится
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой.
Температурой в салоне управляет электронная плата, к которой крепятся колёсики-регуляторы, управление подачи горячей охлаждающей жидкости (откр/закр) осуществляется клапанами печки (в народе зовут их "яица"), левый отвечает за левую сторону, правый соответственно за правую (по ходу движения автомобиля). На 124-ых более поздних лет с 93 г.в. и выше стоит ещё циркуляционный насос печки (рядом с клапанами печки, у меня его нет конструктивно).
Если у Вас на поворот колёсиков печка не реагирует или тёплый воздух идет только с одной стороны - возможно две причины поломки
1. не исправна электронная плата
2. не работают клапана печки
Проверим работоспособность колёсиков регуляторов. Снимаем фишку с клапанов печки (3 разъёма), центральный - это общий для обоих колёсиков и клапанов " - ", соответственно по левому контакту фишки ток от левого колёсика, по правому от правого. При выключенном зажигании напряжение между центральным и правым/левым должно отсутствовать. Включаем зажигание, при положении колёсиков на "Min" напряжение на указанных контактах должно быть около 12 Вт, при перемещении колёсиков в положение "Max", напряжение должно упасть до "0". Если всё так и происходит - это говорит о работоспособности платы колёсиков-регуляторов. Если нет, то частая причина - это выход из строя резисторов (остальное в схеме практически вечно), лечится пропаиванием схемы, либо заменой резисторов, либо ищем рабочую плату.
Плата в рабочем состоянии, а тёплый воздух в салон не идет, переходим к клапанам печки (яица). Как разбирать и что чистить Вы сможете найти на форуме в разделе "фотоотчёты". Примитивно проверить работу клапанов можно на слух. Включаем зажигание, один вращает колёсики "Min"/"Max", второй слушает характерные щелчки откр/закр. Нет щелчков, разбираем, чистим, собираем. При исправных катушках и блестящих поршнях работают 100%. Подробно на клапанах останавливаться не буду, опишу что сделал со своими. После разбора одно "яйцо" было чистое (корпус снял без проблем), на втором была "накипь" от ОЖ в следствии чего при снятии корпуса катушка размоталась и ее половинка осталась прикипевшей к корпусу. Заменил на исправную и при сборке всего узла, все стыки с резиновыми прокладками прошёл герметиком (две круглые на катушку, вверху/внизу - итого четыре и между пластиковым корпусом с металлическими элементами - одна овальная) в итоге имею ни грамма течи ОЖ из под клапанов.
Если тёплый воздух идет только при движении автомобиля, а на холостых холодный - смотрим циркуляционный насос. Чаще всего циркуляционный насос печки не работает по причине стирания или залегания в отжатом положении щёток. Придётся разобрать щётки для чего надо будет слить ОЖ и умелые руки для разборки и сборки насоса. Возможен так же и обрыв электроцепи питающей насос. Отсоединяем контактную фишку от насоса, включаем зажигание, колёсики-регуляторы переводим в положение "Max" и при положении уже в 22 градуса должно появиться напряжение около 12 Вт, если его нет, ищите разрыв цепи.
P.S. Всё это проверялось при исправно рабочем моторе печки во всех положениях, регулятора потока воздуха и достаточном количестве ОЖ в системе. Про доп.насос печки слизал с другого сайта так как у меня его нет конструктивно, но он входит в общую систему отопления. И последнее, если у Вас все исправно работает, теплый воздух будет поступать со всех "жабр" кроме центральной (это подача свежего воздуха в салон с улицы и не пытайтесь туда запустить тёплый, он там не предусмотрен). Извините если уже такая тема есть. Тёплого Вам салона в зимнее время.
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
MB W124 250D 1993г. AKPP, vin: WDB1241251C005858
Гелендваген - это правильно собранный уазик.
Украинский мерседес клуб
У вас кондиционер, поэтому из центральных и идет горячий, теплый и т.д.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
Такой способ диагностики не дает полного представления о состоянии печки. Еще нужно произвести несколько манипуляций, вот таких
- Автомобиль:
W124
Сам насос, который за бардачком, не контролирует температуру воздуха в салоне. Он лишь протягивает воздух из салона по шлангу к температурному датчику в потолочном плафоне, чтобы этот датчик мерил истинную температуру салона, а не температуру в р-не зеркала.
Насос за бардачком и доп насос ОЖ под капотом связаны общим питанием через пред №7, "+" на котором появляется при включении зажигания.
Насос за бардачком запитывается непосредственно при включении зажигания.
Доп насос ОЖ запитывается подачей на него "-" от платы блока крутилок.
Насос за бардачком часто клинит от времени и пыли, в нем сгорает резистор.
Сам насос, который за бардачком, не контролирует температуру воздуха в салоне. Он лишь протягивает воздух из салона по шлангу к температурному датчику в потолочном плафоне, чтобы этот датчик мерил истинную температуру салона, а не температуру в р-не зеркала.
Насос за бардачком и доп насос ОЖ под капотом связаны общим питанием через пред №7, "+" на котором появляется при включении зажигания.
Насос за бардачком запитывается непосредственно при включении зажигания.
Доп насос ОЖ запитывается подачей на него "-" от платы блока крутилок.
Насос за бардачком часто клинит от времени и пыли, в нем сгорает резистор.
. Значит если у меня не работает насос под капотом то значит и не будет работать насосчик в панели что воздух протягивает ?
Не работает насос который контролирует температуру воздуха в салоне при этом не работает насос под капотом это как то связанно между собой Ответьте пожалуйста кто что знает
- major rtv это нравится
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
Нет,не правильно!
Попробуй запитай насос под капотом сняв фишку и кинув провода прям с аккума,если заработает,то смотри дальше
клапана.
Ну и проверь приходит ли питание на насос в бардачке после включения зажигания,сними фишку и померь напругу.если питание есть значит сам моторчик сдулся,возможно щеткам там кирдык
Если нет питания то смотри 7 предохранитель,жив ли он и естб ли на нем +12в
Руководство по ремонту Mercedes-Benz W463 / Мерседес W463
1998 год отмечен появлением модернизированной версии G500, а годом позже вышла юбилейная модификация G500 Classic, которая была выпущена ограниченной партией. От обычных машин G500 Classic отличается темно-лиловым цветом, способным менять свой оттенок в зависимости от освещения, окрашенными в тот же цвет бамперами и корпусами наружных зеркал, полированными легкосплавными дисками колес, чехлом "запаски" из нержавеющей стали, обилием, в отделке салона, кожи и дерева, а также подогревом заднего дивана. Эксклюзивный внедорожник в максимальной комплектации имеет хромированные решетку радиатора и пороги, а большие передние "поворотники" и задние фонари сделаны бесцветными.
Новый G-класс достаточно комфортабелен внутри. Открыв а в томобиль электронным ключом зажигания, руль автоматически поднимается вверх для облегчения входа (регулировка руля появилась только в 1999 году, на более ранних "Гелендвагенах" рулевая колонка неподвижна). Еще большую комфортабельность обеспечивают и обновленные передние сидения с электрической регулировкой по длине и высоте. Высокая посадка водителя очень удобна и в городе, где и используется большинство ездящих по нашим дорогам "Гелендвагенов". Серийно устанавливаемая схема программирования сохраняет индивидуальные настройки положения сидения и руля. Как только водитель вынимает электронный ключ зажигания, руль автоматически поднимается вверх, не мешая водителю выйти из а в томобиля. Руль остается в этой позиции до его возвращения. Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», естественно, оснащено гидроусилителем. А в томобиль виртуозно разворачивается на месте, передние колеса при полностью вывернутом руле практически ложатся на бок, позволяя огромной машине совершать немыслимые маневры.
За счет очень большой площади остекления, обзорность во внедорожнике вполне достаточная, впечатление портит лишь задняя дверь с широкими стойками, маленьким стеклом и запасным колесом. Ситуацию спасают большие зеркала заднего вида, расположенные на дверях, которые снабжены электроприводами также как и все боковые стекла.
Интерьер "Гелендвагена" может быть исполнен в двух стилях, основное отличие между ними заключается в оформлении передней панели, центральной консоли и тоннеля деревом разных пород. Уже в базовой комплектации любой G-класс выглядит довольно представительно: качественная тканевая обивка сидений и дверей, кондиционер, электропакет, передние подушки безопасности, АБС. Более дорогой вариант предусматривает кожаную обивку салона. Также G-Класс приобрел переднюю панель нового дизайна с современными переключателями, с хорошо обозримой комбинацией приборов и практичной центральной консолью, к которой относятся также подлокотник и отделение для мелких предметов между передними сиденьями. Огромный обшитый кожей штурвал со встроенной подушкой безопасности не перекрывает комбинацию приборов. Характерным для комбинации приборов является большой центральный дисплей, с помощью которого водитель может программировать индивидуальные настройки. Управление таким дисплеем осуществляется при помощи подсвечивающихся кнопок, расположенных на мультифункциональном рулевом колесе, которое связано также с аудиосистемой и телефоном. Широкий тоннель между передними сиденьями, помимо ореховой вставки, несет на себе рычаги управления автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой. Раздаточная коробка G 320 полностью синхронизирована и обладает блокировкой межосевого дифференциала, ее, как и блокировку межколесных дифференциалов, можно включать на любой скорости при помощи кнопок на передней панели. Автоматическая пятиступенчатая коробка передач серийно поставляется со всеми вариантами двигателей G-класса. Новой является практичная система переключения передач легким нажатием, с помощью которой отдельные диапазоны передач положения “D” переключаются путем легкого нажатия на рычаг-избиратель в левом или правом направлении. Управление полностью синхронизированной понижающей передачей раздаточной коробки, которая обеспечивает еще большую тяговую силу на пересеченной местности или при эксплуатации а в томобиля с прицепом, было доведено да совершенства инженерами Mercedes-Benz благодаря электрической системе. Теперь посредством нажатия кнопки на средней консоли можно подключить понижающую передачу.
В а в томобиле G-класса 2001-го модельного года датчики регулируют стеклоочистители, наружное освещение и зеркало заднего вида: датчик дождя, который варьирует интервал работы стеклоочистителя в зависимости от интенсивности дождя, датчик освещенности на ветровом стекле, при помощи которого при наступлении темноты фары и задние фонари включаются автоматически, - все это относится к серийной комплектации, как и зеркало заднего вида с автоматическим противоослепляющим регулированием.
Климатический комфорт в салоне G-класса повышается благодаря усовершенствованной системе автоматического климат-контроля с сенсорным управлением, возможностью раздельного терморегулирования для стороны водителя и переднего пассажира, поворотными дефлекторами в задней части салона, а также пылеулавливающим фильтром.
Модели выпускаются с тремя вариантами двигателей: G 320 с двигателем V6 мощностью 215 л. с., G 500 с двигателем V8 — 296 л.с., G 400 CDI с восьмицилиндровым дизельным двигателем мощностью 250 л.с, оборудованным прямым впрыском Common-Rail, жидкостным охладителем наддувочного воздуха и двумя турбонагнетателями. Максимальная скорость а втомобиля составляет 180 км/ч. Более комфортабельные и оснащенные машины типа W463 оборудуют дизельными и бензиновыми моторами рабочим объемом 3,0-5,4 л мощностью 177-354 л.с. и только гидромеханическими 5-ступенчатыми "автоматами''. Появилась новая модификация G400 CDI с 4.0-литровым турбонаддувным дизелем мощностью 250 л.с. Модель 290GD TD типа 461 сохранила облик 80-х годов, она заметно дешевле и предназначена для работы в тяжелых дорожных условиях. Кроме 3- и 5-дверного универсала, предусмотрены грузопассажирский фургон и даже шасси (под пикап или другой кузов) полной массой 4100 кг. Силовой агрегат 290GD TD включает рядный 5-цилиндровый 2,9-литровый турбонаддувный дизель непосредственного впрыска топлива мощностью 120 л.с. и гидромеханический 4-ступенчатый "автомат".
G-класс - это по-прежнему, один из лучших "проходимцев" в мире. Единственный из всех внедорожников, оснащенный автоматической системой управления тяговым усилием. Крепкая трансмиссия с тремя дифференциалами (задний, центральный и передний, которые включаются клавишами на центральной консоли), блокируемыми вместе и по отдельности, позволяет выбираться из безнадежных грязевых и снежных засад - пока хотя бы одно колесо из четырех хоть чуть-чуть цепляет за любую твердую поверхность, машина преодолеет. При этом Gelandewagen почти не требует специальных навыков езды по бездорожью, в городе радует уверенным движением, а при движении по пересеченной местности полным контролем над а в томобилем. Поведение джипа на асфальте за счет подвески 463-го, имеющей жесткие передний и задний мосты, винтовые пружины на резиновых подушках, телескопические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости на переднем мосту, дает хорошие оценки и не позволяет назвать Mercedes-Benz G-класс «паркетным джипом».
На "Гелендвагене" спереди установлены дисковые вентилируемые тормоза, а сзади барабанные с автоматической регулировкой тормозного усилия. В сложной же дорожной ситуации на помощь водителю придет АБС.
Тюнинговое ателье AMG, занимающееся доводкой а в томобилей Mercedes, обещает представить в следующем году самую мощную версию внедорожника G-класса. На данный момент самым быстрым серийным Mercedes G-класса является а в томобиль с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 296 л.с. Специалисты AMG собираются оснастить внедорожник двигателем V8 объемом 5,4 литров с компрессором от модели S 55 AMG. Мощность этого силового агрегата составляет 500 л.с.
В скором времени Mercedes обещает представить принципиально новый внедорожник G-класс, который заменит на конвейере знаменитый G-класс, уже давно ставший настоящей классикой жанра. Новый G-класс будет принципиально новым не только внешне, но и с технической точки зрения.
Клапан печки мерседес 124
Немного придесловия: часто такое бывает, что после зимы или после лета, когда печа или печка + кондер, на наших мурзах долгое время работает восновном то на обогрев, то для охлаждения нас любимых — клапана по какой то причине "залипают" и перестают нормально работать. Или же они постоянно открыты и дует только горячий воздух или же, они залипают в закрытом состоянии и зимой приходится тяжко :) Хотя восновном они умерают открытыми и летом нам очень жарко :).
Я этим летом испытал это на себе. У нас в Одессе тепло приходит рано и уже в начале Апреля, я понял, что кондер включай, не включай, а все равно прохладней не станет :( Все время дул горячий воздух, поначалу только с пасажирской стороны, потом и с моей. Сразу поехал к электрику, проверили эл.часть данной конструкции — оказалось клапана, сами катушки "умерли" — померяв сопротивление выяснилось, что на одной катушке 0-2 Ом, а на 2й около 5 Ом, что очень мало! Прозвонив пару разборок, я нашел для себя донора этих самых клапанов — цены разные и колеблятся от 10 до 50у.е. Я рекомендую покупать у провереных людей + всегда смотрите VIN код своей детали и той, что покупаете, так как я делал это 1й раз, я купил 2 девайся, один мне подешел, а второй был явно не с моей модели, так как они более крупные — но я их покупал для запчастей, а не чтоб заменить полностью. Те клапана что более крупные, я так понял, что они просто от печки, а не от печки + кендер, я их сперва отреставрирывал, а когда полез под капот ставить, понял что нужно покупать другие, так как те что я тольок что сделал — почти в 2 раза больше чем мои, и если даже их "потрашить" и менять начинку — то это бесполезно, так как там и начинка по размеру больше моей, она в мои клапана просто не влезит :)
Как снимать и обслуживать клапана, не снимая их с авто (фото отчет):
1. Открываем капот и находим в р-не АКБ эти самые клапана или же в простонароде "Яйца" :)
У меня печка с кондером, поэтому у меня 2клапана + рециркуляционный насос.
Отсоединяем фишку питания, видим три контакта — по середине это общий минус " — ", а крайние контакты это " + " для каждого из клапанов. Тут же можно померять сопротивление, если у вас есть мультимитер, просто присоедение один щуп к центральному контакту и один к боковому ( в моем случае черный щуп на — , а красный щуп на +, на мультимитре выбран параметр измерения сопротивления до 200 Ом ). Как я уже говорил выше, мои родные котушки показали сопротивление 0 и 5 Ом. — это как минимум ремон катушек ибо они мертвы, а именно как я знаю перемотка индукционной обмотки, как по мне это геморно :).
Я выбрал способ замены начинки клапанов, а не всего устройства клапана в целом.
Делал я это на остывшей машине!
2. Все что я делал далее, я делал НЕ сливая ОЖ, я незнаю почему я так решил. Я подумал так: если ОЖ польется, то все равно вся не вытечет, если что я в бачок всегда могу долить, а если нет — то мне только проще. Я так подумал, потому что мне было лень делать все по феншую типа: сливать ОЖ, а потом еще и откручивать все шланги от насоса и клапанов и снимать весь узел, я попробывал сделать проще и на моей машине это получилось — надеюсь так на всех марсах… :)
Берем отвертку, ставим наконечник нужной формы и размера. Я хз как называется эта насадка, но она типа 6ти конечной звезды, типо-размер 10. у меня в наборе такой небыло, поехал в Епицентр и купил такую насадку за 8грн кажется.
Всем привет!
И так, клапана печки…проблема не новая, типичная болезнь w124, много чего о ней расписано на просторах интернета, много советов и рекомендаций по ремонту. Вот эта проблема коснулась и меня.
Вашему вниманию небольшой фотоотчет по ремонту и реставрации данного узла легендарного w124!
Начну с предистории. И так, однажды, во время поездки на море, заметил, что со стороны пассажира ни с того ни с сего начал дуть горячий воздух, при чем за бортом было около 30 градусов, так что повышение температуры в салоне было мгновенным и очень неприятным событием. Так как времени разбираться в конструкции не было, единственным решением проблемы было закрыть шторки отопителя пассажира, открыть окна и люк. Вернувшись домой, сразу же начал поиски на форумах и на драйве. Нашел кучу информации, перечитал и, собственно, приступил к делу.
Сначала были разобраны клапана и осмотрены на предмет механических дефектов, подверглись чистке и хим. обработке от накипи и грязи. Потом я измерил сопротивлений обмоток обеих клапанов (на пассажирской стороне – 5 Ом, на водительской – 12 Ом), должно быть 13-15 Ом. Причина описана во многих источниках, но я повторюсь – со временем влияние охлаждающей жидкости и старение резиновых прокладок делают возможным попадание антифриза непосредственно на обмотки самих катушек, где и начинается процесс разрушения изоляции, что в последствии приводит к межвитковым коротким замыканиям и ухудшению электромагнитных свойств клапана.
Для начала были изъяты катушки. Визуальный осмотр не выявил ничего подозрительного, разве что осыпан верхний шар лакового покрытия
зато во время смотки старого провода все стало понятным (внутри катушки были подгоревшие)
Далее нужно было измерить толщину провода для новой намотки катушек, т.к. в интернете не было однозначной информации, для этого использовал микрометр, толщина провода с изоляцией составила 0,35 мм
Для намотки нужно было какое-то приспособление, мотать вручную не вариант (долго и неудобно). И тут, по счастливой случайности, у знакомого оказался самодельный примитивный станочек, если его так можно назвать (держатели для катушек, концевик, импульсный счетчик).
Так как подходящего провода у меня не было, подобрал максимально близкий по номиналу 0,37 мм с изоляцией. При сматывании старого провода было подсчитано количество витков – 1088 на каждой катушке! Мотать старался виток к витку, но получилось не идеально, т.к. основа катушки разной толщины, см.фото
Завершающим этапом было покрытие электротехническим лаком, что улучшит изоляционные свойства и предотвратит проникание антифриза внутрь обмотки
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1984—1993 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1993—1997 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1984—1997 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1989—1997 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1993—1997 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1984—1993 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1984—1997 г.в.
Электромагнитный клапан печки для Мерседес 124 1984—1997 г.в., M104
Предохранители и реле Mercedes Gelandewagen (W463), 1989 - 2006
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Мерседес Гелендваген W463 2-го поколения G-класс 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
Общая схема расположения монтажных блоков.
В салоне
Основной монтажный блок находится с водительской стороны сбоку, за пластиковой крышкой.
| Схема предохранителей основного салонного блока Гелендваген | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Описание |
| A | 15 | Нет |
| B | 10 | Вывод 87 блока управления ABS |
| C | Резерв | |
| D | 5 | Выключатель дополнительного оборудования, выключатель стоп-сигналов |
| E | Резерв | |
| F | 20 | Обогреватель заднего сиденья |
| G | 20 | Вентилятор конденсатора |
| H | 30 | |
| 21 | 30 | Блок управления передней левой двери |
| 22 | 30 | Блок управления передней правой двери |
| 23 | 5 | Задняя лампа местного освещения |
| 24 | 20 | Антиобледенитель щеток |
| 25 | 10 | Подогрев сиденья водителя |
| 26 | 7,5 | Преобразователь напряжения |
| 27 | 30 | Блок управления электроприводом регулировки положения сиденья водителя |
| 28 | 30 | Разъем подключения дополнительного оборудования |
| 29 | Резерв | |
| 30 | 40 | Кондиционер |
| 31 | 20 | Электронный замок зажигания |
| 32 | 30 | Блок управления задней левой двери |
| 33 | 30 | Блок управления задней правой двери |
| 34 | 7,5 | Система сотовой телефонии |
| 35 | 30 | Автономный отопитель |
| 36 | 15 | запасной |
| 37 | 30 | Вакуумный насос (привод блокировки дифференциала) |
| 38 | 40 | Электропривод сиденья пассажира |
| 39 | 7,5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 40 | Резерв | |
| 41 | 7,5 | Кондиционер |
| 42 | 15 | Панель приборов |
Второй салонный блок находится со стороны пассажира под панелью приборов.
| Схема элементов блока со стороны пассажира | ||
|---|---|---|
| № | Реле | |
| I | Гудок | |
| K | цепь 87 | |
| L | реле управления стеклоочистителя (скорость работы) | |
| M | цепь 15R | |
| N | цепь 15 | |
| O | воздушный насос | |
| P | цепь 15 | |
| Q | выключатель стеклоочистителя | |
| R | цепь 87 | |
| S | стартер | |
| № | Ток, А | Предохранители |
| 43а | 15 | Клаксон |
| 43b | 15 | |
| 44 | 5 | Сотовая телефония |
| 45 | 10 | Подушка безопасности |
| 46 | 20 | Стеклоочиститель |
| 47 | 15 | Подсветка, предохранитель прикуривателя Гелендваген |
| 48 | 15 | Катушка зажигания |
| 49 | 10 | Подушка безопасности |
| 50 | 5 | Резерв |
| 51 | 7,5 | Кондиционер, блок управления АКПП |
| 52 | 15 | Стартер |
| 53 | 15 | Вентилятор системы охлаждения |
| 54 | 15 | Вентилятор отопителя |
| 55 | 7,5 | Блок управления АКПП |
| 56 | 7,5 | Контроллер селектора АКПП |
| 57 | 5 | Электронный замок зажигания |
| 58 | 40 | Блок предохранителей (8 шт.) |
| 59 | 50 | Возвратный насос ABS |
| 60 | 40 | Модулятор ABS |
| 61 | 15 | Резерв |
| 62 | 5 | Система LDS |
| 63 | 5 | Резерв |
| 64 | 10 | Аудиосистема |
| 65 | 40 | Вторичный воздушный насос |
Монтажный блок в задней части консоли. Открутите крепежные винты (1) и снимите крышку (2).
Mercedes G-class (W463) – черная бездна
Первый представитель G-класса с индексом W460 был представлен в 1979 году. Автомобиль разрабатывался, прежде всего, для военных нужд. Внедорожник получился простым, прочным и надежным. Сначала использовались слабые двигатели и скромное оборудование. Первый Gelandewagen не имел турбокомпрессора, электроники, катализатора и ABS.
Со временем G-class изменился до неузнаваемости, несмотря на то, что сохранил характерный угловатый кузов. W463 дебютировал в 1989 году и предназначался для более изысканных клиентов, которым нужен автомобиль, подчеркивающий их высокий статус, и по-прежнему смелый на бездорожье. Главная особенность – богатое оснащение, включающее практически все возможные удобства, доступные в люксовых машинах (на тот момент).
Гелендваген – очень дорогой автомобиль на вторичном рынке. За 25-летний внедорожник на ходу просят чуть меньше 600 000 рублей! Рестайлинговые версии, появившиеся в 2000 году, владельцы оценивают почти в 1 000 000 рублей! Самые дорогие экземпляры выставлены за 5-6 миллионов.
Что они предлагают взамен? Престиж, чувство безопасности и свободу передвижения даже на пересеченной местности. Самые молодые и дорогие копии порадуют роскошным современным оборудованием.
Этот гигант впечатляет с первого взгляда. Машина длиной около 4,7 м и шириной почти 2 м весит 2,5 тонны. Большой кузов тешит простором, но маневрирование в ограниченном пространстве – задача не из легких. Тем более что обзор назад сильно ограничен.
Внедорожник имеет постоянный полный привод, редуктор и блокировки. Кузов опирается на прочную раму, к которой прикреплена простая подвеска с жесткими мостами. Автомобиль, обутый в «полевые шины», хорошо справляется с бездорожьем. Но любителям жесткого офф-роуда лучше обратить внимание на более простые и спартанские версии серии 460 и 461 (с 1992 года).
Мерседес Г-класса – весьма дорог в содержании. Необходимо тратить много денег и времени на рутинные осмотры и обслуживание (каждые 10 000 км). А список регулярных процедур – очень широк. Устранение даже простых неисправностей связано с большими затратами. Детали совсем не дешевы, а в сервисах предпочитают накручивать ценники. Кроме того, трудно найти опытного механика, который знаком с особенностями ремонта и обслуживания Гелендвагена. А ведь это очень важно. Например, пренебрежение уходом за поворотным кулаком переднего моста приводит впоследствии к большим расходам.
Двигатели
Ассортимент моторов за более чем 25 летнюю историю весьма разнообразный. Для внушительной массы и габаритов нужны только самые производительные двигатели. Но первым Геликам порой не хватало мощности.
Самый скромный бензиновый атмосферник М102 (2.0 л /113 и 2.3 л / 126 л.с.) отличается недолговечными распредвалами и цепью ГРМ, которые изнашивались после 100-150 тыс. км. А через 100 000 км из-за состарившихся маслосъемных колпачков увеличивался расход масла.
3-литровый М103 (R6/170 л.с.) использует не слишком надежную однорядную цепь и капризный инжектор KE-Jetronic – его мало кто умеет ремонтировать и настраивать.
М104 вытеснил М103 в 1994 году. Он представляет собой вполне надежный атмосферный R6 (211 л.с.), но страдает от утечек масла из-под ГБЦ и корпуса теплообменника масляного фильтра. К тому же, с возрастом рассыхается проводка управления двигателем. Единичные случаи капитального ремонта порой встречаются после 500-600 тыс. км.
В 1998 году на смену М104 пришел М112 (V6 / 215 л.с.). Данный мотор склонен к повышенному расходу масла из-за старения маслосъемнх колпачков, естественного износа цилиндро-поршневой группы и неисправной системы вентиляции картерных газов. Цепь выхаживает более 200-250 тыс. км.
5-литровый бензиновый V8 М113 – это М112 с дополнительной парой цилиндров. Он имеет схожие проблемы с М112. Ресурс цепи здесь тоже свыше 200-250 тыс. км. При больших пробегах может понадобиться капитальный ремонт – более 200 000 рублей.
М273 (388 л.с.) сменил М113 в 2007 году. Ему характерны износ впускного коллектора и привода ГРМ (растяжение цепи и износ шестерен). Кроме того, порой встречаются задиры в цилиндрах.
М137 (V12/444 л.с.) устанавливался на ограниченную серию топовых AMG в 2002-2003 годах. Двигатель оказался неудачным. Проблемы доставляли система зажигания, система контроля неуравновешанной работы цилиндров, система дезактивации левого ряда цилиндров ZAS, текущие теплообменники, вытягивающаяся резьба под болты ГБЦ.
Атмосферные дизели ОМ602 и 603 – настоящие миллионники. Главное следить за исправностью системы охлаждения, чтобы не перегреть мотор – тогда придется менять ГБЦ.
Достаточно надежным считается и 3.0 TD / 177 л.с. (ОМ 606). После 500 000 км встречаются эпизоды с износом вкладышей шатунов, кроме того, регулярно сбоит блок реле К40 – необходима перепайка.
270 CDI и 400 CDI, хотя и намного динамичнее и экономичнее, потребуют более значительных затрат на ремонт и обслуживание.
В 5-цилиндровом турбодизеле 270 CDI (OM612) порой доставляют проблемы заслонки во впускном коллекторе и головка блока цилиндров. Выйти из строя может и ТНВД – 14 000 рублей за ремонт.
4.0 CDI (ОМ628) – пожалуй, самый сложный и специфичный. Он требователен к качеству топлива, а так же склонен к перегреву (может лопнуть гильза или ГБЦ). Форсунки, ТНВД, турбокомпрессор и цепь ГРМ могут потребовать внимания уже после 200-250 тыс. км. Для замены неисправного оборудования придется потратить более 200 000 рублей.
3-литровый ОМ 642 (211-245 л.с.) - единственный дизель в линейке с 2006 года. До 200 000 км турбодизель проблем не доставляет. После может понадобиться замена турбонагнетателя, форсунок или растянувшейся цепи ГРМ. Порой разрушается выпускной коллектор, куски которого повреждают лопатки турбины.
Стоит отметить, что помимо характерных проблем многие двигатели уже подверглись влиянию времени: выходят из строя всевозможные датчики, реле и блоки управления, рассыхается проводка, изнашивается навесное оборудование, появляются подсосы воздуха.
Трансмиссия
МКПП встречается только на первых Геликах с бензиновыми М102, 103 и дизельными ОМ602, 603.
4-х и 5-скоростные автоматы (722.3 и 722.6 соответственно) ремонтопригодны и выносливы. 722.3 способен пройти без вмешательства до 500 000 км, а 722.6 – до 300 000 км. Болезни возрастных АКПП – самые обычные. Для ремонта понадобится 80-100 тыс. рублей.
С 2006 года вместе с турбодизелем ОМ642, а с 2007 года – вместе с бензиновым М273 стали устанавливать 7-диапазонный автомат 722.9. Он современнее, но менее выносливый и дороже в ремонте, который может понадобиться уже после 100 000 км. Подводят электрика и гидротрансформатор (50-100 тыс. рублей).
Потери масла в трансмиссии – явление распространенное. С возрастом начинает гудеть передний мост. Задний мост гораздо крепче. За переборку одного моста попросят почти 200 000 рублей.
Вибрации в трансмиссии после 200-250 тыс. км, как правило, вызваны износом крестовин переднего или заднего карданного вала. Восстановление одного кардана обойдется в 15-20 тыс. рублей. Причиной вибраций могут стать и изношенные ШРУС промежуточного карданного вала. Стоимость оригинального вала – около 110 000 рублей. К счастью, профильные сервисы умеют их восстанавливать.
Через 250-350 тыс. км может сдаться раздаточная коробка: изнашиваются подшипники и шестерни. За восстановительный ремонт придется выложить более 40 000 рублей. С возрастом начинает сбоить пневматика управления блокировками.
Ходовая
Регулярного обслуживания требуют передние кулаки. К 250-300 тыс. км понадобится их переборка – около 20 000 рублей.
С возрастом ослабевает рулевой демпфер (4-8 тыс. рублей), а от старости под большой нагрузкой может разрушиться тяга панара переднего моста (26 000 рублей за оригинал).
Высокий вес ускоряет износ тормозной системы. Передние диски едва прослужат 30 000 км. Мало того, штатная тормозная система недостаточно эффективная. Лучше установить тормоза от топовой версии AMG.
После 15-20 лет сгнивают трубки тормозных магистралей. За новый комплект придется выложить 15-20 тыс. рублей. Спустя время настает черед вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Как оказалось, практически без доработок можно установить аналог блока в сборе от Уаз Патриот стоимостью 9 000 рублей.
Кузов и салон
Следы коррозии обнаруживаются на кузове и петлях дверей уже через 5-7 лет. На возрастных машинах ржавчина поражает задние сварные швы, пороги, рамку ветрового стекла и дверь багажника. Через 15-20 лет сгнивают и отваливаются от рамы кронштейны крепления кузова и амортизаторов, а так же опоры задних пружин. Внимание следует обратить и на металлические ленты крепления топливного бака. Недолговечно и железо выхлопной системы. Гелендваген требует регулярного косметического ремонта.
Нередко прибавляет проблем и люк – начинает течь. Периодически необходимо прочищать сливы.
Многие владельцы жалуются на недостаточно эффективную систему отопления. Порой в этом виновата дополнительная помпа – о 4 000 рублей. На дорестайлинговых машинах зачастую начинает подтекать кран печки – около 9 000 рублей. Если же, откажет моторчик печки (4 000 рублей), то на его замену уйдет весь день – крепления расположены в моторном отсеке, но подобраться к ним непросто. После рестайлинга схему крепления изменили, и замена не представляет большой сложности.
Электрика
Заключение
Mercedes G-Class – автомобиль для узкой целевой аудитории по ряду причин. Во-первых, он много стоит и далеко не дешев в содержании. Во-вторых, он любит силу. Двери, педаль акселератора и рулевое управление требуют больших усилий. Внедорожник больше подойдет для любителей выделяться. Для этих целей особенно хороша версия AMG, которая чудовищно дорогая.
Как выгнать воздушную пробку из радиатора печки ?
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Поставь машину так ,что бы морда была выше кормы и погазуй,на шланги понажимай .Мотрочик -помпа дополнительный у тебя есть,проверь его ,работает или нет.Если его нет, поставь от Газели или родной с разборки.
Я об этом уже думал,но подходящего уклона пока не подобрал. Электромотора родного в системе нет,знаю, что он стоит у "Витьков" прямо над двигателем.Если смотреть на подкапотное пространство, справа от мотора идет шланг на печку(подача, но может я и ошибаюсь про подачу),он разрезан и соединен ершом с двумя хомутами.Почему и что там раньше было-не знаю.(Можно ли туда Газелевский поставить, или куда его лучше воткнуть и как подключить?) Меня удивляет почему в МЕРСЕ нет спускника на радиаторе печки к примеру как на Ауди?
Да не может там воздуха быть , если бы и был , вышел бы если все остальное нормально
Объясни почему не может, если он ЕСТЬ.
Он там что приклеен ? У тебя проблема с прокачкой ; ставь помпу для начала хотя и без нее доложно все работать
ПРичина замены прокладки какая? Проверь пахнет ли антифриз выхлопными газами. Возможно трещина в ГБЦ, и выхлопные газы завоздушивают систему охлаждения. У меня был такой случай.
Если трещина в ГБЦ,тогда бы антифриз пошел бы в блок? Масло чистое.
Пути антефриза неисповедимы , но ты не переживай если там что то не в порядке то со временем все будет видно . Для начала убедись , что у тебя с крышкой расширителя все в порядке . Из блока выходит шланг который идет на радиатор печки , режь его в любом удобном месте и вставляй помпу ( не обязательно от газели , при поломке она потечет , мерсовская нет ) включается помпа во втором положении ключа и работает постоянно , можно на акб через предохранитель и выключатель
Может уровень тосола мал,раз на 2000об оба шланга печки горячие.Удали салонный фильтр и попробуй без него как будет дуть. Радиатор печки почистить бы и промыть его внутренности.Где утебя разрезан шланг на подачу в печку ,туда и ставь помпу.Говорят есть компактная ,как наша ,но сам такую не видел.На фолц ставил большую ,с газели.
Спасибо,в частности про салонный фильтр- менял его в июле,сила потока воздуха из дефлекторов обдува даже на 2й скорости хорошая. А речь про "компактную", может есть смысл в автозапчастях для иномарок поискать,какую нибудь подсказку-где искать? Да забыл сказать,нашёл подходящий уклон-завтра попробую.
Тоха а давление в системе охлаждения при работающем двигателе контролировал? У меня, когда гбц треснула давление в системе было, что патрубок рукой не сжать было.
Если уровень охлаждающей жидкости нормальный,шланги не пережатые,а печка не работает,то это у помпы малая производительность.Возможно она уже разбита,возможно прокладка помпы менялась на не оригинальную.
Ранее я уже спрашивал у форумчан: почему после того как заглушишь мотор,откручивая пробку расшир-го бочка,из системы выходит давление- все как один ответили,что это НОРМАЛЬНО. Если судить по шлангам,давление в системе вроде бы обычное,шланги прожимаются, я при помощи сжатия патрубков пытаюсь выгнать воздух. А помпу я поменял сам в июле,(старая загрохотала,заскрежетала ,но не потекла),прокладку поставил металлическую один-в один как стояла старая. Помпу брал не дешёвую 5200р. Да,с утра заехал на подъём,открыл пробку,погазовал - не могу судить получилось или нет т.к. много антифриза вылетело через горловину, но печка вроде бы стала греть. С работы поеду всё проверю,напишу.
А про электропомпу ни кто не скажет где поискать "компактную", "не нашенскую" .
Всем привет, форумчани, в продолжение моей темы хочу поделится - выяснил,что ре-циркуляционных электропомп в природе на наши авто (я про дизель) огромное количество. Оригинальную предложили в разных магазинах с разбегом цен от 3400р. до 4500р. BOSH,SIEMENS. Я остановился на BOSH за 1500р. не оригинал произв-ю 750 л\ч, во вторник приедет-буду ставить,о результатах напишу.
Уважаемый "Гость" Ваши предположения и мои опасения скорее всего подтвердились-при работающем моторе в системе повышается давление. У меня вопрос как Вы обнаружили трещину и где,в своём случае? Во сколько обошёлся Вам ремонт?Какую покупали ГБЦ новую или Б\У?
Читайте также: