Как поменять помпу на тойота камри sv30

Обновлено: 27.04.2024

Замена помпы 2az-fe

Всем привет, начал меня недавно беспокоить некий хруст на запущеном двигателе, при простом осмотре понял что накрывается какой то подшипников, или помпа или натяжитель. чтоб более понятнее стало что нужно менять поехал в гараж снял ремень и методом проворачивания всех роликов понял что пора менять помпу. Заехав к знакомому в автозапчасти он мне посоветовал фирмы Hepu, aisin, какую то беларусскую или оригинал. Первые три стоили в пределах 3тыс.руб., оригинал около 9000. Я взял все это на заметку и пошёл домой бороздить интернет в поисках отзывов о этих фирмах, в итоге узнал что фирма aisin это поставщик деталей на заводы автомобилей в том числе и Тойота, и говорилось что эти помпы тот же оригинал только без значка тойота. Выбор пал на эту фирму. После того как запчасть пришла купил 6 литров антифриза, герметик и прямым путём в гараж менять помпу. Итак замена: 1- сливаем через сливные краны антифриз( я не сохранял его так как решил и его поменять, а так можно одеть шланг и слить в канистру), 2-это снимаем ремень подвесного оборудования( накиданным ключом на 19 отжимаем натяжитель и скидываем ремень. Я убрал его совсем чтоб не мешал), 3- самое сложное для меня оказалось это зафиксировать шкив помпы чтоб сорвать гайки, а дальше они от руки легко выходят. Я исользовал шестигранник длинной стороной вставлял в спец отверстие и канавку в корпусе помпы, а загнутый упирался в лонжерон. Сняли шкив. 4- я для своего удобства снял ещё генератор. Для этого нужно открутить болт сверху на 14 и снизу на 12. 5- головкой на 10 отворачиваем 2 гайки и 4 болта крепления к помпе и сдергиваем её, при этом немного антифриза выльется на пол. 6- промазываем всю площадь соприкосновения помпы к блоку и вешаем помпу на место, предварительно зачистив место посадки от старого герметика. И собираем все обратно. К слову когда я снял свою помню то она оказалась родной вроде или когда до меня меняли то ставили оригинал и от моей новой она отличалась только присутствием надписи тойота рядом с фирмой изготовителем. На фото видно. После того как все собрали можно заливать антифриз. Заливаем в радиатор до краев и жмакаем патрубки, сначала у меня вошло примерно литра 3, потом не закрывая крышку завёл машину и она начала забирать антифриз и выгонять воздух из системы. Постепенно подливая и поддавая газу для прокачки печки и всей системы примерно вошло 6 литров антифриза, доливаем в бачок и катаемся наслаждаясь тишиной)))

Как поменять помпу на тойота камри sv30

Водяной насос двигателя снимаем для замены или для ремонта

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем правый нижний и боковой брызговик двигателя

Ослабляем затяжку четырех болтов крепления шкива водяного насоса

Сливаем жидкость из системы охлаждения

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано в статье - Как заменить цепь ГРМ двигателя 2AZ-FE Toyota Camry

Откручиваем болты крепления шкива водяного насоса, придерживая отверткой шкив от проворачивания

Снимаем шкив водяного насоса

Освобождаем жгут проводов датчика положения коленчатого вала из направляющей

Отсоединяем от водяного насоса (А) держатель жгута проводов (Б)

Выкручиваем три болта и одну гайку в нижней части насоса

Выкручиваем болт, отворачиваем гайку в верхней части водяного насоса и, поддев отверткой, снимаем с блока цилиндров направляющую жгута проводов и насос

Очищаем от старого герметика привалочную плоскость блока цилиндров

Наносим на привалочную плоскость водяного насоса герметик-прокладку в виде валика диаметром 2,2-2,5 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий

Устанавливаем водяной насос и направляющую жгута проводов на блок цилиндров и затягиваем равномерно крест-накрест четыре болта и две гайки крепления. Момент затяжки 9 Нм

Устанавливаем остальные детали в обратном порядке

Заливаем охлаждающую жидкость и удаляем воздушные пробки из системы охлаждения

Как поменять помпу на тойота камри sv30

Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)

Опишу подробно процесс сборки, ну а разборку сможет провести любой «Капитан очевидность» в обратном порядке.

На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора

Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.

Тоже самое — вид из арки:

Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.

Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.

Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)

"Заряжаю" ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))

Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:

Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))

Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))

Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:

старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.

Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:

Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:

Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.

Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:

Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.

Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.

Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))

Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):

Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.

теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))

Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.

Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.

…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:

Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.

Тойота Камри 30. Проблема с двигателем..

Нужна помощь. У меня Тойота Камри 30, 2002 года, объем 2.4, японец. Начну по порядку. На прошлой неделе залили полный бак под горло. После того как отъездил весь бензин, машина начала дергаться периодически на светофоре. (не факт что от бензина, это мои мысли). заехал на СТО, там сказали что возможно это фильтр топливный, свечи либо дроссельная заслонка. Ок, поменял свечи, оригинал - иридиум по 600 сом за каждую. Эффекта - ноль!

Далее, говорят возможно фильтр. Ок, поменяли первым делом топливный фильтр. После того как поменяли фильтр, упали обороты, появилась сильная вибрация. Не успел проехать и 5 км по пробкам, машина видимо прогрелась и вообще стала дергаться, на светофорах как на тракторе, вибрация и рывками трогается. Случайно включил заднюю скорость с кондиционером, так вообще чуть не глохнет. Так как та СТО на котором менялся фильтр закрывалась, пришлось на другой СТО заехать. Там почистили дроссельную заслонку (слой грязи был хоть ножом сошкребай). Почистили, ок. Вроде поехала нормально. Еду домой, и на светофорах опять начинается таже песня, дергается периодически, на задней тарабанит дрожит, обороты плавают.

Утро следующего дня. Еду снова на первую СТО где меняли фильтр. Рассказываю все как есть, демонстрирую заднюю скорость с кондиционером (машина чуть не глохнет). Мастер начинает проверять катушки, делает диагностику. посмотрел диагностику - говорит катушка приехала одна (гарью якобы пахнет). Ок, идем с этим мастером на разбор, покупаем б/у форсунку. Меняем. Еду с мастером - все хорошо. Уезжаю с СТО. Проезжаю несколько км по пробкам - опять таже история. Приезжаю снова на СТО. Подходит второй мастер, говорит это VVTi - газораспределительный клапан (вроде так называется). Спрашиваю - Это точно от него?? Говорят - да, 100% от него! Цена клапана - 3200 сом. Ок, меняем. Эффекта - ноль. Снова этот мастер говорит, значит если поменяли клапан, под ним есть фильтр для подачи масла. Говорит, что клапан новый, а фильтр видимо забитый, и его надо почистить. Ок, чистий. Часа три заняло это дело. Проехался - эффекта ноль!

Злости не было предела! ок, думаю, х** с вами, оставлю все эти детали (фильтр, свечи, катушку, клапан VVTi) .

Еду на другую СТО, рассказываю все как есть - там говорят топливный насос! Ок, поменяли насос. Эффекта ноль.

Свечи + работа = 2400 + 400 = 2800 сом.

Топливный фильтр + работа = 1200 + 800 = 2000 сом.

Чистка дроссельной заслонки = 700 сом

Диагностика = 300 сом

Катушка + работа = 800 + 200 = 1000 сом

VVTi - клапан = 3200 сом

Бензонасос = 1500 сом.

Итого потрачено = 11500 сом! Эффекта ноль! Как дергала на светофоре, так и дергает. Как тарабанит на задней скорости - так и тарабанит (вибрация + обороты плавают)!

Самостоятельная замена помпы на автомобиле Toyota Camry

Toyota Camry – это привлекательное транспортное средство, которое отличается непревзойденным внешним видом. Считается, что данный седан является имиджевой версией. Большинство отечественных потребителей выбирают его в связи с брутальным внешним видом. В то же время, Toyota Camry отличается повышенными ходовыми качествами и чувствует себя достаточно уверенно даже на дорожном покрытии низкого качества. Таким образом, для отечественных дорог такой автомобиль становится идеальным решением. Естественно, агрегат отличается просторным и стильным салоном, а также инновационным техническим оснащением и многочисленными модификациями.

Что такое помпа и что она делает

Несмотря на обширный перечень преимуществ, неоднократно к опытным экспертам в сервисный центр обращаются владельцы данного транспортного средства, чтобы осуществить замену помпы.

Помпа двигателя автомобиля или так называемый водяной насос обеспечивает оптимальную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Основополагающей функцией такого элемента является забор тепла и вывод его из двигателя. Если агрегат выходит из строя, то могут возникнуть разнообразные негативные ситуации. В том числе – и полный выход мотора из строя, что приведет к повышенным финансовым затратам. Именно поэтому важно своевременно осуществить замену помпы на автомобиле Toyota Camry любой модификации.

Отечественные автолюбители стремятся самостоятельно осуществлять ремонт различных комплектующих транспортного средства. Замена помпы не является исключением, вследствие чего опытные профессионалы создали инструкцию, которая поможет осуществить замену без дальнейших негативных последствий.

Инструменты

Прежде чем осуществить замену помпы в транспортном средстве, необходимо знать о том, что основополагающие причины осуществления такой ремонтной деятельности является утечка антифриза. При возникновении такой неисправности рекомендуется предварительно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

высококачественная помпа оригинального производства;

серый герметик;

фиксатор резьбовых соединений;
набор ключей и головок;
несколько видов отверток;

пустая емкость не менее 5 литров;
шланг для слива охлаждающей жидкости.

Данные расходные материалы и инструменты являются неотъемлемой частью действий, связанных с заменой помпы на автомобиле Toyota Camry.

Пошаговые этапы

Первично автомобиль необходимо разместить на яме. Такие действия важно выполнить для того, чтобы правильно спустить охлаждающую жидкость. В том случае если в системе отсутствуют антифриз, тогда автомобиль не нужно располагать на специализированном подъемнике или яме.

Одну сторону ранее подготовленного шланга присоединяем к сливному крану, расположенному в радиаторе.

Второй край шланга помещаем в пустую емкость.
Подвешиваем емкость.

Ждем полного слива антифриза.
Отсоединяем шланг и убираем жидкость в сторону.
Осуществляем нажатие на натяжитель ремня.

Демонтируем деталь, снимая ее с ролика.

Ослабляем крепление шкива при помощи накидного ключа.
Демонтируем шкив.
Ослабляем крепление помпы.

Отсоединяем крепежные клипсы коленвала и отводим его в сторону.
Демонтируем помпу. В момент монтажа может подтекать охлаждающая жидкость, но не более чем 200 – 300 г, что является несущественной потерей.
Проводим очистку привалочной поверхности.

Избавляемся от остатков антифриза.
Обезжириванием привалочную поверхность.
Новую деталь обезжириванием.
Наносим на оригинальную запчасть небольшой слой герметика.
Обрабатываем герметиком привалочную поверхность.

Прикручиваем 2 крепежные гайки и обрабатываемых фиксатором для резьбы.
Проводим монтаж помпы и в местах крепежа используем фиксатор.

Проверяем ровное расположение механизма.
Возвращаем на место датчик коленвала и защелкиваем его клипсой.
Проводим очистку шкива.
Монтируем элемент.

Все крепежные элементы обрабатываем фиксатором для резьбы.
Затягиваем шкив при помощи крепежных элементов.
Монтируем ремень на прежнее место.

Закрываем кран радиатора.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Избавляемся от существующих потеков.

Советы профессионалов

Замена помпы на автомобиле данной марки не занимает более 2-х часов, однако компетентные эксперты рекомендуют четко следовать всем пунктам инструкции. Грамотный подход позволяет минимизировать риск возникновения сопутствующих неисправностей. В случае если владелец автомобиля сомневается в собственных силах, рекомендуется обратиться к опытным профессионалам. Мастера проведут ремонт в короткое время с использованием оригинальных комплектующих и высококачественных смазочных материалов. Ни в коем случае при осуществлении самостоятельного ремонта нельзя использовать комплектующие низкого качества и не оригинального производства.

Водяной насос или как ее еще называют автомобильные любители – помпа – предназначена для обеспечения перекачки охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения автомобиля. Как правило, в таких системах в виде охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол, однако имеются такие умельцы, которые заливают воду. Когда вода нагревается и постоянно находится в работе, она начинает оставлять осадок, который образует налет. Этот налет, как правило, выводит помпу из строя за одну две недели езды на воде. И когда помпа сломана, мы задаемся вопросом: как заменить помпу на Тойоте Королле?

К счастью процесс замены не составляет никаких трудностей, всего лишь необходимо знать, как пользоваться инструментами и уметь сливать антифриз. Перед тем как перейти к инструкции, стоит поговорить о самой детали. Это необходимо для того чтобы иметь представление что вообще менять и как она работает.

Помпа: предназначение и предпосылки ремонта

Водяной насос предназначен для отвода лишнего тепла от силового агрегата Тойоты. Как правило, данная деталь предназначена для перекачки жидкости по системе, тем самым обеспечивая циркуляцию и своевременное охлаждение всех сильно греющихся узлов. Как выглядит данная деталь, можно увидеть на приведенном ниже фото.

Предпосылкой к замене данной детали моет послужить характерный писк во время прогрева двигателя. Помимо этого можно обнаружить течь из насоса. Если писк имеется, то вполне возможно, что вокруг насоса будет иметься налет из антифриза или тосола. Если же используется вода проверить течь можно, только обнаружив капающую воду. Итак, вы обнаружили течь или неисправность в работе насоса – что делать? Совсем не обязательно обращаться на СТО. Достаточно всего лишь купить новый насос и по дальнейшей инструкции его самостоятельно поменять. При этом экономится и время, и деньги.

По ссылке читайте о том Как заменить помпу на Тойоте Королле 2008 года.

Как поменять помпу на Toyota Camry ACV40

Владельцы Toyota Camry знают, что одной из проблемных мест автомобиля является помпа, так как со временем через нее начинает уходить антифриз и решением данной проблемы является ее замена. И так, приступим к замене помпы на Toyota Camry ACV40.

В данном случаи была куплена помпа GMB GWT-119A производства Японии стоимостью 1140 руб. Отличалась она от оригинальной количеством лепестков (6 вместо 7 ) и отсутствием канавки под герметик.

Также пришлось приобрести герметик серый герметик Permatex и фиксатор резьбовых соединений также от Permatex.

Для замены мне понадобился комплект инструментов — набор головок, набор обычных рожковых ключей, плоская отвертка. Также был приготовлен шланг для слива антифриза (подойдет бензошлаг от ВАЗа).

Сразу хочется отметить, что доступ к помпе с верху, так что для замены яма вам не понадобится. Для начала нужно спустить антифриз, для этого на сливной кран радиатора надеваем подготовленный шланг, а второй конец опускаем в емкость (подойдет пустая 5 литровая пластиковая бутылка)

Подвешиваем бутылку и ждем пока стечет охлаждающая жидкость. В итоге, примерно должно выйти 4 литра антифриза.

Затем снимаем ремень, для этого ключем на 19 за специальный хват давим вниз натяжитель ремня и скидываем его с ролика, ремень убираем в сторону чтоб не мешался. Далее стопорим плоской отверткой за болты шкив и по очереди ослабляем 4 болта крепления шкива накидным ключем. Потом их можно открутить просто от руки. Шкив снимаем откладываем в сторону. Обратите внимание он изнутри покрыт антифризовой грязью

Далее откручиваем длинной головкой на 10 четыре болта и 2 гайки крепления помпы. Доступ сверху довольно неплохой, поэтому я не снимал не подкрылки не защиту мотора. Еще момент там идет жгут проводов к датчику положения коленвала, он клипсой закреплен на отливе помпы, отверткой отщелкиваем его оттуда и отводим в сторону

Отверткой поддеваем и снимаем помпу с двигателя. Она снизу вся в подтеках антифриза. При этой операции у меня вылился примерно стакан антифриза, что несущественно.

Далее кусочком лезвия от канцелярского ножа очищаем от старого герметика привалочную поверхность где стояла помпа. Все хорошо вытираем от старого антифриза и обезжириваем, я обезжиривал карбклинером, отлично все очищает.

Берем новую помпу, тоже обезжириваем и аккуратно намазываем тонким слоем герметика ее привалочную поверхность.

Аккуратно устанавливаем не повредив герметик на место. Далее сначала наживляем две гайки с обеих сторон. Берем болты, обрабатываем резьбу каждого фиксатором резьбы, и закручиваем стараясь затягивать крест накрест, чтоб помпа ровно села. Все еще раз хорошо протягиваем. Прищелкиваем клипсу жгута проводов к новой помпе.

Далее берем шкив, отчищаем его от грязи, надеваем на помпу

Предварительно обработав фиксатором резьбы болты наживляем их.

Далее держа шкив за 2 болта отверткой по очереди затягиваем все 4 болта.

Одеваем ремень снова ослабив ключем на 19 натяжитель. Заливаем антифриз не забыв закрыть краник. Все протираем и радуемся.

Времени на все про все ушло примерно 2 часа. Работали вдвоем с другом, но вполне можно и одному. какой антифриз лучше

Инструкция по замене помпы на Тойоте Королле

Что бы заменить помпу, нам необходимо открутить генератор, но перед тем как это делать мы ставим отметку на натяжителе, сделать это желательно на чистой поверхности маркером, чтобы ваши отметки не стерлись в процессе его снятия и одевания. Сделать это необходимо в точности как на фото.

Сделав это можно приступать к снятии генератора. Есть два варианта развития событий. Можно открутить его полностью, а можно открутить так, чтоб он остался висеть на нижнем болте. Но как показала практика, лучше открутить полностью. Его снятие освободит вам пространство для совершения дальнейших процедур. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Если они потрескались, то их лучше заменить. На фото расположенном ниже также видны следы текшего антифриза.

Сняв генератор необходимо перейти к следующей процедуре. Она заключается в слитии антифриза или тосола с системы охлаждения. Сделать это очень легко. Внизу радиатора есть желтый кран, повернув который, вы начнете сливать жидкость. Заранее следует подготовить шланг и емкость для жидкости объемом примерно литров 6, чтоб потом было удобней ее переносить.

Слив жидкость, можно приступать к откручиванию насоса. Здесь необходимо быть осторожным, так как из него потечет еще. Необходимо заранее подставить емкость для ее слива с насоса. На фотографии ниже приведен снятый старый помповый насос. Видно как антифриз сочился сквозь подшипники.

Дальше сняв старую помпу можно сравнить с новой купленной. Даже на фото видно, что новая помпа надежнее и мощнее, чем заводская. Как мы понимаем, производитель сэкономил на производстве качественной помпы.

Сравнив помпы чисто ради своего интереса, можно приступить к обратному процессу. Ставим на свое место помпу, плотно закручиваем ее. После этого заливаем новый антифриз, не используйте воду, так как помпы очень быстро выходят из строя. После заливки ставим на место генератор и устанавливаем по выделенным маркерам нятяжитель. На этом процесс замены помпы на Тойоте Королле можно считать оконченным.

Замена водяного насоса

После того как установлено, что причина поломки заключается в охлаждающем насосе, нужно произвести его замену. Для переустановки помпы на Тойоте Королле Е120 понадобится:

открутить краник радиатора и слить антифриз (тот, кто не может добраться до краника, предварительно снимает аккумулятор);
снять пластиковую накладку (увидим крепление двигателя);
открутить два болта, третий открутить наполовину (не вынимаем из резьбы, так как он находится в углублении);
открывается вид на саму помпу Тойоты Короллы Е120;
выкрутить три фиксирующих болта;
снять крышку и вынуть охлаждающий насос;
заменить сальник (если это потребуется);
заменить ремень ГРМ (если это потребуется).

Перед монтажом новой водяной помпы необходимо установить на нее все патрубки. После этого выполнить действия в обратной снятию последовательности.

Также процесс замены насоса водяного охлаждения на Тойоте Королле 2008 года выпуска можно посмотреть на видео. Просмотр этого видеоролика поможет более точно понять, как верно выполнить работу по переустановке вышедшей из строя автозапчасти:

Владельцам Toyota Corolla 2008 года необходимо знать, сколько времени должно пройти до смены насоса охлаждения.

Согласно регламенту, монтаж этой запчасти и ремня ГРМ должен происходить через 100 тысяч километров пробега авто. Но на практике все автолюбители подтверждают, что фактическую переустановку проводят после 200 тысяч пробега.

Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008

На сегодняшний день можно посмотреть такой процесс, как замена помпы Тойота Королла 2008 видео

Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.

Как заменить водяной насос в Toyota Camry

0.1 Двигатель Camry 1MZ-FE

7.1 2AZ-FE Camry Двигатели

Двигатель Camry 1MZ-FE

Шаг 1

Перед началом работы отсоедините отрицательный провод от автомобильного аккумулятора. Вам нужно подождать не менее 90 секунд, прежде чем начинать процесс снятия водяного насоса после отсоединения кабеля аккумулятора.

Шаг 2

Поместите сливной поддон под радиатор. Когда двигатель остынет, слейте систему охлаждения из радиатора в поддон.

Шаг 3

Шаг 4

Добавьте жидкий герметик к прокладке к водяному насосу, самому водяному насосу и блоку двигателя. Установите новый водяной насос, затянув болты моментом 53 дюйма (6 Нм). Установите крышку заднего ремня ГРМ, затянув болты моментом 74 фунта (9 Нм).

Шаг 5

Подсоедините провод двигателя и 3 зажима к задней крышке ремня ГРМ и установите на место натяжной ролик № 2, затянув болты до 32 футов (43 Нм).

Шаг 6

Совместите штифт на распределительном валу с отверстием штифта на шкиве распределительного вала, когда сторона фланца правого шкива распределительного вала обращена наружу. Вставьте болт и затяните с моментом 65 футов (88 Нм).

Шаг 7

Совместите штифт на распределительном валу с отверстием штифта на шкиве распределительного вала, пока сторона левого шкива распределительного вала обращена внутрь. Вставьте болт и затяните до 94 футов (125 Нм).

Прикрепите ремень ГРМ и снова присоедините отрицательный провод аккумулятора. Заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью до нужного уровня. Запустите двигатель и проверьте на утечки, когда двигатель достигнет нормальной рабочей температуры.

2AZ-FE Camry Двигатели

Шаг 1

Перед началом работы отсоедините отрицательный провод от автомобильного аккумулятора и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 2

Снимите переднее колесо RH, уплотнение переднего крыла RH, опорные кронштейны двигателя RH и опору двигателя, шток управления и генератор стабилизатора двигателя, шкив водяного насоса и сборку.

Шаг 3

Установите новую прокладку на водяной насос и прикрепите узел водяного насоса, затянув болты моментом 80 дюймов (9,0 Нм).

Шаг 4

Присоедините шкив водяного насоса, генератор переменного тока, шток управления стабилизацией двигателя и монтажный кронштейн, опору крепления двигателя и правое переднее переднее колесо вместе с уплотнением.

Ремонт и замена помпы на Toyota Camry III (XV10)

Появившийся скрежет подшипника помпы или постоянная необходимость пополнять уровень антифриза подталкивают автовладельца к ремонту системы охлаждения. Замена водяного насоса не является сложным мероприятием. Выполнять данную процедуру рекомендуется придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Подготовить автомобиль. Для того, чтобы не испачкаться рекомендуется помыть его переднюю часть.
На сливной кран радиатора одеть шланг подходящего диаметра.
Опустить конец шланга в емкость, в которую планируется слив антифриза.
Открыть краник. Он располагается недалеко от масляного фильтра.
Открыть крышку радиатора. В процессе слива антифриза не обязательно держать емкость руками. ЕЕ можно подвесить с помощью проволоки.

Застопорить шкив при помощи отвертки, как показано на изображении ниже. Откручивать болты крепления необходимо попеременно.

Застопорение шкива с помощью отвертки с плоским лезвием

Ключом «на 19» надавить на натяжитель ремня, используя специальное место для хвата.
Снять ремень.

Демонтированный шкив

Длинной головкой «на 10» открутить помпу.
На отливе помпы расположено крепление жгута проводов датчика положения коленвала. Чтобы ничего не повредить во время демонтажа, рекомендуется заранее отсоединить шлейф, отщелкнув клипсу.

Поддев отверткой, снять помпу. При этом выльется немного антифриза.
Зачистить посадочное место водяного насоса от остатков герметика. Для этого можно воспользоваться канцелярским ножем.
Обезжирить посадочную поверхность.

Очистка посадочного места

Обезжирить поверхность новой помпы.
Нанести небольшой слой герметика.

Нанесение герметика на обезжиренную поверхность водяного насоса

Установить помпу на место.

Установка помпы

От руки наживить болты крепления помпы.
Окончательно затягивать болты крепления водяного насоса необходимо поочередно, избегая перекосов корпуса.
Очистить шкив от загрязнения.

Очищенный шкив

Обработать болты крепления шкива фиксатором резьбы.

Обработка болта фиксатором резьбы

Зафиксировав шкив отверткой, затянуть все болты, избегая перекосов.

Монтаж шкива

Ослабить натяжитель при помощи ключа «на 19».
Одеть приводной ремень.

Закрыть краник слива антифриза.
Вернуть слитую охлаждающую жидкость обратно в систему.

Артикул и цена на оригинальную помпу для Камри 40 и аналог

Оригинальная помпа для Toyota Camry 40 с двигателем на 2.4 литра имеет артикул 302088. Цена на нее начинается от 5000 рублей. Многие автовладельцы приобретают насос с авторазборок. Стоимость бывшей в употреблении запчасти составляя 2500-4000 рублей.

Оригинальная помпа на Toyota Camry 40

Фирменная помпа для Тойота Камри 40 с силовым агрегатом на 3.5 литров имеет артикульный номер 1610039455. Ее стоимость начинается с 6200 рублей в случае нового изделия. Бывший в употреблении водяной насос имеет цену около 3000 рублей.

Существуют аналоги, ничем не уступающие по надежности и долговечности оригиналу. Наилучшие запчасти сторонних производителей сведены в нижеприведенную таблицу.

Производитель	Артикул	Ориентировочная цена, рублей
Для Камри 40 с двигателем на 3.5 литров
AISIN	WPT-142	3000-3500
BlUE PRINT	ADT39199C	3500-3800
PATRON	PWP1722	2200-2300
Для Камри 40 с 2.4-литровым двигателем
THERMOTEC	D12044TT	1000-1500
DENCKERMANN	A310117P	1200-1800
FENOX	HB1410	1300-2000
FENOX	WP0032	1250-1400

Аналог помпы

Как поменять помпу на тойота камри sv30

1. Маслянный фильтр на удивление не захотел откручиваться.

Места вокруг фильтра на движке 4S-FE мало. Мешает компрессор, мешает катализатор. А фильтр вот он, но не ухватишь, а ухватишь - не хватает силенок отвернуть, так как держать приходится пальцами. Наждачная бумага не помогла.

Пришлось изголяться. Взял кусок велосипедной цепи, оторвал кусочек по длинне чуть больший чем длинна окружности фильтра. Связал концы проволокой. Одел на фильтр. В зазор между фильтром и цепью вставил рожковый ключ 22x24. С другой стороны ключа вставил вороток и стронул фильтр с места. Дальше все уже было просто. Немного залил движок маслом когда снимал фильтр, но в следующий раз надо будет просто подложить ветошь. (02-04-2005) Более удобный способ избежать течи масла при откручивании и снятии фильтра - пробить в верхней его части отверстие. При этом воздух попадает внутрь фильтра и масло полностью стечет.

2. Провалы двигателя и уровень бензина.

После того как поездил на машинке около месяца заметил странность: при резком утапливании педали газа в пол появляются какие-то дерганья. Сначала подумал что виновата коробка. Дерганья были какие то не предсказуемые - то есть, то нет. Потом стало злить, так как при резком перестроении в пробке появлялся не хилый шанс получить кого ни будь в бок или в зад. Что расстраивало, так это то что явление было не регулярным - дня два-три нормально, и столько же глюкует. Что еще вносило некоторую сумятицу в мысли - на ходу ( 60-100 км/час) такого вроде не было, хотя потом заметил что слабо, но изредка бывает.

Начал дергаться, вспоминать что я такого с машинкой сотворил. Единственное что приходило на ум - смена масла и топливного фильтра. Масло и масляный фильтр отпали - при чем тут они. Топливный фильтр уже собрался менять, но все таки остановило то что машина иногда ездила нормально. Когда то у знакомого на Audi было похожее, но там сдох кислородный датчик и провалы у него были регулярными, соответственно это отпало. Стал интересоваться у знакомых наблюдал ли кто что то похожее. Одновременно стал приглядываться к поведению машины повнимательнее. Заметил что явно виноват двигатель, а не коробка. При резком старте движок набирал обороты, потом резко их сбрасывал, потом подхватывал и так по кругу. То есть стало ясна некоторая упорядоченность поведения движка.

Коллега по работе посоветовал обратить внимание на свечи - бензин типа паршивый, свечи загаживаются и так далее. Возникло озарение - да оно так и есть. Сразу выстроил цепочку: при резком старте идут пропуски зажигания, бензин не догорает и комп глядя на кислородный датчик уменьшает подачу бензина. Далее обороты падают бензин начинает гореть нормально и комп дает добро на подачу бензина в соответствии с степенью нажатия педали. Это прекрасно объясняло и тот факт что при плавном разгоне машина вела себя нормально. Сразу же я пошел и вкрутил старый комплект свечей - с ним я машину покупал и гнал домой. Обидно но ничего не изменилось. Дело было в пятницу вечером и придя домой я взялся за свечи. Взяв снятый комплект свечей отмыл их с мылом, немного протравил ортофосфорной кислотой и увидел что у одной из них центральный изолятор покрыт тонкими трещинками. Все стало ясно. В субботу с утра вкрутил три отмытых свечи, заправился, накидал полную машину барахла и поехал в деревню. Радости не было предела: машина вела себя отлично - на самом деле нормально, как и должно ей себя вести. Возвратившись домой решил посмотреть как быстро машинка разгоняется до 100 км.ч. Заехал на глухую дорогу, достал секундомер, запустил его, нажал на газ. Все - настроение ноль! Как и прежде машина дергалась и прыгала. Выкрутив свечи увидел что они порядком порозовели, даже скорее покраснели. Но в начале недели машина вела себя нормально и так где то до четверга. В четверг начались опять провалы. Вроде опять все ясно. Не спеша покупаю новые свечи и вперед. Черта с два! Провалы на месте. Начинаю уже обнюхивать все свечи заново. На новых ни капельки грязи - рано еще, на старой растрескавшейся замечаю что это не трещины а тонкие полоски чего то блестящего - типа металла. Прихожу к мысли что внешний пристойный вид бензозаправки ни о чем не говорит и бензинчик там не того ( заправлялся на ней три месяца ), прихожу к мысли что пора прощаться с ней. В баке как раз литров 15 и на заправке ТНК я залили еще литров 10. Машина стала вести себя лучше, но не совсем, наверное правильно - бензина нового залил то мало. Дня через два заправляюсь уже доверху опять на ТНК. Машина стала вести себя отлично, но не надолго. На всякий случай выпросил у знакомого комплект высоковольтных проводов для проверки. Нет - все на месте.

Постепенно заметил что провалы пропадают после заправки до горловины и появляются как уровень бензина падает до 2/3 и усиливаются по мере опустошения бака. Опять становится все ясно - виновата система поглощения топливных паров - там идет отсос паров в банку с угольным наполнителем и далее в впускной коллектор. Глушу на фиг шланг от бака, откручиваю крышку горловины чтоб не расперло бак. Стало лучше. Но опять не надолго. Уровень бензина снизился и все вернулось на место. Правда после заправки машина ездила до появления провалов подольше.

Несколько заправок меня окончательно убеждают что виноват именно уровень топлива в баке.

Вспоминаю как топливный насос размещен в баке. Приходит в голову идея что наверное виноваты плескания бензина в баке. Тогда проблема получает неплохое логическое объяснение: при резком старте волна бензина уходит в заднюю часть бака осушая фильтр-приемник насоса и в зависимости от рывков волна периодически гуляет по баку давая провалы на движке. Смущает правда слишком простое объяснение. В очередной выходной лезу в бак, вынимаю насос. Меряю глубину бака, уровень бензина. Странно - бензина еще как минимум сантиметра три, а фильтр насоса лежит на дне бака. Правда расстояние между пластмассовыми перегородками бака достаточно большое и как бы места для гуляний волн бензина достаточно, но все таки как то странно. При осмотре насоса знакомый предлагает идею что виноват перепускной (предохранительный клапан) на насосе - он как раз размещен на высоте 2/3 от дна бака. Заглушаем его, пробуем проехаться - провалы на месте. Уже окончательно расстроившись решаю все таки претворить свою идею в жизнь. Взял бутылку из под пепси, прорезал в ней несколько отверстий и одел на насос с фильтром так как показано на рисунке. По идее бутылка не должна была давать бензину уходить от фильтра-заборника при резком (кратковременном) ускорении, в тоже время отверстия не должны мешать поступлению бензина. Садимся в машинку - и офигиваем, машина прекрасно ускоряется как с места, так и с хода. Подсоединяю обратно шланги вентиляции топливного бака - машинка ездит. Проблема вылечена? Не знаю, будем ездить.

В понедельник пробираясь на работу на остатках бензина несколько раз проверяю машинку на разгон - все отлично, хотя лампочка уровня горит (нехорошо так ездить). На заправке залил 50 литров, подождем конца недели.

На рисунке изображен внешний вид насоса и схема его размещения в топливном баке с надетой пластиковой бутылкой. Если кто-то решит последовать моему примеру, то хотелось бы обратить внимание на то что бутылка не должна мешать поплавку уровня топлива и конечно же не растворяться в бензине. По крайне мере я собираюсь еще разик заглянуть в бак и убедиться что все в порядке.

Примечание: если бы я проверяя давление посмотрел бы как оно меняется при езде машины, до окончательного вывода я бы додумался гораздо раньше, но езда в таком состоянии ( с висящим манометром ) крайне не привлекала. Так же надо было сделать выводы при проведении "стояночного теста".

На свет я не жаловался. Езжу я в основном один. Поехав в деревню с забитым багажником и четырьмя пассажирами сразу заметил что встречные машины мой свет просто слепит. Светил он как дальний из-за просевшей задней подвески. Мало этого - свет бил расширяющимся клином на левую сторону дороги, прекрасно освещая встречные машины и левую обочину. В этом конечно был свой плюс - если кто то забывал переключить дальний на ближний, мне достаточно было чуть моргнуть ближним (даже не дальним!) светом. Кое как съездив на противо-туманках (они не слепили), решил разобраться со своим светом.

Изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.

Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.

На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.

В общем то я все так и сделал. Сейчас световой луч не бьет на встречку. Осталось только отрегулировать поворот правой фары чтобы она светила побольше на обочину, ну и найти регулировку фар по вертикали.

4. Обогрев заднего стекла

Когда дурная голова рукам покоя не дает. Короче сжег предохранитель обогрева заднего стекла. Нашел его под панелью ниже руля - во всю ширину водительского места. Закреплена саморезами. Предохранитель прямоугольный, хитрый, на 30 ампер. Искать фирменный было неохота - взял "выносной" предохранитель от Жигулей и торчащие провода впаял в корпус родного предохранителя. Не совсем элегантно конечно, но утешает что в случае замены будет проше до него добравться - не придется снимать панель.

Сгорела лампочка габаритов p/n 90981-13036, KOITO 12v35/5w K2. С ходу не понял как ее достать - было холодно и лениво. По теплу снял фару (4 винта и три самореза) вынул лампочку. Оказалась хитрой - 35/5 watt, усики расположены со смещением чтоб не ошибиться при установке. Советские лампочки только с мощьностью 20/5 watt и усы на одном уровне. Был соблазн купить и один просто спилить напильником. В Москве лампочки стоят от 3,5 до 6,3 $ Жалко но купил одну, в следующий раз попробуем советскую напильником доработать. Впрочем в мае уже попались на глаза лампочки отечественные с смещенным усом 21/5wt за 20 руб.

Небольшие заморочки с гидроусилителем руля я в принципе нашел сам себе.

Изначально я знал что немного подтекает рулевая рейка с водительской стороны. Уровень в бачке за полгода немного снизился - миллиметров на 5. Рекомендуется заливать то же что и в коробку передач. В коробку у меня льется Dextron-2, он там и залит - красный такой. Купил Castrol dextron 2. Решил перед заливкой в бачок ГУР отсосать оттуда остатки. Отсосал, залил туда dextron2. Но - в бачке была жидкость какая то темно-мутноватая, желтого цвета. На крышке написано "Использовать только ATF type". Я немного заморочился - правильно ли я туда впендюрил красный dextron2 или надо было что то другое - dextron 3 или Т.

Стандартно процедуру замены на форуме мне описали так:
1.Вывешиваешь передние колеса.
2. находиш бачек: к нему подходят 2 шланги, если бачек отдельно стоящий то : шланга снизу и шланга сбоку.
отсоедини (боковую. ) шлангу (незабрызгай ремни !) заведи двиг и убедись что из нее течет под небольшим давлением жидкость. ///Советчики блин, но и сам дурак - думать надо!!
3. Процесс промывки : Подожди немного (секунды 3) после того как все выбежало (трубка "плеваться" начала). Глуши двиг., трубку на место, заливай бачек выше меток, заводи двиг и крути руль от ограничителя до ограничителя (без усилия на ограничителях), как только жидкость ушла из бочка , долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двиг, покрутить рулем, загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с жидкости) - наличие воздуха в системе недопустимо.повторять п.п 4-5 до отсутствия воздуха, в течении следующей недели контролировать уровень

Вроде все просто и понятно. Короче поменял жидкость целиком на Dextron 2. Смех и грех. Ухитрился снять с бачка трубку забора - (БОКОВУЮ) и завести машину при снятой крышке бачка - сантиметров на 15 над бачком возник фонтанчик (к счастью ремни не облил) и конечно насосал в гидрач воздуха. Потом конечно вернул трубку на место и снял трубку обратки. Заливал полностью бачок, заводил секунды на 2-4 до падения уровня, ловя с шланга обратки жидкость в канистрочку (делали вдвоем). Впендюрил туда в итоге где то 1,25 литра - если бу не первая оплошность, то обошелся бы литром. Воздух выгонял просто - заводил, крутил рулем, глушил, ждал минут 15 и по новой. После поездки км в 5 долил жидкость. Сейчас уровень устаканился, жидкость прозрачная и без воздуха, взвизг при кручении рулем пропал.. Осталось повизгивание при упоре руля в крайнее положение, но это впрочем всегда и было и по моему нормально.

На рисунке: А - шланг обратки, Б - Шланг подачи жидкости к насосу.

7. Фильтр топливный (23300-13020)

Слева - DAEWHA DF028. Справа - Micro MFT1144
DAEWHA DF028 не имеет боковых уступов, что затрудняет затяжку штуцеров. Фильтр Micro MFT1144 идентичен оригинальному и отлично становится на посадочное место.

Когда совесть замучала окончательно (проехал уже 25000 км), решился все же поменять хоть частично жидкость в коробке и в дифференциале. С жидкостью все решилось просто - взял кастроловский dextron 2 (Castrol TQD). Ямы или эстакады под боком не было. Решил что справлюсь и так. Поддомкратил поочереди передние колеса и подложил под них чурбачки где то по 10 сантиметров. Заглянул под машинку - вроде места хватит повернуться и подставить канистру. Пробка в коробке сделана под шестигранник на 10 (в дифференциале тоже). Аккуратно открутив ее слил жидкость в канистру из под масла с мерной линейкой на боку - получилось где то 2,3 литра. По идее должно быть больше, но у меня немного подмят поддон коробки. Закрутил обратно пробку и через щуп влил в коробку ровно столько же декстрона.

С дифференциалом оказалось немного сложнее. Сначала открутил заливную пробку - она же для контроля уровня, хотелось посмотреть на каком уровне я ездил. Откручивать заливную пробку не очень удобно - (пробка находится со стороны моторного щита (стенки). Оказалось уровень вровень по пробку, даже немного текло. Опять подставил канистру и слил через нижнюю пробку содержимое. Получилось около 1,6 литра, что и должно было быть. Испытал говоря честно облегчение - боялся что кто то туда до меня налил что нибудь типа трансмиссионки - оказался декстрон и более-менее чистый. На сливной пробке правда имелась мелкая металическая грязь (пробка магнитная). Заливка оказалась непростой - я забыл дома подготовленный шланг диаметром около сантиметра. Пришлось использовать трубку чуть ли не от капельницы. Прикрепил ее изолентой к горлышку канистры с обрезанным дном, подвесил ее повыше под капотом и запихал трубочку в заливное отверстие дифференциала. Дальше как в больнице - пил пиво и время от времени подливал в "капельницу" декстрон. Когда из заливного отверстия отверстия начало течь, закрутил пробку и все.

Уточнение: Раздельные емкости для АКПП и дифференциала имеются на коробках серии A140L . На других коробках это может быть совмещено. Формально при сливе из коробки должно вытекать 2,5 литра, из дифференциала 1,6 литра. Используется для моей машинки Dextron II.

Читайте также: