Как понять что двигатель умирает тойота
Обновлено: 14.05.2024
Посторонние шумы в моторе — ищем причину
Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.
Привод навесного оборудования
Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.
Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.
До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.
Привод ГРМ
Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.
Клапанный механизм
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.
Цилиндропоршневая группа
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.
Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Вкладыши
Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.
Заслонки во впускном трубопроводе
Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
14 признаков скорой смерти мотора
Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, вторым по значимости после кузова компонентом автомобиля. Именно от него зависит сама возможность перемещения в пространстве. Однако любой мотор не вечен — рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Тогда перед владельцем машины встаёт извечный вопрос: «откапиталить» движок, купить контрактный мотор или просто переложить все заботы на кого-то другого, сменив транспортное средство целиком.
В большинстве случаев пробег любого современного двигателя до достижения критического износа основных его компонентов составляет 150–250 тыс. км. Однако он может сильно варьироваться в зависимости от качества самой конструкции и условий её эксплуатации. Именно по этой причине для определения состояния мотора следует ориентироваться не только и не столько на километраж на одометре, сколько на косвенные свидетельства надвигающихся проблем. Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.
Предвестники больших проблем
Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта. При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения». Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.
— вялый разгон
В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.
— низкое давление масла
О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.
— высокий расход масла
Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.
— неуверенный запуск
Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.
— низкая компрессия
Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь. Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».
— синий дым из выхлопной трубы
Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя. Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках. Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.
— неровный холостой ход
Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.
— повышенный расход топлива
С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.
— «махровый» нагар на свечах
Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку. Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана. Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.
Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.
— сильная детонация
Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.
— стуки в двигателе
Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.
— перегрев двигателя
Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.
— пробитие прокладок
Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора. Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.
— пульсация в газоотводящем шланге из картера
Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.
Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит. Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.
«Капиталить» или нет
А что делать, если диагноз подтвердился и ваш мотор доживает последние дни? Наиболее логичным решением проблемы выглядит так называемый капитальный ремонт двигателя. Он предполагает вовсе не проведение текущих регулировок, устранение мелких поломок или банальную замену фильтра и масла, и даже не обновление ремня ГРМ или притирку клапанов, а полный демонтаж агрегата и восстановление его эксплуатационных характеристик. Иными словами — замену или ремонт всех изношенных деталей, узлов и агрегатов. А значит, тянет за собой поистине фантастические суммы, которые тратятся на диагностику, покупку запасных частей и собственно работы. Мероприятие это действительно трудоёмкое, длительное и хлопотное.
Toyota Verossa › Бортжурнал › VVT-I Мифы, симптомы, проблемы.
Итак в связи с тем, что пока искал причину проблем с движком перерыл кучу форумов по vvt-i и решил немного свести воедино. Вся информация собрана исключительно на форумах, на личных ощущениях, поэтому не претендую на 100 процентов верности.
И так для начала разберем симптомы указывающие на проблемы с vvt-i:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Машина живет своей жизнью, с утра еле едет, тянет, вы материтесь, а в обед сели и вроде отлично валит. Это происходит из-за подклинивающего штока.
2. Увеличенный расход бензина. При условии что вы почистили дроссель, поменяли свечи, проверили либо заменили лямбды, но бензин продолжает уходить, это может указывать на плохо работающий клапан vvt-i из-за неправильных фаз газораспределения увеличивается расход.
3. Плавающие обороты, например вы стоите в пробке на скорости, а обороты немного плавают. Опять же при условии что дроссель чистый и нормально обучен после чистки, если он электронный.
4. Затупание при разгоне. Вы нажимаете педаль в пол, но обороты повышаются неравномерно, а как бы с рывком. При условии, что ваш автомат живой и не тупит тоже может указывать на неполадки в системе vvt-i.
5. Далеко не стандартный симптом, но у меня было именно так. Машина едет хорошо, но если стоять в пробке и немного дать газу, то обороты подскакивают, потом падают до нуля и машина глохнет.
6. Машина стала плохо ехать на низах. При условии что хороший бензин, свечи и чистый дроссель тоже зачастую указывает на клапан vvt-i.
При всех этих условиях чек не загорается, никаких ошибок вы не увидите, только сканер или осциллограф и проверка графика показаний от клапана vvt-i.
7. Самая явная причина указывающая на клапан vvt-i это ошибка 59. И очень сильно плавающие обороты, например вы ставите машину на нейтраль, а обороты повышаются до 3-4 тысяч. В данном случае смело меняйте клапан, 95 процентов, что проблема в нем.
Мифы интриги расследования))
1. VVt-i работает только при высоких оборотах и проблемы на холостом ходу с ней не связаны. Отчасти это так. Система vvt-i раскрывается только на высоких оборотах за счет более точного газораспределения, но она работает так же и на холостом ходу, точнее на холостом ходу должен быть максимальный угол поворота распредвала, но если у вас в клапане vvt-i подклинивает шток, то угол поворота уже не точный, отсюда плавающие обороты и все проблемы на холостом ходу, проверяется просто если отключить и клапан vvt-i и поездить проблема с плавающими оборотами решена, то проблема в клапане, если нет, то стоит искать причину дальше, например в клапане холостого хода.
2. Если клапан vvt-i не работает то машина просто едет как такая же машина, с таким же двигателем, но без vvt-i. Также правда отчасти. Если отключить клапан vvt-i и ездить, то примерно так и есть, но если клапан подключен, но работает некорректно, то соответственно машина ведет себя по другому.
3. Клапан легко проверить если отключить разъем клапана, завести машину, подать на клапан 12 вольт машина должна заглохнуть, если глохнет, то все в порядке. Правда только отчасти. Если клапан умер окончательно и бесповоротно, то данный способ поможет. Но клапан vvt-i имеет все же не два положения и если он всего лишь подклинивает, то вам это ничего не даст. Проверял сам. По данному способу все прошло хорошо, машина заглохла, что вроде бы указывает на рабочий клапан, но проблема ушла только с его заменой.
4. Не нужно покупать новый клапан, старый можно почистить. Тут кулибиных очень много, есть действительно с прямыми руками, которые полностью разбирали клапан, растягивали пружинку, настраивали и клапан работал. Но во первых клапаны есть и неразборные, во вторых пружинку растянуть так, чтобы было усилие как на заводе, невозможно и останутся небольшие неприятности как например плохая тяга на низах. В целом да, почистить можно. Большинство же людей после чистки покупало новый клапан, так как кому-то помогало на время, кому то вообще не помогало. Считаю что чистить нужно только для того, чтобы убедиться в том, что проблема именно в клапане. Мне его чистка ничего не дала. Кстати чистить сеточку довольно полезно.
5. Можно купить клапан на разборке и не париться. Клапан на разборке это лотерея, это необходимо понимать, не факт что вы возьмете рабочий клапан и он прослужит долго. И самое главное нашел на форумах что внутри клапана есть маленький подшипник, который тоже может стираться и подклинивать, соответственно даже если вы возьмете с разборки рабочий клапан, то ему может быть пробега тысяч 200 и долго он не проходит.
6. Неоригинальный клапан, стоит дешево, работает хорошо. На аналоге я обнаружил что боковые дырки меньше и повернуты чуть под другим углом, возможно это и не влияет, но по ощущениям аналог хуже работает на низах, слегка тянет что ли, но это мое субъективное мнение, решайте сами
Самый верный способ проверить работоспособность клапана vvt-i это найти кого-то у кого можно взять на денек рабочий клапан и покататься. При таком подходе вы точно будете уверены что проблема в клапане и не купите его просто так.
Вывод: Клапан vvt-i довольно капризная вещь и с ним стоит считаться.
Вот что я вынес из кучи форумов и личных ощущений, попытался свести воедино. Может кому-то и поможет.
7 признаков скорой смерти двигателя автомобиля
В среднем силовые агрегаты, которыми комплектуются современные авто, способны пробежать без нареканий не более 150 000—250 000 километров. Разумеется, при условии бережной эксплуатации и регулярного обслуживания. По истечению этого срока компоненты мотора начинают поочередно выходить из строя, вынуждая автовладельцев тратиться на ремонт или, вопреки планам, прощаться с любимой машиной.
Смягчить удар по кошельку водителя способна лишь своевременная диагностика: чем раньше обнаружится проблема, тем легче и, главное, дешевле будет ее устранить. Но как же узнать, что двигатель дышит на ладан? Портал «АвтоВзгляд» насчитал 7 признаков скорой смерти мотора, при обнаружении которых стоит бить тревогу.
КАКОЙ НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ!
Первый тревожный звоночек, сигнализирующий о проблемах — робкий запуск. Трудные, слабые «пробуждения» мотора могут говорить о низкой компрессии в цилиндрах, поломках клапанных пружин, трещинах в головке блока, залегании или износе поршневых колец. Скорее на СТО, пока машина, пусть и еле-еле, но все же заводится!
РАБОТАТЬ РОВНО? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ
В процессе эксплуатации автомобиля стареют, помимо прочего, и подшипники двигателя. На проблемы с ними, как правило, мотор указывает нестабильной работой на холостых оборотах. Чувствуете, что мягкость и ровность остались в прошлом — не затягивайте с диагностикой, поберегите свои деньги, время и нервы.
Пять признаков, по которым от машины лучше срочно избавиться
Десять признаков того, что вы грамотный водитель
ЛЕНИВЫЙ, НЕРАСТОРОПНЫЙ
С тоской вспоминаете времена, когда ваше новенькое авто дерзко стартовало и шустро разгонялось? Да, потеря мощности, обусловленная «усталостью» цилиндропоршневой группы и падением компрессии — момент неприятный, хотя вполне естественный. Если, конечно, динамика снизилась в допустимых пределах. А коль это произошло внезапно и очень ощутимо, есть повод немедленно обратиться в сервис.
ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ
Чем машина старше, тем чаще следует проверять уровень моторного масла. Нередко повышенным расходом смазки сопровождается, к примеру, износ поршней или прочих компонентов. Обратите внимание и на то, сколько ваша «ласточка» потребляет топлива. Сильно больше, чем раньше? Возможно, капризничают клапаны или кривошипно-шатунный механизм.
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Перегрев двигателя также является веским поводом отложить свои дела и навестить автомехаников. Иногда предпосылкой высоких температур становится не только неисправность системы охлаждения, но и износ прокладки головки блока цилиндров. Эксплуатировать авто в подобных условиях крайне нежелательно.
ПЛАЧУТ СВЕЧИ
Тем, кто в технике не смыслит от слова «совсем», рекомендуем этот абзац пропустить. Всем остальным же советуем внимательно изучить свечи, которые могут многое рассказать о состоянии мотора. В частности, присмотритесь к нагару — чем больше на электродах «крупинок», тем ближе смерть двигателя.
СМОТРИ И СЛУШАЙ
О следующих признаках, вероятно, знают все автовладельцы, вне зависимости от опыта, пола и цвета волос на голове, но мы все-таки напомним. Неестественные шумы мотора, как и подозрительно густой дым из выхлопной трубы — это не нормально. И если причины возникновения «светомузыки», коих бесчисленное количество, вовремя не устранить, то можно «попасть» на дорогостоящий ремонт силового агрегата.
Причина выхода из строя дизельного двигателя
двигатель
Дизельные двигатели непрерывно совершенствовались, и впоследствии, их стали устанавливать на тракторы и большегрузные автомобили. Настоящий дизельный бум пришелся на нефтяной кризис 70-х – 80-х годов прошлого века, когда во многих странах серьезно озаботились стоимостью бензина и стремительно ухудшающейся экологической обстановкой в мегаполисах. Это и стало точкой отсчета для массового появления дизельных двигателей на легковых автомобилях.
В СССР на многочисленных съездах КПСС неоднократно поднимался вопрос о дизелизации парка легковых автомобилей, инженеры проектировали малолитражные дизельные двигатели. Правда, в массовое производство они так и не пошли. Почти половина выпускаемых в те годы легковых автомобилей японских и европейских марок оснащалась дизельными двигателями. Многие из них до сих пор колесят по дорогам России и СНГ.
Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый?
Споры по этому вопросу не утихают по сей день. Безусловно, дизель обладает рядом многих несомненных преимуществ. Но, наряду с высоким крутящим моментом и топливной экономичностью, дизели более шумные, развивают сравнительно низкую мощность, сложнее в ремонте и настройке. И все-таки многие поклонники дизельной тяги готовы мириться с этими недостатками ради расхода 4-5 литров солярки на сотню километров.
Признаки скорой гибели дизеля.
Из-за конструктивной схожести многих узлов и агрегатов с бензиновыми двигателями, некоторые признаки износа дизельного во многом похожи. Но есть и специфические, проявляющиеся только на дизелях. Ниже описаны основные признаки надвигающегося капитального ремонта дизеля, а также способов их выявления на ранней стадии.
Нарастающий «тракторный» шум.
Размеренное «тракторное» рокотание – это вечный спутник авто с дизельным двигателем. Именно так «звучит» топливная аппаратура, сердцем которой является топливный насос высокого давления (ТНВД). И любое изменение в его звучании свидетельствует о нарастающее неисправности. Опытный водитель сразу же услышит эти изменения и выяснит, с чем они связаны. Выявление стуков и шумов, доносящихся от кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, а также подшипников различных узлов дизеля производится тем же методом, что и на бензиновом двигателе. Для этих целей желательно использовать специальный электронный или акустический стетоскоп с щупом для удобства доступа к различным точкам двигателя. Любые посторонние шумы в двигателе и его агрегатах – очень веский повод для его полной диагностики.
Дымление на перегазовках.
Повышенная дымность дизеля измеряется специальным оптическим прибором. Причины сильного дымления могут быть столь разнообразны, что могут быть как следствием низкого качества солярки (высокое содержание парафинов), нарушения регулировки клапанов, топливной аппаратуры, поломки, залегания или сильного износа поршневых колец. Что касается дизеля, то дымление дымлению – рознь. Одно дело, когда дымит дизель перегруженного КамАЗа, а другое – когда дымит BMW X5.
Как же определить, скоро ли будет нужен ремонт дизельному двигателю?
Один из самых простых способов – оценить дымление при перегазовке. Для этого надо запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры. Затем несколько раз нажать на педаль подачи топлива и отпустив ее подождать, когда восстановятся холостые обороты. Легкие клубы сажи для старого дизеля являются нормой.
Густой черный дым – признак неправильной работы топливной аппаратуры или плохого качества топлива. Насторожить должен белесый или сизоватый дым с характерным резким запахом жженой резины. Сизый дымок, выходящий из выхлопной трубы даже после установления холостых оборотов – вероятный признак того, что ваш дизель «кушает» моторное масло. В ряде случаев это можно вылечить заменой синтетики на более качественную полусинтетику. Но, в большинстве случаев, как и в бензиновом силовом агрегате, могут быть виноваты маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
Форсунки «плюются» соляркой.
Солярка распыляется в цилиндры дизеля под очень высоким давлением. Любое нарушение впрыска влечет за собой нарушения в работе всего дизеля. Если по какой-то причине форсунка не может осуществить впрыск необходимой порции топлива, то для сброса давления в топливной магистрали имеется специальный клапан, который открываясь, отводит излишки топлива в сливную магистраль.
Один из самых доступных способов проверки топливной аппаратуры дизеля – определение количества солярки, стекающей от форсунок в «обратку». Для этого необходимо взять несколько двадцатикубовых медицинских шприцев по количеству цилиндров. Затем, выдвинуть поршень у каждого из шприцев, а сами шприцы присоединить к сливным патрубкам форсунок, после чего запустить дизель и дать поработать ему на холостых оборотах 5 – 7 минут. После чего измерить количество солярки, попавшей в каждый шприц. В норме в каждом шприце должно быть не больше 5 мл дизельного топлива. Большие показатели могут свидетельствовать о засорении игл форсунок, а также о других неисправностях системы впрыска.
Дизель часто перегревается.
Вообще, дизельный двигатель нельзя назвать чемпионом по выделению избыточного тепла. Об этом знают многие владельцы дизельных авто, особенно в условиях суровой и холодной зимы. В некоторых случаях даже остро стоит проблема обогрева салона. Чтобы перегреть дизель даже в жару – надо постараться. Тем не менее – если стрелка показателя температуры охлаждающей жидкости стремится к отметке 120 С, есть повод задуматься. Перегрев дизеля чреват перекаливанием компрессионных колец, декомпрессией и как следствие – полная потеря работоспособности. В любом случае, если дизель часто перегревается при заведомо исправном термостате, чистом радиаторе и рекомендуемой марке охлаждающей жидкости, есть серьезный повод для диагностики.
Падение тяги и мощности.
масло
«Правильная» скорость ее горения в дизеле зависит от множества факторов: температуры, давления и даже влажности окружающего воздуха. Например, при подъеме на большие высоты, где выражено сильное разрежение воздуха и низкое атмосферное давление, потеря мощности дизелей будет более выраженной, чем бензиновых двигателей. Также, мощность и тяга дизеля во многом зависит и от качества топлива. Это особенно заметно при низких температурах.
Но, кроме всего, снижение тяги и мощности может быть следствием потери компрессии или неисправности топливной аппаратуры. И если двигатель перестал развивать необходимую мощность без влияния заморозков или замены топлива, - это и есть повод для полной диагностики во избежание скорой его гибели.
Затрудненный пуск при заведомо исправной электрике.
Если дизельный двигатель пускается очень неохотно, аккумулятор заряжен, свечи накаливания исправны, а на улице при этом – лето, то стоит серьезно задуматься о полной проверке его топливной аппаратуры. Для выявления причины затрудненного пуска для начала следует попытаться прокрутить коленчатый вал дизеля вручную. Если при этом коленчатый вал дизеля проворачивается с очень большим усилием, при этом известно, что капитальный ремонт был давно, а компрессионные кольца не менялись, тогда у вас есть веский повод посетить СТО, причем добираться к месту ремонта лучше всего не своим ходом, а на буксире или эвакуаторе.
«Дизелинг» дизеля.
За этой игрой слов скрывается довольно серьезная проблема, проявляющаяся в продолжающихся вспышках в цилиндрах дизеля после прекращения подачи топлива. В некоторых случаях это может привести к тому, что дизель начинает идти «вразнос», выжигая моторное масло. Легкий «дизелинг» проявляется в том, что двигатель продолжает несколько секунд работать после отключения подачи топлива. Причин может быть несколько: неисправны клапаны форсунок, нарушение температурного режима дизеля вследствие различных причин, сильная закоксованность поршней и головки блока цилиндров, снижение компрессии и пр. В любом случае, продолжение вспышек в цилиндрах после прекращения подачи топлива – это серьезный сигнал для владельца. Своевременное выявление и устранение причин дизелинга спасут вас от разочарований и более серьезных затрат на ремонт.
8 признаков необходимости ремонта двигателя
В случае возникновения тех или иных сбоев, которые ощущаются при работе автомобильного мотора, посторонних звуков, повышения расхода горючего, можно констатировать явные проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности двигателя и в каких случаях требуется его ремонт.
Содержание:
Проявления неисправности
Повышенный расход масла
Предельный расход его находится между метками max и min за тысячу км пробега на щупе. Оптимальным расходом принято считать не больше 1 л на долив между двумя заменами. Когда мотор начинает расходовать много масла и его нужно постоянно доливать, необходим немедленный ремонт.
Цвет дыма из выхлопной трубы
Дым, который выходит из автомобильной трубы, может иметь белый, чёрный и иной цвет. Именно цвет дыма является одним из существенных диагностических критериев, по которому можно судить о неисправностях мотора. Белый цвет характерен при прогреве мотора или работе во время холодов на улице. Однако появление белого дыма при прогретом двигателе говорит о нарушениях в его работе. Черный дым – признак переобогащения топливовоздушной смеси. А также дым может быть синим, причиной чему является попадание масла в цилиндры двигателя.
Появление нагара на свечах
В случае, если на свечах зажигания имеется светло-серый нагар, что указывает на нормальную работу системы. Такой оттенок нагара не является сколько-нибудь опасным. Однако другие его цвета (красный, белый либо чёрный) – явные признаки неисправности двигателя. Нагар чёрного цвета на свечах говорит о том, что причина неполадки относится к топливной системе мотора. Это также зачастую говорит об уменьшении компрессии. Белый налёт на свечах возникает по причине низкого качества горючего, а красный – вследствие сгорания разных присадок, которые содержит масло либо топливо.
Неравномерная работа мотора на холостом ходу
Характерный признак – тряска рычага, переключающего передачи. В случае когда двигатель является карбюраторным, это указывает на вероятную поломку самого двигателя. Если мотор инжекторный, это указывает на вероятную поломку датчиков. В любом случае необходимо диагностировать мотор.
Повышенный расход бензина
В случае, когда авто расходовало не больше 10 л, однако с недавних пор произошло повышение расхода до 15 л, это говорит о вероятной неисправности мотора. Это не относится к новым машинам и эксплуатации автомобилей в зимнее время, поскольку в этих ситуациях высокий расход является нормой.
Снижение мощности мотора
Падение мощности можно назвать значительным в случае, когда время, в течение которого авто разгоняется до 100 км/ч, продлевается на 1/4 и более, причём одновременно с этим происходит уменьшение максимальной скорости минимум на 15 процентов. Чтобы определить наличие второго признака, можно определять максимальную скорость на 1-й либо 2-й передачи. Мощность старого мотора может уменьшаться из-за ухудшения компрессии, которое вызывается износом деталей: цилиндра, кольца и поршня. Чем больше износ, тем ниже компрессия. Шкала оценок двигателя авто по компрессии следующая:
- 12 кгс/кв. см – отличная компрессия,
- 10 – посредственная,
- 9 – плохая.
Перебои при работе двигателя и его перегрев
Посторонний стук, локализующийся в двигателе, может быть слабым или сильным, звонким или глухим. Его появление указывает на неисправности узлов и агрегатов.
В случае когда двигатель начинает регулярно перегреваться без явных причин (жара или работа в течение долгого времени при повышенных оборотах), это говорит о вероятной неполадке, требующей ремонта.
Низкое масляное давление
На эту неполадку указывает загорающаяся лампочка, расположенная на приборной панели.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: