Пропала искра мерседес 104 мотор

Обновлено: 18.05.2024

Mercedes-Benz E-class › Бортжурнал › Мерседес w124 Е280 М104 пропала искра!

История началась с замены прокладок под теплообменником… Не мог открутить шестигранники крепления корпуса теплообменника. Решением стало наварить шляпки от обычных болтов ( в момент сварочных работ акб был снят с авто). Ещё менял прокладку поддона. После замены прокладок все было собрано, но автомобиль отказался заводиться! Стартер крутит, но искры нет… и при этом стрелка тахометра прыгает от 500 до 3000 оборотов. При этом бензонасос качает как положено. В тот момент не было возможности сделать диагностику, стал искать причину так сказать в ручную:
— прозвонил провод на датчик коленвала — провод целый, прозвонил его на массу — замыкания нет… сопротивление 0, датчик сам показывает сопротивление 1кОм, как на прямую так и через кабель( позже даже фольгой его обмотал дабы исключить сторонние помехи);
— по книге глянул как питается ЭБУ… в итоге все в норме, где должен быть +там +, масса тоже как положено( для убедительности проверил лампой на 21ват, горит ярко…);
— все контакты на ЭБУ без окиси — чистые;
— разобрал ЭБУ всё чисто ни каких внешне неисправностей не выявил;
— проверил — по чистил массу на ДВС;
— Размотал всю косу от ЭБУ до датчика распредвала, провод на датчик внешне без повреждений ( остальная проводка в удовлетворительном состоянии) Для большей уверенности попутно перемотал изолентой особо по трескавшиеся провода, особенно на форсунки. ( это временный вариант в будущем планирую менять косу).
Так в итоге неисправности не нашёл…
Сделал диагностику 2 ошибки : 065 Датчик положения коленвала L5 – отсутствует соленоид ( сегмент маховика) или число зубьев на инкрементном колесе ( венце маховика) неприемлемо. 067 Датчик положения распредвала L5/1 неприемлем /не распознан или датчик Холла распредвала В6/1 –неприемлем/не распознан
Тут же был куплен новый датчик положения коленвала, все таже история…
Стираю ошибки начинаю крутить стартером, искра есть, бывает даже чихнет…, а за тем искра пропадает и вылетают эти ошибки.
Магнит(метка) на маховике на месте тоже проверял.
Когда покупал машину прошлый хозяин отдал с ней блок управления двигателем, его подкидывал — та же история…
НУЖНА ПОМОЩЬ у кого какие мысли, кто поможет советом?

Пропала искра в 6 котлах м104 Hfm

мне просто папку LOGS упакуешь и пришлешь.
я имел в виду лампой проверить плюсы на катушках, т.е. между плюсовым контактом и двигателем (А вот какой из контактов на разъеме является плюсом - либо тестером проверить, либо Константин подскажет ) а вот будет ли моргать лампа если ее вместо катушки - я не знаю, все же импльус там всего около 4 мс, может и не успеет вспыхнуть (сам не проверял).

Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал . короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН

89872075791 Марат

Плюсовой провод приходит на центральный контакт разъема катушки, цилиндрические контакты - управляющие минусы. С большой вероятностью, раз свечи мокрые, то плюс на форсунки приходит, значит он должен быть и на катушках (если проводка не коротит). Рекомендую сначала при отключенной от ЭБУ моторной проводке прозвонитьт между собой контакты разъемов катушек зажигания на предмет отсутствия КЗ, дальше подключать лампочку или моргалик (светодиод с 1 кОм сопротивлением, при подключении соблюдайте полярность) к разъемам катух. Опытным путем было отмечено, что лампочка и диод успевают реагировать на столь короткие импульсы.

По наличию (отстуствию) вспышек имеется два возможных варианта (при исправной проводке):
а) импульсы есть -> проблема остается в катушках зажигания, проводах, свечах.
б) импульсов нет -> блок на замену.

Плюсовой провод приходит на центральный контакт разъема катушки, цилиндрические контакты - управляющие минусы. С большой вероятностью, раз свечи мокрые, то плюс на форсунки приходит, значит он должен быть и на катушках (если проводка не коротит). Рекомендую сначала при отключенной от ЭБУ моторной проводке прозвонитьт между собой контакты разъемов катушек зажигания на предмет отсутствия КЗ, дальше подключать лампочку или моргалик (светодиод с 1 кОм сопротивлением, при подключении соблюдайте полярность) к разъемам катух. Опытным путем было отмечено, что лампочка и диод успевают реагировать на столь короткие импульсы.

По наличию (отстуствию) вспышек имеется два возможных варианта (при исправной проводке):
а) импульсы есть -> проблема остается в катушках зажигания, проводах, свечах.
б) импульсов нет -> блок на замену.

89872075791 Марат

ясно.у меня не троило и всё штатно.
ты мне объясни пожалуйста как моргалкой смотреть,из чего сделать и куда точно подключить?

89872075791 Марат

и для адаптера , и для моргалки / диодом выдаст коды ошибок при вкл. зажигании ., к-лайном не знаю , будетчто без запуска двига
Миха наверно знает точно

89872075791 Марат

тупо стукани по нему для начала. далее помошника и дергать проводку

002, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры двигателя : короткое замыкание.

004, Сохраненный
Датчик температуры двигателя : не правдоподобное значение.

024, Сохраненный
Датчик кислорода до катализатора : Обрыв цепи.

045, Сохраненный
Топливная форсунка цилиндр № 5 : короткое замыкание на плюс.

064, Сохраненный
Сигнал датчика угла поворота коленвала : не распознанный/неправильное значение.

065, Сохраненный
Датчик положения коленвала : не правдоподобное значение.

089, Сохраненный
Исполнительный механизм изменения положения распредвала :

005, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры двигателя : плохой контакт.

ПОСЛЕ ТОГО КАК СТЁР ОШИБКИ вот.

002, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры двигателя : короткое замыкание.

065, Сохраненный
Датчик положения коленвала : не правдоподобное значение.

89872075791 Марат

Ещё подскажите номер датчика ДПКВ и где его искать под капотом.

89872075791 Марат

Датчик колена находится под масляным фильтром и его номер зависит от номера кузова с которого снят мотор.
Или проще датчик с разъёмом или проводом.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

у тебя там полный привет.
мне кажется проводку нужно смотреть, при этом ветку от датчика колета так же.
пуск был и даже мотор работал какое-то время, ошибок на катухи и пропуски не было, поэтому не вижу никаких проблем именно искры,
а вот при кручении стартера были закидоны по оборотам типа 120 след измерение 1168 потом опять мало - какая-то ерунда, даже если подумать что один цилиндр сработал вдруг - слишком большая разница. потом иногда при кручении стартера были обороты, потом 0, т.е. сигнал нестабилен - надо смотреть проводку до него, я тонкостей расположения не знаю.
так же была странность - мотор уже работал на 1300 оборотах а стартер все висел - может конечно ты ключ не отпускал
дальше то на что ошибки не кажут:
1. по кодировке ЭБУ думает что стоит МКПП 000 048 128 (для АКПП будет 000 050 128)
2. признака ХХ нет, т.е. микрик на дросселе не замыкается по какой-то причине, либо есть электо проблемы
3. адаптации криввые, -2.3 кг; -15%; +20%, т.е. как будто ДМРВ на малых нагрузках завышает расход, а на больших занижает. почему так - нужно смотреть. расходомер вроде не китай(напряг в покое не 0), но может так родной стал врет - пока сложно сказать, или газ на машине стоит и криво отрегулирован.

еще стоит обратить внимание на цлиндры 2 и 5 и их катушку - отличаются параметры искры, но нормальный мотор и без 2-ух горщков заведется и будет работать.

кстати аккумулятор тоже тухлый - при работе стартера просадка ниже 8В. что есть неправильно.

потом судя по ошибкам по лямбдам и регулировки смеси возможно ты еще и свечи убил.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Датчик колена находится под масляным фильтром и его номер зависит от номера кузова с которого снят мотор.
Или проще датчик с разъёмом или проводом.

89872075791 Марат

у тебя там полный привет.
мне кажется проводку нужно смотреть, при этом ветку от датчика колета так же.
пуск был и даже мотор работал какое-то время, ошибок на катухи и пропуски не было, поэтому не вижу никаких проблем именно искры,
а вот при кручении стартера были закидоны по оборотам типа 120 след измерение 1168 потом опять мало - какая-то ерунда, даже если подумать что один цилиндр сработал вдруг - слишком большая разница. потом иногда при кручении стартера были обороты, потом 0, т.е. сигнал нестабилен - надо смотреть проводку до него, я тонкостей расположения не знаю.
так же была странность - мотор уже работал на 1300 оборотах а стартер все висел - может конечно ты ключ не отпускал
дальше то на что ошибки не кажут:
1. по кодировке ЭБУ думает что стоит МКПП 000 048 128 (для АКПП будет 000 050 128)
2. признака ХХ нет, т.е. микрик на дросселе не замыкается по какой-то причине, либо есть электо проблемы
3. адаптации криввые, -2.3 кг; -15%; +20%, т.е. как будто ДМРВ на малых нагрузках завышает расход, а на больших занижает. почему так - нужно смотреть. расходомер вроде не китай(напряг в покое не 0), но может так родной стал врет - пока сложно сказать, или газ на машине стоит и криво отрегулирован.
еще стоит обратить внимание на цлиндры 2 и 5 и их катушку - отличаются параметры искры, но нормальный мотор и без 2-ух горщков заведется и будет работать.

кстати аккумулятор тоже тухлый - при работе стартера просадка ниже 8В. что есть неправильно.

потом судя по ошибкам по лямбдам и регулировки смеси возможно ты еще и свечи убил.

Mercedes-Benz E-class SWAP m104.992/717.440 › Бортжурнал › Пропала искра на м104.992/w124 — e320 и причины

всем Доброго дня. С чего бы начать то? Вобщем случилось тут такое дело…а дело было так, что машина тупо перестала заводиться. Сначала плохо схватывало, а в один день прекрасный просто не завелась… Пришёл с работы, сел, а услышал вместо урчания мотора, крутящийся стартер и при этом машина стояла не около дома…
Позвонил мастеру, сказал "смотри бензонасос". Посмотрел, что с релюхой что без, насос жужжит, реле перегрузки — предохранитель цел. Сразу в голову, ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), но все таки решено было залезть под машину на следующий день и поменять насос. Насос был успешно забран у знакомого на пробу. Залез под машину… насос работает, и прекрасно. Мысль с насосом сразу отпала. Осталось грешить на датчик колена. Также грешили на проводку, ибо машина была переделана из 102 мотора в мотор 104, и моторная коса прокладывалась и наращивалась заново под другой мотор. На следующий день (это была суббота), в пятницу лазил к бензонасосу, в четверг встал намертво. Спасибо дядьке
RAZR'у, что подъехал к месту дислокации машины с инструментом.
Как и предполагалось, искры не оказалось. Теперь стало ясно, что дело в ДПКВ или в проводке. даже не в сигналке, но я и подумать не мог, что дело оказалось в ЭБУ! В воскресенье, оттащили меня в гараж, а точнее к ГСК к воротам сторожей, спасибо папе и теперь его мерседесу, раньше моему… и тут висяк на неделю, ибо до пятницы работал.
Метро такое "прекрасное" метро + маршрутки… мама не горюй…
В итоге в пятницу, отправились в гараж, подцепили к гелеку, притащили к гаражу. Электрик, дядька, первым делом снял разъемы с ЭБУ… дальше все стало на свои места
Скапливалась влага в клемах, в итоге отгнила нога которая идет на "плюс"…
печалька)))
сразу в экзист для интересна узнать цену
и цена меня очень порадовала…ООООООчень
и это для мотора 95 года
в итоге решили проблему "колхозом"
но пока я чистил "клибером" блок, от зеленого налета, оторвалась еще одна нога…
Что в итоге, "прозвонили" тестером оторванные ноги, высверлили в съемной крышке блока отверстие
и напоролись на прямую вывели два провода, через крышку и накинули их уже на клему, напрямую
далее отверстие замазал герметиком, а в клемму блока набил электропроводящую жижу, чтоб не отсырело опять…
в итоге дело совсем не в том, на что думали.
Теперь вот ищу блок ЭБУ, для замены, а пока катаюсь так.
едет также, на скорость вроде не влияет. Думаю может как то облагородить и забить, а дальше как кривая заведет.
Ну вобщем вот такая весёленькая неделька))
Мир всем, и удачи на дорогах

Пропала искра на м104.992/w124 - e320 и причины

всем Доброго дня. С чего бы начать то? Вобщем случилось тут такое дело.

а дело было так, что машина тупо перестала заводиться. Сначала плохо схватывало, а в один день прекрасный просто не завелась. Пришёл с работы, сел, а услышал вместо урчания мотора, крутящийся стартер и при этом машина стояла не около дома.
Позвонил мастеру, сказал "смотри бензонасос". Посмотрел, что с релюхой что без, насос жужжит, реле перегрузки - предохранитель цел. Сразу в голову, ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), но все таки решено было залезть под машину на следующий день и поменять насос. Насос был успешно забран у знакомого на пробу. Залез под машину. насос работает, и прекрасно. Мысль с насосом сразу отпала. Осталось грешить на датчик колена. Также грешили на проводку, ибо машина была переделана из 102 мотора в мотор 104, и моторная коса прокладывалась и наращивалась заново под другой мотор. На следующий день (это была суббота), в пятницу лазил к бензонасосу, в четверг встал намертво. Спасибо дядьке
RAZR'у, что подъехал к месту дислокации машины с инструментом.
Как и предполагалось, искры не оказалось. Теперь стало ясно, что дело в ДПКВ или в проводке. даже не в сигналке, но я и подумать не мог, что дело оказалось в ЭБУ. В воскресенье, оттащили меня в гараж, а точнее к ГСК к воротам сторожей, спасибо папе и теперь его мерседесу, раньше моему. и тут висяк на неделю, ибо до пятницы работал.
Метро такое "прекрасное" метро + маршрутки. мама не горюй.
В итоге в пятницу, отправились в гараж, подцепили к гелеку, притащили к гаражу. Электрик, дядька, первым делом снял разъемы с ЭБУ. дальше все стало на свои места, смотрите сами

Скапливалась влагав клемах, в итоге отгнила нога которая идет на "плюс".
печалька)))
сразу в экзист для интересна узнать цену

и цена меня очень порадовала. ООООООчень

и это для мотора 95 года
в итоге решили проблему "колхозом"
но пока я чистил "клибером" блок, от зеленого налета, оторвалась еще одна нога.
Что в итоге, "прозвонили" тестером оторванные ноги, высверлили в съемной крышке блока отверстие
и напоролись на прямую

вывели два провода, через крышку и накинули их уже на клему, напрямую
далее отверстие замазал герметиком, а в клемму блока набил электропроводящую жижу, чтоб не отсырело опять.
в итоге дело совсем не в том, на что думали.
Теперь вот ищу блок ЭБУ, для замены, а пока катаюсь так.
едет также, на скорость вроде не влияет. Думаю может как то облагородить и забить, а дальше как кривая заведет..
Ну вобщем вот такая весёленькая неделька))
Мир всем, и удачи на дорогах

нет искры.

добрый день. у меня уже была проблема машина не заводилась, приехал мастер продиагностировал и всё завелась. после этого часа 2 я покатался и она прям на ходу заглохла опять позвонил мастеру приехал но в этот раз сказал ошибок нету но не заводиться. вчера свечи посмотрел а на них нет искры хотя всё остальное работает бензаносос качает стартер крутит а искры нету. такое у меня началось после того как я на 3ем кольце в яму залетел правым колесом. подскажите что делать

искры нет ошибок тоже нет, если ты из москвы может тебе в клубный сервис подъехать?

искры нет ошибок тоже нет, если ты из москвы может тебе в клубный сервис подъехать?

Гляжу ты в последнее время всех в клубный сервис отправляешь, никак тебе Евгений рубль платит? В сервис послать ума много не надо а подсказать дельным советом - другое дело!

такое у меня началось после того как я на 3ем кольце в яму залетел правым колесом

Посмотреть, может контакт от мозгов отходит.

Посмотреть, может контакт от мозгов отходит.

подскажи пожалуйста где он находиться

Как раз с правой стороны под пластиковым щитком, ближе к лобовому стеклу. Или есть еще предположение, что их тряхнуло при ударе об яму и что-то отходит. В любом случае смотреть нужно.

Как раз с правой стороны под пластиковым щитком, ближе к лобовому стеклу. Или есть еще предположение, что их тряхнуло при ударе об яму и что-то отходит. В любом случае смотреть нужно.

это получается там где стоит предохранитель высокого напряжения.

это получается там где стоит предохранитель высокого напряжения.

чего.
а разве есть такой?
Высокое напряжение находится только на трех элементах авто - свечи, провода к ним, и катушка зажигания
А раз нет искры, проверь, есть ли на катушках плюс 12. Он там постоянно при включении зажигания
А управляются катушки мозгами импульсами по минусу.

В сервис послать ума много не надо а подсказать дельным советом - другое дело!

большинство топов на форуме не решить по телефону, можно подсказать что прикопать, но в итоге топикастер все равно поедет в сервис.
как диагностировали машину в первый раз?
чем диагностировали?
какие ошибки были?

опять позвонил мастеру приехал но в этот раз сказал ошибок нету но не заводиться

ну и какие выводы я мог сделать?

это получается там где стоит предохранитель высокого напряжения.

реле перегрузки, но скорее думаю придется искать в проводке, от удара в выбоину машина не глохнет

от удара в выбоину машина не глохнет

просто после ямы как раз и начались проблемы на следующий день она не заводилась.

датчик воздуха и то что снимался акум и всё

просто после ямы как раз и начались проблемы на следующий день она не заводилась.

как диагностировали машину в первый раз?чем диагностировали?какие ошибки были?

и что устранили чтоб она завелась?

Отредактировано gurza (2011-04-19 14:17:23)

и что устранили чтоб она завелась?

ну в первый раз вроде обнулил и завел, сказал датчик купить и всё ,а во второй раз ошибке те же самые но только она уже не завелась и во второй раз уже не было искры

ну в первый раз вроде обнулил и завел

в смысле стер ошибки и все?
Ошибки были в актуале или сохраненные?

Кстати, ты проверил напряжение на катушках?
какой двиг и какого года машина?

в смысле стер ошибки и все?
Ошибки были в актуале или сохраненные?

Кстати, ты проверил напряжение на катушках?
какой двиг и какого года машина?

насчет в актуале или сохр. я незнаю. просто он сказал я их убрал. вот щас поеду за машиной тащить её ближе к дому. двигатель 111961 95 год

ошибок на это не будет

расходомер или датчик температуры воздуха?

расходомер. сегодня отвез в сервис и мне сказали что это датчик коленвала

BlackXS
Твой мерседес не будет ехать и заводиться только если сдохнут мозги, ДПКВ (хотя у меня на С 230 работал даже без него, видимо сигнал брал с датчика расположения распредвала) или не поступает бензин, в любом другом случае авто заводится и кое как, но едет.

егодня отвез в сервис и мне сказали что это датчик коленвала

тогда бы бензонасос не работал бы

тогда бы бензонасос не работал бы

странно но бензанасос работает

Без ДПКВ бензонасос работает.

вообщем сегодня сказали что сгорел блок управления зажиганием вроде ну как то так называется. бред какой то.

BlackXS, это очень интересно, а где ты хоть диагностировал ее? Может ты в бламерс хотя бы съездишь?

это очень интересно, а где ты хоть диагностировал ее? Может ты в бламерс хотя бы съездишь?

ближайший сервис нашел который по меренам и бумерам и туда загнал. А где он находиться ну бламерс. а что такого не может быть?

А где он находиться ну бламерс.

В Яндексе вбей, а так на Дмитровском шоссе, ближе к МКАДу.

Отредактировано Викинг (2011-04-21 03:19:14)

допускаю
хотя чессно говоря не пойму. Насколько знал, при включении зажигания насос включается на некоторое время (чтоб нагнать в рампу давление)
Потом если не видит оборотов двигателя - отключается. (обороты конечно он может видеть от датчика распредвала).
А сделано для безопасности это. Например при ДТП двиг не крутится, а зажигание включено. И насос отрубается чтобы не нагонять бензина в двиг.
Но на выхах алгоритм посмотрю. Надо будет кого то просить послушать насос

Есть такая фишка на некоторых машинах(на с280 точно), если раза два повернуть ключ на зажигание то на 3-4 раз бензонасос работать не будет, но первые два раза обязательно будет "преднакачивать". Вообщем бензонасом управляют мозги двигателя, уж они то разбирутся преднакачивать или работать на полную. У нас у половины тут рестайлы, где вообще ключ на стратер держать нет необходимости, т.к. стоит функция автостарт, мозги сами отрубают стартер после того как обороты двигателя будут выше 450и.

Есть такая фишка на некоторых машинах(на с280 точно), если раза два повернуть ключ на зажигание то на 3-4 раз бензонасос работать не будет, но первые два раза обязательно будет "преднакачивать".

видимо не только на 2.8 у меня на 3 раз насос не докачивает

Самое главное что это нормально!

Перед майскими праздниками реанимировал машинку, проблема оказалась в проводке, идущей к бензонасосу.
Извеняюсь дико, что фотки не делал, не до этого было
А дело было как-то так:
В субботу выехал с заправки, заправил полный бак, на первом от заправки перекрестке машинка заглохла в момент нажатия педали газа.
Загорелись лампочки "Аккумулятор" и "Износ тормозных колодок".
Ситуация: машина не заводится, горит "Аккумулятор", полная ж. и я с ней на середине перекрестка.
Хорошо ехали с братом, оттолкали на обочину.
Братан прыгнул в маршрутку, и через . цать минут томительного ожидания привез на своей "малышке" (у него тоже w202) аккум. от "Пятеры" его жены.
Ставим аккум., машина завелась, поехали. В движении не глохнет, но пыхтит как 100 лет необслуживаемый дизелек, если затормозить, глохнет, при остановке не глохнет только на "нейтрали". Доехали до двора.
Так как уже медленно, но верно умирал генератор (недозаряжал аккумулятор), а судя по внешнему виду как бы не с авто вместе с конвейера сошедший, повез его менять на ремонтный за 6000 р. (тоже, как и мой "BOSH" на 100 А заряда).
Привез поменяный генератор, поставил, на аакуме от "Пятеры" завелся, машинка постояла на холостых минут 5 и. заглохла. Что за №;%@$%^@.
В тот день смог завести ее еще только один раз, и тоже, с%"№*%№а, заглохла.
Все воскресенье, забыв о семьях, долге перед родиной и других бытовых проблемах, с братаном читали умные книги, умные (и не очень) тематические форумы, то-есть пытались найти ответ на вопрос названия романа Чернышевского Николая Гавриловича "Что делать?". В голову в общем светлых идей не особо пришло.
К вечеру я вдруг вспомнил, что я по специальности инженер по эксплуатации радиоэлектронных систем и чему-то в военном училище меня когда-то учили, в общем, махнул пару стопок и пошел искать неисправность методом исключения.
1). Начальные условия: заменен генератор, аккумулятор заряжен, стартер работает, двигатель проворачивается, но не запускается!
Вначале полез в электрику, т. к. это мне поближе будет, чем топливная система: выкрутил свечи, там конечно же мрак полнейший. Керамика изоляторов рыжая до половины, электроды не обгорели. Эх, хрен с ними, с деньгами, поменяю.
2). Условия следующие: все тоже, что в п. 1)., + свечи поменял, двигатель проворачивается, но не запускается!
Проверил ВВ провода, прозвонил их на разрыв, все ОК, напряжение на катушках есть. Хрень какая-то.
3). Условия следующие: все тоже, что в п. 1)., 2)., + ВВ провода в порядке, двигатель проворачивается, но не запускается!
Раз с зажиганием все в порядке, надо проверить, поступает ли топливо в систему, за одно и фильтр тонкой отчистки на рампе поменяю. Открутил приходящей на рампе, снял фильтр - не продувается. И правильно что решил поменять: стоит недорого, бензонасосу легче качать, двигателю бодрее крутить колеса, мне - спокойно ехать. Далее взял бутылку 0,5 Pepsi наконечник в бутылку, клемму "-" на место, брату заводить. Хрень какая-то, бензин не течет.
4). Условия следующие: все тоже, что в п. 1)., п. 2)., п. 3)., + не течет бензина, двигатель проворачивается, но не запускается!
Ура, бензонасос. (зачем генератор менял, спрашивается?) Прверил предохранитель - целый, при включении зажигания реле - работает, но сразу же отключается. Чую, где-то засада, а где - все никак не пойму. Полез смотреть на бензонасос, снял защитную крышку, куда приходит питание (там, кстати винт с внутренней звездой очень маленького размера, точно уже не скажу). Провода питания припаяны, "+" к "+", "-" к "-" - все ОК. Крышку на место, руку на насос, брату заводить. И о ЧУДО. Бензонасос заработал (отчетливая вибрация на ощупь), и она завелась. Нет, господа, ну это уже бред какой-то, у меня не длань господня, чтобы вот так, на ровном месте.
5). Условия следующие: все тоже, что в п. 1)., п. 2)., и т. д. + дотронулся до насоса, машина завелась!
Так как в чудеса в военном училище быстро верить отучили, осталось два варианта: либо теория контактов, либо плавающая неисправность (если по-проще, или за что-то дернул, или "оно само"). Так как выше писал, что в "оно само" я не верю, значит что-то дернул. Проводка либо клеммы реле или предохранителя. Ну на крайний случай, что то сломалось в самом бензонасосе, но не до конца.
Чтобы не затягивать повествование, скажу сразу - это был провод, идущий к бензонасосу под днищем, нашел наощупь, под самым дном, на одной из жил отсутствует оплетка (а она там двойная и довольно плотная), дырочкаоколо 5 мм в диаметре, медная многожилка окончательно сгнила.
6). Неисправность локализовал, запоял, заизолировал как следует - все arbeiten и funktionierend.
Вот такой во т у меня ремонт

Пропала искра: причины и что делать

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Электроды свечей в масле

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Неисправный BB провод

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Бегунок трамблера

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

О том как проверить свечи, читайте здесь

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Двигатель Mercedes-Benz M104

Это рядная шестёрка, с различным объёмом цилиндров. Известны версии M104 на 2.8, 3.0, 3.2 и 3.6 литра. Двигатель оснащён головкой с двумя распредвалами. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Подробный обзор двигателя M104

Силовой агрегат M104 пришёл на смену M103. Он выпускался в период 1990-1999 годы. В зависимости от объёма, мотор развивал от 217 лошадей мощности. Дебют его состоялся на 124-м кузове.

Хотелось бы отметить следующие важные отличия моторов M104, касающиеся зажигания:

они оборудовались системой EZL с трамблёром (крышка и бегунок, как и следует), если инжектор был типа LH;
3-я взаимосвязанными катушками, если инжекторы были типа HFM и ME1.

Один из распредвалов двигателя без трамблёра оснащался муфтой с гидравлическим приводом. Последний и отвечал за изменение фаз ГРМ. Правда, это было лишь два крайних положения — рано и поздно.

Привод валов осуществляется с помощью роликовой цепи. Это под стать спортивным автомобилям, ведь недаром данный мотор зарекомендовал себя надёжным аппаратом, хотя и с некоторыми изъянами.

Компрессия этого двигателя должна составлять минимум 13,5, а максимум — 15,5 бар.

4 системы впрыска

В зависимости от года выпуска и типа модификации автомобиля, мотор M104 мог оснащаться различными системами впрыска. Это были:

KE-Jetronic;
LH-Jetronic;
HFM;
ME1.

KE-Jetronic устанавливался на первый мотор серии — 3-литровый M104. Данная система представляла собой топливное оборудование, опирающееся на базовой механистической концепции. Подготовка ТВС была близкой к идеальной. Помимо чисто механических элементов, в систему были внедрены:

электронный БУ, контролирующий подачу;
регулятор давления с мембраной;
эгзд (датчик давления);
расходомер воздуха тоже с датчиком, но дополненным ещё и потенциометром.

В LH-Jetronic топливо подаётся прерывисто, под низким давлением. Впрыск контролируется электронным блоком, который и рассчитывает соотношение воздуха к бензину, основываясь на показаниях количества оборотов коленвала и общей нагрузки на ДВС. Используется также измеритель расхода воздуха (к слову, на аналогичном LE-Jetronic этого датчика нет).

Принцип работы данной системы несложен:

топливный насос выкачивает бензин из бака, и очищенным, подаёт его к соплам инжектора под давлением;
БУ рассчитывает ТВС, в зависимости от показателей, и выдаёт импульс на продолжительность впрыска;
топливная смесь подаётся одномоментно на все форсунки.

В такой инжекторной системе есть риск попадания в цилиндры неучтённого датчиком воздуха. По этой причине впускной тракт тщательно загерметизирован.

Датчик или расходомер воздуха LH-Jetronic работает по принципу термоанемометрии. Другими словами, регулятор основывается на показаниях тепловой энергии и расхода воздуха, проходящего сквозь заданное сечение потока. Датчик оборудован специальным измерительным прибором — тонкой платиновой проволокой. Размещается она в середине воздушного канала. Для защиты от засорения, используется автоматическое самоочищение проволоки, которая нагревается до высоких температур. Это происходит при каждой остановке двигателя.

Безусловно, LH-Jetronic является одной из лучших систем впрыска. Однако дороговизна платиновой проволоки, используемой в измерителе расхода воздуха, делают её сложной в ремонте и не очень популярной. Так, в ряде других инжекторных систем — GM, D-Jetronic — давно отказались от использования расходомера. Он был заменён на три разных датчика.

HFM — это управление питанием двигателя с помощью горячеплёночного расходомера. Основные сигналы, которые нужны для расчёта ТВС, это температуры антифриза и засасываемого воздуха, положение дросселя, количество оборотов коленвала и количество поступаемого воздуха.

Таким образом, в инжекторной системе типа HFM применяется собственный, уникальный расходомер воздуха. Также в системе используются и другие вспомогательные датчики:

кислородный,
положения распредвала,
положения коленвала,
температуры хладагента и воздуха.

Форсунки данной системы электромагнитного типа, каждая из них управляется отдельно через ЭБУ. Основным информатором, как и в случае с системой LH-Jetronic, остаётся расходомер воздуха, который и замеряет количество поступающего воздуха.

Система HFM оснащена современными функциями самодиагностики и защиты от неисправностей. Все сигналы, входящие и выходящие, тщательно проверяются на правильность — соответствие с заданными параметрами, заложенными непосредственно в прошивку блока. По сути, это более сложный инжектор, включающий такие диагностические устройства, как HHT, Star Diagnosis и счётчик импульсов. Поэтому ремонт этой системы требует узкоспециализированный подход, стоящий не дёшево.

ME — система электронного управления впрыском производства Bosch. Аббревиатура ME расшифровывается, как «мотоэлектроник» или электронный блок управления. Устанавливается данный тип инжектора на Мерседесы с 1996 года.

В блоке управления такой системы сосредоточены не только функция впрыска, но и:

регулировка ХХ;
зажигание;
лямбда-настройка.

ME 2.1 является одной из модификаций инжектора данного типа, устанавливается на моторы M104 и M111.

Преимуществами этой системы подачи топлива можно назвать немецкую точность. Каждая из форсунок управляется отдельно, время открытия сопла контролируется полностью ЭБУ. С другой стороны, блок сильно загружен. Ему надо успевать также программировать постоянное ограничение скорости, управлять холостым ходом и катушками зажигания.

Двигатель M104 3.0

Первый из серии, который официально был представлен в 1990 году. Был создан на платформе 3-литрового M103, но головка была другая — на 24 клапана. Усовершенствованная ГБЦ имела два распредвала, автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов и систему изменения фаз ГРМ на впуске.

Характеристики двигателя по сравнению с предшественником были значительно улучшены. Диаметр клапанов составлял: на впуске 35 мм, на выпуске — 31 мм. Топливо впрыскивалось сначала с помощью механического KE-Jetronic.

Этот мотор выпускался недолго — всего 4 года, после чего был заменён на 3,2-литровый M104. За всё время существования вышло две версии данного агрегата:

980 — модификация с катализатором, развивающая мощность до 220 л. с.;
981 — двигатель без катализатора, развивающий 231 л. с.

Двигатель M104 3.2

Это один из крупнейших представителей шестёрок серии. Он появился годом позже 3-литрового агрегата, был создан на его основе. Отличие между ними было не только в объёме цилиндров, но и в изменённом коленвале, ход поршня которого стал равняться 84 мм.

Остальное практически то же самое: 24 клапана, распределённый впрыск. Однако с 1992 года на M104 3.2 стали устанавливать другой впускной коллектор и более надёжную двухрядную цепь ГРМ.

Мотор на 3.2 литра выходил в нескольких модификациях:

990 — первая версия, которая развивала 231 л. с.;
991 — аналог для установки на 320-й Мерседес;
992 — вышла в 1992 году со сниженной степенью сжатия и мощностью 220 л. с.;
994 — вышла через год после 992-го уже с другим впускным коллектором и мощностью 231 л. с.;
995 — производства 1995 года с мощностью 220 л. с.

В 1997 году этот двигатель был заменён на M112 3.2, с такой же компоновкой.

Двигатель M104 2.8

Самый малообъёмный агрегат семейства, собранный на платформе 3,2-литрового ДВС. Ход поршня коленвала изменён на 73.5 мм, вместо 84 мм. ГБЦ аналогична 32-му, имеет впусковую систему изменения фаз ГРМ. Топливо подаётся распределённо. Коллектор впуска пластиковый. Привод ГРМ — посредством надёжной двухрядной металлической цепи.

M104 2.8 л выходил в нескольких модификациях:

941 — выпустили в 1993 году с мощностью 193 л. с.;
942 — аналог с той же мощностью для установки на E 280 W124;
943 — устанавливался на SL 280 R129;
944 — мотор для SE 300 W 140;
945 — двигатель устанавливался на E 280 W

Был заменён на M112 2.8 в 1998 году.

Недостатки двигателя M104

Хотя, M104 и считается крайне удачным и уравновешенным силовым агрегатом, несколько характерных дефектов его не обошли.

Пропуски масла, течи. И это происходит по разным причинам. Как правило, если течёт из-под головки, в районе первого или второго цилиндров, это связано с износом прокладки ГБЦ. Если следы масла заметны по всему корпусу маслофильтра, то это не выдержали сальники теплообменника. А в случае течи между блоком цилиндров и крышкой, надо заменить прокладку клапанной крышки
Перегрев задней части ГБЦ и её коробление. Данная проблема общего типа, она считается конструктивным недочётом моторов M Как объяснили сами инженеры, рядным ДВС крайне трудно избежать рабочих деформаций во время сильных температурных перепадов. Потёки масла из-под ГБЦ, которые в данном случае нельзя путать с износом прокладки, и есть первый признак коробления. Обычно такое происходит после 80-90 тыс. км пробега. Безусловно, прокладку заменить придётся, но этим не стоит ограничиваться, так как деформация головки также сильно задевает стержень выпускного коллектора, что приводит к его разрыву. Поэтому надо проверить всё тщательно, уделив внимание ещё и сёдлам клапанов.
Задир поршней и появление стука в блоке цилиндров. Это результат неправильной эксплуатации, когда владелец заливает низкокачественное масло или забывает вовремя его заправлять. Одним словом, происходит следующее: начинается перегрев двигателя. Хотя для борьбы с этим конструктивно предусмотрено большее поступление масла на юбки поршней, элементы подачи смазки могу засориться, и тогда задиры неизбежны. Очевидно, что после такого диагноза надо везти движок на капиталку.
От мусора со временем забиваются и ячейки радиатора. Летом при сильной жаре это обязательно проявляется — вентиляторы не справляются с обдувом. Стандартная промывка снаружи, конечно же, в этом случае не поможет. Грязь получится вычистить только после разъединения радиаторов, что рекомендовано проводить в сервисе.

Модернизация M104

Одна из первых идей, которая приходит в голову, это переделка на мотор объёмом выше. И действительно, большая часть модернизаций происходит с установкой деталей от версии M104 3.6 л. Для реализации подобного проекта требуется заменить распредвалы и инжектор, а также насос и прочие элементы. Получается, что проще купить сразу 3,6-литровый контрактный мотор.

Другой вариант тюнинга берётся на вооружение профи. Это установка наддува, например, на двигатель M104 3.2. Подойдёт любая скромная турбина, способная надувать 0,5 бар. Больше и не нужно, чтобы не менять стандартную поршневую на довольно толстой прокладке головки. Форсунки должны быть на 350 сс, а бензонасос — более производительным. Электронный блок придётся настраивать на MegaSquirt/Vems. В итоге мощность двигателя повысится до 300 лошадей.

Читайте также: