Как помыть двигатель на чери тигго

Обновлено: 30.04.2024

Моем движок на Чери Тиго с помощью двух ведер воды

Всем привет. Сегодня расскажем, как помыть моторный отсек в домашних условиях. Поводом для такой истории стало то, что к нам приехал на серьезный ремонт Чери Тиго, а воду в районе отключили. Ну не отправлять же его домой. А заодно расскажем, так ли важно закрывать контакты и снимать аккумулятор.

Но давайте по порядку. Во всех интернет-советах написано, что надо обязательно изолировать полиэтиленом все разъемы, генератор, воздухозаборник воздушного. Это справедливо, если вы планируете из брандспойта поливать подкапотку, а когда из спецоружия только два ведра воды и губка – такие меры предосторожности лишние. Подумайте сами: в дождь и время обычной мойки ведь попадает вода в область мотора – и ничего.

Из серии таких же сверхпердосторожностей совет снять аккумулятор. Даже отсоединить минус – спорно при мойке губкой, а уж снимать. Но если вы из тех, кто уж очень переживает и располагает временем, снимайте и не нервничайте.

Только не забудьте, что мотор надо мыть прогретым: для некоторых стредство достаточно 40 градусов, для других 85-90, это надо смотреть в инструкции. А то бывают такие ребята, которые все замотают, аккум снимут и унесут на безопасное расстояние, а потом вспоминают, что тачку нужно завести.

Далее собственно само средство для мойки двигателя. Обычная бытовая химия для автомобиля не подходит: она может вызвать потемнение алюминиевых деталей из-за своей щелочной основы. Профессиональные средства безопасны для пластика, краски, резины и металла. В нашем случае это небезызвестный вам «Лавр», а если быть точнее пенный очиститель двигателя. Сказать, что он очень уже пенный, будет преувеличением. Поэтому если вы ожидаете увидеть стойкую пену, типа как для бриться – вас ждет разочарование. Скорее это слегка вспененная жидкость. Тем не менее задачу свою средство выполняет, легко с помощью распылителя наносится на все участки, стекает небыстро, за 5-7-10 минут размягчает всякую грязь, в том числе масляные подтеки. Хотя для масла у них есть отдельная штука, если у кого-то прям жесть.

После этого просто и легко стираем грязь губкой. Если вы настроены все-таки использовать АВД, помните: одной атмосферы хватит, чтобы залить свечные колодцы и заставить двигатель «троить», а напор в 2-3 атмосферы может оборвать проводку и повредить резиновые шланги. Так что наш вынужденный метод, на самом деле самый безопасный.

Осталось высушить подкапотное пространство. Это можно сделать, продув сжатым воздухом, или, если уж у нас речь о мойке в подпольных условиях, просто просушить на открытом воздухе, заведя мотор.

Промывка топливных форсунок Chery Tiggo

Пробег 50 000. Поскольку я не пользуюсь услугами автосервиса, настала пора углубиться в недра автомобиля. Да в общем-то я не думаю, что они сами туда заглядывают по собственной инициативе. Предпосылки для изучения состояния инжекторов - ускоренное падение давления в рампе (примерно 15 мин.). По некоторым источникам, давление должно сохраняться после остановки двигателя почти сутки. Я думаю, что это идеальный вариант, который на практике встречается редко. Цель - обнаружить неисправную форсунку, если дело в них. В принципе, существует манометр для измерения давления топлива, но ни у меня, ни у знакомых его не оказалось, точнее нет переходника под клапан.

Перед началом работ, запаситесь ремкомплектом для инжектора (стоит копейки), жидкостью для промывки (можно использовать сольвент) и большим медицинским шприцем.

Для начала, отсоединяем все разъёмы (надо утопить стопорную скобу). Теперь можно проверить тестером целостность обмоток (несколько Ом). Кстати, если есть подозрения на нерабочую форсунку, то можно на заведённом движке отключать их поочерёдно. При отключении неисправной - характер работы не изменится, а с остальными будут перебои в работе.

Дальше - нажимаем клапан на рампе, чтобы сбросить давление топлива. Отворачиваем два болта (показано на фото ниже) и с небольшим усилием, стараясь не перекашивать, вытягиваем всю рампу вверх на себя. Топливопровод можно не отсоединять.

Болты крепления рампы.

Скоба крепления инжектора.

В нашем инжекторе 4 сопла. Для демонтажа его из рампы, надо вытащить стопорную скобу-пластину. Со стороны рампы в корпусе инжектора запрессована сеточка. Забегая вперёд - несмотря на то, что я заправляюсь на проверенных заправках, состояние этих сеточек крайне плачевное. Для демонтажа сеточек нужно воспользоваться подходящим по диаметру саморезом. Тянуть просто за вкрученный саморез, практически бесполезно, поэтому воспользуйтесь моим вариантом,показанным на фото ниже - справа. При этом методе, просто вворачивайте саморез до выхода сетки. Единственное - не переборщите с длинной.

На фотографии внизу показаны детали из ремкомплекта для замены.

Саморез в инжектор.

И как же я оказался прав, когда решился на все эти манипуляции. Ну во первых, я обнаружил, что одна из форсунок "залипла" в открытом состоянии. А во вторых - сетки срочно нуждались в замене.

Найти "залипшую" форсунку можно с помощью шприца с набранной жидкостью для промывки. Вставляем его в отверстие, где была сетка и просто надавливаем. Без подачи напряжения, топливо не должно просачиваться или выбиваться струёй.

Промывать инжекторы удобней вдвоём. Один работает шприцем, а другой подаёт напряжение. Итак - наливаем жидкость в какую-нибудь чистую ёмкость, вставляем в отверстие пустой шприц, опускаем сопла в жидкость и тянем поршень на себя. Помощник подаёт кратковременными импульсами на обмотку 12 вольт прямо с аккумулятора (как показано на нижнем фото). Жидкость начинает втягиваться в шприц.

Эту жидкость лучше выливать в другую ёмкость (чтобы исключить повторное попадание мусора). Для того, чтобы качественно промыть форсунки надо повторить эту процедуру несколько раз. Хорошо бы оставить форсунку замоченную на некоторое время. Проверка качества распыла после промывки делается подачей жидкости из шприца в инжектор и подачей импульсов напряжения на обмотку. На исправной форсунке - 4 тонкие и чёткие струи. Долго (больше 2 сек.) держать включённой форсунку нельзя. У меня обмотки не сгорели, но однозначно сердечник заклинивало, хотя лёгким встряхиванием (постукиванием) всё нормализовывалось.

После промывки, меняем резиновые уплотнители и запрессовываем сетки. Ну вот в общем и всё!

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Чери Тигго Система смазки Chery Tiggo

Система смазки двигателя комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные – или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней части блока цилиндров и приводимым в действие от переднего конца коленчатого вала. Дополнительно система смазки оборудована теплообменником для охлаждения масла. Охлаждение масла происходит за счет теплообмена с охлаждающей жидкостью.
Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров с левой стороны. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала.
К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала, и далее по каналам в стержнях шатунов – к отверстиям в их верхней части, через которые разбрызгивается на стенки цилиндров и днища поршней. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к корпусам распределительных валов и в верхний продольный масляный канал, соединенный сверлениями в головке блока с гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме. В торцовую часть верхнего продольного канала ввернут редукционный клапан, ограничивающий давление масла в головке блока цилиндров.
Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в центральные осевые каналы распределительных валов через радиальное отверстие в шейке третьего подшипника и распределяется по ним к остальным подшипникам.
Кулачки распределительного вала смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках. Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через вертикальные дренажные каналы.
Замена масла в двигателе и масляного фильтра описана в Замена масла в двигателе и масляного фильтра, снятие и установка масляного насоса, а также его ремонт – в данном подразделе.

Проблемы Cherry Tiggo 7 Pro

Нет-нет, не планирую говорить, какой китаец плохой. Я только расскажу вам, какие у него нюансы, а вы уже решите, критично это или нет.

Дилерская сеть Chery

Лично у меня остались только положительные впечатления после посещения дилера Chery. Менеджеры в курсе комплектаций, цен и сроков прибытия авто, сильно заинтересованы в продаже.

Мало радует работа тех центра и специалистов по запчастям. Не проблема- вам все поменяют по гарантии, вопрос только когда. Запчасти идут от месяца до трех. "Специалисты" периодически вообще не понимаю, что делать и как, из-за этого не делают ничего.

Так еще и прайс на все услуги ~~конский~~ выше среднего. Как будто не китайца чинишь, а минимум немца.

Расход топлива

Для меня это вообще один из важнейших показателей. Так как первая машина была на малообъемном роботе, расход владельцев атмосферников пугает. Сколько же ест вариатор по городу и по трассе. Заявленный расход такой 👇🏼

Первые 2 -2,5 тысячи км расход будет приличным- 13л/100км по трассе. По пробкам около 20л. Это нормально, после обкатки расход в городе упадет до 9,5-10,0л, а по трассе можно увидеть и 6,7л на 100км, если тошнить 90-100 км/ч.

Напомню, что у Tiggo 7 Pro единственная конфигурация- 1,5л/147лс турбо на вариаторе. Что удивительно, многие льют в этот двигатель 92 АИ. А потом эти люди будут жаловаться на ненадежный вариатор. Как в турбированный двигатель вообще можно лить бензин ниже 98😣

Скрип

У кого-то скрипит кронштейн ремня безопасности, у кого-то пластик на торпедо. Некоторые жалуются на скрипучие сиденья- все это единичные случаи. Решаются элементарно- силиконовой смазкой.

Вот что беспокоит серьезнее и масштабнее- это шестикратное ~~ура~~ би-би при выходе из заведенной машины с ключем. Возможности программно отключить эту полезную опцию нет, нужно лезть в мозги и менять прошивку.

Это, конечно, не полный перечень недостатков или странностей в этой машине. Если такой формат зайдет, покопаюсь подробнее на формах, найду несколько владельцев Tiggo 7 Pro для обзора и разберем подробнее.

Как поменять масло в двигателе Чери Тигго своими руками?

Большинство современных автомобилей отечественного и зарубежного производства оснащены мощным двигателем. Однако ни один агрегат, даже самый мощный и неприхотливый, не прослужит дольше своего гарантийного срока, если за ним правильно не ухаживать. В процессе работы мотора транспортного средства составляющие его детали интенсивно трутся друг о друга и, соответственно, нагреваются. Для предотвращения перегрева и других поломок механизма автомобиля необходимо периодически обновлять моторное масло.

Но когда необходимо менять смазку в двигателе Чери Тигго? Какое масло подходит для системы этого транспортного средства? Как правильно заменить смазочную субстанцию в двигателе Чери Тигго своими руками? Что случится с транспортным средством, если своевременно не заменить моторное масло? Ответы на каждый из приведённых выше вопросов можно найти в текущей статье.

Когда менять масло?

Согласно официальному регламенту замены смазочной субстанции в двигателе Чери Тигго, масло необходимо менять 1 раз в 5 000 — 15 000 километров активного пробега (1 раз в год). Однако по факту замена технической жидкости может потребоваться гораздо чаще. Факторы, влияющие на смену периодичности замены масла в двигателе Чери Тигго, являются следующими:

Увлечённость автолюбителя экстремальным вождением;
Климатические особенности и ландшафт местности;
Качество и срок годности применяемого моторного масла;
Состояние механизма и отдельных элементов двигателя Чери Тигго.

Признаками непригодности используемого в системе Чери Тигго моторного масла являются следующие явления:

Появление тяжёлого запаха гари и сажи;
Цвет технической жидкости изменяется до практически чёрного с ржавым оттенком;
Формирование осадка в виде склизкой взвеси;
Наличие металлических частиц в используемой жидкости;
Изменяется густота и консистенция технической субстанции. Моторное масло густеет, его первичная однородность и вязкость теряются;
Изменяется поведение автомобиля Чери Тигго на дороге. При езде явственно прослушиваются сильные шумы, машина вибрирует;
При запуске двигателя «вхолостую», мотор сильно шумит и треммолирует.

Качество используемой моторной смазки может быть проверенно посредством стандартного сравнения отработанной смазки с новой субстанцией аналогичной марки. В свою очередь количество используемого масла можно проверить при помощи щупа. Этот встроенный элемент высвобождается из контрольного отверстия, протирается от остатков смазочной субстанции и вставляется обратно. Затем щуп необходимо снова извлечь для проверки его мерной шкалы. Если уровень моторной смазки не достигает или находится на минимальной отметки, необходима срочная доливка рассматриваемой технической жидкости.

Выбор масла

При выборе субстанции для замены масла в двигателе Чери Тигго необходимо учитывать следующие параметры:

Модификацию двигателя транспортного средства;
Химический состав масла (синтетика, полусинтетика и минеральные жидкости);
Время года (от этого зависит уровень вязкости приобретаемой смазочной субстанции).

Для механизма Чери Тигго наиболее подходят синтетические жидкости с допуском по вязкости 5W30 и 5W40. К примеру, подойдут моторные масла G-energy 5w-40, Total 5W30. При выборе полусинтетики, уровень вязкости должен соответствовать ремарке 10W40. Объёмы заливки зависят от модификации двигателя Чери Тигго и являются следующими:

При замене масла в двигателе 1.6 Чери Тигго ФЛ — 4,0 литра синтетики;
В моторы объёмом 2 литра — 4,5 литров смазки.

Следовательно, для полноценной замены моторного масла в механизме рассматриваемого автомобиля понадобится не более 5 литров свежей технической жидкости.

Этапы замены масла в системе Chery Tiggo

Последовательность действий автолюбителя и все нюансы замены масла в двигателе Чери Тигго представлены в следующей пошаговой инструкции:

Подготовка к работе:
- Расположение транспортного средства на эстакаде или над гаражной ямой. Машина должна располагаться строго горизонтально, без резких подъёмов или наклонов;
- Подготовка инструментария. Для работы с двигателем Чери Тигго понадобятся такие инструменты, как любая сливная тара, заливочный шприц, наборы ключей и отвёрток, пассатижи. Согласно технике безопасности, рекомендуется работать в плотных перчатках (по типу строительных);
- Перед сливом отработанного моторного масла на 5-10 минут включается мотор. Это необходимо для прогрева смазки (тёплая смазка вытекает быстрее);
- Под машиной располагается ёмкость для стока;
- Демонтируется грязезащитный щиток при помощи ключей и отвёртки;
- При необходимости — заменяется масляный фильтр. Для этого необходимо демонтировать коробку, в которой крепится фильтрующий элемент, снять старый фильтр, протереть бумажными салфетками освободившееся место и монтировать новую деталь;
- Отворачивается маслосливная крышка, и отработанное масло стекает в заготовленную тару. Этот процесс в среднем занимает 5-10 минут в зависимости от степени загустения моторного масла;
- Пока жидкость сливается, в системе Чери Тигго можно заменить прокладки и прочие пришедшие в непригодность элементы;
- После полного слива смазочной субстанции — закрыть маслосливную пробку;
- Раскрывается контрольное отверстие, ставится в сторону щуп;
- При помощи специализированного шприца с присоединённым к нему тонким шлангом, техническая жидкость заливается в горловину контрольного отверстия до тех пор, пока не начнёт переливаться через неё;
- Пробка заливки закрывается;
- Для обеспечения герметичности на 5-10 минут заводится мотор транспортного средства.
После того как мотор был заглушен, рекомендуется повторно произвести проверку уровня моторной смазки в системе Чери Тигго. Если жидкости недостаточно, необходимо долить недостающее количество смазки.

Замена масла в двигателе Вортекс Тинго

Идентичность процедуры обновления смазки в двигательном механизме распространяется на все легковые автомобили моделей Вортекс Тинго и Чери Тигго. В частности, в случае Вортекс Тинго, замена масла в двигателе производится по описанному выше плану действий. Абсолютное сходство данных процедур распространяется также на процесс выбора моторной смазки для транспортного средства. Индивидуальные особенности автомобиля Вортекс Тинго, а также подробная инструкция по замене масла предоставляется в эксплуатационной методичке, прилагаемой к данному транспортному средству.

Последствия несвоевременной замены

Основным последствием несвоевременной замены смазки в двигательной системе автомобиля является перегрев двигателя. Это обстоятельство может стать причиной следующих неисправностей и поломок:
- Поломки составляющих деталей турбокомпрессора;
- Смещение шатунных вкладышей;
- Преждевременный износ отдельных деталей мотора транспортного средства.
Эти поломки требуют серьёзного ремонта и содействия профессионального автомеханика, а следовательно — серьёзных финансовых трат. Чтобы избежать этого, автовладельцу следует своевременно обновлять моторную смазку в двигательной системе Чери Тигго.

Китайский Chery Tiggo с пробегом не так плох, как кажется

Китайский кроссовер Chery Tiggo изначально был скопирован с Тойоты РАВ4. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили привозили в разобранном виде и собирали уже на Автоторе в Калининграде.

Сейчас эти машины уже продают на вторичном рынке, и мы более подробно разберемся в целесообразности покупки данного китайского автомобиля с пробегом.

Стойкость к коррозии у Tiggo не на высоком уровне, эти машины ржавеют со временем примерно так же, как и наши Лады. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, металл начинает зацветать, а это значит, что через примерно 6 лет ржавчина может разрастись по полной программе. Поэтому для этой машины жизненно необходимо дополнительно нанести антикоррозионное покрытие.

Бамперы сделаны из дешевого пластика, который не особо крепкий и может треснуть, если слегка зацепить что-нибудь. На мойке надо быть тоже более осторожным, потому что моечный аппарат под высоким давлением может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

Салон

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается. Так что время играет не на пользу салону Tiggo, даже пенополиуретан внутри кресел сминается. Но хорошо, что у неновых автомобилей уже успел выветриться неприятный фенольный запах.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы. И далее будет дорогостоящий ремонт. Кстати в этих моторах надо не забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., а также можно поменять и ремень привода балансирных валов, чтобы не пришлось делать капремонт двигателя.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем. Получились достаточно удачные силовые агрегаты, точно, что не хуже моторов от Митсубиши. Также требуют качественного масла и антифриза. Бывают случаи, что через 70 тыс. км. выходят из строя опоры двигателя, их замена обойдется в 25 долларов.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью. На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса. Так вот, вся причина вибраций заключается в том, что данная муфта жестко прикреплена к днищу и при определенных оборотах карданного вала, она входит в резонанс с кузовом. Кстати, эта же муфта установлена и на известных кроссоверах от Хендай и Киа.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, то можно вместо китайских деталей устанавливать японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, правда цена на японские детали дороже примерно в полтора раза.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми. В этой ситуации можно попробовать прочистить стержни направляющих, или заменить их. Если случай будет запущенный, то придется просто поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги. Пассажир в случае такого столкновения тоже останется не без ушибов. Так что, итог этого теста – 2 балла из возможных 16-ти.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты. Когда нажимаешь газ в пол, то не сразу идет разгон, где-то полсекунды машина думает, а лишь потом увеличиваются обороты. Передачи переключаются быстро и легко, управляемость тоже хороша.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно. Также, у Тойоты РАВ4 подвеска не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно же, тормоза у китайца явно хуже, чему у японца.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись. В итоге, Tiggo на фоне RAV4 выглядит вполне уверенно, легко сможет ездить по суровым российским дорогам, даже язык не поворачивается назвать данный автомобиль низкопробной копией.

На этот раз делимся с вами видео о покупке Chery Tiggo с пробегом. Этот исчерпывающий обзор автомобиля точно вам понравится:

Руководство Chery Tiggo 5 2.0 L MT/2.0 L CVT (SQR484F) - страница 72

Если двигатель не заводится, то свечи зажигания могут быть залиты бензином
из-за повторных попыток запуска.

Автомобиль с автоматической бесступенчатой коробкой передач:

Попробуйте снова запустить двигатель, применив обычную процедуру запуска.
См. раздел «Нормальный запуск двигателя» главы 4.

Автомобиль с механической коробкой передач:

В этом случае переведите замок зажигания в положение START при полностью
нажатой педали акселератора. Удерживайте замок зажигания и педаль акселе-
ратора в этих положениях в течение 15 секунд, а затем отпустите. После этого
попытайтесь запустить двигатель, не нажимая педаль акселератора.

Если двигатель не начинает работать после 15 секунд проворачивания коленча-
того вала стартером, отпустите ключ в замке зажигания, подождите несколько
секунд и повторите попытку.

Если и после повторной попытки двигатель не заводится, как можно скорее об-
ратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки или
ремонта.

Во избежание выхода стартера из строя не включайте его дольше 15 секунд.

Если двигатель становится трудно запустить или он часто глохнет, как можно ско-

рее обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery для проверки
или ремонта.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Во избежание получения тяжелых травм и повреждения автомобиля в ре-
зультате неправильных действий, если вы не уверены в способности са-
мостоятельно выполнить данную процедуру, компания Chery рекоменду-
ет обратиться за помощью к квалифицированному механику или службе
эвакуации.

Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

6-8. Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля

Аккумуляторные батареи содержат опасную и коррозионно-активную серную кис-

лоту. При запуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи надевай-
те защитные очки и перчатки во избежание попадания пролившейся кислоты на
кожу, одежду или автомобиль.

При попадании аккумуляторной кислоты на кожу или в глаза их следует сразу же

промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться за медицин-
ской помощью. При возможности до прибытия в медицинское учреждение непре-
рывно прикладывайте губку, пропитанную чистой водой, или чистую повязку.

Следует использовать специально предназначенные для этого удлинительные

Храните аккумуляторную батарею в месте, недоступном для детей.

Не курите возле аккумуляторной батареи, не пользуйтесь спичками или зажигалка-

ми, не подносите открытое пламя.

Не приближайтесь к аккумуляторной батарее при запуске двигателя.

Напряжение дополнительной аккумуляторной батареи должно составлять 12 В. Не
приступайте к запуску двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи, пока не
убедитесь в том, что ее напряжение соответствует норме. Убедитесь в том, что удли-
нительные кабели не касаются вращающихся деталей в моторных отсеках обоих ав-
томобилей.

Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Процедура запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого
автомобиля

1. Выключите все ненужное электрооборудование. Если используется допол-

нительная аккумуляторного другого автомобиля, убедитесь в том, что авто-
мобили не касаются друг друга.

Если двигатель автомобиля с дополнительной батареей не работает, запустите его и
дайте поработать в течение нескольких минут. При этом слегка нажимайте педаль ак-
селератора.

2. Подключайте провода в указанной ниже последовательности.

Подключите зажим «положительного» (красного) удлинительного кабеля к

«положительному» (+) выводу разряженной аккумуляторной батареи.

Подключите другой зажим «положительного» (красного) удлинительного

кабеля к «положительному» (+) выводу дополнительной аккумуляторной
батареи.

Подключите зажим «отрицательного» (черного) удлинительного кабеля к

«отрицательному» (-) выводу дополнительной аккумуляторной батареи.

Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Подключите другой зажим «отрицательного» (-) (черного) удлинительного

кабеля к массивной неокрашенной металлической детали автомобиля с
разряженной аккумуляторной батареей.

Не наклоняйте аккумуляторную батарею при подключении проводов.

Не допускайте контакта зажимов удлинительных проводов друг с другом или други-

ми металлическими деталями автомобиля.

Не подключайте удлинительный кабель к или рядом с деталями, которые вращают-

ся при пуске двигателя.

3. Запустите двигатель обычным образом. После запуска двигателя слегка на-

жмите педаль акселератора и дайте ему поработать несколько минут.

Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее при запуске двигателя.

4. Отсоедините удлинительные провода в последовательности, обратной под-

ключению (сначала «отрицательный» (-) провод, а затем «положительный»
(+) провод).

Если причина разрядки аккумуляторной батареи вашего автомобиля не ясна,
как можно скорее обратитесь на сервисную станцию официального дилера
Chery для проверки или ремонта.

При неудачной первой попытке запуска двигателя проверьте, что контакты за-
жимов на удлинительных проводах надежные, и повторите попытку запуска дви-
гателя обычным способом.

Если повторная попытка запуска также закончилась неудачно, обратитесь за
помощью на сервисную станцию официального дилера Chery.

Читайте также: