Как разобрать двигатель на субару форестер
Обновлено: 14.05.2024
Ремонт двигателя Subaru Forester 2.0 EJ204
Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.
- Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
- Диаметр цилиндра: 92мм
- Ход поршня: 75мм
- Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
- Количество клапанов: 16
Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.
Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.
Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.
Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:
Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.
На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.
Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.
Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.
Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.
Меняем все ролики и ремни на новые.
Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.
Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.
Снятие и установка двигателя
Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .
Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!
На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.
1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.
Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester
Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.3.31 Разборка и сборка двигателя
. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).
Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).
Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45 к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180 к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90 к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Двигатель Субару Форестер
4.1 Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров
Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров В данной Главе описывается устройство и процедуры обслуживания двигателей двух типов: с одним (SOHC) или двумя (DOHC) распределительными валами для каждой из головок цилиндров. Д.
4.2 Капитальный ремонт и обслуживание двигателя - общая информация
Капитальный ремонт и обслуживание двигателя - общая информация Предлагаемый вниманию читателей материал содержит широкий спектр информации - от практических советов по приобретению необходимых запчастей, до подробного пошагового изложения порядка выполнения процедур снятия, проверки состояния, в.
4.3 Проверка давления масла
Проверка давления масла Падение давления масла можно рассматривать как признак того, что двигатель нуждается в восстановительном ремонте. Контрольная лампа давления масла не относится к числу диагностического оборудования, контролирующего состояние системы смазки, а лишь информирует водителя об .
4.4 Проверка компрессионного давления в цилиндрах
Проверка компрессионного давления в цилиндрах Результаты проверки компрессионного давления в цилиндрах позволяют определить общее состояние компонентов верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов, прокладок головки цилиндров и т.п.) и качественно оценить степень их износа. Что ос.
4.5 Диагностика состояния двигателя с применением вакуумметра
Диагностика состояния двигателя с применением вакуумметра Простейший вакуумметр является ценнейшим прибором, позволяющим получить вполне конкретную информацию об общем состоянии и степени износа двигателя Использование вакуумметра при сравнительно небольших денежных затратах позволяе.
4.6 Снятие силового агрегата с автомобиля - подготовка и меры предосторожности
Снятие силового агрегата с автомобиля - подготовка и меры предосторожности ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прежде чем приступать к демонтажу двигателя с целью выполнения его общего или капитального ремонта, необходимо предпринять некоторые подготовительные шаги. 2. Чрезвычайно большое значение .
4.7 Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя Снятие Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой к.
4.8 Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя
Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя В ходе самостоятельного выполнения капитального ремонта двигателя читатель столкнется с необходимостью выбора наиболее приемлемой для него схемы действий, определяющей общий объем и характер предстоящей работы. Необходимость заме.
4.9 Порядок разборки двигателя при подготовке его к капитальному ремонту
Порядок разборки двигателя при подготовке его к капитальному ремонту Проще всего выполнять разборку двигателя, установив его на портативный монтажный стенд. Такого рода приспособление всегда можно сравнительно недорого позаимствовать в мастерской автосервиса. Прежде чем закреплять двигатель на с.
4.10 Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов
Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ремень привода генератора (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Заблокировав шкив коленчатого вала от проворачивания при помощи специального приспособления, отпустит.
4.11 Снятие, разборка, проверка, сборка и установка оси коромысел, - двигатели SOHC
Снятие, разборка, проверка, сборка и установка оси коромысел, - двигатели SOHC Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините шланг системы вентиляции картера. 2. Выверните болты (1), (2), (3) и (4). Болт (1), для удержания сборки отпустите, но оставьте завернутым на пару витков.
4.12 Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов
Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов Снятие Двигатели SOHC Детали установки распределительных валов обеих головок цилиндров на двигателях SOHC Детали установки распределительных валов на двигателях SOHC 1 — Крышка правой головки цилиндров 2 — Упл.
4.13 Обслуживание головок цилиндров
Обслуживание головок цилиндров Снятие Впускной трубопровод ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ручейковый ремень привода генератора (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Снимите рулевой насос. 3. Снимите генератор и компрессор кондиционера воздуха с опорными кронштейнами. 4. Отсоедини.
4.14 Обслуживание блока цилиндров
Обслуживание блока цилиндров Подготовка, снятие наружных компонентов Блок цилиндров и сопутствующие компоненты. Двигатели SOHC 1 — Нижняя крышка картера сцепления 2 — Маховик 3 — Крышка маслоотделителя 4 — Патрубок охладительного тракта 5 — Водяной насос 6 — Масляный.
4.15 Система смазки - общая информация
Система смазки - общая информация Устройство и принцип функционирования Двигатели SOHC Масляный насос роторного типа состоит из корпуса, внутри которого расположены внутренняя и наружная шестерни. За счет вращения шестерен обеспечивается подача масла к узлам двигателя. Внутренняя шестерня (.
4.16 Снятие, обслуживание и установка
Снятие, обслуживание и установка Снятие Детали установки и конструкция масляного насоса Детали установки и конструкции масляного насоса на двигателях SOHC 1 — Масляный насос в сборе 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Маслозаливная горловина 4 — Маслоотражательная перегородка.
4.17 Снятие, проверка и установка маслоохладителя - только двигатели DOHC
Снятие, проверка и установка маслоохладителя - только двигатели DOHC Снятие Детали установки маслоохладителя Детали установки маслоохладителя 1 — Маслоохладитель 2 — Патрубок охладительного тракта 3 — Соединительная трубка 4 — Масляный фильтр Детали установки мас.
4.18 Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта
Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта При первичном запуске двигателя после завершения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке следует иметь огнетушитель класса В! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. После установки силового агрегата на автомоб.
Купить контрактный мотор Субару или сделать капремонт? За и против
Один из самых страшных кошмаров любого автовладельца – это поломка двигателя. Мало того, что ты остаешься «безлошадным» на неопределенное время, так еще предстоящие расходы пугают.
Что же делать, если умер мотор:
1.Купить
- новый
- контрактный
- б/у
2.Сделать капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля
Не секрет, что купить новый двигатель, особенно для Субару, не каждому по карману. А если автомобиль к тому же старенький и с большим пробегом, то вкладывать кучу денег в него жалко. Приходится выбирать между «контрактником» или ремонтом. Постараемся помочь вам определиться в этом вопросе.
Что такое контрактный двигатель
Прежде всего, разберемся, чем он отличается от двигателя б/у. Это также мотор, бывший в употреблении, но от обычного б/у с разборки его отличают следующие факторы:
- Автомобиль, на котором стоял этот мотор, не имел пробега по России, то есть эксплуатировался в условиях, менее агрессивных с точки зрения климата и дорожного покрытия
- Снят с авто, у которого пострадали другие детали, но мотор не поврежден и протестирован на работоспособность
- Разборка сделана квалифицированными специалистам
- Вводится в страну законным путем, по контракту (отсюда и название), сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих легальность товара
- Не вскрывался и не подвергался ремонту
Внимание! Если двигатель, даже при соблюдении первых трех пунктов, ремонтировался, то он получает иной статус – восстановленный, и его цена должна быть ниже. Чтобы сократить риск ошибки при покупке, обязательно внимательно проверьте:
- целостность заводского герметика
- цвет (чаще всего серого цвета, черный или цветной может быть признаком того, что мотор вскрывали)
- состояние крепежных деталей (после откручивания остаются царапины)
- наличие масляных потеков (следов масла не должно быть под клапанной крышкой, головками блока, коллекторами и т.д.)
- номер двигателя (при отсутствии номера, убедитесь, что в грузовой таможенной декларации написано – «б/н»; в противном случае, например, если номер удален механическим путем, двигатель покупать не рекомендуется
Капремонт двигателя Субару: кому рекомендуем, как проводим
Субару на Лихоборке существует с 1996 года, и помимо ремонта мы многие годы занимаемся поставкой запчастей, в том числе контрактных. Нам известны обе стороны медали, и с уверенностью можно сказать: каждый случай требует индивидуального решения. Для начала нужно сопоставить остаточную стоимость автомобиля и затраты на его восстановление, и только после этого делать выбор.
Сегодня мы не говорим о текущем и среднем ремонте, которые подразумевают устранение небольших неисправностей, в процессе которых двигатель разбирается частично и производится замена изношенных деталей.
Речь идет о капитальном ремонте «родного» двигателя, который требует полной разборки и восстановления всех эксплуатационных характеристик. Мы принципиально не станем предлагать нашим клиентам полномасштабный ремонт, если абсолютно очевидно, что затраты на запчасти плюс работы обойдутся значительно выше стоимости приобретения контрактного мотора.
В частности, нецелесообразно ремонтировать двигатель бюджетного серийного авто, у которого окончательно выработан ресурс. А вот для такого же недорогого автомобиля с простым движком, но небольшим пробегом, напротив, ремонт рекомендуется. Тут и работы просты, и цена ремонта двигателя невысока.
Что касается дорогих престижных машин со сложными многоцилиндровыми агрегатами, тут все не так просто. С одной стороны, восстановление родного мотора встанет в копеечку. С другой, есть, как минимум, 2 причины отказаться от установки контрактного движка:
- Не всегда возможно быстро найти соответствующую замену для несерийной модели
- Есть опасность получить «левый» товар, так как вам неизвестна истинная истории автомобиля – пробег, реальная страна эксплуатации авто, юридическая чистота и т.д.
Из каких шагов строится капремонт:
- демонтаж двигателя, полная разборка, очистка всех компонентов
- определение степени износа деталей
- проведение дефектовки (выявление неисправностей и отклонений от нормы – трещин, неверных зазоров, нарушения геометрии трущихся деталей и др.)
- ремонтные работы (расточка и шлифовка цилиндров, реставрация или замена распредвала, замена поршней, колец, клапанов, шатунных и коренных вкладышей, сальников, подшипников и еще многого другого)
- сборка и монтаж двигателя
- заливка технических жидкостей, обкатка и регулировка
Все за и против. Поставщики против автосервисов
Мнения о том, что лучше – ремонт или установка контрактного двигателя – расходятся. Отчасти это происходит, потому что представители разных лагерей защищают собственные интересы.
Некоторые автосервисы настойчиво предлагают сделать капитальный ремонт двигателя автомобиля, так как это более выгодная для исполнителя услуга. Они пугают автовладельцев тем, что покупка контрактника делается вслепую. Неизвестно, на каком авто использовался этот мотор, сколько километров пробежал автомобиль, кто сидел за рулем, каков был стиль вождения и так далее. То есть, нет никакой гарантии, что покупка окажется удачной. Впрочем, это вопрос везения, и многие остаются довольны, купив на вторичном рынке вполне жизнеспособный агрегат.
Продавцы запчастей, в свою очередь, расхваливают свои услуги и скептически отзываются о капремонте, упирая на его высокую стоимость, продолжительность и «криворукость» мастеров в автосервисах.
Но негативный опыт имеет место и в том, и в другом случае. Единственно верного решения не существует, но обладая полной информацией, проще найти оптимальный для вас вариант.
Основные проблемы при покупке контрактных моторов Субару:
- недобросовестный поставщик (цена выше первоначально заявленной; низкий остаточный ресурс; нелегальная продукция – мотор от угнанного транспортного средства)
- отсутствие гарантии (являясь б/у, этот товар не попадает под «Закон о защите прав потребителей», поэтому выданная продавцом «Гарантия» не имеет юридической силы, и можно лишь надеяться на его порядочность)
- невозможность проверить реальное состояние мотора (даже самый надежный продавец не может гарантировать качество, так как для его оценки двигатель нужно полностью разобрать, что нарушает заводскую герметичность, снижая стоимость)
С какими проблемами можно столкнуться, сделав выбор в пользу капитального ремонта двигателя Субару:
Снимаем двигатель Subaru ej207 часть 2
Решили слить охлаждающую жидкость. Если смотреть по ходу машины, справа снизу на радиаторе есть специальный краник для слива антифриза.
Сверху радиатора крепится на двух болтах трубки для охлаждения жидкости ГУРа, откручиваем болтики и отодвигаем трубки в сторону.
Далее просто приподнимаем и вытаскиваем радиатор.
Выглядит примерно все так после снятия.
Сразу же можно снять приводные ремни, это не сложно, ослабляем стопорный болт, и максимально ослабляем натяг ремней, снимаем их.
самое неудобное это откручивать нижние болты, залез под машину и тут с то накидным ключом пытаюсь сорвать, то головкой с карданчиком.
Теперь можно открутить ГУР, просто снимаем его с площадки, никакие шланги снимать и разъединять не нужно!
Все провода снимаем предварительно, с генератора, компрессора кондиционера и усилителя руля.
Отсоединяем топливные шланги.
Отсоеднияем все шланги которые идут на датчик актуатора, для себя делал пометки.
Откручиваем все болты, на которых держится коробка. Это около 8болтов между колоколом коробки и двигателем. И откручиваем болты с подушек двигателя.
Как вытащит лапку, которая управляет выжимным подшипником напишу подробнее.
Вроде ничего не соединяет двигатель с частями машины.
Подвеживаем за специальные крепления на двигателе.
Не прошло и года) нашел фотки и решил дописать, в чем была сложность у нас.
На самом деле двигатель нужно подвесить на гусе, так чтобы он не упал, поддомкратить коробку, и руками двоем с двух сторон брать и приподнимая как бы вынимать двигатель. Мы совершили ошибку скорее всего, двигатель пошел на излом и не хотел выходить, пришлось вставить монтажку и помогать ей. Хотя может и мотор не снимался, хотя новое сцепление говорит о том что коробка скорее всего снималась.
Вечером, а точнее ночью оставили не снятый двиг, а утром руками его уже сдернули! А на снятом двигателе снял все остальное что осталось.
Как разобрать двигатель EJ20, на примере Subaru Legacy
Изучать на практике устройство оппозитного мотора – занятие недешевое: демонтаж и разборка двигателя обойдутся в солидную сумму. MAXI Tuning дает тебе возможность бесплатно ознакомиться с внутренностями двигателя Legacy и публикует соответствующую статью из своего пилотного номера. Кстати, в разделе Архив журналов ты можешь скачать этот номер целиком.
Такую деликатную процедуру, как снятие и вскрытие двигателя в домашних условиях проделать очень тяжело. Столько инструмента вряд ли найдется даже у самого заядлого гаражного мастера: ключи просто невероятных форм и размеров, часть из них – самодельные (например "выковыриватель" поршневого пальца для разъединения шатуна и поршня).
В общем, то, что сейчас будет описано, самому сделать достаточно сложно. Но если вдруг (не дай Бог! - сплюнь три раза, постучи по дереву и т.д.) двигло «стуканет», и его придется ремонтировать, эти знания окажутся очень даже кстати. Кроме того, поприсутствовав в боксе во время этой процедуры, очень многое можно понять относительно работы ДВС из того, чего ты раньше, возможно, не понимал.
Итак, у подопытной Subaru Legacy B4 RSK после нескольких часов адского отжига провернуло вкладыш коленвала. Естественно, поднялся страшный грохот, машина перестала ездить и тд. Беднягу отбуксовали на сервис на Газгольдерной улице. Ребята пришли в бизнес из ралли, поэтому в моторах разбираются отлично, а в оппозитных двигателях Subaru – еще лучше. Задача стояла такая: снять двигло, разобрать его и утвердить первоначальный диагноз (проворот вкладыша). Вкладыш лежит между коленом и постелью колена в блоке, в самом сердце мотора. Чтобы добраться до него, надо разобрать двигатель буквально по винтикам. После этого от него не остается ни одного элемента в сборе – разбирается все: снимается все навесное, разбираются обе головки (у оппозитного мотора их две), половинится блок, полностью разбирается поршневая…
На сервисе машину загнали на подъемник, и после непродолжительных приготовлений мастера бойко принялись за дело:
Автомобили Subaru являются домом среди широко распространенных автомобильных марок и вызывают споры среди автомобилистов уже более десяти лет. Причиной этих споров являются конструктивные особенности, технические особенности и внешний вид, которые делают их особенными и привлекают внимание хипстеров среди офисных работников. Некоторые захвачены, другие отталкиваются.
В этой статье мы постараемся сфокусировать ваше внимание на одной из главных особенностей всех Subaru. двигатель. Возьмите автомобиль Forester в качестве примера. Subaru Forester 2008. Я не понимаю, как снять заднее сиденье. Согласно инструкции, она крепится двумя рым-болтами, расположенными в зоне отскока заднего пассажира, но там все закрыто. Эта модель очень распространена с начала двухтысячных и успешно продается сейчас.
Двигатели субару лесник они претерпели значительные изменения в течение более 15 лет, но в то же время компания осталась верна многим своим традициям и технологиям, а также целям, которые были взяты и взяты за основу при проектировании новых машин.
Subaru Forester 2017 года с 2,5-литровым атмосферным двигателем
Если говорить о достоинствах и недостатках движков Forester в целом, то они, как и многие Subaru, известны. Плюсы включают в себя:
- Достаточно высокая мощность и крутящий момент. Модельный ряд имеет турбированные агрегаты объемом 2 и 2,5 литра мощностью 200 сил;
- Низкий расход топлива. Автомобили вписываются в современные рамки производительности, несмотря на большое количество лошадиных сил;
- Симметричное расположение и равномерное распределение веса. Эта особенность коробочных двигателей Subaru положительно сказывается на управляемости автомобиля;
- Низкий центр тяжести по сравнению с двигателями на линии, что также влияет на управляемость;
- Снижение вибрации за счет конструктивных особенностей противоположностей;
- Хорошая надежность, высокие текущие стандарты, ресурс и ремонтопригодность Этот пункт относится в основном к атмосферным единицам;
- Из-за большого количества модификаций, выпусков двигателей и высокой интеграции с другими моделями Subaru, нет недостатка в запасных частях, как новых, так и бывших в употреблении;
К сожалению, у движков Forester есть некоторые недостатки:
- Высокая стоимость ремонта. Это связано с высокой сложностью процесса и необходимостью во многих случаях снимать двигатель с машины;
- Потребность в высококвалифицированном человеке, который будет ремонтировать из-за сложной конструкции большинства двигателей современных модификаций;
- Некоторые особенности движка мы обсудим ниже;
- Высокий расход масла на некоторых двигателях независимо от пробега;
- Низкая жизнеспособность агрегатов с турбонаддувом;
Второе поколение (SG 2002-2008) EJ
Это второе поколение Субару Форестер широко распространен. Первые автомобили были импортированы из Японии, а позднее, к середине 2000-х годов, они были официально проданы. как снять вентилятор? Двигатель Т5. Добрый день, форумчане. Иметь двигатель Subaru отныне. это история Subaru Forester. Вчера я обнаружил, что «маленький» вентилятор застрял. Они были оснащены 2,0 или 2,5 литровыми бензиновыми двигателями EJ. Было много модификаций, включая модели с аспирацией и турбонаддувом.
Лесник влюбился в российских автолюбителей из-за неоспоримой яркости его образа и интересных характеристик. Пробег, но в Forester это было, в то время в большинстве городов и поселков меньшего размера была почти одна из главных характеристик, рынок кроссоверов скуден, и не многие могут позволить себе действительно большой внедорожник. Если вы добавите сюда полный привод, вы получите заманчивое предложение, тем более что большинство Subaru уже не были новыми и недорогими. Важную роль в выборе этих автомобилей сыграл двигатель лесник. Хорошая мощь Японии, ее надежность и некоторые другие особенности говорят в ее пользу, некоторые широко рекламируются компанией Subaru и фанаты бренда. Справедливо отметить, что выгода владельца от некоторых из них была мифической и на практике не проявлялась. Еще одним положительным знаком для некоторых покупателей новых и подержанных автомобилей стала возможность тюнинга. Сегодня я попытался запустить двигатель на том, как извлечь аккумулятор, удалить аккумулятор. Действительно, двигатели Forester EJ имеют хороший потенциал, который может значительно увеличить мощность. Этому во многом способствует STI, тюнинг-подразделение Subaru. Из-за наличия автозапчастей для модификации STI, тюнинг не только возможен, но и очень эффективен (350 лошадиных сил можно получить на двигателях EJ20 с турбонаддувом с двухлитровым объемом, и это не ограничено), но также и доступен.
Замена (снятие) двигателя EJ206 Subaru Legacy Blitzen 2002
Замена (снятие) двигателя EJ206 Subaru Наследие Blitzen 2002.
Что знает Subaru (часть 2)
ВК ИНСТАГРАМ Для бензиновых и пляжных пакетов.
2005 EJ20 Forester двухлитровый двигатель
Двигатели Subaru EJ с бензиновым двух- или 2,5-литровым четырехцилиндровым боксером. Мощность этих подразделений варьировалась от 125 до 230 сил. На автомобилях STI они достигли 265 сил. Все моторы были алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, двухцилиндровой головкой с приводом зубчатого ремня. Поломка ремня ГРМ на Forester с двигателем серии 2.0 или 2.5 EJ почти во всех случаях приводит к столкновению поршней с клапанами и их изгибу, что требует капитального ремонта или замены двигателя.
Существует две основные модификации серии EJ с точки зрения количества клапанов на цилиндр. Первая группа SOHC имеет 2 клапана на цилиндр и один распределительный вал для каждого в верхнем положении. Такие устройства не сияют силой, потому что они имеют большой запас прочности. На самом деле это самые долговечные моторы Forester. У них минимум технических проблем с высокой работоспособностью и простотой обслуживания. Если вы знакомы с высказыванием «Субару Моторс. миллионеры», оно именно о них. Конечно, это не около миллиона километров без капитального ремонта, но до 200-250 тысяч таких агрегатов проходят без проблем, затем заменяются поршневые кольца, чтобы решить проблему залегания, и все начинается заново.
Двигатели DOHC имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала сверху. Это еще один достойный представитель двигателей Forester. Они обеспечивают хорошую мощность и крутящий момент, хорошую надежность, прочность и ресурс. У них также есть до 250-300 тыс. Км без капитального ремонта. Однако наличие двухцилиндровой головки с четырьмя распределительными валами вносит коррективы в ремонт и техническое обслуживание. Большая часть ремонтных работ на таком двигателе выполняется при снятии агрегата, что существенно влияет на их стоимость. Как снять и установить двигатель на subaru forester. Вероятность ошибок при установке распределительного вала в правильное положение также значительно увеличивается. Поэтому реализация таких процедур самостоятельно становится чрезвычайно сложной и требует обращения к высококвалифицированным специалистам.
Третье и Четвертое поколение (SH и SJ с 2007 года) FB, FA
В 2007 году линейка двигателей Subaru Forester претерпела значительные изменения. Общая идея не изменилась. двигатели оставались коробочными, атмосферными и турбо-рабочими с рабочим объемом 2 или 2,5. Однако, следуя современным тенденциям, инженеры Subaru начали использовать более продвинутые технологии, которые положительно влияют на эффективность и экологичность трансмиссий, одновременно снижая их запас прочности, срок службы и ремонтопригодность.
Хотя большинство технических решений остались прежними, некоторые моменты изменились. В двухлитровых двигателях серии FB диаметр цилиндра уменьшился, а ход поршня увеличился. Инструкция по ремонту Subaru Forester, как снять двигатель и. Сейчас 90 мм. Из-за увеличения скорости поршня условия для удаления масла несколько ухудшились, что усугубило существующую проблему с маслом. Расход масла 200 грамм на 1000 км является нормой даже для новых автомобилей, и со временем он может увеличиться до 1000 грамм. Замена скребковых колец помогает, но не надолго.
двигатель 2,5-литровый Subaru FB серии с противоположным расположением цилиндров
Двигатели Subaru Семейства FB в настоящее время имеют популярную систему вентиляции с регулируемым клапаном с обозначением AVSC. Аналоги таких систем хорошо известны и успешно используются другими производителями автомобилей (CVVT на KIA и Hyundai, VCT на Fords). Эта система позволяет двигателю лучше реагировать на педаль акселератора, увеличивая его мощность и эффективность благодаря гибкости контроля времени открытия и закрытия клапанов. AVSC на двигателях FB20 и FB25 присутствует на впускных и выпускных валах. Использование AVSC затруднило ремонт двигателя с синхронизацией, теперь это не только дорого, но и задача настоящего гуру.
Другие изменения повлияли на потребление и выпускные коллекторы, установлены системы охлаждения и выпуска, легкие поршни и шатуны.
Одним из преимуществ новых двигателей Subaru стала проблема технического обслуживания и поломки ремня ГРМ. Он просто отказался, установив на своем месте надежную цепь, что позволило владельцам сэкономить на его замене.
Общие выводы
Как указывалось в самом начале статьи, силовые агрегаты Subaru вызывают много споров среди автомобилистов, которые уверены в себе как своих сторонников, так и противников. Это связано с тем, что они имеют очень специфические особенности, как с точки зрения дизайна, так и технических характеристик. Более того, зачастую преимущества дизайнерских решений не очевидны, но недостатки в виде больших затрат усилий, времени и денег на ремонт и техническое обслуживание хорошо видны. Приобретая турбированный двигатель Forester, вы можете ощутить некоторые преимущества, упомянутые в рекламе этого автомобиля, которые так часто повторяются в пригородах. Но, как показывает практика, наиболее надежными и неприхотливыми являются двигатели, которые не выделяются особыми характеристиками. Главная »subaru» subaru forester »поменять ремень ГРМ на subaru forester, как снять двигатель. В случае с ними, необходимость таких затрат трудно объяснить. Поэтому, с одной стороны, шкала выгод в виде силы, драйва, чувства возможности в случае с Forrester не слишком выдающаяся, в других случаях. деньги и то, сколько внимания вы готовы посвятить. машина. Конечно, это относится к более подержанным автомобилям, потому что не все недостатки появляются сразу.
Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов
4.10 Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов / Subaru Forester
Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов
Порядок выполнения
1 — Ремень привода генератора
2 — Болт крепления шкива
3 — Шкив коленчатого вала
4 — Левая крышка привода ГРМ
5 — Правая крышка привода ГРМ
6 — Центральная крышка привода ГРМ
1 — Ремень привода генератора
2 — Болт крепления шкива
3 — Шкив коленчатого вала
4 — Левая крышка привода ГРМ
5 — Центральная крышка привода ГРМ
6 — Правая крышка привода ГРМ
1 — Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик
9 — Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала
1 — Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня
10 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала
1 — Установочная метка
2 — Ответная риска
1 — Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного вала
5 — Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка
1 — 44 зуба
2 — 40.5 зубьев
1 — 28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб
Порядок выполнения
1. Проверьте зубчатый газораспределительный ремень на наличие установочных меток и указателя направления вращения. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно на тыльной стороне ленты:
- Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
- Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых колесах валов) и направления вращения ремня.
1 — Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
1 — Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо
Порядок выполнения
1. Снимите промежуточный ролик.
2. На двигателях DOHC снимите промежуточное зубчаток колесо № 2.
3. Снимите натяжитель ремня.
Порядок выполнения
1 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного вала
Порядок выполнения
1. Выверните крепежный болт и снимите зубчатое колесо левого распределительного вала.
2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатое колесо правого распределительного вала.
3. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала.
4. Снимите левую и правую задние крышки (№ 2) привода ГРМ.
5. Снимите кронштейн натяжителя ремня.
1 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
Порядок выполнения
1. Заблокировав зубчатое колесо левого впускного от проворачивания при помощи специального ключа, отпустите крепежный болт. Снимите зубчатое колесо.
2. Действуя в аналогичной манере, снимите зубчатые колеса левого выпускного, правого впускного и правого выпускного распределительных валов.
3. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала.
4. Снимите кронштейн натяжителя ремня.
5. Снимите левую и правую задние (№ 2) крышки привода ГРМ.
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - радиус изгиба не должен превышать 30 мм.
Порядок выполнения
1. Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны.
2. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
Порядок выполнения
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
Порядок выполнения
1. Установите правую и левую задние (№ 2) крышки привода ГРМ.
2. Установите кронштейн натяжителя ремня.
3. Установите зубчатое колес коленчатого вала.
Зубчатое колесо левого распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным для работы датчика CMP.
Порядок выполнения
Порядок выполнения
1 — Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень
Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.
Порядок выполнения
1. Установите натяжитель на свое штатное место, сдвиньте его вправо до упора и временно закрепите.
2. Установите натяжной ролик.
3. Установите промежуточный шкив.
4. На двигателях DOHC установите промежуточное зубчатое колесо № 2.
Порядок выполнения
Впускной и выпускной распределительные валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты независимо друг от друга.
Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения друг с другом.
Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.
Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются, то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.
Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.
1 — Правильным образом совмещенные установочные метки
1 — Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
1 — Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
1 — Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала
1 — Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы
- Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
- Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
- Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного распределительных валов;
- Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых колес левых распределительных валов;
- Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано на иллюстрации.
RH-IN — Правый впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной
1 — Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при установке газораспределительного ремня
Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях, указанных в верхней части сопроводительной иллюстрации, - см. Предупреждение в начале подраздела!
1 — Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь
Порядок выполнения
1. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня с установочными метками, наденьте ремень на зубчатые колеса валов. Проследите за сохранением правильного направления вращения ремня.
2. Установите промежуточный ролик. Еще раз удостоверьтесь в правильность совмещения всех меток.
3. Отпустите болты крепления натяжителя, сдвиньте последний влево до упора, затем вновь затяните крепеж.
4. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток, затем извлеките стопорный стержень из корпуса натяжителя.
5. Закончив установку ремня, снимите крышки головки цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии признаков попадания воздуха в гидрокорректоры клапанных зазоров.
Порядок выполнения
1. Установите центральную, левую и правую крышки привода ГРМ.
2. Установите шкив коленчатого вала.
3. Вверните крепежный и затяните его с требуемым усилием.
4. Установите ремень привода генератора.
Читайте также: