Как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей ваз

Обновлено: 16.05.2024

xz106 › Блог › Как измерить компрессию двигателя?

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Результаты измерения компрессии и их результат

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Как пользоваться компрессометром?

Компрессометр – это прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Как им пользоваться?

Подробно про то, что такое компрессия двигателя и как ее измерять, мы уже поговорили здесь и здесь. А теперь разберем компрессометр и методику его использования «по полочкам».

В основе любого компрессометра лежит манометр, то есть, прибор, измеряющий давление. Также в состав прибора входит металлическая или гибкая резиновая трубка, наконечник и клапан. Существует два типа компрессометров: прижимные и с резьбовым наконечником. В зависимости от типа прибора, несколько отличается методика использования. Если компрессометр прижимной, то для измерения компрессии в двигателе, понадобится помощник. Когда же компрессометр имеет наконечник, ввинчивающийся в свечное отверстие, компрессию легко можно измерить в одиночку. Существуют также и комбинированные варианты, когда в состав прибора входит и прижимная трубка и гибкий шланг с резьбовым наконечником.

Общий принцип использования компрессометров таков: наконечник крепко прижимается или вкручивается в свечное отверстие и включается стартер. Воздух, сжимаемый в цилиндре, подается также в трубку компрессометра и заставляет стрелку манометра перемещаться по шкале. Когда стрелка прекратит движение, стартер отключают. То значение, на которое указывает стрелка прибора, и есть значение компрессии в данном цилиндре.

Перед повторным использованием компрессометра, нужно сбросить давление, созданное в нем. Для этого на приборе существует специальный клапан. Во многих моделях он находится прямо в трубке и представляет собой небольшую кнопку на ее срезе. После нажатия на кнопку, давление в компрессометре сбрасывается и он готов к дальнейшему использованию.

Для правильного измерения компрессии и получения точных результатов, крайне важно правильно подготовить двигатель. Читайте об этом в статье как измерить компрессию.

Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора

Термин «компрессия», вообще говоря, не совсем профессиональный — правильнее говорить о давлении в конце такта сжатия. Однако «компрессия» настолько прочно вошла в наш лексикон, что в дальнейшем мы будем использовать именно это слово.

Чем компрессия отличается от степени сжатия?

Всем! Компрессия — это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или при отключенной подаче топлива у дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Компрессия зависит от множества параметров: давления начала сжатия, фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, и собственно изношенности деталей двигателя. Компрессия — это показатель реального здоровья мотора, которое с возрастом ухудшается.

А вот степень сжатия с годами не меняется. Это — безразмерный параметр, заложенный конструктором мотора. Он характеризует геометрию цилиндра, точнее — отношение его полного объема к объему камеры сжатия. Очевидно, что компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет!

Камера сжатия или камера сгорания?

Речь об одном и том же: имеется в виду объем пространства над поршнем при его положении в верхней мертвой точке (ВМТ). Иногда его еще называют объемом конца сжатия. Термин «камера сгорания» не совсем корректен, поскольку сгорание топлива происходит почти во всем объеме цилиндра.

Если компрессия низкая…

Если компрессия понизилась, мотор будет хуже пускаться. Особенно это заметно на дизелях, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится ли дизтопливо или нет.

В бензиновых моторах при пониженной компрессии топливо, попадающее в цилиндр, начинает хуже испаряться, оставаясь в виде негорючих капель. Увеличивается давление картерных газов — при этом растет токсичность, а камера сжатия ускоренно загрязняется. А если компрессия стала неравномерной по цилиндрам, мотор может начать вибрировать, особенно на оборотах холостого хода.

Как и чем измерить компрессию

Для измерения необходим компрессометр — прибор, который измеряет давление рабочей смеси по окончанию сжатия в цилиндре. Для экспертизы мы купили семь инструментов аналогичного назначения, но к ним вернемся чуть позже — предварительно надо подготовить мотор к замерам.

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Пока будем готовиться к тесту, температура немного упадет, но она не должна быть ниже 50–60 °C. Во избежание смывания масляной пленки со стенок цилиндров желательно отключить подачу топлива. Для этого рассоединяем либо общий разъем жгута форсунок, либо разъемы от каждой форсунки.

Затем отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания или индивидуальных катушек зажигания. Подготовив доступ и очистив углубления в головке блока цилиндров вокруг свечей, выворачиваем все свечи. Если не очистите, то не удивляйтесь, если компрессия вскоре упадет: песок, попавший в цилиндры, быстро угробит их.

Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в цилиндры. Для этого на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки достаточно нажать педаль газа до пола. А вот с электронным приводом желательно убедиться, открывается ли заслонка при включенном зажигании, нажатии акселератора и прокрутке стартером. Для этого придется отсоединить патрубок, подводящий воздух к дроссельному узлу от воздушного фильтра. Если заслонка не открывается, надо демонтировать дроссельный узел. Второй вариант — на свой страх и риск, отключив электрический разъем от дроссельного узла, попробовать очень аккуратно повернуть заслонку пальцем до полного открытия. Она подпружинена, а потому ее придется удерживать во время всех замеров.

Для замеров вставляем или вворачиваем наконечник компрессометра в свечное отверстие. Стартером проворачиваем двигатель до тех пор, пока показания на манометре не перестанут расти. Фиксируем результат и сбрасываем давление в компрессометре.

Как оценивать результаты

Компрессия исправного бензинового двигателя должна находиться в пределах 11–14 бар, при этом разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1 бара.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 5–10 см³ моторного масла и повторяем измерение. Если компрессия возросла более, чем на пару бар, скорее всего, налицо износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания не выросли, то, вероятно, клапаны неплотно прилегают к седлам. Такое происходит при нарушении тепловых зазоров в их приводе, а также при износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.

Почему величина компрессии отличается от степени сжатия?

У двигателя с минимальными утечками по поршневым кольцам и герметичными клапанами компрессия выше геометрической степени сжатия потому, что воздух в цилиндре при сжатии подогревается — при этом дополнительно увеличивается его давление. А низкая компрессия может быть при значительных утечках.

Как проверить компрессию в двигателе

Как проверить компрессию в двигателе автомобиля и как определить причину низкого давления. Для правильной диагностики неисправности. Какой способ замера даёт более полное представление о возникшей проблеме. Для того чтобы ответить на эти вопросы. Можно сделать замеры двумя методами. При помощи компрессометра и прибора для замера давления в цилиндрах.

Причины падения давления в цилиндрах

Двигатель автомобиля теряет мощность. Неравномерно работает. Троит. При замене свечей работает какое-то время нормально потом снова начинает троить. Увеличивается расход бензина. На холодную двигатель заводится нормально. Но на горячую двигатель завести уже проблема. Все это говорит о том, что возможно возникли проблемы в цилиндро-поршневой группе.

Износ поршневых колец. Прогорание клапанов. Выработка в сёдлах и самих клапанах. Прогорание прокладки головки блока. Это одни из немногих причин которые приводят к неэффективной работе двигателя. Проблемы с цилиндро-поршневой группой можно диагностировать.

Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

Одним из способов диагностики является замер компрессии возникающей в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки в такте сжатия.

На всех двигателях устанавливается раннее зажигание. Топливо воспламеняется до того как поршень дойдет до верхней мертвой точки. В ВМТ уже горящее топливо сжимается возникает давление, при котором топливо сгорает наиболее эффективно. Происходит как бы взрыв топлива. То есть в результате горения газы начинают мгновенно расширяться. И если давления сжатия не достаточно. То интенсивного горения не происходит. Топливо в цилиндре сгорает не полностью. Двигатель теряет мощность. Для бензиновых двигателей давление которое поршень должен создавать в ВМТ соответствует 10- 13 bar. Если давление ниже 9 bar можно сказать что в двигателе возникли серьёзные проблемы. Связанные с прогоранием клапанов поршневых колец или прокладок.

Фактически замерив компрессию в цилиндрах, мы можем определить наличие или отсутствие серьезных проблем с двигателем. Замерить компрессию можно при помощи специального прибора компрессометра. Он представляет собой манометр, который герметично соединяется с полостью камеры сгорания. И при вращении двигателя стартером. Замеряет возникающее давление в камере сгорания.

Для того чтобы произвести замер необходимо выполнить несколько условий.

Условия проведения замера

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Потом у что тепловые зазоры должны соответствовать именно той температуре, в которой двигатель эксплуатируется.
Необходимо вывернуть свечи со всех цилиндров. Что бы компрессия, возникающая в цилиндрах, не оказывала сопротивление на стартере. С помощью, которого будет проворачиваться двигатель. В противном случае не сможет создать максимально возможный крутящий момент. И измерения будут неправильными.
Необходимо отключить катушку зажигания, что бы при вращении не образовывалась искра достаточно снять разъём с катушки или модуля зажигания. Потом у что возникающее напряжение будет образовывать искру в любом месте. И это могут оказаться обмотки катушки зажигания. Может повредиться изолирующий слой проводов. Или диэлектрических элементов катушки. В результате пробоя катушка выйдет из строя.
Заслонка акселератора должна быть открыта полностью. Что бы не создавалось сопротивление поступающего в камеру сгорания воздуха. Любое сопротивление снизит фактическое показание компрессии в камере сгорания.

Как померить компрессию в двигателе

Прибор для измерения компрессии присоединяется к свечному отверстию. Вращается стартер. На манометре возникает давление. По максимально возросшему давлению судят о состоянии цилиндро поршневой группы.

Анализ измерений

Существует мнение, что разность показания манометра между цилиндрами в 0,5-1 bar говорит о неисправности в поршневой группе. И двигатель требует ремонта. Но на самом деле с точной уверенностью сказать этого нельзя. Потому что изначально цпг не герметичная система. Потери давления присутствуют даже на совершенно новом обкатанном двигателе. Речь идет о среднем допустимом давлении, при котором происходит воспламенение и расширение горящих газов. Стартер создает небольшое количество оборотов. На заведенном двигателе даже на холостых оборотах картина изменится в лучшую или худшую сторону.

По этому с уверенностью можно только сказать. Что если компрессия ниже 9 bar то существует проблема требующая вмешательства. Но нет возможности определить в каком именно месте возникла проблема.

Дедовский способ определения источника проблемы. Заключается в следующем. При замере компрессии обнаружено низкое давление в цилиндре. Добавляют 5-10 моторного масла в камеру сгорания.

Если давление повысилось. Проблема в гильзе или поршневых кольцах.
Давление осталось неизменным значит причина в клапанах или прокладке.

Но это не правда. Потому что давление повысится в любом случае. Так как масло уплотнит поршневые кольца с гильзами. И давление возрастет даже если существует прогар клапанов или прокладки.

Говорить о детальной диагностике неисправности цилиндро-поршневой группы при использовании компрессометра не приходится. Детально определить неисправност возможно если применить другой прибор. Для измерения давления камере сгорания.

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра в ВМТ такта сжатия. Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Зачем нужен компрессометр

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

Манометра;
Штуцера с клапаном стравливания;
Металлической трубки, шланга высокого давления;
Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
Ниппель от камеры автомобиля;
Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Компрессия двигателя и компрессометр: что нужно знать автолюбителю?

Каждый опытный автолюбитель знает, что компрессия является одним из наиболее важных параметров мотора. На его основании часто принимается решение о необходимости капитального ремонта или замены каких-либо комплектующих элементов. Именно от компрессии зависит «приемистость», мощность и ряд других не менее важных параметров двигателя. Но как произвести измерения? Сделать это несложно с помощью специального устройства – компрессометра.

Какова роль компрессии в «жизни» мотора?

Не секрет, что от качества работы мотора во многом зависит целый ряд факторов – число оборотов, мощность, расход топлива и так далее. При этом одной из наиболее важных характеристик является компрессия. Зная этот параметр, можно оценить правильность регулировки элементов мотора, состояние поршней, колец и клапанов.

Что такое компрессия?

Не секрет, что последним тактом в работе двигателя является сжатие топливно-воздушной смеси, после чего осуществляется ее воспламенение. Компрессия показывает давление данной смеси в конкретный промежуточный период. Очень важно понимать, что параметр должен фиксироваться до момента воспламенения, а не после, когда отработанные газы давят поршень назад.

О чем говорит данный показатель?

Какую информацию может нести показатель компрессии для автолюбителя? Во-первых, можно понять, насколько качественной является смесь воздуха и топлива, попадающая в камеру сгорания. Не секрет, что чрезмерное обогащение или, наоборот, обеднение смеси далеко не лучшим образом сказывается на работе мотора. Во-вторых, по показаниям компрессии можно определить, несколько герметичным является цилиндр в момент максимального сжатия смеси. Если компрессионные кольца изношены, есть щели между клапанами или около форсунок (свеч), то компрессия снижается. Как следствие, ухудшаются характеристики двигателя, о которых мы уже упоминали выше.

Зная значения компрессии двигателя можно определить, насколько эффективной является работа двигателя. Кроме этого, можно сделать вывод:

- о сопротивлении выхлопным газам (в выпускном тракте) и потоку воздуха (на впуске);

- состоянии газорапределительного механизма, а также колец, клапанов, поршневой системы;

- скорости вращения коленвала.

Чем проверяется компрессия?

Как мы уже упоминали, измерить компрессию можно с помощью специального устройства – компрессометра. Сегодня можно выделить два основных типа – электронные (с цифровым табло) и механические (стрелочные). Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются механические компрессометры. Их преимущества – высокая точность и доступная цена. Что касается электронных устройств, то они имеют более сложную конструкцию и, соответственно, высокую цену. При этом чаще всего они используются на СТО для глубокой диагностики двигателя.

Как работает компрессометр?

Для измерения компрессии устройство подключается к цилиндру через свечное отверстие (проем форсунки). При этом подготовленная смесь под давлением подается к измерительному элементу манометра. После измерения можно произвести сброс показания на нулевую отметку шкалы и продолжать работу с другими поршнями.

Особенности механических компрессометров

На сегодня можно выделить два основных вида механических устройств – для дизельных и для бензиновых двигателей. Конструктивно они ничем не отличаются, кроме максимального давления, которое они способны измерить. В случае с дизельными компрессометами максимальный предел измерения составляет 40 атмосфер, а для бензиновых – 16 атмосфер.

Различаются устройства и по способу подключения – они бывают прижимными и резьбовыми:

- прижимной компрессометр оборудуется специальной резиновой насадкой, которая вставляется в свечное отверстие для проведения измерений. Преимущество прижимного прибора – высокая скорость проверок. Но есть и недостатки. Во-первых, для измерений необходимо прикладывать большую физическую силу, ведь при слабой фиксации давление может отбросить шланг. Во-вторых, в случае неправильно установки прибора наличие утечки не позволит сделать точные измерения. В-третьих, провести работу по измерению компрессии без помощи ассистента вряд ли получится;

- резьбовой компрессометр считается более надежным, благодаря наличию качественной резьбовой насадки. Последнюю можно вкрутить в подготовленное отверстие и спокойно производить измерения. Преимущества данного прибора – максимальная точность замеров, а также возможность самостоятельного выполнения работы. Недостаток – большие затраты времени.

Кроме этого. механические компрессометры поставляются с гибкой, жесткой и комбинированной резиновой трубкой. Гибкая трубка - настоящий спаситель, когда необходимо добраться к самым труднодоступным местам. Жесткая трубка – лучший вариант для прижимного компрессометра (последний много проще использовать). Что касается комбинированной трубки, то одна ее часть выполнена жесткой, а вторая – гибкой. Что касается выбора, то здесь автолюбитель должен исходить из собственных задач. И еще, при выборе компрессометра необходимо учитывать, что трубки бывают различной длины.

Как правильно работать с компрессометром?

Каждый автолюбитель должен знать, как пользоваться компрессометром. Тем более, что в этом нет ничего сложного. Последовательность измерения компрессии в бензиновом двигателе:

1) Измерения нельзя проводить на холодном двигателе, поэтому последний необходимо хорошенько прогреть.

2) После необходимо заглушить мотор и выкрутить свечи зажигания (можно просто отсоединить высоковольтные провода).

3) В течение 5-10 секунд необходимо крутить коленвал с помощью стартера.

4) Снять показания с компрессометра поочередно для каждого цилиндра.

Перед началом измерений необходимо быть уверенным в полном заряде аккумуляторной батареи. В противном случае результаты могут быть искажены.

Последовательность измерения компрессии в дизельном двигателе:

1) Для начала мотор прогревается до 30 градусов Цельсия и выше;

2) Отключается подача топлива на форсунки;

3) Свечи накаливания должны быть обесточены. Для этого их необходимо выкрутить и вкрутить в разъем компрессометр.

4) Если в двигателе нет свечей накаливания, то нужно выкрутить форсунки.

5) В течение 5-10 секунд крутить стартером коленчатый вал и провести измерение компрессии для всех цилиндров.

Важно учитывать, что компрессия в различных цилиндрах не должна сильно отличаться. Допустимый разбег – не более одной атмосферы (для бензиновых) и трех атмосфер (для дизельных). Если в одном из цилиндров компрессия существенно ниже, чем в остальных, то необходимо искать причину утечки и устранять ее. Кроме этого, желательно отслеживать, как меняются показания компрессометра. Если сначала показания слишком низкие, а потом растут, то проблема может быть с поршневыми кольцами, стенками цилиндра или сами поршнем.

Выводы

Каждый уважающий себя автолюбитель должен знать, какой должна быть компрессия, чем и как ее необходимо измерять. Это позволит поддерживать двигатель в работоспособном состоянии, вовремя выявлять неисправности и устранить их. Удачи.

Для чего применяется компрессометр?

Компрессометром (происходит от латинского слова “compressus”, что переводится как “сжимание” и “метр”) называется прибор, который измеряет давление рабочей смеси по окончанию сжатия в цилиндре поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Компрессометры существуют нескольких разновидностей:

Бензиновый компрессометр. Применяется для диагностики двигателей, работающих на бензине;
Дизельный компрессометр. Применяется для диагностики двигателей, работающих на дизеле;
Универсальный компрессометр. Применяется для диагностики двигателей, работающих на бензине и дизеле.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров и поршневую группу различных двигателей внутреннего сгорания, используют компрессометр. Данный прибор относится к разновидности диагностического оборудования и входит в основной набор для работы в станциях технического обслуживания и сервисах по ремонту автомобильных транспортных средств. Даже в гаражных условиях с его помощью можно проанализировать и оценить техническое состояние двигателя транспортного средства. За счет своей гибкой конструкции можно даже одному человеку произвести замер и демонтаж различного оборудования.

В том случае, когда появилось подозрение о том, что с автомобильным двигателем что-то не совсем в порядке, необходимо провести его диагностику. Когда трудно подобраться к головке блока цилиндров, применяют именно данный прибор – компрессометр. Стоит отметить, что у приборов для анализа дизельного и бензинового двигателя установлены различные адаптеры. Исходя из величины измеряемого давления, формы и размера отверстия для свеч, существуют разные модели компрессометра. При помощи данного оборудования появляется возможность оценить износ поршневых колец, посадку и целостность клапанов в газораспределительном механизме, а также выявить зазор между цилиндрической стенкой и поршнем.

Как устроен компрессометр:

По своей конструкции компрессометр состоит из:

Комплект адаптеров (для компрессометра, который предназначен для работы с дизельным двигателем);
Манометр с клапаном;
Соединительный шланг;
Чехол.

Основное назначение данного оборудование заключается в измерении компрессии автомобильного двигателя. Компрессией называется величина самого большого давления воздуха, находящегося в цилиндре, по окончанию сжатия, когда вращается коленчатый вал двигателя при помощи стартера. Когда двигатель прокручивается, манометр показывает количество давления, которое создает поршень.

Благодаря результатам, которые показывает компрессометр, можно сделать вывод, каков приходится износ деталей, находящихся в поршневой группе автомобильного двигателя. Данным устройством определяется не только какая величина компрессии находится в цилиндрах, но также и какое значение в компрессии присутствует в этих цилиндрах. В том случае, когда компрессометром показано, что компрессия приходится ниже уровня, который установил завод-изготовитель, либо когда разница между цилиндрами намного увеличена, тогда в обязательном порядке необходимо проводить ремонт двигателя в автомобильном транспортном средстве.

Почему глохнет двигатель — причины остановки двигателя в машине?

Итак, каждый автомобилист рано или поздно попадает в ситуацию — глохнет машина на ходу. Что делать? Для начала необходимо подавить панику и постараться освободить проезжую часть дороги от своего транспортного средства. И только затем можно принять меры для устранения или выяснения причины.

Для того чтобы запарковать машину у обочины, рекомендуется использовать инерцию по ходу движения, иначе придется ее толкать. Далее, выполняем общую инструкцию по аварийной остановке авто: включение аварийной сигнализации и установка аварийного знака.

Вероятнее всего такая поломка происходит в момент переключения передач, или давления на педаль акселератора. Сначала происходит снижение оборотов, затем двигатель останавливается на ходу и не заводится. Если вдруг глохнут машины на ходу, причины могут быть в разных системах.

исчерпался запас топлива;
неисправность аккумуляторной батареи;
неисправность замка зажигания;
утечка тосола или масла (мотор глохнет по причине перегрева);
неисправность электрооборудования;
неисправность датчиков;
вышли из строя предохранители.

В данной ситуации спасет только профессиональная диагностика. Самостоятельный ремонт противопоказан, если только вы не являетесь профессионалом. Хорошим индикатором является сцепление, если ее выжать, то последующая нагрузка на двигатель подскажет природу дефекта. Приступим к детальному описанию наиболее возможных причин того что двигатель глохнет.

Топливо низкого качества

Если машина заглохла впервые с момента эксплуатации, следует проверить качество бензина. Основной совет при заправке — не экономить на качестве топлива, выбирайте автозаправку от брендового производителя.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на клеммах аккумуляторной батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые — все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

Неисправность свечей зажигания.

Основные признаки неисправности свечей — машина дергается при заводе и детонирует агрегатный отсек. При таких признаках нужно проверить состояние свечей зажигания.

Выкрутите их и измерьте просвет зазора и наличие нагара. При наличии нагара, но допустимого значения зазора имеет смысл просто очистить электроды свечей. Если зазор велик, чистка контактов не поможет, придется менять весь комплект свечей. Если свечи загрязнены маслом, это говорит об износе цилиндров двигателя.

Какие еще возможны причины глушения двигателя, диагностика поломок?

Нередко глохнет двигатель тогда, когда резко поменялась погода. С наступлением морозов не всегда удается завести мотор при первом запуске. При снижении температуры моторное масло становится более густым. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

Также нередко глушение мотора можно наблюдать, если зажигание сломано. Искра на свечи зажигания попадает с перебоями. Данные перебои негативно сказываются на стабильной работе агрегата. Когда водитель нажимает на газ, двигатель гаснет.

Сразу диагностировать, почему двигатель может заглохнуть на холостом или горячем ходу, нелегко. Необходимо грамотно проанализировать возможные причины поломки. Может понадобиться комплексное обследование автомобиля. Этот вопрос требует поэтапного и ответственного подхода.

Не следует забывать руководствоваться данными, которые показывает бортовой компьютер. Если поломка не является серьезной, то ее можно устранить самостоятельно. Более сложные поломки силового агрегата или электроники автомобиля нуждаются в работе специалиста. Они проведут диагностику, считывание ошибок с автомобиля, качественный ремонт.

Засорение топливного фильтра

Почему глохнет двигатель, а потом заводится? Главная причина такого явления — это засорение топливного фильтра. Загрязнения в фильтре нарушают подачу топлива, поэтому, если вы будете прибавлять газу, вы заглушите двигатель. Проблема устраняется заменой фильтра, который находится под топливным насосом.

Следует знать, что на инжекторных системах топливный насос находится под задним сиденьем, а на карбюраторных, вблизи распределительного вала. Загрязнение топливного бака также приводит к засорению фильтра.

Существует еще одна причина, препятствующая работе топливного насоса — это закипание бензина. Проблема появляется при летней жаре, и во время простоя в «пробке». В таких случаях машина глохнет на холостых оборотах, но впоследствии заводится. Тут может помочь только выключение двигателя для его остывания. А также поможет включение обогрева кабины, что приводит к сбросу тепла от мотора.

Воздушный фильтр

Для устойчивой работы бензинового двигателя необходимо поддерживать определенные пропорции смеси бензина с воздухом. В случае, если фильтр не выполняет свои функции, то смесь получается обогащенной, и автомобиль глохнет на ходу, а в наиболее запущенных случаях заводится и сразу глохнет.

Для выявления данной неисправности необходимо завести двигатель и, прислушиваясь, плавно поднимать обороты. В определенный момент создастся ощущение, что двигатель задыхается.

Для устранения этой поломки необходимо произвести замену воздушного фильтра.

Проблемы с электрооборудованием

Если вдруг машина заглохла, и ничего из вышеперечисленных пунктов не помогает, проблему следует искать в электрической части оборудования. Самая распространенная причина, это поломка электрогенератора (стартер). В результате, весь механизм начинает запитываться от аккумулятора, которая быстро разряжает его ресурсы. Причиной неисправности стартера может быть обрыв ремня, неисправность контакта или самого агрегата.

Иногда причиной может быть неисправность самой аккумуляторной батареи, например, окисление ее контактов, поэтому старайтесь хранить контакты АКБ в чистоте.

Дополнительно следует знать, что проблема может быть связана с неисправными датчиками, которыми оснащаются современные автомобили. Такого рода неполадки могут диагностировать только в сервисных центрах.

Иногда машина может глохнуть на холостом ходу из-за неправильной прошивки бортового компьютера. Такое может произойти из-за неграмотного тюнинга (разгона) такой системы. Такая неисправная электроника хорошо работает на высоких оборотах, но во время движения на 1000 об/мин заставляет мотор глохнуть. Тут может помочь только сброс бортового компьютера до заводских установок.

Возможные причины остановки мотора

Начнем с того, что вероятные проблемы можно условно разделить на несколько групп:

неисправности топливной системы или проблемы с подачей топлива/смесеобразованием;
неполадки в системе зажигания, поломки электрооборудования или элементов ЭСУД;

Проблемы с топливом и топливной системой

Самая простая причина остановки мотора на ходу заключается в банальной нехватке топлива. То есть, в баке попросту закончился бензин или солярка, а мотор заглох. Однако дефицит топлива в цилиндрах может быть и при полном баке. Отсюда происходит вторая причина.
Мусор из бензобака забил жиклеры (для карбюраторных моторов) или инжекторные форсунки. В этом случае топливо не будет поступать и машина остановится. При наличии определенных навыков эту проблему можно попытаться устранить в дороге. Однако полноценная очистка топливной системы возможна только в условиях автомастерской или гаража. В качестве профилактики рекомендуется не заправлять машину на заправке сразу после того, как в емкости на АЗС было залито горючее из бензовоза. А в случае заливки топлива в бак из канистры обязательно нужно использовать воронку с сеткой.
Кроме того, еще может глохнуть двигатель при движении тогда, когда само топливо оказалось некачественным. А также могут быть проблемы с бензопроводом. Например, нередки случаи, когда некачественная резина топливного шланга трескается или разъедается. В результате происходит подсос воздуха, образуется воздушная пробка в топливном фильтре и т.п.
Подавляющему большинству владельцев старых автомобилей с карбюратором знакома ситуация, когда машина может заглохнуть после долгой стоянки, если сразу начать движение. Особенно это проявляется в холодное время года. Проблема связана с тем, что непрогретый мотор требует более богатой топливной смеси. В этом случае помогает либо предварительный прогрев, либо включенный «подсос» — ограничение подачи воздуха в карбюратор. Это приводит к подаче большего количества бензина и, как следствие, обогащение рабочей смеси топливом. В современных машинах с инжектором такое обогащение смеси включается автоматически.Если же двигатель будет глохнуть и при включенном подсосе, то стоит проверить как саму дроссельную заслонку, так и всю систему подачи топлива.
А что касается новых авто с инжектором (мотор глохнет «на холодную»), здесь возможных причин больше. Нужно проверять не только топливный насос и форсунки, но и РХХ, а также датчики ЭСУД. Лучше всего начать с компьютерной диагностики и считывания ошибок в памяти ЭБУ.
Владельцы карбюраторных авто должны быть готовы к тому, что может выйти из строя игольчатый клапан в карбюраторе. При помощи этой детали регулируется объем подачи бензина в поплавковую камеру. Если игольчатый клапан сломан (приходит в негодность прокладка), то бензин будет наполнять камеру без ограничений. Залитый карбюратор – это тоже причина того, что двигатель глохнет во время движения. Ремонт занимает 15 минут и его легко произвести своими силами прямо в дороге. Разумеется, при наличии запасной детали.
Проблемы с бензонасосом. Они могут быть хорошо знакомы владельцам старых машин. И самая первая здесь – перегрев. Временно в дороге ее можно решить старым дедовским способом: положить мокрую тряпку на насос и охладить его. Если же речь идет об инжекторе, электробензонасос в баке потребует снятия, прочистки сеточки-фильтра или ремонта/замены.

Проблемы с электрикой и электроникой

Нередкая проблема, которая встречается у старых советских автомобилей – выход из строя конденсатора катушки зажигания. Эта копеечная деталь может испортить настроение, сломавшись в самый неподходящий момент. Без нее не будет искры и мотор заглохнет. Замена занимает минут пять, но, опять-таки, при наличии запасного конденсатора. В этом пункте также логично будет упомянуть поломку катушки зажигания и системы зажигания вообще.
Очередная причина остановки двигателя во время движения, связанная с электричеством: поломка генератора и последующая разрядка аккумулятора. Как известно, для нормального запуска мотора нужен заряженный аккумулятор.
В движении автомобиль обеспечивается электричеством за счет генератора. Если последний выходит из строя, его функцию берет на себя батарея, которая, разумеется, не может работать долго в таком режиме. Нет электричества – нет искры в системе зажигания.
Силовой агрегат во время движения может перестать работать и по причине неполадок в ЭБУ. Например, во время перепрошивки при чип-тюнинге была допущена ошибка, из-за которой при нагрузке на генератор глохнет мотор. Выход из ситуации – повторная перепрошивка или грамотная коррекция программы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина дергается на ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, когда автомобиль не набирает скорость, реагирует на нажатие педали газа рывками, задержками и т.д.
Сбивают с толку ЭБУ и вышедшие из строя датчики, передающие неверную информацию. Например, если датчик положения дроссельной заслонки работает неправильно, то компьютер не может нормально регулировать обороты. В результате водитель ломает голову над тем, почему глохнет двигатель при движении. Еще добавим, что влияет на работу блока управления ДВС и заряд аккумулятора, и работа генератора. Поэтому их необходимо периодически проверять и содержать в порядке.

Почему глохнет машина на холостом ходу

Рассмотрим варианты, когда мотор глохнет в холостом режиме. Помимо загрязнения топливного насоса, топливного и воздушного фильтров, существует проблемы у двигателей, система которых основана на инжекторе.

Поломка регулировки холостого режима как раз таки является болезнью инжектора. Для ее проверки нужно крутануть коленвал стартером, одновременно прибавляя газу, двигатель запустится, но глохнет при нажатии на газ. Решение вопроса — полная замена элемента. Следующее, это замусоривание дроссельной заслонки в карбюраторе, или инжектора. Проблема решается очищением дроссельной заслонки.

Следующее, это грязный маслоуловитель системы вентиляции картера. В результате двигатель начинает задыхаться от избытка картерных газов, и глохнет при холостых оборотах. Решение — регулярная промывка фильтра вентиляции картера.

Заглох на газу

Для того, чтобы определить, что в поломке автомобиля виновато газовое оборудование, достаточно перейти на бензин. Если автомобиль едет нормально, значит необходимо обследовать все элементы ГБО.

Наиболее частой причиной, когда автомобиль глохнет на газу является замерзание редуктора.

Визуальный осмотр предполагает осмотр редуктора, патрубков и обнаружение запаха газа.

Так как все работы с газовым оборудованием достаточно опасны, лучше обратится на СТО, доехав туда на бензине.

Дизельный двигатель заглох на ходу и не заводится

Часть причин отказа мотора, описанных на примере бензиновых, подходят и для силовых установок на солярке. Но, если вы ездите на дизельном и тот заглох, то причина явно не в отказе системы зажигания, поскольку ее нет. А вот отказать заведенный дизельный мотор может из-за проблем с насосом, фильтрами или запорным клапаном. Если машина поработала довольно долго, то стоит обратить внимание на свечи накаливания.

Двигатель заглох под проливным дождем или в луже

Это досадная неприятность, если ситуация происходит в оживленном месте и есть вероятность того, что найдется участливый помощник, который окажет вам помощь. Это серьезная проблема, если двигатель не желает заводиться на пустынном участке трассы. Итак, постараемся определить проблему и рассмотреть самые распространенные причины остановки карбюраторного двигателя.

Скорее всего, двигатель в этом случае заглох из-за попадания влаги на провода системы зажигания и приборы. Эта влага становится причиной утечки тока высокого напряжения. Не стоит сразу же бросаться под капот своего четырехколесного друга. Подождите в салоне пару минут, за это время вода, которая проникла под капот, успеет испариться и двигатель снова заработает. После этого постарайтесь изолировать крышки распределителя и катушку зажигания. Собственно, вам будет достаточно надеть на них дно от пластиковой бутылки.

Если двигатель заглох в глубокой луже — то тут все просто: скорее всего на приборы системы зажигания попала вода. Если нет дождя, вытрите сухой тряпкой воду с приборов и всех проводов, которые отвечают за систему зажигания. Обязательно дайте автомобилю остыть – влага испарится сама. Кстати, если вы точно знаете, что вам предстоит преодолеть трудный участок дороги, о защитных мерах позаботьтесь заблаговременно.

Читайте также: