Как разобрать двигатель 16 клапанный ваз

Обновлено: 30.04.2024

Лада 2111 Царская колесница › Бортжурнал › Переборка ДВС 124 1.6 16v

Всем привет, как обычно утром, перед работой, я завел свою лялю в автозапуска . Выхожу из подъезда, и слышу какой-то звенящий стук на улице, подхожу к машине и вижу весьма не приятную картину — под машиной масло на 4парковочных места и из под капота страшные звуки.быстро глушу машину и пытаюсь вкурить происходящее … Открываю капот и вижу что в масле со стороны ремня ГРМ . Масляный фильтр сухой . Ну немножко постояв покурив, грешил на сальник коленвала.так и пошел пешком на работу . Пообщался с другом, объяснил ситуацию и сказал что нужно посмотреть и обрадовал меня переборкой всего движка, так сказать капиталкой.я в разочаровании пригоняю машину в гараж надеясь что капиталка не грозит, но объяснил он свое предложение перебрать двигатель тем, что за мин 20 работы двигателя, неизвестно в какой момент масло выдавило, и если сейчас не вскрыть двигатель и не убедиться что с вкладышами, поршневой группой все в порядке — через несколько тысяч километров может произойти какой нибудь клин из-за задира полученный в этой ситуации .замерили компрессию и в каждом цилиндре она была разная-8 9 14 13.5.ну вообщем решили разбирать …сняли клапанную крышку и увидели сажу, распрягли постель валов, сняли валы, сняли голову и увидели какой Пиз*ец там творился.лютые нагары, и всякое говно и забитые напрочь каналы охлаждения. сняли блок, сняли коленвал, и о чудо, ни одного задирчика, вкладыши все с завода, Хон на цилиндрах, вообщем с кшм было все гуд, кроме колец, некоторые пропускали газы, некоторые масло . Вообщем поехал в магазин, закупил запчастей : вкладыши коренные номинал, вкладыши шатунов номинал, кольца номинал, масляный насос, помпа, комплект ГРМ, комплект прокладок, комплект сальников, масло shell helix 5w40пооусинтетику, фильтр, антифриз, гидрокомпенсаторы все 16шт, маслосъёмные колпачки, масло в коробку, выжимной подшипник. приехал в гараж и начали разбирать гбц.с ней было все в порядке, клапана разсухарили, все сняли, отпескоструил всё-поршня, ГБЦ, блок, постель валов, клапанную крышку, вообщем все что можно и нужно.было потрачено 75кг песка😀.все отмыл, продул как следует, протёрли клапана, собрали блок, собрали ГБЦ.все болты и гаечки по моменту затяжки. За ночь все собрали, завели . Завелась с пол пинка, но остался звонкий стук гидриков.я был разочарован.позвал моториста, сказал либо прокачаются, либо меняй масло, но есть и ещё один вариант того что гидрики херня. Ну думаю ладно, посмотрим что будет . Поехал домой и заметил что на 80° моргает маслёнка .грешил и на какой нибудь канал плохо продул, масло не то, или перетянул шатуны или шейки.с осторожностью Сделал обкатку 1000км до 3000об/м .на 300 км решил залезть поменять гидрик который стучал, вскрыл, начал продавливать 5 из 16 продавливаются .поменял, но все ровно какой то 1 стучит . вообщем проехал так 1000 и пришло время менять масло . После покупки я залил mobil1 5w40полусинтетику . При переборке как упомянул выше-shell 5w40.решил попробовать опять mobil.слил старое масло, промыл промывкой 15ти минуткой, и залил новое масло .и о чудо! Маслёнка не горит, гидрики не стучат ! Мотор работает мягче и тише .вообщем мотор просто шепчет .единственное НО- на прогретом двигателе теперь еле еле постукивает один гидрик .буду пробовать присадку стоп шум гидрокомпенсаторов.если не поможет, буду грешить на обратный клапан в ГБЦ.вообщем не знаю, буду думать .если будут какие то вопросы, задавайте.

Разборка двигателя 2112

При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Рекомендация

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока циллиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Снимите кронштейн задней подвески силового агрегата, отвернув болты крепления к блоку цилиндров.

Ослабив хомут крепления, отсоедините датчик массового расхода воздуха от шланга впускной трубы.

Ослабив хомуты крепления, отсоедините верхние шланги системы вентиляции картера от шланга впускной трубы, дроссельного патрубка и крышки головки цилиндров. Снимите шланг впускной трубы, ослабив хомут его крепления к дроссельному патрубку.

Ослабив хомуты, отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка, от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Снимите дроссельный патрубок вместе с прокладкой, отвернув гайки крепления к ресиверу.

Выверните из блока цилиндров датчик детонации и снимите датчик уровня масла, отвернув болт крепления. Отвернув болт крепления, снимите с крышки масляного насоса датчик положения коленчатого вала. Снимите датчик фаз, отвернув болты крепления к головке цилиндров.

Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска топлива из выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки блока цилиндров.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и кронштейна на головке блока цилиндров. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите экран 5 (рис. Снятие ресивера и впускной трубы) ресивера. Отсоедините высоковольтные провода от свечей и модуля зажигания и выньте их из зажимов 6 и 7 на ресивере. Снимите модуль зажигания, отвернув гайки крепления к крышке головки блока. Снимите кронштейн регулирующего наконечника троса привода дроссельной заслонки, отвернув два болта, и зажимы высоковольтных проводов, отвернув гайки крепления. Снимите направляющую трубку с указателем уровня масла, отвернув болт ее крепления к ресиверу.

Снимите ресивер 4, ослабив хомуты муфт 3, соединяющих ресивер с впускной трубой 1, и отвернув гайки крепления ресивера к опорам 8 на крышке головки блока. Снимите муфты с патрубков впускной трубы. Снимите нижний шланг вентиляции картера, ослабив хомуты крепления к патрубку на крышке головки блока и к штуцеру на блоке цилиндров.

Снимите жгут проводов форсунок, отсоединив провода от форсунок и скобы крепления от рампы форсунок. Снимите рампу 9 форсунок с регулятором давления и форсунками, отвернув два болта крепления к головке блока. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу с прокладкой 11. Ключом 67.7812.9553 выверните свечи зажигания из головки блока.

Ослабив натяжение, снимите ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болт крепления шкива (демпфера) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой генератора.

Снимите переднюю защитную крышку 1 (рис. Снятие привода распределительного вала) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления натяжного ролика 9. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик, отверните гайку крепления и снимите опорный ролик 7. Придерживая шкивы 2 и 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и шпонку. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления задней защитной крышки 5 зубчатого ремня и снимите ее. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости и выньте его из гнезда в блоке цилиндров вместе с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с экраном и прокладкой, отвернув гайки крепления и отсоединив кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок с прокладкой.

Приспособлением А.60312 снимите масляный фильтр с прокладкой.

Снимите крышку головки блока цилиндров, отвернув болты крепления. Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с корпусом подшипников и распределительными валами. При необходимости разберите головку блока цилиндров (см. далее подраздел 2.18.4).

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите приемник и масляный насос.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Видео про "Разборка двигателя 2112" для ВАЗ 2110

ВАЗ 2112. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. ЧАСТЬ 1. РАЗБОРКА. Разборка и сборка двигателя. ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Разборка двигателя ВАЗ 2112 (3d разборка)

Разборка двигателя.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).

Разбирайте двигатель в следующем порядке.

1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).

3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.

4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).

5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…

6. …и снимите приемную трубу.

8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.

9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.

10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»).

11. …и снимите ремень.

12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…

13. …и снимите ролик.

14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.

16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…

17. …и снимите крышку.

18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…

19. …и снимите насос.

20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…

21. …снимите дроссельный узел…

22. …и его прокладку.

23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.

24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.

25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.

26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.

27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.

28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.

29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.

30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.

31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.

32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.

36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.

37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…

38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.

39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…

40. …и снимите маслоприемник.

41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

42. …и снимите трубу.

43. Выверните шесть болтов крепления маховика…

44. …снимите установленную под болтами шайбу…

45. …и снимите маховик.

46. Поддев двумя отвертками…

47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.

50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

54. …и снимите крышки.

55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…

56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.

57. Снимите коленчатый вал.

58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобили семейства ВАЗ-2112 выпускались с одним из двух 16-клапанных двигателей – 21124 и 21120. Рабочий объём у этих моторов разный, а деталь под названием «ГБЦ» используется одна – её обозначают цифрами 2112-1003011. Ходят слухи, что головка блока цилиндров от мотора 21120 не подходит к 24-му двигателю, а вот обратная замена возможна. Однако в каталоге запчастей есть только один артикул, и он подходит для двух моторов сразу. Дальше рассматривается, какие действия по ремонту ГБЦ ВАЗ-2112 можно выполнить самим. Будем говорить только о 16-клапанниках.

Пример с выполнением демонтажа у нас показан на видео. Смотрим.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Проверка геометрии и ремонт ГБЦ

Взяв широкую стальную линейку, выполняют проверку:

Замеры проводят вдоль каждой из диагоналей. Используйте набор щупов.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

Плоской отвёрткой;
Шлифовальным войлоком.

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки.
Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Проверка на деформации

Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.

Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа

Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.

Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:

Ремонт 1 – 1-2,5 мм;
Ремонт 2 – 2,5-5 мм;
Ремонт 3 – 5-7,5 мм;
Ремонт 4 – 10 мм – максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.

Процесс шлифовки поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.

Аргонная сварка

Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки

Шлифовка

После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Сборка

Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде

Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:

Корпус ГБЦ устанавливается в специальную печь для нагревания.
Тем временем проводятся замеры посадочного места клапана к седлу, разворачиваются направляющие втулки.
Когда ГБЦ нагрелась, ее достают с печи. На горячую, устанавливают седла клапанов.

Установка седел клапанов

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Этапы процесса шорошки седла клапана

Процесс притирки клапанов

Вывод

Таким образом, проводится капитальный ремонт головки блока цилиндров 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112. Этот процесс на автосервисе займет 1-2 дня, а вот у себя в гараже автолюбитель может потратить времени намного больше, поскольку скажется нехватка инструмента. Так, рекомендуется проводить ремонт ГБЦ на автосервисах, где все сделает намного быстрее и качественнее. Конечно, это ударит по карману, поскольку качественный и капитальный ремонт этот детали будет стоить в среднем около 7000-10000 руб. вместе с запасными частями.

Видео с выполнением ремонта ГБЦ (мотор 1,5 л)

Помню как я помучился с ремонтом головки блоков цилиндров. Короче разобрать получилось вроде быстро, а вот собрать это уже посложнее.

У меня в автосервисе больше запросили за ремонт головки почти 20000. Наверно придется разбирать самому. Статья очень подробная, чувствуется что писал профи. Попробую! Из инструментов есть почти все, кроме сварки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

4.36. Разборка и сборка двигателя

…и снимаем кронштейн правой опоры.

Головкой "на 15" отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора…

Ключом "на 10" отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

Ключом "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой "на 14" отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем вкладыш подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна…

…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Вынимаем вкладыш подшипника из головки шатуна.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца…

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой "на 17" отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем крышки.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.

На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

На двигателе ВАЗ-2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора прочищаем форсунки для охлаждения поршней.

В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников

Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца.
Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
1. замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца
2. замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца.
3. замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Расположение стрелки на поршне двигателей ВАЗ-2110, -2111…
1. При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Читайте также: