Как поднять давление масла на 406 двигателе газель

Обновлено: 26.04.2024

Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях змз. Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях змз Где находится редукционный клапан на 406

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Резко загоревшийся индикатор давления масла на газели означает, что дальнейшая эксплуатация мотора опасна. Следует понять из-за чего это произошло, и какие меры необходимо провести.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Путь масла от насоса к клапанному узлу ГРМ

Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя шпильками. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, крышка насоса из чугуна, шестерни насоса из металлокерамики. Ведущая шестерня закреплена на валу штифтом, ведомая вращается свободно на оси, запрессованной в корпус насоса.

Уплотняющая картонная прокладка толщиной 0.3 мм обеспечивает необходимый зазор между торцами шестерен и крышкой. К крышке крепится литой из алюминиевого сплава маслоприемник с сеткой. В корпусе насоса помещается редукционный клапан. Масло из насоса по каналам в блоке цилиндров и наружной трубке с левой стороны блока подводится к масляному фильтру.

Из масляного фильтра по каналам в блоке масло подается к коренным подшипникам коленчатого вала и подшипникам распределительного вала, от коренных подшипников коленчатого вала по каналам в коленчатом валу масло подается к шатунным подшипникам, а от подшипников распределительного вала по каналам в головку цилиндров для смазки коромысел клапанов и верхних наконечников штанг.

Редукционный клапан плунжерного типа расположен в корпусе масляного насоса и отрегулирован на заводе установкой тарировочной пружины. Менять регулировку в эксплуатации не следует. Давление масла определяется указателем, датчик которого ввернут в масляную магистраль блока цилиндров.

Кроме того, система снабжена указателем аварийного давления масла, датчик которого ввернут в нижнюю часть корпуса масляного фильтра. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении 0.4…0.8 кгс/см 2 .

Привод масляного насоса осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, залитая в тело распределительного вала, ведомая — стальная, нитроцементированная, закреплена штифтом на валу, вращающемся в чугунном корпусе. На верхний конец вала надета и закреплена штифтом втулка, имеющая прорезь, смещенную на 1.5 мм в сторону для привода датчика распределителя зажигания. К нижнему концу вала шарнирно присоединен промежуточный шестигранный вал, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

Вал в корпусе привода смазывается маслом, которое разбрызгивается движущимися деталями двигателя. Разбрызгиваемое масло, стекая по стенкам блока, попадает в прорезь — ловушку на нижнем конце хвостовика корпуса и через отверстие поступает на поверхность вала.

Отверстие под вал в корпусе имеет винтовую канавку, благодаря которой масло при вращении вала равномерно распределяется по всей его длине. Излишки масла из верхней полости корпуса привода по каналу в корпусе стекают обратно в картер. Шестерни привода смазываются струей масла, вытекающей из отверстия диаметром 2 мм в блоке цилиндров и соединенного с четвертой опорой распределительного вала, имеющей кольцевую канавку.

Фильтр очистки масла — полнопоточный, с картонным сменным элементом, расположен с левой стороны двигателя. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему. Фильтр состоит из корпуса, крышки, центрального стержня и фильтрующего элемента.

В верхней части центрального стержня расположен перепускной клапан, который при засорении фильтрующего элемента пропускает масло, минуя его, в масляную магистраль. Сопротивление чистого фильтрующего элемента 0.1…0.2 кгс/см2, перепускной клапан начинает перепускать масло при увеличении сопротивления в результате засорения фильтра до 0.6…0.7 кгс/см 2 .

Масляный радиатор служит для дополнительного охлаждения масла при эксплуатации автомобиля летом, а также при длительном движении на скоростях выше 100-110 км/ч. Масляный радиатор соединен с масляной магистралью двигателя при помощи резинового шланга через запорный кран и предохранительный клапан, которые установлены с левой стороны двигателя.

Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, поперек — закрытому.

Предохранительный клапан открывает проход масла в радиатор при давлении выше 0.7…0.9 кгс/см 2 . Масло из радиатора сливается по шлангу через крышку распределительных шестерен (с правой стороны двигателя) в картер.

Вентиляция картера двигателя закрытая, принудительная, действующая в результате разрежения во впускном трубопроводе и в воздушном фильтре. При работе двигателя на холостом ходу и на частичных нагрузках газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках — в воздушный фильтр и впускную трубу.

Давление масла) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Я уже наверно надоел всем этой темой, но извините сегодня было сделано следующие:Проблемы с давлением масла на ЗМЗ 406 уже надоели, и захотелось проверить давление механическим манометром, Но это походу дефицит в наше время, объездив все магазины в городе не нашёл не чего(только одни компресометры), заехав в последний магазин(для грузовых машин) мне удалось найти один манометр стоимостью 480 рублей + шланг 500 рублей, манометр купил а вот на шланг 500 рублей жалко), Купил трубку тормозную 15рублей, шланг и штуцер был(штуцер из покрасочного пистолета) + 2 хомута тоже были)

Собрал все это дело и пошел проверять померил на ЗМЗ 406 давление на холодную 2, на горячую(70-80 градусов) упало на 0.Проверил на 402 На холодную 4, на горячую 3-3,5 , чуть газу даешь подскакивает до 6)

НА 406 давление не к чёрту полез снял поддон (уже 3 раз) открутил коренные бугеля( задиров и насечек не выявлено), открутил пробки тоже все в норме, затянул всё и пригляделся к паддону а на нём 2 трещины(в понедельник заварят), Пока всё стоит без поддона если не будет опять давления(в чём я уверен на 70%) буду менять втулки пром- вала.

как собран прибор туту www.drive2.ru/cars/gaz/31…az2401/2/journal/1824258/

Как менять эти втулки пром вала? То что разбирать надо это не проблема, а вот с втулками наверно проблема я в ступоре что делать что бы их заменить?

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

Более детально:

Отверткой отгибаем усики каркаса сетки и снимаем сетку.

Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта и снимаем приемный патрубок насоса.

Вынимаем шплинт из отверстия и извлекаем из канала регулировочные шайбы и пружину, а также плунжер редукционного клапана.

Снимаем с насоса перегородку.

Вынимаем ведомую и ведущую шестерни.

Осмотр и ремонт

1. Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

2. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.

3. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.

4. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.

5. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить.

Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, усилие для сжатия пружины на 10 мм должно составлять 46 Н (4,6 кгс) для двигателя мод. 406.

Для двигателя мод. 402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.

Измерьте плоским щупом зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса, приложив к плоскости корпуса линейку или штангенциркуль.

Зазор должен быть 0,040-0,140 мм

Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом, он должен быть 0,120-0,215 мм.

Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен, он должен быть 0,15 мм.

Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в порядке, обратном разборке.

Установите насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Сборка

Сборку насоса проводят в обратном порядке. При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм.

Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.

Устанавливают насос в порядке, обратном снятию.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель ЗМЗ 406 позволяет увеличить мощность собственными силами до 200 – 250 л. с. Для этого используется механический тюнинг:

установка фильтра нулевого сопротивления;
снижение температуры воздуха во впускном тракте;
замена штатного карбюратора К-16Д Солексом (необходима регулировка винтами качества/количества).

Для микроавтобусов и грузовиков Газель тюнинг турбонаддувом малоэффективен, поскольку снижается эксплуатационный ресурс ДС и резко увеличивается расход топлива.

Таким образом, инжекторная модификация ЗМЗ 4062.10 и карбюраторные версии 4061.10, 4063.10 разработаны на основе шведского движка серии Н для грузовиков и представительского класса авто. Допускается тюнинг, прежде всего, для увеличения крутящего момента.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Тема статьи — моторное масло змз. На яндексе в месяц несколько тысяч запросов на данный предмет. А уж как горячо кипят страсти на форумах, это вообще коррида)). Есть сторонники полусинтетики, есть адепты синтетики, есть крестоносцы до последней капли разума защищающие старую добрую минералку. У каждого своя правда. Я попробую обобщить свои познания и опыт эксплуатации в данной тематике, применительно к ДАННОМУ семейству двигателей.

Пути было два:

— Оставить старый блок и при сохранении общей схемы двигателя работать над современным обвесом; — Создавать совершенно новый мотор.

Сторонники первой схемы нашлись в Ульяновске, где позднее будет создан впрысковый УМЗ 421

. Мотор хороший и очень удобный с точки зрения отсутствия технических проблем его установки на старые машины, что несказанно обрадовало сторонников прогресса в стане владельцев ГАЗ 21 (мотор устанавливается легко и непринужденно, стыкуясь с родным крепежом, КПП и т.д.). Инженеры ЗМЗ, в свою очередь, выбрали вариант номер два и начали проектировать двигатель с нуля.

Создание

По одной из версий, ЗМЗ 406 и его собратья появились в результате прямого копирования и дальнейших работ по УХУДШЕНИЮ мотора B234i СААБ 9000. Автор этой истории подробно рассказывает о том, как хорош оригинал и какая кривая получилась с него копия, которую в процессе доводки сделали совершенно непригодной к эксплуатации. К сожалению, в этой достаточно широко растиражированной легенде не приводится ни конкретных фамилий, ни документов, ни каких бы то ни было иных проверяемых подтверждений истинности. Пожалуй, единственное, что, действительно, могло бы свидетельствовать в пользу этой версии — внешнее сходство моторов и одинаковый рабочий объем. Подробнее об этой ветке альтернативной реальности можно прочесть на самых разных ресурсах, от УАЗбуки и drive2, до drom и майловского проекта «Ответы». Статья везде приведена одна и та же. Более эта информация не встречается нигде из доступных источников.

Мы же рассмотрим иную историю возникновения этого мотора. Попытка перенести распределительный вал из блока цилиндров в головку предпринималась еще на этапе работы над двигателем ГАЗ 21, однако конструкция получилась не очень надежной, и в серию мотор пошел в нижне-вальной версии и сохранил эту конструкцию вплоть до двигателя ЗМЗ 402. Проектные работы над новым мотором стартуют в конце 80х годов прошлого века. Времена начинались непростые и потому, разработка и доводка мотора затянулись до начала 90х. В малую серию мотор пошел только в 1992 году. Планы были достаточно амбициозными, и новый двигатель предполагалось предложить не только традиционному партнеру в лице Горьковского завода, но и АЗЛК, БАЗ и даже ВАЗовцам. Однако экономика разваливалась на глазах, заводы выживали с трудом, и о постановке на конвейер новых машин речи не шло. В итоге потребителем новинки стал только ГАЗ. Крупносерийное производство началось лишь в 1996 году и вышло на значительные объемы только к 1997-му.

Схема смазки на поперечном разрезе двигателя

Рисунок 7 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 (схема смазки)

1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — перепускной клапан масляного насоса;

4 — термоклапан; 5 — центральная масляная магистраль; 6 — масляный фильтр;

7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы подачи масла; 9 — штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — рукоятка указателя уровня масла;

16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 20 — коленчатый вал;

21 — стержневой указатель уровня масла; 22 — отверстие подсоединения штуцера шланга подвода масла из радиатора; 23 — пробка слива масла

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

Смотрите также

Комментарии 38

а я, чтоб было спокойнее и чтоб меня не пугал этот электронный датчик, просто дублировал его механическим взял датчик с трактора юмз, закрепил я его под капотом в салон не потащил, механику не обманешь да и спокойнее с ней

У меня такое же давление, масло полусинтетика. Это нормальное давление.

ёлки, У мну на горячем 0.6 и не парит. Вобще пока лампочка не горит про давление можно не заморачиваться.

масло смени а то мотор угробиш

Не соглашусь с вами.

да и зря вообще покупал шелл 3 дня давление хорошее потом падать начало до красной зоны залил минералку 20в50 давление всегда в средней зоне

Поднять давление масла в двигателе змз 406 - острая проблема

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Какое давление масла должно быть в двигателе змз 406

На холостом ходу норма давления в двигателе змз-406 считается 1,0 кг на см2 при 800 оборотах в минуту, по подключенному манометру вместо штатного датчика. Если обороты поднять до 3000 оборотов двигателя, то данный параметр составит до 3.5 кг на см2. Эти параметры так же и для двигателя змз 405.

Советы как поднять давление масла в двигателе змз 406

Покупка и установка масляного насоса от змз 514, который устанавливается на Uaz Patriot (артикул 514 .1011010) вместо штатного насоса этих двигателей. Новый насос обладает улучшенными характеристиками, и его установка приводит к повышению давления масла и минимальный переделок в двигателях змз 406 и змз 405. В самой установке насоса нет никаких сложностей, так как он встает на заводское место с установкой родной прокладки насоса.

Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях ЗМЗ

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо́льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

ГАЗ Газель Змз 406-09 карб 2.7л › Бортжурнал › Второй способ поднять давление масла в двигателе змз 406-409

Привет владельцам семейства змз 406х моторов !Эта запись в б ж снова про давление масла в нашем двигателе : изучая систему смазки в блоке и гбц выяснилось что заводом сделано много косяков при которых происходят большие потери давления ! И это наталкивает на идеи как можно сохранить стабильное давление в системе.Об одном таком способе уже была запись как можно сделать резьбу и вкрутить жиклёр в магистраль на привод шестерён масляного насоса и промвала! И снова жиклёры спасут наше давление если их установить в масляный канал который питает гидронатяжители цепей грм !В верхнем канале натяжителя в гбц так же рассверливаем отверстие с 6 мм до 7мм и нарезаем резьбу м 8 шаг 1 и заворачиваем воздушный жиклёр от вазовского карбюратора -к примеру значением на 150 или 170 и канал уже не 6мм а 1.5 или 1.7 или можно изготовить жиклёр самодельный если есть такая возможность ! И этот момент очень важен для тех двигателей на которые установлены механические натяжители цепи типа( дм.1006100-пр профессионал от группы ГАЗ) как на фото, т. к .они продуваются через центральное отверстие насквозь, хоть на них по наружней части установлено два уплотнительных кольца, происходит потеря давления от каждого на

0.5 кг . С системой гидронатяжения я думаю что заводское отверстие тоже очень велико !Там есть пружина и довольно жёсткая и поршень который при растяжке цепи выталкивается под действием пружины и гидроподпора масла+ фиксируется от обратного хода стопорным кольцом об ступеньки корпуса !ЗАЧЕМ отверстие в масляном канале на 6мм ?В системе натяжителя нижней цепи тоже самое, отверстие ещё больше верхнего !Можно при разборке двигателя в место направляющей втулки крышки цепи через которую подходит масло к нижнему натяжителю изготовить самодельную направляющую втулку наружным размером на 11.6мм а внутренним диаметром 5мм шаг 0.8мм и в неё тоже жиклёр 107 — 162 какой вам понравится.

Как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?

На данной странице изложен самый простой способ, как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216. Метод, как повысить давление масла в двигателе, основан на конструкции масленого насоса мотора. Данный способ можно применить на любых двигателях, любых авто.

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?
Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?
Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216

На новом движке 4213, 4216, 409, 406 давление масла, на скорости 70 км/час, составляет примерно 3,5-4,0 кгс/см 2 .

По данным завода изготовителя на новом моторе 4213, 4216, на холостом ходу, на оборотах 700 - 750 мин -1 , при температуре 80 o С, напор маслица составляет не менее:

По мере эксплуатации движитель 405, 406, 409, 4213, 4216 снашивается и давление масла падает. И не очень хочется производить его капитал ку, чтобы поднять давление полу синтетики. Да и производить какой-то не большой ремонт нет возможности это делать.

Необходимо отметить, что повышение давление масла в авто моторе заложено в его конструкции без проведения капитального ремонта.

В данной статье предлагается самый простой способ повышения давления масла в движителе 405, 406, 409, 4213, 4216 с помощью конструкции редукционного клапана масленого насоса.

В процессе эксплуатации авто мотора 4218 и 409, на практике, был испытан данный способ не на одной сотни тысяч километров. Да и в настоящее время этот способ работает на движке 409.10, на автомобиле 31602 УАЗ.

Рассмотрим способ, как повысить давление масла в двигателе, на примере двух движков: 409

Они отличаются конструкцией масляной системы, а главное, конструкцией масляного насоса. А это является основой данного метода для повышения давление масла в движке.

Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?

Рассмотрим масленую систему двигателя 40911.10, 40906.03:

Как видно из конструкции масленого насоса, масло всасывается из масленого картера с помощью шестерен. Далее оно подается на масленый фильтр. При этом часть масла сливается обратно в масленый картер через отверстие в перегородке масленого насоса, и далее через редукционный клапан.

В новом двигателе пружина редукционного клапана (ее упругость), рассчитана на поддержания определенного давления масла при различных режимах движения автомобиля. По мере износа движителя усилия пружины не хватает на поддержания требуемого нажима. Да и сама пружина теряет свою упругость.

Для того, чтобы поддержать требуемое нагнетание в моторе на должном уровне, необходимо повысить упругость пружины редукционного клапана. Необходимо подложить шайбу под нее (Дополнительная шайба показана красным цветом), как показано внизу на рисунке:

По приведенному внизу рисунку, и нанесенным на нем размерам, видно, что имеется еще 4 мм толщины шайбы, кроме толщины уже имеющейся, которая не будет мешать движению плунжера редукционного клапана. А такой толщины дополнительной шайбы даже много.

Если подкладывать шайбу под пружину, внутрь плунжера, тогда она не будет мешать движению плунжера при любой толщине.

При повышении упругости пружины редукционного клапана, подача масла в масленую систему увеличится за счет уменьшения его сброса обратно в масленый картер через редукционный клапан. В этом и состоит суть данного способа, как повысить давление масла в двигателе.

Процедуру по повышению давления маслица в движке лучше всего совместить с ее заменой.

При снятьи масленого картера освобождается место, и создаются условия доступа к редукционному клапану масленого насоса.

Если напор в системе упало до 1 атм при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять нагнетание масла до первоначальных данных, до состояния нового автомобиля. Иначе оно будет выдавливать уплотнительные прокладки.

Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Рассмотрим масленую схему движка 4213, 4216:

В данном типе движителей маслице забирается масленым насосом из масленого картера авто мотора и с помощью шестерен подается на фильтр. Часть его сливается обратно в картер мотора. В этих двигателях пружина редукционного клапана масленого насоса рассчитана на поддержание определенного напора маслица на разных режимах работы. За время эксплуатации движителей масленая система изнашивается, увеличиваются зазоры у трущихся деталей. Для повышения снизившегося напора необходимо увеличить упругость пружины редукционного клапана масленого насоса. Для этого необходимо подложить шайбу под пружину редукционного клапана:

При повышении упругости пружины редукционного клапана, увеличится подача полу синтетики в масленую систему, за счет уменьшения его сброса обратно в картер движка через редукционный клапан. В этом и состоит суть способа: как повысить давление масла в двигателе ?

Процедуру по увеличению давления масла в двигателе лучше всего совместить с его заменой.

Если давление масла в системе упало до 1 атм, при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять натиск маслица до первоначальных данных, до состояния новой машины. В противном случаи давление масла будет выдавливать уплотнительные прокладки.

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Давление масла 406. Большая проблема. НЕ У МЕНЯ

Помогите найти давление масла! Двигатель 406, пробег около 140т. Постепенно с годами упало давление масла на прогретом двигателе. Падало постепенно и теперь составляет на холостом ходу 0.5 атм, мерили физическим манометром. Менял фильтра разные, менял масла разные (хотя постоянно пользовался mobil 10w40 полусинтетика), заменил масляный насос. Не помогло. Не смотря на то, что двигатель работает тихо, ровно и без видимых проблем, решил разобрать двигатель.

Отдал мотористу "знакомому", человек грамотный, разбирает\собирает субаровские двигателя на раз, работает по специальности у официального дилера субару. Разобрал он мне двигатель, показал мне нормальный с виду коленвал, без выработки. Показал мне с виду нормальную головку блока, всё чисто и идеально. Решил он заменить вкладыши, кольца, всё номинал. Собрал. Давление масла поднялось, НО не на долго. Тысячи на 3 хватило. На не прогретом двигателе давление составляет около 4.0 атм, в процессе нагрева двигателя плавно падает до 0.5 атм. Лампочка моргает. Что самое странное, так это что когда газуешь, то давление у нормальной машины поднимается до 3.0 атм, а то и больше, у меня же на температуре двигателя 90 градусов максимум до 2.0 атм. хоть ты тресни. Отогнал машину обратно, пусть делают.

Разобрал двигатель тот же мастер, начал тщательно мерить колено и всё такое. Нашёл элепсность на шатунах с разбросом в 0.14 мм. Сказал, надо менять шатуны, шлефовать колено, покупать вкладыши 1–го ремонта. Что то там ещё, про шлефовку, я не запомнил. А, в блоке элепсность составляла 0.04 мм, вот. Я расстроился, сказал, делай всё что надо и ушёл. Я очень тяжело переживаю этот ремонт, мысли меня не покидают о "неудачной сборке", да и дорого всё это. И так, сейчас у меня шлифованое колено, куплены вкладыши, растачивается блок цилиндов (по стольку по скольку, можно было и не делать). Я заставил всё перепроверить, особенно головку блока, мне кажется, что где то там я теряю давление. Но моторист утверждает что гбц "идеальная" и что не требуется менять даже гидрокомпенсаторы. Он там всё промерял.

Может кто подскажет, куда смотреть? куда копать? Что не видит моторист? А может всё я это зря затеял?

[strong]Написал этот крик души, не я. Но, человек реально в панике, что за дела с давлением? Я б свалил все на датчик, но мерили манометром - механикой! [/strong]

а на рабочих оборотах сколько?

Менял фильтра разные, менял масла разные (хотя постоянно пользовался mobil 10w40 полусинтетика), заменил масляный насос. Не помогло. Не смотря на то, что двигатель работает тихо, ровно и без видимых проблем, решил разобрать двигатель.
>
зря
> Отдал мотористу "знакомому", человек грамотный, разбираетсобирает субаровские двигателя на раз, работает по специальности у официального дилера субару. Разобрал он мне двигатель, показал мне нормальный с виду коленвал, без выработки.
рузультаты замеров
Показал мне с виду нормальную головку блока, всё чисто и идеально. Решил он заменить вкладыши, кольца, всё номинал. Собрал. Давление масла поднялось, НО не на долго. Тысячи на 3 хватило. На не прогретом двигателе давление составляет около 4.0 атм, в процессе нагрева двигателя плавно падает до 0.5 атм. Лампочка моргает. Что самое странное, так это что когда газуешь, то давление у нормальной машины поднимается до 3.0 атм, а то и больше, у меня же на температуре двигателя 90 градусов максимум до 2.0 атм. хоть ты тресни. Отогнал машину обратно, пусть делают.
>
> Разобрал двигатель тот же мастер, начал тщательно мерить колено и всё такое. Нашёл элИпсность на шатунах с разбросом в 0.14 мм.

сколько-сколько? и как это набежало за 3000км?

Сказал, надо менять шатуны, шлИфовать колено, покупать вкладыши 1–го ремонта. Что то там ещё, про шлИфовку, я не запомнил. А, в блоке элепсность составляла 0.04 мм, вот. Я расстроился, сказал, делай всё что надо и ушёл. Я очень тяжело переживаю этот ремонт, мысли меня не покидают о "неудачной сборке", да и дорого всё это. И так, сейчас у меня шлифованое колено, куплены вкладыши, растачивается блок цилиндов (по стольку по скольку, можно было и не делать). Я заставил всё перепроверить, особенно головку блока, мне кажется, что где то там я теряю давление. Но моторист утверждает что гбц "идеальная" и что не требуется менять даже гидрокомпенсаторы. Он там всё промерял.
>
> Может кто подскажет, куда смотреть? куда копать? Что не видит моторист? А может всё я это зря затеял?
>
Зря

> Написал этот крик души, не я. Но, человек реально в панике, что за дела с давлением? Я б свалил все на датчик, но мерили манометром - механикой!
>

ниппель в отверстие
откуда идет смазка на шестерни маслянного насоса спас бы без ремонта
а так по описанному - мастер какой то левый

Читайте также: